Поиск по сайту

Не ругай машинку, её любить надо и ухаживать за ней, тогда и она радовать будет Глянь проводку - там где карданчик рулевой под торпедой... Что-то мне подсказывает, КЗ там присутствует возле замка зажигания, либо в гитаре контактная группа...

В течении года ездил на работу за 240 км (вахта), радовался что расход по трассе 12л. При замене насоса у меня тяга немного лучше стала, спустя несколько дней ампутировал паир (егр до этого ампутировал), в декабре уехал на работу и офигел.... расход 10,5 (город замерить не могу, маленький он у нас), но как стрелял периодически так и стреляет. Сил моих уже нет. Приеду с работы, отрегулирую клапана и пусть себе стреляет "на здоровье", наверное еще зажигание на +15 поставлю Стреляло до ампутации!!!

Здравствуйте, так и не могу найти проблему, (не так давно работал идеально ровно и ехал лучше, но начал троить и медленно угосать) смысл в том на холостых когда машина стоит, двигатель очень троит и дергается, порой ехать не хочет, то на 4-5 передаче в горку едет и набирает обороты то в эту жу горку на 3 глохнет, после где то 3 тыш троить перестает, появляется тяга, заменено ДМРВ, датчик положения дроссельной заслонки, катушка и коммутатор контрактные, свечи, вв провода, были подозрения на пробитую прокладку гбц, но сняв ее я не чего не нашел, клапана нормальные притер, народ, я уже не знаю где копать подскажите(пока разобран движка)))!!! нужна помощь!!!))))

Всем привет. Друзья выручаите советом, а то в нашем славном городке мнения " специалистов" расходятся, и останавливаются разведением рук, и почесыванием затылков. Вобшем так: вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь, как и должно загораются обе лампочки, заводишь- обе гаснут и сразу загорается чек ( красная, правая). По достижении 2000 и выше оборотов индикатор турбины ( зелёная, левая) не загорается, турбина не свистит. Машина не едет, турбина не свистит, солярку жрет. Поменял картридж. Поменял клапан. Поменял датчик ( около банки фильттра) И ничего. Машину купил в таком состоянии. Старый картридж- никаких люфтов, ни подтека масла- отличный!! При этом на холостых турбина крутится. Что делать реально не знаю. Заранее всем спасибо.

Если ещё не решил проблему, то на всякий случай напишу свою историю. у меня был расход 18-27 литров на 2H, на 4Н за 30 литров. ездил год... достало. Поменял: свечи, масло в ДВС, заднем мосту, и заменил лямбда зонд... вчера протестил - вышел на 11.8 литров на 100км на средней скорости 80 км/ч 4 передача. Ещё попробуй поставить поменять расходометр воздуха (тот что над воздушным фильтром) и проверь: - подсос воздуха - сам глушитель проверь, ибо лямбда зонд проверят выхлоп в нём. Про зажигание, к сожалению, ничего не могу сказать. Но вряд ли оно так сильно влияет. Бензин льёт только, если мозги видят неправильные данные с расходометра и лямбдозонда - их проверь первыми. Если это не поможет, то бог в помощь или хороший мастер Если что могу посоветовать такого. в Моск обл. Жуковский. Это всё, в принципе, от него и узнал. Лямбда - БУ 1000 р., универсальный 1800р., родной вроде 4500 расходометр - бу от 7000р., родной ХЗ сколько стоит. При замене лямбы только не повреди резьбу на глушителе. У меня гайки сгнили на 50% и превратились в конус. Ребята наварили на остатки гайки "капли" и отвернули. отдал 1000р. но оно того стоит, сам бы либо резьбу запорол либо часов 5 потратил бы. Переборка двигателя приблизительно 20р. работа + 20р. запчасти = 40000р. Аппазитник с пробегом в 60000 - где то 70-80 рублей.

Всем привет! Подскажите пожалуйста, мотор после ремонта шепчет, аж душа радуется, ревизия головок, ампутация ЕГР, замена крышки трамблера, бегунка, проводов и свечей, зажигание выставил точно (проверено), не менял и не чистил форсунки. Едет ровно, мощность ощутима, есть большое НО, после 3000 т/об как будто за жопу держат, мотор ревет и на разгон тупит, до 3000 всё прекрасно!!! Есть версия на слабое давление в топливной рампе (насос умерает), забит топливный фильтр. Так ли, что ещё, куда бы залезть и выяснить причину? Спасибо!!!

