Поиск по сайту

Приветствую! Проблема такая 130сурф, 2лт мотор был электронный переделал на мех на обоих релюхах вольтаж 06в даже не щёлкает ни одна реле принудительно подаю плюс реле замыкается и на свечном проводе то же 06в на приборке тишина пред 80рабочий, может что с компом надо сделать? Кто что подскажет спасибо.

ассалаумағалайкум братя тайота камри 10 3VZ я немогу найти причину на машине 1.2 цилиндр не работает искра есть форсунка почистил компрессор 10. показывает свечной провода свечи все поменял бензина насос давление 6.5 показывает я кызылорда 87477058989 гани если кто-то знает скажите пожалуйста уже 10 дней стоит

Свечные провода родные ещё, нареканий нет. А вот центральный уже лет 6 стоит от оки. Вроде нет проблем. В катушке не эстетично смотрится , но работает

https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=свечные провода&quick=1&type=forums_topic&nodes=52

Доброго утра уважаемые товарищи раннероводы. Я забыл, где видел номинальное (нормативное) сопротивление свечных проводов. Пролистал все свои бумажные мануалы - не нашел. Естественно, - оно разное на провод свечи каждого цилиндра. Поиском не нашёл. Опытным путём вчера сравнивал провода рестайл и дорестайл (старые б/у) - на проводах для одних и тех же цилиндров - одинаковые. Требуются именно значения. И это не избыточный перфекционизм.

Просто так деньги не выкидывай. Сначала измерь сопротивление в свечных проводах, возможно их менял ещё прежний хозяин. Почитай инструкцию - есть точные допуски по сопротивлению (склероз, не помню). Возьми инструкцию или перечитай темы на форуме - самодиагностика - самая лёгкая и простая операция на этой достаточно простой и надёжной машине. Электронные ошибки достаточно легко устранимы. Самое дорогое и бессмысленное - решать проблемы методом тыка. Проблем на старой машине много. Начни с физической диагностики самых дорогих узлов - двигателя. Если разбег компрессии больше 2 - придётся снимать ГБЦ и проводить полноценную дефектовку. Естественно, после теста с маслом в цилиндры для оценки состояния поршневых колец. А до этого, но только хороший моторист, услышит стетоскопом стучек вкладышей на коренных и шатунных подшипниках (скольжения). Нынешним разводилам-продаванам - это экзотика. А ещё мой отец пользовался !!! ШТАТНЫМ!!! приспособлением в ЗИПе на ЗИС-5 для отливки баббитовых вкладышей. То есть, застучал движок в лесу - разводился костер (паяльная лампа была дифицитом), расплавлялся сплав олова и свинца и на стальную основу заново наносился этот расплав плюс запас. Ехать в рейс без приспособления для заливки подшипников скольжения считалось дурным тоном (как сейчас ехать без балонника). И как говорил очень уважаемый товарищ, за 60 лет конструкция этих вкладышей не изменилась. До начала дефектовки - проверка давления масла и оценка состояния системы вентиляции кратерных газов. Сегодня -капиталка двигателя с нормальными деталями - очень дорогое удовольствие. Если сам не умеешь (а это прямо следует из твоих вопросов), то я не советую и начинать. Цены на оригинальные детали и качественные заменители - просто дичайшие. Контрактный мотор - лотерея по российскому варианту - то есть выигрыш только своим людям. По указанным выше причинам нормальную машину никто и не продает. Миллион рублей за доведённый до штатного состояния раннер (соответствующего инструкции) - совершенно нормальная цена. За этот же миллион можно взять полуживой 120-й прадо с 50% остаточным ресурсом. Правда если надуют с двигателем, то придётся его покупать б/у за 650 тыс руб. Стоит понимать, что ездить активно, в своё удовольствие каждый день на старой машине можно только приведя Ее в нормальное состояние. Купили за 300 тыс руб. - допустите, что реставрация может вылиться в 700 тыс. Не верите? Посмотрите в exist цены на детали подлежащие возможной замене, можете их даже разделить пополам. Но например лично я не рискнул бы покупать дистанционно б/у коленвал, головки, поршни и т.п. Смысл Раннера 2-го поколения именно в активной эксплуатации по прямому назначению. Ты даже не пишешь - горит лампа чек энжен или нет. Возможно, она загорается при провале - круг ошибок (код 53) и способы решения проблем сужаются.

