Поиск по сайту

Приветствую всех, не так давно стал обладателем ТЛК 100, пробег в районе 300 тыс км, после покупки заметил, что есть зазоры в трансмиссии, к примеру после остановки на светофоре или сбросе газа и резком нажатии были небольшие удары. Решил первым делом заехать в сервис, поменял сайлентблоки на продольных тягах заднего моста, проверили шлицевые на передних ступицах, оказалось все в норме, шлицевые не разбиты. После сервиса удары остались те же, стал более углубленно изучать тему и понял для себя, что при таком пробеге разбивает шлицевые карданов, было принято решение поменять карданы передний и задний, родные не стал рассматривать т.к. считаю, что у них слабые шлицевые, в итоге нашел карданы от дизельного ТЛК 200 (2014 г.в.) с пробегом 14 тыс км, задний кардан встал без изменений длинна оказалась такая же как на ТЛК 100, передний пришлось укоротить и поменять фланцы, поставил со своего кардана. После замены карданов проблема с ударами ушла.

Актуальное в продаже,фото в начале темы, сурф 130 с 2лте 3. площадка под большой аккумулятор(меньше размером естественно тоже встают) 320х175 внутренний размер, крепления распределены по заводским отверстиям на подкрылке, аккум притягивал стропой -100 рублей 5. Стартер,абсолютно рабочий-6000 рублей 6. Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-20.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой 7. Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-500 рублей 8. Новый шланг нержавеющий высокого давления,под тюнинг выхлопной системы,диаметр 60 мм,длина 2.0 метра+6 кронштейнов для его крепежа к раме(под приварку)-5000 рублей 9. Рулевая колонка в сборе со всеми карданчиками-1000 рублей 11. Радиатор охлаждения,алюминий,охлаждает отлично 2lte,(3 года ему)под акпп,в комплект к нему диффузор+труба от низа к патрубку+ радиатор акпп(280х120),тоже алюминий и тоже отлично работал.Выходы нижнего радиатора акпп внизу основного закрыты от грязи,трубочки пара пролюблены(гайки есть)-15000 за весь набор из 4 позиций+патрубки ОЖ 3 шт. 14. Тяги заднего моста,продольные -500 рублей комплект 4 шт,на опыты 15. Торсионы,не просиженные -2000 рублей пара 17. Турбина,рабочая,немного кидала масло во впуск,в сборе с горячей частью и фланцем-4000 рублей 18. Удлинитель кронштейна тяги панара,от Азиата,на 100мм-2000 рублей 19. Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха+обманка датчика-2000 рублей 20. Главный тормозной цилиндр(31 колёса тормозил легко)+усилитель ваккумный,исправный-5000 рублей 21. Чулок моста заднего,не гнилой совсем,с новыми сальниками -3000 рублей 22. Полуоси с барабанами тормозными-5500 рублей пара.Левая-3500 рублей.Правая 2500 рублей(потела на морозе,сапун был забит).Стоят новые подшипники, колодки и ремкомплект ручного тормоза. 25. АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП (+втулка бублика+сальник бублика+сальник задний коленвала ,всё новые оригиналы).Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -50.000 рублей 26. АКПП 343+раздатка+бублик с колоколом,не рабочая(фрикционы под замену)-20000 рублей 27. ТНВД 22100-5b301,отличный,47 т.км назад был откапитален Дизельмастером,с заменой ННД,плунжера,СПВ,всех сальников,прокладок,и ещё чего-то до кучи(всё оригинал). Цена с форсунками (распылители там то-же прошли 47 т.км(старые распылители тоже отдам) -40.000 рублей. 28. Генератор с вакумным насосом спереди.Новые подшипники и прокладки на насосе+щетки+реле заменены 15000 км назад.Отлично заряжал и вакумил- 7000 рублей 29. Б\у Рычаги передней подвески,под замену сайленблоков, за все четыре-2000 рублей. 30. Рычаги передней подвески с нормальными сайленблоками(года 4 назад меняны,оригинал),с почти новыми нижними шаровыми 555(заменены в начале лета)-2000 рублей любой один рычаг,комплект-7000 рублей 32. Патрубки воздушные двигателя- 1000 рублей 33. Тяга панара,саленблоки живые-1000 рублей 34. Передняя ступица+поворотный кулак,в сборе(без приводов) с почти новыми верхними шаровыми 555(в начале лета 2021 год менял),пара-7000 рублей 40. Корпус термостата в сборе-1000 рублей 41. Ролики ГРМ пара+ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-1000 рублей 42. Крыльчатка радиатора+вискомуфта рабочая-2000 рублей 43. Трос газа -500 рублей С двигателя,кроме блока всё в продажу. Отправка ПЭК,СДЕК(пластик они принимают только в обрешетке),почта,других нет