Доброго времени суток. Описываю проблему. Hilux Surf 130, 1992 г.в., 2LTE. На ходу загорелся чек и упали обороты после 2000 об. и зажигания лампочки турбо. Посмотрел - масло плюёт, крылчатка люфтит. снял, отдал в ремонт. Отремонтировали, поставили. Проехал 3 км - та же беда, но без масла и люфта. Коды ошибок - 5 и 12 - "Корректирующий резистор ТНВД" и "Клапан управления опережением впрыска". Помогите добрым словом. Спасибо!

Не, не наш вариант, зажигания двигал единожды, но толку от этого не увидел.

Как вариант при таких симптомах - электрическая неисправность SPV. Для проверки этой версии нужно подать плюс на вход STA (отсоеденив штатный провод, поскольку он напрямую связан со стартером) и завести мотор. Если с плюсом будет работать, а при убирании заглохнет, то это вероятнее всего неисправна катушка SPV. Это естественно после обычных проверок, включая всякие сигналки и прочие провода со шлангами.

Всем доброго времени суток. Давно дружу с моим Ранером - 3,0, бензин,1991 г.в. В связи с наличием гаража (места для ремонта) осваиваю самостоятельный ремонт "друга". Опыта не много и добываю его в основном вручную на собственном примере. Скажу честно мне это нравиться, но не хватает технического опыта ремонта. По этому прошу совета знающих и заранее благодарен за вашу помощь!!! Эта "История Болезни" началась недавно. На ХХ двигатель работает равномерно, без сбоев. При увеличении оборотов свыше 1000 до 3000 начинает чихать, пардон - "пердеть" и отказываться ехать (не тянет). Тяга пропадает именно в момент нагрузки. Т.е. если на ходу прогазовка (примерно 3000 об) + включаем "третью" резко падают обороты и троит. Из сделанного самостоятельно (поскольку первой мыслью было - проблемы в зажигании): замена свечей (брал оригинал) замена крышки трамблера (некоторые "кулибины" утверждали, что может быть "пробита". Замена комплекта высоковольтных проводов. После замены всего этого проблема не только не решилась, но и даже нет каких либо изменений. Теперь не знаю в какую сторону "копать"! Может топливная? Может нехватать топлива (например на холостых все ОК, при повышении оборотов недостаточно смеси и двигатель троит)? Но тогда он должен троить если при открытом капоте вручную увеличивать обороты. Ан нет. Рукой дроссельную заслонку вращаю все нормально двигатель работает стабильно, набирает обороты. Сажусь за руль, начинаю ехать - т.е. нагрузка и начинается проблемка!!! Что посоветуете, куда копать ?

Именно так я и езжу на короткие дистанции ! Я кучу зарядников собрал за свою жизнь , и напряжение со всеми вытекающими амперами которые должны там быть ... Короче в зарядниках лично я выставляю 13.5 вольта - это долгая зарядка , 14.5 - часов на 10-12 , и быстрая зарядка 16-18 в. ! Так в автомобиле ( в частности я про "наши" машины веду речь , на выходе 13.8-14.2 в. , так вот тут то и очень пригождается точность "V"ольтетра ! Я этой зимой не так много ездил , месяц даже не выезжал ни куда , включил зажигание , увидел значение в 10 в. , прогрел - завёл ... Потарахтел минут 40 пока не увидел заветные цифирки " 14.1" ... Только время рассудит справедливо ! Если АКБ тупо проживут 5-7 лет , то теория об обязательной зарядке акумов станет мифом . Моим АКБ идёт четвёртый год , ни разу не подзаряжал зарядниками , осталось подождать ещё года три ... Про (( ! )) спросил на всякий случай , чем чёрт не шутит )) Так какая лампочка расскажет о напряжении выше положенного ? На крайняк "тойотовцы" могли бы сделать нечто похожее , я наверно запатентую эту мысль ))