А зачем ездить на диагностику, когда имеется система самодиагностики? Ни один комп не выжмет больше ошибок, чем можно определить самому, замкнув контакты (верхний правый и центральный - если стоять у правого крыла лицом к мотору) на диагностическом разъёме и включив зажигание . Причины могут быть самыми разными и они обсуждались на форуме подробно в 2005-2010 годах. Варианты - искать реального, а не "электронного" диагноста (они все ушли в прошлое, в страну вечной охоты...) или системно и пошагово изучая темы, перебирать варианты: 1. Угол опережения зажигания (10 градусов, регулировка стробоскопом с замкнутыми !!!! теми же самыми контактами в диагностическом разъёме) 2. Рабочее давление топлива в рампе (состояние насоса, регулятора давления, топливного фильтра тонкой очистки, сетки фильтра грубой очистки). Даже состояние контактов и эл. проводки до насоса имеет значение. Попробуйте на "бошевский" разъём (широкие клеммы - те что на кронштейне насоса внутри бака) посадить родной тойотовский насос (узкие клеммы). Папа с мамой состыкуются внешне идеально, но исключительно возможно появление искры из-за несовпадения размеров гнезда и плоской клеммы. Ошибка допускается "мастерами" которые не знают об этом различии, или намеренно его игнорируют. 3. ДМВР - всё что угодно, вплоть до регулировки кривыми ручками, того винтика, что скрыт от греха подальше. 4. Износ, некорректная работа дроссельной заслонки. Нарушение всех мыслимых регулировок, засорение каналов теплоносителя и смерть термостата в ДЗ; 5. Прорыв рабочих газов из камеры сгорания в картер (кольца закоксованы, сели или отсутствуют, клапаны, сёдла, прокладка ГБЦ продута...) 6. Состояние и герметичность форсунок. 7. Подсос воздуха откуда угодно во впускной тракт, минуя ДМРВ и/или штатные схемы подачи (симптом - не глохнет при полностью закрученном винте регулировки качества топливной смеси на ХХ -винт смотрит вперёд по ходу машины - при рождении имел пластиковую накладку голубого цвета ); 8. Разрегулирован клапанный механизм ГРМ. 9. Забит каталитический нейтрализатор (если не ампутирован ещё за четверть века минимум). 10. Разбег компрессии по цилиндрам более чем на 2 атм. Отсутствие компрессии в 1-2 цилиндрах. 11. Совсем умер угольный контакт или один из боковых в крышке трамблёра. Умерла любым способом свеча (или 2). Включая дикий нагар. Запредельный люфт на оси трамблёра. Состарившиеся свечные провода. 12. Наличие "Электронных" (диагностически определяемых) ошибок, например: 53, 12..... 13. Забит до варварства воздушный фильтр. 14. Смерть датчика температуры. 15. Смерть лямбда-зонда или обрыв цепи (спорная версия, есть мнение, что показатели с датчика кислорода не влияют на состав воздушно-топливной смеси и за всё отвечает на нагретом двигателе ДМРВ). 16. Если АКПП, список продолжается. Начать следует, естественно, с прочтения инструкции по двигателю и со считывания кодов ошибок. Как правило, с учётом возраста и самого содержания Вашего вопроса имеет место быть 2-3 неисправности!!! Причём, бывает, что после устранения одной из них (сделанной хитрым слесарем для компенсации другой проблемы) работа двигателя ухудшается.

У меня тоже сборная солянка. Датчик выкрутил. На нем маркировка: TOYOTA DENSO 6602M17 3303. Это дорейстал или после ? Т.е вопрос в том, какой провод заказывать. Родной провод, вместе с экраном, сгнил в хлам. Разъем провода на датчик - рассыпался на мелкие кусочки. Живыми остались только резинки и латунный штекер "мама". Теоретически можно восстановить. Есть совковый монтажный провод в термостойкой оболочке. Припаять к нему фишку развалившегося разъема, одеть термоусадку, насадить поверх резиновый колпачок от свечного провода и залить все силиконом. А вот куда выводить контакт оплетки? Т.е. где эта масса? В косе, на фишке или на корпус датчика ? Может на второй контакт колодки (на фото слева), той что идет в косу? Это вид проводка до разборки. Оно скручено из нескольких кусков + куча задубевшей изоленты, а под ней синяя гниль от остатков экрана. Родной проводок заказать не проблема. Цена 8$, но ждать нужно 2 недели!

