Таблица лидеров

Приветствую Всех! Соб-сно, просветите по сабжу... В магазине рекомендовали железо. Как более ремонтопригодные в полевых условиях, а ковка и литье хрупкие, говорят... В экстримальную грязь не собираюсь, но надежность в лесах тоже не последнее дело. Ковка и литье, вроде красивше будет. И что вообще нужно сделать с диском что-бы он лопнул?... Заранее спасибо!

Описание моего опыта модернизации штатной системы. Пользовался мануалом с: https://club-lexus.ru/faq/index.php?article=735 Но там и авто другое и сама голова и на плате расположение компонентов другое. Так что напишу, может пригодится кому. О системе – стоит штатная голова ( KEX - M8086ZT ), дорестайл, в полной комплектации – сенсорный дисплей, управление климатом с него же (потому собственно и не подошел вариант с заменой головы на нормальный 1 или 2 din). Штатный усилитель – под сидением, там же блок навигации и тв тюнер. От штатного через понижающие коннекторы выведен звук на нештатный усилитель, ну и дальше кроссы, колонки. Процесс разборки и извлечения головы описывать не буду, там все интуитивно понятно. Сняв верхнюю крышку с ГУ видим кассетник, на 4-х болтах. Откручиваем, тянем вверх, отсоединяя разъем от основной платы. На кассетнике видим плату: Отключаем 2 шлейфа. Для удобства работы я отпаял шлейф сверху схемы, потом на место припаивал. Отсоединяем плату от самого механизма. (Она же, с обратной стороны) Установлена микросхема HA 12173. (Ее датащит, HA 12173) От нее надо отпаять и приподнять ноги 43, 47, 52, 56. Я делал это иголкой, часть не пришлось даже отпаивать, так оторвались. Переворачиваем плату. Видим 2 резистора сверху. Под цифрой 1 места пайки левого и правого каналов, соответственно надписям на плате. Землю можно куда угодно, я на 2 припаял. Так же в статье на лексус говорилось, что лучше запаять между собой контакты шлейфа головки, под номером 3, вроде как фон должен быть меньше. Я впоследствии запаялся по другому (провод дожжен смотреть вправо, если смотреть по фото) ну и контакты спаял между собой. Просверлил дыру в корпусе ГУ , вывел RCA В наличии валялась китайская «хреновинка», рублей за 250 купленая с алиэкспресс. Пока поставил ее. Читает с флэшки, телефон по блютузу подключает.. можно из нее же вывести AUX. («Китайская хренька») Недостатки данной конструкции: 1. Небольшой фон все таки присутствует (растет с увеличением громкости), на высокой громкости начинает раздражать. Если все-таки смогу победить, дополню. 2. Нужна кассета. ГУ не даст включить режим TAPE без кассеты внутри. Притом если вытащить из кассеты пленку – ГУ будет ее выплевывать. Связывал между собой колесики в кассете (думал реагирует на разрыв, типа крутятся несинхронно, надо срыгивать) – плюется все равно. Видимо головка определяет само наличие пленки. 3. У «китайской хреньки» качество звука не очень, на провод питания поставил фееритовый фильтр, стало получше. Но при такой стоимости другого и не ожидалось. С учетом того, что стоит китайский усилитель – пока смысла в чем то лучше и нет. Ну а в целом – обошелся минимум затрат, без всяких YATUR и прочего с сохранением штатных функций ТВ, СД (с чейнджера), радио и климат, получив при этом проигрывание с флэшки и прочих любых других источников посредством блютуз или RCA, с простым переключением на кнопку. Всем удачи.

Присоединяюсь к поиску. 2008 4 литра limited Поделитесь прошивкой, пожалуйста

После того, как копм. покажет отсаток на 0 км., 100 км. ехать можно, дальше не пробовал. Максимум в бак запихивал 87. Сухой бак под горло у нас 95 литров с патрубком. Страхуется тойота по остатку хода, на всех моделях схожая ситуация.