Практически закончил моторную электрику. Вывел пару фишек с моторной косы для блока псевдо-механического управления АКПП и дополнительных девайсов. Косу замотрал, ЭБУ установил на место штатного, контакты в разъемах намазал защитной смазкой. Реле бензонасоса вместо умершего штатного использовал от кондиционера в резиновом колпаке, судя по коду оно используется как реле топливного насоса или системы впрыска на пузотерках. Реле стартера расположил в блоке предохранителей под капотом (штатно на дорестайле его нет), использовав реле включения головного света, в блоке под второе такое реле есть место, и контакты мощные. Силовую проводку проложил новую от АКБ до стартера 35мм.кв, масса на двигатель 16мм.кв+10мм.кв, масса на кузов, новый провод 16мм.кв на блок предохранителей, от него на доп.оборудование, через дополнительный силовой предохранитель. Опытным путем было выявлено, что при соединении между собой контактов NSW и STA блока управления, ST1 замка зажигания и реле стартера, не происходит самотестирования АКПП на предмет работы второго датчика скорости SP2 и ошибка так-же не загорается, но складывается ощущение что передачи немного запаздывают. Ездил так какое-то время, и с ошибкой 61, разницы не заметил. Установил и испытал конвертер второго датчика скорости (датчика оборотов выходного вала АКПП). Испытания прошли успешно, ЭБУ получил нужные 4 импульса на 1 оборот вала коробки, формирующиеся динамически и соответственно меняющиеся при изменении скорости вращения, ошибка 61 АКПП не загорается больше. Вывод: не обязательно менять герконовый датчик оборотов выходного вала коробки A340 на индуктивный A343 и ставить ротор с 4 лепестками, достаточно подключить конвертер. Отдельное спасибо другу Владимиру за разработку ПО и и программирование микроконтроллера. Пониженную передачу L4 в гидромеханической РК подключил пока просто: через реле включается соленоид S4 при включении селектором РК положения L4. В дальнейшем будет добавлен блок, контролирующий скорость, при которой разрешено включение пониженной передачи, температуру РК и некоторые другие параметры заложенные инженерами Тойоты, благо мануал по управлению АКПП A340H найден. Канистру EVAP оставил от 130-го, подключив через электроклапан EVAP от 5VZ.Обороты движка при этом поднялись в некоторых режимах и стали нормальными для этого мотора: ~600 на D и ~800 на P и N на прогретом двигателе. Проверил вентиляцию бака, были перепутаны трубки вентиляции и обратки, исправил, и давление в баке стало нормально выравниваться, бенз не выгоняет, бак не коробит. 5VZ-FE хорошо везёт 4runner 130 c ГП 4.556 на 33" Куперах. При скорости ~75км/ч - 1500 оборотов, 4 передача, тяги по прямой хватает, при 100км/ч около 2200 об./мин., пробовал по трассе 130 км/ч, есть запас, но обороты выше 2500, не хватает 5 передачи в коробке. Расход в смешанном цикле получился большой, предварительно около 22л на 100км, но сильно думаю зависит от частоты коротких поездок в городе и стиля вождения. Со светофора в точку легко По ощущениям после 3VZ больше тяги на низах, в горку прет охотней, хороший запас для обгона и более динамичной езды.

Парни подскажите, стартер чет не крутит. Включаю зажигание насос пищит и щелкает релюха в салоне у бардачка,а стартер не крутит. До этого снимал коробку и отдавал машину на сварку(мозги снимали).

А лампочка чЕка загорается при вкл зажигания?

Свечи 90919-01192, фильтры масленый 90915-20003 и воздушный 17801-46060 (очень удобно он меняется по сравнению с 3VZ) поставлены, залиты жидкости антифриз (концентрат) Toyota 08889-80014 Long life coolant (5л) и 08889-80015 (1л) разведен с дистилировкой 55% - 10.5л, масло Liqui Molly Synthoil High Tech 5W-40 чистая не гидрокрекинговая синтетика (у меня пробеги маленькие, но периодически тяжелые условия, меняю обычно масло раз в год, мотор чистый, качество масла устраивает) 5.5л (может всё-же надо 5.9л на сухой мотор лить?) В ГУР Liqui Moly Top Tec ATF 1100 Моторная проводка была полностью переделана, развернута на правую сторону. Старая моторная коса послужила донором фишек для стыковки с салонной проводкой, и практически полностью использован хвост идущий на АКПП. Добавлены провода на управление клапаном EVAP улавливания паров бензина (пока ищу канистру EVAP и клапан), и датчика перегрева катализатора (ошибку зажигать не должен при его отсутствии, можно не подключать). Реле стартера установлено от Газели было еще год назад, т.к. на дорестайле его не предусмотрено, и провод идёт через замок зажигания, селектор коробки, по длинному пути на втягивающее, везде множество потерь и проблемы с заводкой в итоге, щелкает но не крутит стартер. Реле и свежий провод от АКБ до стартера решают проблему. Силовую проводку пока не успел сделать, накинута времянка, провод на стартер, масса на двигатель (Не забывайте подключать МАССУ! на двигатель и блок управления двигателем), провод на блок предохранителей и провод на реле стартера. Моторную косу подключил к салонной. Из фишки реле бензонасоса выдернул черно-белый провод и соединил его с еще тремя. Фишка генератора перепаяна на овальную, цвета проводов совпадают. Завелся и поехал с первой попытки))) и места под капотом стало больше! Подробности и материалы по электрике выложу в следующий заход. Будут распиновки разъемов блоков управления 5VZ дорестайл и рестайл, и салонной проводки Раннера и АКПП A340H на дорестайл, доработка тахометра. Адаптация АКПП и РК в процессе. Полезная информация по теме http://www.offroadsolutions.com/tech-info/3-4l-5vz-fe-conversion/ Продолжение следует...