Сразу скажу . Машиной я доволен на все 100% . Едит она просто класс . Просто получаешь офигенное удовольствие от того что она едит там где тебе надо . ЛСД в переднем мосту прилично добавил проходимости . При этом на полном приводе по гравийке машина отлично рулится . По дорожке что выше нафотке я легко еал со скорость больше 80км/ч ( это уже без передних амортов ) и на поворотах скорость не сбрасывал вообще )И он же в отличие от жестких блоков несколько раз просто спас полуоси и шрусы переднего моста . На мостике бревенчатом я буксанул привыезде с него так что бревна начали из по колес вылетать и одно переднее колесо сразу же закусило меж бревен . Был бы жесткий лок в мосту , то полуоси пришел бы кирдык , а так ЛСД просто провернулся и все . По техническим вопросам . Движок работал безупречно . Был один глюк к концу гонки , но я так и не понял что это . Неожиданно загорелся Чек - выдало три кода 12, 42 и 52 . при этом мотор работал как ни в чем не бывало . Я скинул ошибки и они больше не появлялись . Коробка и мосты без проблем вообще . Выявилась небольшая проблема со сцеплением . Греется рабочий цилиндр от проходящего рядом выпускного коллектора из-за этого поначалу сцепление вело , потом несколько раз пробуксовывало . Нужно будет добавить экран на коллектор . По электричеству . Два гены и аккум 105а/ч отлично работали в тандеме и с электричесвом проблем не было . Свет от шести ксенонов и двух галогенов превращал ночной лес в дневной . . Система охлаждения безупречна , к концу гонки я даже начал замечать что у движка температура чуть ниже нормы . Надо немного перенастроить Силычь в сторону повышения температуры . Система выпуска требует доработки . в ней обнаружилось сразу два недостатка . Довольно громкий звук выхлопа начал напрягать к середине гонки . Второй недостаток это не качественная сварка стыков . Мелкие дырочки никак не влияющие на звук сыграли злую шутку в воде . При глубине брода примено 1,3м глушители начали зассасывать воду , а так как выхлоп расположен высоко , то вода сразу не вылетала , а собиралась внутри глушителя , в итоге движок отказывался работать на малых оборотах и глох . Как только уровень воды понижался примерно до 0,9-1м движок выплевывал воду из глушаков и опять нормально работал . Надо снять глушители и нормально все обварить . Топливная система в норме . За 20ть часов езды по лесу накатали около 120ти км , спалили примерно 80 литров бензина . Так что бак на 100литров оказался в самый раз . Когда легли набок датчик опрокидывания сработал отлично , пока я понял что нужно глушить мотор он уже был заглушен . Теперь о грустном так сказать . Не выдержали верхние крепления передних амортизационных стоек . Порвался металл. Мой косяк . Я просто упустил этот момент и сделал довольно слабые кронштейны . В итоге нам пришлось снять аморты , опустить раму на отбойники и подвязать мост тросом (набок мы легли уже с подвязанным мостом ). Так мы и продолжили гонку , но скороть упала сильно и это нам не дало впринципе попасть в призеры . Так же не выдержал один рулевой наконечник ( они напомню сделаны из ШС). И тут тоже мой косяк . Я для долговечности их службы ( так я думал ) засверлил в них отверстия и вкрутил прессмасленки для смазки . Как оказалось делать этого было нельзя , наконечник порвался как раз по просверленному отверстию. Ну вобщем то и всё . Устраним все недочеты и опять в бой .

BYVALYJ61 Ну, я пожалуй, продолжу. Конструкция узла довольно древняя и архаичная и работоспособна лишь при полностью исправных деталях, чем собственно и обусловлена постоянная замена цапф. подшипников, упорных шайб и гаек. Почему это происходит подробно описал AZIAT, я полностью с ним согласен и не буду повторяться. А дальше у нас ,как в том анекдоте- Два путя: либо мы постоянно следим за состоянием подшипников.проверяя регулировку (как видно из сообщений люди и на рыбалку то съездить без регулировок не могут) и меняя износившиеся шайбы , либо заставить остановиться внутреннюю обойму наружного подшипника. Заставить остановиться можно только распорной втулкой. Здесь был разговор про распорные втулки, но как то не конкретно. Я не понял, это делал кто то и не получилось, или кто то сказал, что не получится. Я использую распорную втулку в ступичных узлах такой конструкции с середины 80 годов. ВАЗ классика передняя ступица, это потом появилась в продаже классическая передняя ступица с задним ступичным подшипником 08 ваза и втулкой на штатную ось классики. Потом было много других машин. и везде где стояли такие ступицы у меня были распорные втулки (форд гранада перед, тойота хайс перед, ваз нива перед, фольксваген гольф зад,ауди 80 зад ) купил 80ку в Краснодарском крае, в приличном состоянии, обслуживалась в Ключ Авто.(жуткая контора) Дома обнаружил перетянутые передние ступицы, разобрав увидел износ цапфы 0,08 мм под внешним подшипником,понятно что не отрегулировать.Решился на эксперимент, Слева поставил новые подшипники, а справа оставил старые.(понятно, что отмытые), выточил распорные втулки, регулировочные прокладки. Схема регулировки такая: в голую ступицу вставляем наружные обоймы и без смазки, внутренний подшипник , одеваем ступицу на цапфу, распорную втулку, (распорная втулка короче расстояния между внутренними обоймами на 0,5 мм ) несколько регулировочных прокладок общей толщиной больше 0,5 мм, наружный подшипник без смазки, упорную шайбу и затягиваем гайкой до упора. Стрелочным индикатором проверяем осевой зазор. Далее регулируем как кому позволяет вера, кто то хочет небольшой натяг кто то зазор. Я использую золотое правило моториста: лучше на две сотки слабже , чем на сотку плотнее. Регулировочные шайбы делаю из жести консервных банок, благо сейчас везут их отовсюду. у меня получились шайбы :0,35. 0,33. 0,30. 0,27. 0,25.0,23. 0,20.мм и даже из алюминиевых пивных, как оказалось толщина то же разная 0,13. 0,15. 0,16мм. Набор можно составить какой угодно. Желательно оставить запас для регулировки , т.е. чтобы к примеру вместо 0.20 можно было положить 0,16 и убрать возникающий люфт. При помощи простейших оправок выточить шайбы час делов. Как показала практика алюминиевые шайбы выдерживают нагрузку , даже краска не стирается. Отрегулировали, разобрали,заложили смазку поставили сальник, собрали, затянули гайку ДО УПОРА, поставили вертолет затянули вторую гайку, загнули усики вертолета и забыли про ступицу на 100 тыс. км. Износ цапфы компенсировал Локтайтом для подшипников до 0,15мм. Смазал маслом обойму изнутри, а цапфу Лактайтом, собрал ступицы, часа два машинка повисела на подъемнике, опустил и поехал. Я ,конечно вскрывал правую ступицу через 50т.км., но так ,чисто посмотреть. Пленка сухого Лактайта была только на нижней части цапфы,что говорит о том, что затяжка на распорную втулку правильно сориентировала подшипник на цапфе. Через 100т.км. обязательная ревизия ступицы с заменой сальника и смазки. Проехав 230т.км. продал 80ку так больше и не поменяв ни одной детальки. Если кому то интересно могу сфотографировать втулки, шайбы и оправки. Есть один комплект , готовил на заднюю ступицу, не знал,что там другие размеры, я же говорил, что я не разу не автосервис, только свои машины. Догадайтесь ,что я сделал первым делом купив 100ку? Никакой рекламы, я ничего не изготавливаю на продажу, да и денег мне столько не нужно. Ну а теперь можете кидать в меня тапки, камни,и что нибудь еще. Можете лишить меня регистрации на сайте.Если есть вопросы с удовольствием отвечу, если меня от сюда не вышвырнут. P.S. А от чтения про вращение земли меня не тошнит. Регулировка ступичных подшипников(пер. мост) почитай эту тему, на 14-ой станице чертежи втулок, если заинтересует, скину фотки ,как и из чего точить регулировочные шайбы.