это от того что нет вакуума с системе, лампочка горит когда нет вакуума, соответственно усилитель тормозов не работает и педать твердая, ищи утечку вакуума, вся вакуум-система замкнута и привод адд и тормоза и егр и заслонки приводятся в действие одним насосом расположенном на генераторе, смотри трубки и клапана, могут травить. тахометр показывает то что дают ему мозги, смотри проводку и панель, все это уже старенькое, окисленное и частенько глючит от естественной вибрации. давно надо было его заглушить, дымок возможен от того что турбина не нагнетает расчетное давление, возможно беда с проводами до датчика наддува, со шлангом до этого датчика (там еще фильтр есть) или с турбиной проблемы внимательно осмотри левые рычаги(сайленты, кронштейны), рулевой конец, пошатай колесо (проверь ступицу) ну и т.д. ну по месяцам сказать трудно, пробег нужен и режимы работы, вообще так по жизни поллитра на 1000 терпеть можно, хотя мануал говорит про 100 грамм если правильно помню.

Я свой родной снимал,вскрывал,шамполил,чистил,промывал. Он тек в пяти местах в основаниях трубок. Отдал радиаторщику на пропайку,ходит второй год все норм

недавно (с месяц назад) заехал на заправку а заправщик 2 раза не смог заправить 2й бак - пистолет отстреливает и всё. ну заправил только основной. Через две недели на той же заправке на том же пистолете (ну может заменили) все нормально заправил оба бака. так что 70 литров - пистолет может или уровнемер или ещё что залипло - наше топливо с говнолином,

Руслан, уже в ветке про 90ые прады обсуждали. Там я привёл 3 статьи на эту тему. С того времени ничего не поменялось:) Как китайскую лебёдку не назови, она всё равно останется китайской и идентифицируется по заводу. Это Лианда, как и Айронмен и куча других брэндов. А вообще, её можно купить как Электрик винч вообще без названия и будет тоже самое на 1000-2000 рублей дешевле. Т-макс - своё производство, Runva тоже отличается.

Если нет вакуума, то педаль дубовая будет и все. Кроме того тормоза на том же вакууме сидят, там тоже педаль дубовая станет. "Штука которая на бак ставится" это просто гидроаккумулятор (или демпфер) и никакого отношения к величине хода штока не имеет (только к плавности). Если в системе есть воздух, то ход штока с первого выжима будет меньше и диск может не отойти до конца. Поэтому приходится либо глубже жать, либо два раза жать. Посему начинать надо с определения герметичности (визуальное отсутствие течей) и прокачки системы.

Проверить не сложно, снимите с вакуума шланг - в момент снятия будет пшик, значит вакуум есть, нажмите на педаль, если будет туже чем обычно - значит усилитель исправен, а штука о которой Вы пишете ,это рессивер, просто емкость, в ней нечему ломаться. Кстати по усилителю сцепления комплектующие, в отличии от тормозного, есть .

Любопытства ради спрошу , а выжим рабочего цилиндра смотрели ? Правда для этого надо под машину залезть . Может сцеплению \ кирдык \ ? Маловато информации об авто . То есть задан вопрос с множеством неизвестного .

Да ремонтируются. Да лучше взять б\у. Отремонтировать его можно, только запчасти для него взять негде.