Решено было делать свап двигателя 5VZ-FE вместо 3VZ-E. Примеры успешного свапа уже были, и на нашем форуме, и у америанцев на йотатеч и пиратах. Двигатель был найден во Владивостоке у Александра Oversi, причем на тот момент на выбор были варианты от Prado 90 1997г и Prado 95 2001г, и прочие необходимые запчасти. Выбрал двигатель посвежее, так захотелось, разница с моим 10 лет ровно. Учитывал при этом возникновение ряда трудностей по сравнению с дорестайлинговыми моторами, которые свапить заметно проще, но об этом подробнее напишу ниже. У меня возникло принципиальное желание оставить свою родную АКПП 1991г A340H с гидромеханической раздаткой. Поизучав электросхемы, решил использовать блок управления двигателем от Prado 1997г, т.к. на нем на АКПП еще нет лишних для меня датчиков и клапанов. Итак, куплено у Александра Oversi: мотор 5VZ 2001г, с опорами, шлангами радиатора, печки, блок управления двигателем от Prado 1997г, несколько фишек проводки, от него же воздушный тракт с расходомером старого образца, и приемная труба глушителя с датчиками. Так-как разъемы на блоках управления до 06.99г и после разные, была найдена дорестайлинговая коса от Surf 1996г, которую мне любезно продал Александр Medved-Puh из Барнаула. Так-же были заказаны в Экзисте необходимые детали, расходники и жидкости что-бы обслужить двигатель перед установкой. Забыл про коммутатор зажигания, был тут-же куплен на eBay из США. Пока всё это ехало, изучал схемы, собирал по крупицам информацию в интернете, и делал полезные заметки, котрые думаю многим помогут. Полезные советы получил от Андрея Aziata, за что ему спасибо!

Полазив в интернете наткнулся на интересный двигатель 5VZ-FE - бензиновый V6 объемом 3.4л, устанавливаемый на следующее поколение автомобилей Тойота, таких как Land Cruiser Prado 90 / 95, 4runner / Surf 185, Tacoma и еще каких-то, а так-же микроавтобусы Granvia HiAce. Внимание привлекло несколько факторов. Блок на моторе 5VZ-FE практически такой-же как на 3VZ-E, что позволяет без проблем состыковать его с коробкой и креплениями к раме. Более современный двигатель имеет бестрамблерную систему зажигания, 3 катушки обслуживают по 2 цилиндра каждая, датчики коленвала и распредвала. Двигатель имеет в 2 раза большее количество распредвалов и клапанов, по 4 клапана на цилиндр. Всё это обещает снижение расхода топлива, не смотря на увеличившийся объем двигателя. 3VZ-E в этом плане не слишком экономичен, расход до лифтовки и обвеса на 31" резине по трассе был 12.5л на сотню, после 14.7л на 32" МТ, в смешанном цикле от 17-18л, в городе и полях до бесконечности. К тому-же 5VZ-FE имеет уже 185л/с (японский вариант) против 143л/с у 3VZ-E, и большую тягу на низах. Да и вообще хотелось попробовать что-то новенькое...

ну вам виднее(я просто описал действия с замком после того,как получится его поставить в "асс".А получится очень легко после изготовления ключа с допуском по 0.5 по кругу,потому-что ригеля латунные внутри "личинки"срабатываются напару с ключем и начинают выглядывать и цепляться за фиксирующий паз и клинят в нём в конце-концов).Но в кронштейн замка зажигания вставляется "замок зажигания",включающий в себя сам цилиндр замка зажигания с запорным цилиндром с центральной,направляющей проточкой под ключ, с подпружинеными "О"-образными ригелями отжимного типа(личинка тобишь).Ну а в простонародье эта ВСЯ конструкция в сборе зовётся "личинка",я об этом в курсе.И в курсе что такое "заедает" в зимнем лесу ночью с заблокированием руля с вывернутыми колёсами Как-бы тех.форум,мне так говорили и тыкали носом "о правильности" названий ,ну вот я и того,этого..Да и чего флудить то,тут всего два варианта;1.после демонтажа цилиндра замка зажигания он выкидывается в огород и покупается другой(но это второй ключ в связке,что нелогично),ну или комплект из 4-х(а это не бюджетно.. и 2.за час перебирается личинка с ригелями и щастье я вот это пытался донести товарищу топикастеру.Мог даже перебрать его задаром,если-бы товарищ жил поближе......Надеюсь я не хамил?