у меня на 80-ке так, не посмотрел, что в подписи про 100-ку вопрос, но, видимо, одинаково. Причем, у меня куска от задней балки до моста нет, тк не было блокировки, а по салону протянута, как и говорили про VX- комплектацию. На балке фишка 5-проводная, вызвонил её на на одну из больших фишек перед передней дверью( красный, синий, зеленый, серый, зелёный). Рядом на балке фишка с меньшим количеством проводов, пока не понял откуда она.

Toyota Land Cruiser 100 у нас в гостях. Toyota Land Cruiser 100. Его стоимость на вторичном рынке только дорожает. И это дорогие мои читатели вовсе не шутки. Это объясняется многими составляющими - удачная концепция дизайна, простой и надежный бензиновый V8 с чугунным блоком цилиндров, вместительный салон и багажник, а так же выносливое шасси. Все это позволяет эксплуатировать такой внедорожник без больших финансовых затрат. Ломаться здесь просто нечему. Цены на вторичном рынке легко переваливают за 1,5 млн. рублей и могут доходить до по сути немыслимых значений в 3-4 млн. рублей. Правда за эту стоимость там, скорее всего, будет настоящая капсула времени с пробегом до 100 000 км и только бережной летней эксплуатацией. И поверьте, многие готовы за это переплатить. Работы по проектированию шасси Toyota Land Cruiser 100 начались еще в первой половине 90-х годов. Тогда было принято принципиальное решение оснастить внедорожник именно восьмицилиндровым бензиновым двигателем. Для этого был взят за основу двигатель серии 1 UZ FE, который впервые был применен на Lexus LS400 и представлен в США в 1989 году. Объем двигателя был увеличен с 4,0 до 4,7 литра. Для придания дополнительной прочности блок двигателя был отлит из чугуна. Справедливости ради отметим, что для некоторых рынков сбыта Toyota Land Cruiser 100 оснащался унаследованным от TLC 80 бензиновым двигателем 1 FZ FE. Конечно многие технические решения, которые применены в конструкции Toyota Land Cruiser 100 сегодня выглядят архаически. Это, например, ступичный узел переднего моста. Да с одной стороны это хорошо когда есть возможность регулировки ступичного подшипника, с другой замена тормозных дисков превращается в настоящий квест и занимает не один час времени, да и еще требует определенного опыта. Конструкция шасси настолько проста, что ломаться здесь абсолютно нечему. Но в силу возраста, конечно, вкладываться все же приходится. Например, на этом автомобиле сайлент блоки тяг заднего моста были замены. Реактивные тяги удерживают задний мост от перемещений при разгоне или торможении. Со временем сайлент блоки изнашиваются и требуют замены. То же самое касается и стоек стабилизатора. Ресурс стоек стабилизатора поперечной устойчивости зависит от стиля езды. При механическом износе стоек стабилизатора могут увеличиться крены кузова, появиться стуки и снизится управляемость. Поэтому с заменой таких деталей не тяните, тем более что их стоимость не так уж высока. Шлицевые соединения, игольчатые подшипники крестовин карданных валов требуют периодического обслуживания – смазывания. Шприцевать карданные валы лучше при любой возможности – но не реже 10 000 км пробега. Эта операция продлевает ресурс не только крестовин, но и шлицевых соединений. Согласно текущему пробегу этого Toyota Land Cruiser 100 , мы выполняем работы по замене масла не только в двигателе, но так же в раздаточной коробке и мостах. Внимательный читатель обратит внимание на шины с зимним рисунком протектора. Да это так. Поскольку работы с этим автомобилем выполнялись еще в конце апреля. Тогда же было принято решение о мойке радиаторов охлаждения двигателя, автоматической коробки передач и кондиционера. И можно сказать «как в воду глядели». Температура этим летом просто была все рекорды. После мойки радиаторов нам требуется установить новый комплект ГРМ с водяным насосом. Теперь, когда техническое обслуживание выполнено на этом автомобиле можно отправляться по маршруту из Москвы во Владивосток. Там кстати такие автомобили до сих пор в цене и уважении.