Добрый день, коллеги! Бывает, обнаружишь вроде бы очевидное решение, но есть сомнение, что верное. Подскажите, предостерегите или благословите, пожалуйста. У меня 3vz-e. В бесконечной череде попыток погасить проклятущую (ррррррррррр!!!) ошибку "52" (о, горе на мою седую голову!!!), решил теперь свалить вину на трамблер . А куда уже копать, когда датчик детонации - новый, оригинальный (и в запасе еще четыре - из числа тех, что не помогли решить проблему этой напасти), провод до компа - новый, экранированный, перепроложенный в собственном чулке, еще комп в коробке лежит - оба стояли, лямбда гуд, тепловые зазоры гуд, искры вовремя (и по стробику, и на слух, и на запах выхлопа), форсунки гуд - равномерно и с распылом, пусковая форсунка отрабатывает столько, сколько нужно, дроссельная заслонка контрактная, прямо с двигла помоложе, пришедшего в контейнере из японской страны, снималась мною. Датчики температуры ОЖ - оба новые. И каждый раз (и после очередной инсталляции чего-то нового, работоспособного, проверенного на других машинах) запускаю двигатель, прогреваю, выруливаю переулками на шоссе. Уф... еду метров 150, специально плавно давлю на педаль... Каждый раз почти на том же месте загорается чек. 52-я! Это утром. В течение дня иногда ошибка выскакивает в другие моменты. Но без нее - ну никак! Ни одной поездки. Я с ней уже полгода... больше! 30 литров, братья!.. Но если бы он ехал на эти 30 литров. Куда там! Автомобиль прёт и рвет, а мотор красиво так подхватывает и охотно отзывается на педаль - ровно до момента, как загорается чек. И все... EFI в аварийном режиме, мозг ее затуманен, она льет... льет... все это топливо не сгорает, вылетает в трубу, не создавая при этом полезной работы. Но это вы знаете. Сорри. Сорри и за окольные пути, наболело. К сути. Купил рестайлинговый трамблер 19100-65020 и в комплекте с ним: катушку, коммутатор, свечные провода с защелками, кусок косы с "плоской" фишкой. Но радость и надежда мои споткнулись об одну деталь: вал трамблера 19100-65020 гораздо короче того, что установлен на голове моего мотора! Критично ли это? Или это не критично вовсе? Подскажите, плиз. Ну и попутно: Куда приходит длинный вариант вала и куда не достанет короткий? Я полагаю, что ниже косозубой шестерни вал просто сидит в опорном подшипнике или в опорной втулке, выполняющей роль подшипника. Или нет? Или не совсем так? А как? Снюхаются ли рестайтинговый трамблер и распредвал? И глобально: ставить 19100-65020 вместо 19100-65010? Ставил ли кто-то? Есть опыт? Не проходите мимо, подскажите! P.S. Обращайтесь с разными вопросами по данной модели. Всем, что знаю, поделюсь, подскажу. Вообще, "ФоРаннер" - хороший автомобиль. Но с нюансами. Внимание любит. Но хороший. Реально. Всем добра!

Вкусовой тест: Завести на холодную и капли конденсата, который пойдёт через выхлопную трубу попробовать на вкус. Правильные капли - чисто дистилированная вода - абсолютно без вкуса. Неправильные капли - сладкие - с антифризом. На вкус пробовать минут 10. И сразу после заводки, и каждую минуту. Для непьющего, некурящего человека - самый точный тест. 18 лет так делаю - ни разу не отравился. 2 раза ловил пробитую прокладку. Расширительный бачок: При неисправном (слегка исправном) термостате, состарившейся пробкой радиатора и т.п. - активно вытекает из шланга, что выходит из расширительного бачка вниз в атмосферу подкапотного пространства. Фонтан из свечных колодцев: Дать хорошо остыть двигателю (0- минус). Открутить все свечи, снять провод с катушки (чтоб не сжечь), поставить 2-х наблюдателей и за 5-м и за 6-м цилиндром. Визуально осмотреть каждую свечу при снятии с цилиндра. Там где ОЖ попадает в цилиндр свеча - чистая и вымытая. На остальных - одинаково грязные, чёрные, белёсые, красные (поставить нужное в зависимости от неисправности). При небольшой дырке - отмыта только одна сторона контактов на свече. Смотреть внимательно, не спеша. Показать наблюдателю, что надо внимательно смотреть за 5-6 и сравнивать с остальными свечными колодцами. Если антифриза уходит много - БЕРЕЧЬ ГЛАЗА! Из проблемного цилиндра ОЖ при прокрутке стартером выльется струей или типа белого облака пара, или что-то среднее. Выливается при первых 2-3 тактах сжатия из каждого неисправного цилиндра. Радиатор печки: Может выливать ОЖ под ноги переднего пассажира под ковровое покрытие