Не поспоришь... тут уж кому какие экспедиции видятся в планах... Для меня такое оснащение избыточно. Забираться совсем уж в дебри на Родине в одну машинку не хочется. Рисков много, причём риск технической неисправности не самый большой из них. А толпой ездить не люблю никуда. Для обычнчной Карелии ( доехать по гравийкам-грунтовкам до озёр, до Белого моря) достаточно даже стока, в Алтае на машине не был и в Монголии тоже ( как раз планирую), но и там при разумном подходе ( полагаю) можно доехать до интересных мест, как правило все "говна" имеют объезды, пусть и не всегда короткие. Хочется комфортного и достаточно быстрого передвижения по разного рода грейдерам и грунтовкам, по разбитому асфальту и тд. Дляя этого, опять-же, полагаю, достаточно будет комплекта подвеска/колёса, о которых здесь писал VALDUS. Допбак??? Я для себя решил, что проще и дешевле с собой канистры взять, места хватит, переделок не нужно никаких производить. Количество топлива то-же, вес тот-же...Не вижу смысла гемороиться с баком. Вебасто??? Обязательная вещь. На всех машинах и всегда ставил. Даже на самолёте стоит. Две штуки... Жидкостный и фен? Может быть, но пока думаю над вариантом одного фена под капотом ( так, как на лёгких самолётах реализовано).На выходе фена ставится разветвитель на 2 канала с шибером. Поворвчивая шибер горячий воздух можно направит или на мотор или в салон ( можно сразу туда и туда). Плюсы: в салоне нет шума от вентилятора фена, минусы - двигатель дольше будет прогреваться, чем от водянки. Но на самолёте стоит и всё греет. Вобщем буду посмотреть еще. Лебёдка? Наверное поставлю на перёд в штатное место. Не хочется, конечно, 40 кг всётаки... Но уж очень машинка тяжелая, если где влюхаешься, то напляшешься вволю, не УАЗ. Хай Джек обязательно буду брать, им пользовался на 80-ке лифтованной на охоте и на УАЗике не реже,чем домкратом. Вариантов, когда тащить лебедкой без подкладывания какой нибудь хрени под колёса достаточно. Свет хороший? Не помешает. Только вот езить ночью не хочется уже. Хочется любоваться видами за окном, а не осуществлять скоростное перемещение из точки А в точку Б. Свет по кругу на багажнике на сей раз точно делать не буду. Только головной. Стоит сейчас на УАЗике посадочная фара самолётная - как бластер бьет. Может такую-же поставлю. По поводу ближнего распределенного света- посмотрю, насколько часто буду в темноте передвигаться. Шноркель? Не хочу. Не хочу ездить по воде, котора выше капота, буду объезды искать. Мне не нужно в пункт Б любой ценой. Я отдыхать поеду. Блокировки хочу, но в стоке у меня только межосевая. Не родные ставить не буду, тем более самоблоки, а для установки родных мост резать не буду. Тч пока так поезжу. Опять-же, для моих целей должно хватить, если где прозеваю, то лебёдка с Джеком тогда зачем? Спальник!!! Супернужен. Я уже встал в очередь на изготовление. Навигация? А куда-ж без нее нынче... Рация? Стояла на одной из машинок. Снял. Валяется на полке. Дальнобоев слушать не хочу, уши вянут, хоть и сам не прочь материться, но там уж слишком. Для связи с группой? Так я группой не собирался, не собираюсь и не собираться буду. Бамперы-калитки, стояли на 80-ке. Если по кустам ездить, то нужны,а вот в моём лайтовом варианте сейчас - только лишний вес. Вобщем каждому своё, каждый видит своё путешествие и снаряжает средство передвижени по этому путешествию сообразно с предстоящими условиями. Всем желаю удачи в доводках своих авто именно под себя.

В начале темы ссылку давал. Продублирую. Игрался с сепаратором, толк от него есть, слив можно сделать, но самое главное - это устройство вентиляции в клапанной крышке. Если там нет минимального сепаратора, то синтетика будет однозначно убегать, поэтому дополнительный сепаратор крайне желательно поставить.

+ 1 А вот это бред.

ComeUp в отличие почти от всего того, что продаётся ещё реально родная тайваньская лебёдка. Айронмэн - это Лианда электрик винч, который на базаре за 18ку уходит. Супервинч тоже давно на 80% моделей тупо ребрендинг китая, Варн сейчас хрен найдёшь, мастервинч, он же спортвей, он же стократ HD, он же офф-роад-вей, он же драгонвинч..один и тот же завод, одна и та же линия, модель ОДНА!!! Т-макс середина на половину, качество там как пойдёт. Рунва- ничего себе, но у них дикий разрыв в редукторах: либо пипец медленный, либо сильно быстрый и не тяговитый. Один Комап, да Кингван остался...

Пришел к такому пониманию для себя экспедиционного автомобиля. - +2", пружины DEN, амортизаторы по его рекомендациям. - резина 33" летняя АТ&MT, диски штатные или с вылетом -20, 35" зимняя на дисках 10J с вылетом -25 (опция). - ГП родная, блокировки перед, зад родные - лебедка в штатный бампер, внизу труба-усилитель, чтобы можно было поднимать джеком (опция) - шноркель - автономный отопитель в салон - фен, автономный подогреватель двигателя (опция) - спальник - калитка для запаски в штатный бампер - доп. бак до 100 л (опция) - рейлинги на крыше с поперечинами для Тули - головной свет на билинзах (галоген), настоящий противотуманный свет (опция) - укв радиостанция, навигация Сугубо imho.