100 Крузак 1999 года. Один из первых. Большое ТО. Часть 1 Приветствуем Вас дорогие читатели. Совсем недавно у нас в гостях побывал Toyota Land Cruiser 100. Примечательным является год выпуска автомобиля 1999. Этот «Крузак» был приобретен совсем недавно и приехал к нам на комплексное техническое обслуживание. Несмотря на почтенный возраст «сотка» на уверенном ходу и имеет презентабельный внешний вид. ГБО на автомобиле отсутствует, кузов и салон выглядят весьма опрятно. Ему двадцать один год и он не простаивал все эти годы в теплом паркинге , а эксплуатировался многими собственниками - это необходимо понимать. Кузов, разумеется, подвергался косметическому ремонту и повторному окрашиванию. Частично реставрировались и элементы салона. Теперь настало время комплексного осмотра ходовой части. Здесь есть к чему приложить руки. И так обратим внимание на рулевую рейку. В ближайшее время она потребует восстановительного ремонта. Компаний по ремонту рулевого управления сейчас множество. Покупка б/у - лотерея, а стоимость новой Вас немного огорчит. Сальники, приводные ремни, резиновые уплотнения, иные соединения - все это с возрастом и пробегом требует внимания. В нашем случае требуется заменить передний сальник коленчатого вала. Замываем следы масла с помощью очистителя - судя по налету масла и грязи- течет сальник продолжительное время. Так же будет ясно через некоторое время эксплуатации как обстоят дела с герметиком поддона двигателя. Он так же может потребовать переклейки. А тем временем выполняем замену масла на переднем редукторе. В отличие от TLC 80 на TLC 100 передняя подвеска была существенно доработана, как и рулевое управление. «Брутальность» же была доступна в Toyota Land Cruiser, который получил индекс 105 - классический передний мост и рулевой редуктор к Вашим услугам. Автоматическая коробка передач на этом автомобиле 4 ступенчатая от компании AISIN просто можно назвать «неубиваемой». Поломки ее крайне редки и связаны либо с очень большим пробегом, либо с ненадлежащей эксплуатацией. Нам предстоит заменить масло и фильтр в автоматической коробке передач. Для этого необходим демонтаж поддона. На фотографии можно увидеть масляные отложения на поддоне, используем очиститель и отмываем болты крепления. Крестовины карданных валов были смазаны. Мы рекомендуем выполнять данные работы не реже 10 000 км пробега, а если автомобиль преодолевает серьезное бездорожье и водные преграды - после каждой такой поездки. Фильтр АКПП установлен. Магнитные пластины очищены, поддон отмыт. Перед установкой удаляем остатки герметика и наносим новый. После этого ставим поддон обратно. АКПП снабжена щупом контроля уровня масла - что по сегодняшним временным реалиям практически не встречается. Стойки переднего стабилизатора так же были заменены. Состояние снятых деталей выглядит удручающе. Но теперь это в прошлом. Так же были заменены втулки стабилизаторов - когда они менялись в крайний раз сказать сложно. Элементы подвески и часть рамы поражены коррозией. С одной стороны годы берут свое, но с другой эксплуатация автомобиля в городской черте с реагентами то же сказывается. При большом желании можно провести пескоструйную очистку и обработку антикором - стоимость таких услуг составляет в среднем 50 000 - 60 000 рублей. Стоимость автомобилей Toyota Land Cruiser 100 первых годов выпуска начинается от 700 000 рублей и сильно зависит от удаленности от Московского региона. В любом случае необходима тщательная проверка юридической чистоты перед покупкой помимо диагностики, а уж вложений в техническое состояние практически не избежать. Продолжение следует..... Технический Центр Тойота Дубровка. Москва, ул. Мельникова, д. 5 м. Дубровка ☎ Телефон: +7(495) 786-82-33

Toyota Land Cruiser 100. Замена ГРМ + работы по ходовой части. Toyota Land Cruiser в 100 кузове выпускался с 1997 по 2007 год. Несмотря на тот факт, что с момента окончания производства легендарного внедорожника прошло 13 лет, поклонники данной модели встречаются и сегодня. Нередко такой внедорожник является можно сказать семейной реликвией - когда пройдя не одну сотню тысяч километров пробега автомобиль продается близким родственникам или отдается сыну в качестве повседневного автомобиля. Нередко "молодое поколение" впадает в азарт - салон полностью перешивается в желаемый цвет и раскрой кожи, устанавливаются иные колесные диски и резина, дорабатывается тормозная система. Кузов автомобиля полируется или перекрашивается полностью. Отчасти такие траты оправданы - по сути, получается практически новый автомобиль с завидным ресурсом и надежностью, который в цене уже практически не теряет. Toyota Land Cruiser 100 продолжает трудиться в различного рода организациях и сегодня. Как правило, в качестве подменного автомобиля или "технички". В плане дизайна конечно по современным реалиям автомобиль сильно проигрывает, но классические формы позволяют ему оставаться привлекательным и сегодня. На нем можно смело отправляться на деловую встречу, на природу или подъехать к ресторану - благодаря имиджу этого внедорожника - Вы не будете обделены вниманием. В 2002 году был первый рестайлинг модели. Обновилась крышка багажника - если раньше надпись Land Cruiser наносилась отдельными буквами, то после обновления появилось пластиковая планка. Обновилась решетка радиатора и оптика, но главное отличие заключалось в техническом плане появилась пяти ступенчатая автоматическая коробка передач. Немного изменился салон. Изменение затронули управление климат контролем и магнитолу. В 2005 году так же был второй и последний рестайлинг модели. Изменилась оптика, решетка радиатора. Салон так же претерпел изменения. Внедорожник оснащался бензиновым V8 и дизельной рядной шестеркой. Причем после окончания продаж в России Toyota Land Cruiser в 105 кузове, Toyota Land Cruiser 100 в ограниченной серии с дизельным двигателем оснащался и механической коробкой передач. Привод газораспределительного механизма - ременной. Проводить замену ремня ГРМ следует не реже 150 000 км пробега. Что касается водяного насоса (помпы) - в большинстве случаев его желательно заменить, благо стоимость данной детали вполне приемлема и сегодня. На этом автомобиле пробег составляет 330 000 км. Ремень ГРМ не был заменен при пробеге в 300 000 км. Другими словами "перепробег" составил 30 000 км. Сам ремень уже стал расслаиваться и был достаточно изношен. Конечно такие изделия проектируются с "запасом" прочности, но злоупотребить им не стоит, дорогие владельцы. Ходовая часть - эталон надежности. Ломаться здесь попросту нечему. Торсионная подвеска передней оси - надежна и неприхотлива. Единственное неудобство пор сегодняшним меркам для владельца вызывает необходимость проведения периодической регулировки ступичных подшипников передней оси и замена тормозных дисков. При большом пробега "устают" сайлент блоки реактивных тяг заднего моста. В них появляются трещины, и свои функции по прямому назначению они не выполняют. При резком старте с места или интенсивном торможении - комфорт управления внедорожником заметно снизится. Замена самих тяг процедура не сложная, но стоимость новых запчастей весьма значительна, поэтому достаточно провести замену только сайлент блоков. В целом, внедорожник Toyota Land Cruiser 100 несмотря на годы остается культовым и сегодня. Как говорят среди поклонников модели у этого автомобиля нет года выпуска - у него есть только состояние. До новых встреч! Технический Центр Toyota Дубровка. Москва, ул. Мельникова, д. 5 м. Дубровка ☎ Телефон: +7(495) 786-82-33 Время работы: пн-вс с 9:00 до 21:00