...и шпонку распредвала,от свечных проводов тоже не срезает.

Приветствую! При чем здесь свечные провода? У тебя чек зажигается! читай ошибки! Не загорается от свечей чек. Удачи!

спасибо за советы. но друзья не поверите в чем дело ! были куплены новые свечные провода и как оказалось с браком ,один бронепровод не рабочий .искра пробивает в районе свечи на третьем целиндре, менял провода какие достают все ок целиндр работает .один провод на выброс. старых проводов уже нет чтоб окончательно проверить но и так к сожалению все понятно . небольшой совет берегите чек а то потом как я нечего не докажете продавцам. очень надеюсь что причина только в этом.придется заказывать еще один комплект проводов . о результате сообщу

18 июня закончил ремонт своего дрыга.Если верить спидометру,пробег на момент ремонта был 405т.км.Двиг застучал, давление было низкое.Газку добавишь-стук исчезает.Потом домой приехал,стук и при нажатии газа не исчезал.Но в движке был уже не стук,а как будто молотком лупили.Проверить можно отцепив свечной в провод на соответствующий цилиндр.Где вкладыш убит-стук должен исчезнуть.Двиг вытаскивал кусками,сначала головы,потом тело.Так проще.Вскрытие показало ,что закончился шатунный вкладыш на 3 цилиндре.Самый крупный фрагмент 2смХ1см.Остальное всё в поддоне,в виде стружки.Шатун на выброс, эллипс 1мм.Колено удалось шлифануть,если коренные в 0,25 уложился,то с шатунными печалька.Сразу 1мм,последний ремонт.Изза того ,что износ на 3 шейке был 0,89мм.Сменил всё кольца,вкладыши,маслонасос.Так же сменил попутно сцепу (у меня МКПП),опоры дрыга.Ну ещё по мелочи, колпачки,провод на датчик детонации.Горшки не точил.

Привет всем, такая проблема, сорвало патрубок с крана печки, точнее кран просто развалился, часть жижи вытекла на пол моторного отсека, работал на холостых в гараже, сразу же заглушил, все продул компрессором, заменил кран печки на новый, завел, все прекрасно работает, прогазовал немного чтобы фриз побыстрее испарился, выехал из бокса нормально, как только выехал на нормальную дорогу (времени прошло 3-5минут) не набирает обороты выше чем 1500-1600 как будто отсечка срабатывает, авто не глохнет, работает прекрасно, что с нагрузкой что без обороты выше не поднимает, в чем проблема куда копать? ) ошибок нет, кроме 43й, но там реле нет просто, клему сбрасывал, тоже не помогло, могло ли это быть из за того что куда то могу просочится фриз?! повторюсь когда завел все было нормально оборты отлично набирал чтобы не было вопросов поменяй то или это, в машине новый бак с насосом, фильтра, свечные провода, катушка, полностью отмыт весь впуск, дроссель, егр выкинут, поменяны все жидкости, форсы промывались на стенде, дпдз был отрегулирован по мануалу, вся моторная коса можно сказать смотана и восстановлена с нуля, до этого все было на соплях дмрв мог на это повлиять? до этого просто нехотел заводится, причиной тому была залипшая заслонка дмрв, сейчас все прекрасно работает, но не набирает обороты, за ранее спасибо за ответы.

Знаю, что не по теме но опять же, пробивает главный свечной провод, подойдут ли провода от Камри, только там 3VZ-FE двигатель 24-клапанный, а Сюрфовый 3VZ-E 12-клапанный?