Рано радуетесь Я не успел второе видео догрузить В принципе все рабочее, только блоки нужны очень хорошие наверно на подшипниках.

на фул тайме задний на 5 см короче парт-тайма

Всем привет. Для начала металл должен быть чистым. И мне нравится когда лежит слой кислотный, затем мокрый по мокрому порозаполнитель 2к. Затем матуем скотчбрайтом красным. Идея не моя. Но советую попробовать. Мной испробована.Защита от ржавчины отличная. За людям подсказавшим спасибо огромное. Берётся шовный герметик в тубах. Мне нравится в тубах. В банке тот же новол менее эластичный. Герметик класса новол. Не БОДИ естественно. Можно и стекольный брать. Берётся бензин 92 и разводится герметик с помощью шуроповертом с венчиком. Я дрелью развожу. Соблюдайте пожаробезопасность. Разводится до нужной вязкости и наносится например краскопультом с дюзой 2,5-2. На сколько пожелаете слоев с межслойкой естественно. Сушится сутки. И покрывается краской для защиты от ультрофиолета. Красятся так пороги ,арки, дно и так далее. Японцы с завода покрыты полиуретаном в швах и арках. Заметьте ходит десятки лет. Плюс что не нужно мазать кистью и равномерность нанесения. Минус дольше сохнет до покраски. У меня уже три года так арки покрытые ходят. Дам гарантию ещё пять лет легко. Даже подкрашивать не буду. Хотя машина и соль видит . Но не разводите ничем другим кроме бензина 92. Не ложитесь на невысохшие лакокрасочные покрытия. Не высохнет полиуретан при контакте с растворителем никогда. Это запомните. Рад если кому то поможет. Постоянно использую в кузовным ремонте не один год данный метод.

Серёга4х4 Чтобы разговор был предметным, сначала обозначь свое виденье "экспедиции". Многие его по другому представляют. Им 33 достаточно. А построить "монстра" - много ума не надо. Достаточно много денег - на строительство, а потом на поддержание технического состояния, вытекающее из этого тех.состояния. А форум читать не ленись. Здесь такие новички, которые читать ленятся, а вопросы любят задавать сразу по приходу на форум, не очень уважаемы.

Кто о чем, а я все о…..ну вы поняли… Короче. Я закончил модернизацию фар 200х142 изначально с моно галогенным модулем. Для не сведущих поясню, это заводская фара с установленным в ней галогенным модулем под лампу H1. (Фото №1) Свет от этой фары (только ближний) (Фото №2) В фаре я заменил модуль, установив би-ксенон зеркальную Hella (Задник фары Фото №3) И в результате получил такой свет: Ближний свет (Фото №4) Дальний свет (Фото №5 ) Дальний свет с увеличением (Фото №6 ) Общий вид морды (Фото №7)

ну проверяй давление в шинах, и клинанувшие суппорта и колодки задние , троссы ручника. это всё делать на вывешенных колёсах, то есть на подъёмнике. фильтры все проверь, воздушный. топливный, состояние моторного масла, наличие негерметичности системы впуска

Пару дней назад я не плохо по снегу катался. Не везде, конечно, но до земли не докапывал. Давление было около 1 атм. Что я делал не так? )

Toyota90316-72001Сальник кулака поворотного13 дн. 692,74р.692,74р. Toyota90381-35001Втулка переднего поворотного кулака12 дн. 171,49р.171,49р. Toyota90364-33011Подшипник поворотного кулака13 дн. 1 172,38р.1 172,38р.

Это не сальник, это пыльник. То есть он держит не масло изнутри, а грязь снаружи. Масло сдерживает тефлоновое кольцо в редукторе. Насколько я помню он так и стоит - "пружиной" наружу. Под него наверное надо смазки набить консистентной. То есть навалить в полость вокруг вала и запихнуть сверху пыльник, лишнее выдавит. Потому как в том месте вал бывает ржавеет.