Тойота Секвоя. Капитальный ремонт задней подвески. Американский автомобильный рынок диктует свои правила - комфорт, мощный двигатель с большим объемом, просторный салон и багажник и брутальный дизайн. Все это есть в Тойота Секвоя второго поколения, которая выпускается с 2008 года. На российском рынке такие автомобили достаточно редки, официально не продавались и завозились либо частными лицами в индивидуальном порядке либо «серыми» автосалонами. Мастер Олег осуществляет контроль проведения работ Внешний вид автомобиля - демонстрация силы и мощи, которая вызывает уважение. В основе конструкции шасси лежит мощная лонжеронная рама. Передняя подвеска позаимствована от Toyota Land Cruiser 200, в частности рычаги. А вот что касается подвески задней оси - это эталон комфорта. Классический задний мост, характерный для внедорожников японского концерна отсутствует. Процесс разбора задней подвески не обещает быть легким.... На Toyota Sequoia первого поколения, которая выпускалась с 2001 по 2008 годы как раз наоборот был установлен «классический» задний мост. Фактически шасси этого автомобиля было как у Toyota Land Cruiser 100, которое славится своей надежностью. Возможно, с целью комфорта на внедорожнике второго поколения появилась независимая подвеска задней оси с пнемо баллонами. Разбираем Без болгарки не обойтись На мощном подрамнике закреплен редуктор с приводами. Все это соединяется рычагами в количестве 6 штук. Одним словом многорычажная подвеска, для максимального комфорта. Помимо амортизаторов установлены пневматические подушки с возможностью регулировки. Впечатляет масштабность и габариты элементов подвески. Одним словом как у грузового автомобиля. Ресурс подвески - сотни тысяч километров. Она наделяет автомобиль великолепной мягкостью и комфортом. Единственное при эксплуатации автомобиля по Российским дорогам, а так же вне дорог некоторые элементы в частности сайлент блоки подвергаются естественному износу, а так же регулировочные болты развала и схождения закисают, и сделать регулировку углов установки колес становится невозможным. Мощный пневмо баллон и другие элементы подвески задней оси. Согласитесь, дорогие читатели, редко кто выполняет регулировку углов установки колес без острой необходимости. В этом кроется и основная беда. Автомобиль не молод, соль и реагенты, коррозия делает свое дело. Рычаги задней подвески, демонтированные с автомобиля При эксплуатации такого автомобиля в нашей стране возникает ряд особенностей. Основные запасные части и расходные материалы есть в наличии, а вот что касается эксклюзива, а именно задней подвески - отдельные ее части приходится заказывать и это занимает время. Процесс извлечения сайлент блоков подрамника занимает большое количество времени Запасные части были заказаны владельцем. Как только все было готово, автомобиль приехал в наш технический центр на капитальный ремонт подвески задней оси. Новые детали, предоставленные владельцем Мастер Олег не только контролирует процесс ремонта, но и помогает механику. «Левая сторона» готова. Переходим к правой Мощный бензиновый двигатель и неоправданно высокие цены на топливо в нашей стране заставляют многих владельцев устанавливать ГБО. Работы осложнялись и самим баллоном, а так же коррозией болтов. которые невозможно было открутить.. Приходилось применять режущий инструмент. Детали заменены. Остаются последние штрихи по сборке тормозной системы «Достать сайлент блоки» из подрамника задней подвески та еще задача. В ход идет пневмозубило, дрель, газовая горелка. Демонтаж многорычажной подвески то же занял немало времени. Если говорить по времени, то на все работы ушло порядка 10 часов. После всех работ регулировку углов установки колес выполнили на всемирно известном оборудовании американской компании Hunter. Извечный вопрос что лучше - классический задний мост или многорычажная подвеска с редуктором и приводами тира ШРУС? Выбор за Вами.