Чем ближе оно будет к стартеру - тем лучше, "постоянный плюс" есть на самом стартере, например, или .... да много где. провод с ЗЗ лучше оставлять как "управляющий" а на втягивающее уже пускать с реле - квадрата 2,5 и релюшку "свечную" с дизельной машины. еще, бегло пробежался по теме (если не заметил, извиняюсь) - не вижу в предложенных схемах предохранителя на втягивающее - на дизелях у нас он общий на ГЕНЕРАТОР и на ВТЯГИВАЮЩЕЕ (60А). и основной ПЛЮС никогда не разрывается до реле. а в общем - там свобода для творчества) управляющий есть для реле - задача взять постоянный плюс через предохлик и пустить его через реле на втягивающее - вот и вся мурость.

"если двигатель не заводится- значит или нечему гореть, или нечем поджигать". Посему пляшем от этой аксиомы - искра, есть, жирная синяя, тогда когда надо. Проверяем: сигналку, нештатные секретки. Далее датчик коленвала, распредвала, блок зажигания. - топливо, есть, свечи сырые но не мокрые. Проверяем: жужжание насоса, сколько он качает (при надавливании на штырёк ниппеля рейки должно сильно-сильно брызгать), работу форсунок (свечи сырые но не мокрые). Лайфхаки: -можно для проверки по топливу при прокрутке стартером пшикнуть в коллектор баллончиком с бытовым газом. - старый бензин может вообще не воспламеняться, и для запуска двигателя может потребоваться полностью заменить топливо на свежее в рампе (иногда это достаточно длительный процесс). -для проверки правильности момента искрообразования достаточно подставить свечу зажигания к тому цилиндру для которого на ней надет провод (в цилиндре свечу выкрутить) и проверить: искра должна бить в то время, когда из свечного колодца вылетает рабочая смесь (берегите глаза - их всего 2шт и они быстро кончаются). Иммобилизатор на фото очень старый и отказов по нему достаточно много. как правило отключает датчик положения коленвала или бензонасос. если отключен или не работает датчик положения коленвала, ошибок на ЭБУ не будет так как ЭБУ думает что коленвал не крутится. Проверяем: отключаем любой датчик и после прокрутки считываем ошибки (есть нюанс - некоторые ЭБУ вообще не запоминают ошибки если коленвал не крутится). при этом искра может быть! (так как у некоторых машин зажигание собрано как отдельная система внутри ЭБУ и работает от датчика распредвала)

такая же хрень была, до минус 10 кое как заводил и весь двор в дыму, при минус 13 ни каких признаков жизни, погрел 220, завелся без проблем. Поменял свечи, две не работали и еще провод который идет до свечной шины дурил. Теперь все окей...

ну, это я специально выложил, чтоб, человек, который сам свечные провода резал, хоть чуть-чуть подумал головой, а не нижними полушариями головного мозга :D

Вода попала в свечные колодцы .это вариант 1 (помогает замена проводов на новые) .Второе расходомер совсем не любит воду. Я под капотом мою постоянно после покатух .ещё и с химией.всякой ;люблю чтобы было чисто.

только сегодня победил таки еже симптомы оказалось колпачки вв проводов свечные задубели и растрескались ,поменял авто как подменили

Ты меня на жалость то не бери-что такое пилорама я знаю с детства.А так же что есть плуг,борона,коса и тому подобное.И дело тут не в том кто как учился,а в обычном уважении к собеседнику.Тем паче имея инет,кто тебе мешает учить правильную родную речь???))) А теперь по делу. Это датчик свечей,температурный.К нему идет два провода. Этот датчик стоит на тнвд самом,тоже идет два провода.Отвечает за тахометр.Есть еще один во впускном коллекторе,но то резистор свечной.

Кто-нибудь имел опыт покупки свечных проводов на узет? Нужно заменить пару проводов, вот и думаю: просто подобрать или можно весь комплект найти?

Всем привет еще раз....Вчера выезд был, доехал пол пути опять стало тупить троить и т.д.Заехал в лес вообще заглохла...Поднял капот стали смотреть с коллегами , вскрыли трамблер почистили тож самое, провода свечные почистили все равно и потом случайно выяснилось,что катушка у меня болтается на одном болте и неплотно к кузову прилегает(нету массы).Прикрутив плотно на второй болт машина ожила...Вот и весь прикол из за одного болта машина не едет...Вот так и могут развести в сервисах т.к. под эту причину можно вплоть до переборки двигателя клиента раскатать...