Подскажите, куда копать. 3мяу, капиталенный. УОЗ 10 с перемычкой е1-те1. бенз 95й. провода новые, свечи новые, бегунок новый, крышка распределителя новая. катушка контракт. ЕГР и ПАИР отключен и заглушен. ДПДЗ выставлен по книжке и щупу. Бензонасос в норме (купил ради интереса НОВЫЙ масуму, для моторов в 200лс, поставил - стал заводится и набирать обороты хуже чем с родным, - вернул родной. снова весело "взрывом" заводится и бодро набирает обороты на перегазовках). Бак снят и промыт. Сетка в баке и фильтр тонкой очистки меняны. Колеса - 33 форвард сафари. В заснеженную гору иду, - чтоб не зарытся приходится держать скорость. Еду на пониженной второй, - обороты под 5 с половиной тысяч. Нормально тянет. Включаю третью - обороты плавно падают и машина встает. Третьей не хватает, а на второй избыток оборотов. Это что то с мотором не то? Или просто ему не хватает сил? Если менять, то на какой? 5VZ? 1-2UZ+изготовление колокола? QD32+коробка и раздатка с атласа?

Нормально, это как раз работа по коректировке угла зажигания

Посоветуйте, стоит ли покупать новый/другой коммутатор? Есть подозрение, что мой медленно подыхает, если так бывает. Неделю назад машина стала заводиться не с пол оборота, стартер надо маслать 1-2 сек. чтоб машина завелась, что на горячую, что на холодную. Решил проверить зажигание заодно немного уменьшить холостые, а то они 1000 были, хорошенько прогрем мотор, перемкнул e1-te1, винтом регилировки ХХ убавил обороты примерно до 800, засунул стробоскоп, метка стоит ровно на 10 градусах, сел за руль подумать, что за фигня и увидел, что чек подмигивает 14 ой ошибкой. При всем этом, холостые ровные, на 33 их тапках машина тянет отлично, тьфю тьфю тьфу Еще заметил, что если светить на метку шкива стробоскопом и добавить газу метка убегает вправо достаточно далеко, это нормально? Я думал, что она всегда должна стремиться к 10 градусам.

я же написал глюк пропадает даже если в движении выключить зажигание и снова включить не останавливалась

при клине нет а когда включаешь зажигание как положено загорается при запуске движка гаснет при самодиагностике равномерно мигает

Всем добрый день проблема в следующем при движении машина как будто втыкается в стену происходит это непредсказуемо начинается это так едешь и чувствуешь пропадает тяга переходишь на пониженную даешь газ доходит до 2000 оборотов и клинит если переключится на повышенную до 2000 оборотов клина нет тяга плохая но разгоняется при 2000 тысячах снова клин как будто по по тормозам ударяют что есть силы останавливаешься выключаешь зажигание сразу заводишь снова трабла нет снова все работает движок тянет можно даже на ходу выключить зажигание и снова включить трабл пропадает и появляется неожиданно может через10км а может 100км когда как мозги ошибок не показывают Помогите может у кого такое было кде копать??? Свечи новые. ввп новые. ддз новый.фильтры поменял все недавно. бензонасос новый давление в норме ездил с подключенным манометром выводил в салон при трабле давление было 2,9а скачков тоже не наблюдалось.

Вот именно . Родной датчик не трогаем , пусть себе так и работает как конструкторы придумали . Покупаем датчик 83530-28020 . Он ставится почти на все тойоты . На масляном насосе находим заглушку , выкручиваем её , просверливаем насквозь сверлом D9мм , нарезаем в ней резьбу 1/8 GAS ( можно М10х1) , заглушку закручиваем на место , в новое отверстие вкручиваем датчик, протягиваем в салон провод до панели , находим там свободную лампочку имеющую + от зажигания и минус выведенный на разьем , добавляем в разьем пин и осединяем на него новый провод , пиктограмму на лампочке можно заменить от любой старой панели взяв пиктограмму с красным чайничком . В итоге имеем практически родную аварийную лампочку на давление масла .