Доброго дня! извинюсь и перед вами за долгий ответ - пришел гуз, делал отправки, не успевал всем ответить. ПЕРЕДНЯЯ СТУПИЦА и КУЛАК - набор всех прокладок передних кулаков (включая прокладки фланцев) 6100 руб оригинал - подшипник игольчатый 1900 руб/шт оригинал 1050 руб/шт KOYO (Япония) - упорная втулка 2400 руб/шт оригинал - подшипник шкворневой 1000 руб/шт оригинал или 400 руб/шт NTN (Япония). на каждую сторону надо 2 шт - прокладка регулировочная шкворня 150 руб/шт (толщ 1 мм) 100 руб/шт (толщ 0.5 мм) 100 руб/шт (толщ 0.2 мм). кол-во по необходимости, поэтому рекомендую взять каждой по 2 шт - сальник ступичный 650 руб/шт оригинал или 300 руб/шт NOK (это японский производитель, как раз, оригинальных сальников и пыльников для Toyota) - подшипник ступичный внутренний 1870 руб/шт оригинал или 700 руб/шт NOK - подшипник ступичный наружний 1425 руб/шт оригинал или 600 руб/шт NOK - шайба упорная 150 руб/шт оригинал - гайка упорная 300 руб/шт оригинал, на каждую сторону 2 шт - шайба стопорная 125 руб/шт оригинал - ШРУС NKN – отличное настоящее японское качество, не хуже оригинала. 3200 руб/шт - сальник полуоси 300 руб/шт оригинал или 200 руб/шт NOK ЗАДНЯЯ СТУПИЦА - сальник -дефлектор 925 руб/шт оригинал - сальник ступичный 650 руб/шт оригинал или 300 руб/шт NOK. У вас версия с разгруженным мостом и барабанными задними тормозами? - подшипник внутренний 1870 руб/шт оригинал или 700 руб/шт NTN - подшипник наружний 1425 руб/шт оригинал или 600 руб/шт NTN - сальник полуоси 300 руб/шт оригинал или 200 руб/шт NOK - прокладка фланца 100 руб/шт оригинал - Передние скорчи 2400 руб/шт - Задние скорчи 2900 руб/шт ВСЕ В НАЛИЧИИ

Доброго дня, 1. по резинкам и сайлентам ходовой - втулки боковые переднего стаба 150/шт оригинал - вставыш металл во втулку 150/шт оригинал - сайленты передние клюшек 1600/шт оригинал - сайленты задние клюшек 1575/шт оригинал - сайленты передней панары 1050/шт оригинал - втулки основные переднего стаба 450/шт оригинал - сайленты задних верхних тяг 1650/шт оригинал - сайленты задних нижних тяг 1750/шт оригинал - втулки основные заднего стаба 450/шт оригинал - втулки боковые переднего стаба 150/шт оригинал - вставыш металл во втулку 150/шт оригинал - сайленты задней панары 950/шт оригинал - втулки задних линков 85/шт оригинал 2. запчасти для переборки переднего моста - сальники ступичные 450/шт NOK (Япония, именно такие и лежат в оригинале) - подшипники ступичные внутренние 650/шт Koyo Япония - подшипники ступичные наружние 500/шт Koyo - стопорная шайба 250/шт оригинал - корончатая шайба 200/шт оригинал - прокладка фланца 200/шт оригинал - фетры (набор на 1 сторону) 1300 оригинал или 850 Tezuka (Япония) - шкворневые подшипники 400/шт Koyo - набор регулировочных пластин шкворней 1800 руб оригинал - прокладка кулак/шпиндель 100/шт оригинал - прокладка шпиндель/манжета 100/шт оригинал - манжета шпиндель/ступица 1900/шт оригинал или 1800/шт NOK - втулка бронзовая 950/шт (Тайвань, ходит без проблем) Все в наличии

осталось по списку ступицы передние в сборе с тормозами -по 9 т.р. состояние отл. ступицы задняя в сборе с тормозами 5 т.р. тяга поперечная 3 т.р. рычаги верхние оригинал шаровые и сайленты живые 2 т.р. нижний рычаг правый шаровые и сайленты норм. 2 т.р. комплект задних продольных тяг 4 шт. сайленты уставшие только в коротких, в длинных отл. 4 т.р. за все Тормозные суппорта передние и задние 4 т.р. за штуку без ржавчины совсем от двигателя осталась коса , процессор, проводка вся стартер со всей проводкой состояние отл. 9 т.р. редуктор задний 41/10 20т.р. в сборе полуоси заднего моста по 4 т.р. Насос гидроподвески в сборе 6 т.р. генератор 9т.р. комплект ремней безопасности с блоком аэрбэг личинки замков всех кроме зажигания с ключом абсорбер, моторчики блокировок перед и зад 80-100-105 передний редуктор с блокировкой 41/11 раздатка парт тайм кресла кожа серые, электро все живое,25 т.р., задний диван 25 т.р. шикарные 20 колеса от лексуса 570, отличные диски и живая резина 39 т.р., зимняя резина р17

осталось по списку ступицы передние в сборе с тормозами -по 9 т.р. состояние отл. ступицы задняя в сборе с тормозами 5 т.р. тяга поперечная 3 т.р. рычаги верхние оригинал шаровые и сайленты живые 2 т.р. нижний рычаг правый шаровые и сайленты норм. 2 т.р. комплект задних продольных тяг 4 шт. сайленты уставшие только в коротких, в длинных отл. 4 т.р. за все Тормозные суппорта передние и задние 4 т.р. за штуку без ржавчины совсем от двигателя осталась коса , процессор, проводка вся стартер со всей проводкой состояние отл. 9 т.р. редуктор задний 41/10 20т.р. в сборе полуоси заднего моста по 4 т.р. Насос гидроподвески в сборе 6 т.р. генератор 9т.р. комплект ремней безопасности с блоком аэрбэг личинки замков всех кроме зажигания с ключом абсорбер, моторчики блокировок перед и зад 80-100-105 передний редуктор с блокировкой 41/11 раздатка парт тайм кресла кожа серые, электро все живое,20 т.р., задний диван 25 т.р. шикарные 20 колеса от лексуса 570, почти новые 18 от ТЛК 200, отличные диски и живая резина 39 т.р., зимняя резина р17

Здравствуйте, нужен редуктор переднего моста land cruiser 100 бензин автомат 41 на 10 2003 год авто

Здравствуйте. Подскажите стоимость редуктора переднего моста TLC-100 1999г. европеец VIN:JT111WJA005004183.

Про 2 градуса ясно. Схождение-сделаю. Принял. АZIAT: Не до конца понятно по "уходу" мостов. На сколько ? Панары резать пока не буду, в виду наличия в Вашем производстве заднего удлинителя кронштейна панары для ТЛК 100 . Удлинение +2" и +3"., но я понял что только для задней, а передний кронштейн на 105 только пока под лифт 4. Если задний мост смещен и тягу П требуется опустить, то готов приобрести вышеуказанное изделие. Спасибо.

Не спора ради, а для уточнения моей позиции: Согласен. Абсолютно согласен. Неразъёмная конструкция моста, конечно, лучше на бездорожье, чем IFS. Согласен, что 185ым и 90ым 35ые колёса велики и они на них не рассчитаны, но при должном сервисном обслуживании и правильной подготовке они будут на них спокойно ездить. А почему у 130ого она была покрепче? Из-за торсионов? У 130ого были другие проблемы - например, бронзовые втулки. Да кто ж по передку клиренс замеряет? Когда говорю о клиренсе, то имею ввиду именно расстояние между землёй и шишкой заднего моста. У 80ки 9,5 мост тупо больше, чем 8ми дюймовый у 185/95. Как минимум засчёт этого клиренс больше на те же 1-1.5см на одинаковой резине. Очевидно, печально...Так же как и ресурс до переборки переднего моста 80ки. Для меня это была прямо пичаль-пичаль... У обоих моделей есть свои слабые места. Рейка тоже ходит около 100 тыс.км при должном уходе. Стоит она на 30% дешевле рулевого редуктора на 80ку, которые у большинства восьмидесятых уже менялись или находятся в плачевном состоянии. Согласен, но ещё ты отталкиваешься от того, что обе машины дизельные, а большинство 95ых и 185ых бензиновые, то можно смело накидывать по 50-100кг в дополнительные плюсы. Дроп-комплект - согласен. От Ярослава - рука-пальма-пичаль. Его изделия крайне неоднозначны. На 36ых у 80ки с разгруженными мостами нужно намного чаще проводить регулировку ступичных подшипников иначе люфт и смерть. С геометрией подвески спорить не буду - что есть, то есть. Да что там, на 185ом работает схема 2+2 и вот тебе 35ые с небольшими доработками арок. Да, на передней подвеске таких ходов не будет. Да, над надёжностью конструкции нужно будет поработать. НО!!! Очень важное замечание, которое ты забыл. Живых 80ок с каждым днём всё меньше и твои правила работают для 185/95 и 80ток в одинаковом состоянии. 80ку в описанном тобой состоянии нужно искать очень долго и очень тщательно с бюджетом 800+, особенно дизельную. Вспоминая, свою машину - бензиновую 80ку за 750к, спустя время могу сказать, что она внешне и внутренне выглядела лучше подавляющего количества таких машин,которые я видел вживую или на фото. Тем не менее в неё я вложил половину её стоимости и предстояло вложить столько же для доведения её до отличного состояния. В заключении, любительский вопрос: хожу каждый день мимо твоей 80ки и не понимаю, почему твоя машина на 33их АТ, а не на 36ых ХТ?

сразу скажу, что третий мост воспринимаю для хайлюкса больше как технический трюк, чем здравый смысл. есть авто, ресурсы и хочется "выпустить пар" ... передавать усилие, как балластнику, нам не надо,не превышать нагрузку на мост или резину тоже не надо , ставть что душа пожелает, хоть от 66го. вероятно оправдано для создания домика на увеличеной длине или как платформы для выполнения конкретной задачи, типа перезвозки квадра, снегохода , плавсредства или летательного аппарата... "цель определяет калибр" раздатка 66го - 50 кг примерно, раздатка 157го - 100 кг. у 157го , кстати, никаких диф-ов в раздатке нет. 2 и 3 мост жёстко связаны, а передний подключаемый. к профильной книге написано, что в силу малого расстояния между мостами, разницей в проходимом пути при артикуляции допустимо принебречь. понятно, что и дорог с покрытием в те годы было немного, и сам авто не для обычных транспортных задач , ну а уж про милитаристов и так всё ясно: "минимальное количество деталей максимального размера" расход топлива на дороге даже при дифф приводе 2&3 мостов будет процентов на 15-20 выше, на пересечённой местности уже не важно... а если надо поддомкратить заднюю часть из глинушки , дощечку подложить !? это ж инженерная операция целая ... про манёвреность и тормоза и так ясно...шум трансмиссионный наверняка будет выше считаю, что мотор с заднеприводной кпп + рк 66 с тюненым валом насквозь является наиболее приемлемым вариантом для именно хайлюкса. ремонтопригодность, стоимость, доступность в целом. хабы спереди оставить, а на отключаемый задний мост добавить бы, что б жор топлива и резины на перегонах снизить. некоторое время тому назад мне один добрый человек вручил пару задних барабанных мостов от 70ки. поскольку чулок несимметричный по положению редуктора, то компоновка задней части упрощается, в части компоновки карданных передач. подвеска как у геленда 6х6 мне видиться более правильной в данном случае.

На трассе 80-ка будет однозначно лучше. В грязи - 80-ка будет хуже. А дальше вопрос приоритетов и религии. Прямое сравнение неуместно - разные классы. По обслуживанию - если 80-ка парт тайм - то абсолютно одинаково. Если 80-ка фуллтайм - надо чаще перебирать передний мост (где-то раз в 80-100 ткм). В остальном - инфы по эксплуатации 80-ки на форуме море - чтения хватит на месяцы....

Подскажите партномера сапунов родных на передний мост и раздатку. Cruiser 100 2004 4.7 АКПП

Привет, земляк!!! (Alexboost) И тебе, Денис 1972(я думаю, это твой год рождения???? А я с этого года-- за рулем Москвич 407 был) отписываюсь... Гул(рычание) при сбросе газа...на скоростях от 80 до 100 км...Причем рычание приличное... Пробовал: менять редуктор переднего моста....Ничего не дало!!! Менял кардан на новый...Никаких изменений.. Вывешивал автомобиль...ненагруженные детали такой гул...и такой грохот....что поменял сцепление в полном обьеме...и......ничего не изменилось..Кстати здесь должны знать все, кто ездит на дизелях....надо иметь "МЯГКИЙ" диск....Жесткий, без свободного подпружиненного хода-- ставить надо на бензинки...На дизелях-- только МЯГКИЙ, с демдерной, подпружиненной центральной втулкой.. Снимаешь передний кардан.....ТИШИНА!!!!! Но замена на новый-- НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ!!! Это факт при лифте в 6 дюймов по факту.... Кастер платы...Дробы...что бы не стояло при таком лифте--- нарушены углы работы переднего кардана... Как решать...Первое и очевидно-- правильное ДРОБЫ плюс передний ТРЕХШАРНИРНЫЙ (гука) кардан!!!! Второй-- новый родной, но прокладки под крепление коробки(1 см) для выравнивания угла работы переднего кардана.. (так делают в Алма Ата при эксплуатации по степям)... Кому что ближе и ...бюджетнее.. Я пошел по первому пути.. Машинка по факту 6 дюймой лифт..(думал 4 дюйма)... Обязательное условие-- правильный кастор!!!! Либо кастор платы...Либо Дробы... Сам из Киселевска..Живу в Сочи... Удачи на дорогах..

Тжм нам не подходит Арб плюсы, жесткая 100 процентов, надежная в течении двух лет, далее возможен износ уплотнительных манжет, вследствии чего воздух начнет попадать в редуктор и из сапуна начнет потихоньку сопливить, так же надежность ее зависит и от компрессора. Недостатки через два года разборка для замены манжет, цена их 1000р и еще найти нужно, возможен обрыв трубок или перемерзание зимой, также цена очень не радует Китайский арб все тоже самое, только цена раза в два меньше, и срок между заменами манжет меньше, из-за качества обработки, жалеют олова при пайке трубок. Труетрак 80 процентов, сложно поломать трансмисию, так как при критических нагрузках червяки проскальзовают в колодцах, работает всегда, не надо думать когда включать, не преподносит сюрприсов, минусы не 100 прцентов, тяжелее управление руль стремится вернутся в центральное положение, на бездорожье иногда мещает когда из колеи надо вылести. Ну и самый бюджет локрайты и им подобные. Даже описывать не буду это не для дорог общего пользования в переднем мосту, но тоже нуждаются в обслуживании раз в 2-3 года,

Предположу, что шпильки крепления дифа надо будет пересверливать, в месте нахождения привода блокировки шпильки смещены (в передних мостах и задних 8" это 100%, с задними 9.5" не возился).

Андрюх, но у задних нижних болт 16 или даже 14, всего лишь. Не лучше ли было взять передние от той же 80? Там болты 18. Кстати, такая схема подвески, и с сайлентами, в полной мере заменяет тягу панара? Или все таки на скорости 100-120 мост будет гулять?

Итак обо всём по порядку) 1. Насос гура поставил от 80-ки (он аналогичен 105-ке), просто валялся снятый уже. От 100-ки не подошел, т.к при попытке установить мотор уперся трубкой в рулевой редуктор (которого на 100-ке там нет) Никакой электрики и датчиков в моей 100-ке не было, поэтому всё встало на ура и работает. Датчики это я так понимаю на моделях с VGRS, тут его не было. 2. Радиатор двигателя от 100-ки не подходит (он намного выше). Как уже правильно подметил VADUS, были 105-ки с АКПП и 1HZ. Поэтому именно такой радиатор и был заказан, с контуром для охлаждения АКПП. Вот его фото, размеры и парт-номер: Парт-номер - 16400-66140. 3. Нижний патрубок радиатора от 105-ки. 4. Диаметр прямотока 76 мм, полностью нержавейка с выводом под правый порог сварил. Две небольшие банки поставил (резонатор и глушитель) прямоточные, комплектующие FOX. Уровень шума приемлимый, с закрытыми окнами почти не слышно. Громче стало но не сильно, приятный звук наддува и рокот дизеля. 5. Задний кардан остался от 100-ки, по длине подошел почти, хотя можно было бы проставочку 1,5 см поставить. (У меня лифт) Передний кардан оказался короткий, изготовил на заказ, с учетом того что машина лифтована и передний мост двинут вперед клюшками от Керосина. 6. Траверса под автомат. Брал родную траверсу, двигал её назад (отверстия в раме есть, закладных нет). По отверстиям 105-ая траверса подходит. Закладные срезал с какого-то старого кронштейна тойотовского, приварил электрод и засовывал в раму через окошко (оно как раз там недалеко есть) Вся работа по переносу траверсы заняла полчаса. По хорошему, надо переносить еще два кронштейна крепления траверсы, ведь всего 8 крепежных отверстий. Но я пока сделал 6 (4 - это в раме уже есть отверстия, еще два - попали как раз по центру траверсы старые кронштейны. Позже сфоткаю, чтобы было понятнее... 7. Подушку под коробку использовал от 105-ки.