Таблица лидеров

Приветствую, комрады. Пишу, мало-ли кому пригодится. Осенью менял в генераторе уставшие подшипники и обратил внимание, что одно из токосъёмных колец имеет достаточно большую выработку. В каталогах типа Exist отдельно детали такой нет, т.е. предполагается замена ротора целиком. Цена на оригинал ротора не гуманна, от слова совсем. Стал "курить" интернет на предмет замены колец, не одного же меня жаба душит на замену исправного ротора. И вот, что я нашел. Есть такая компания HC-Cargo, которая занимается производством комплектующих для стартеров/ генераторов и т.д. На сайте есть каталог продукции, взять можно тут (на англ.языке). Генератор в TLC-80 с мотором HZ стоит хоть и Toyota, но Denso. У меня стоит 80А генератор Toyota 27060-17170. На англ.языке токосъёмные кольца зовутся Slip ring, вот и ищем в каталоге запчасти к генератору Denso, деталь Slip ring. В своё время я сделал фото колец и сделал замер, т.ч. подбирал по внешнему виду и размеру. Вот такую запчасть нашёл в каталоге. Сами кольца это единый набор "два кольца насаженных на пластиковую втулку" ну и два проводка. Пытаюсь найти в каталоге Exist по артикулу Cargo 135173. Есть такое и цена хорошая, но только упаковкой по 10 шт., у меня не СТО и столько мне не надо. Смотрю "предложения по заменителям" и заказываю Ika 1.2047.0 на всякий случай пару штук. Как снять генератор с без кондейного HZ, я рассказывать не буду, это дело "о трёх болтах и двух ремнях". Генератор на столе, снимаем крышку-пыльник, щетки, диодный мост, реле регулятор, стягиваю крышку съёмником, т.к. немного под заклинила чего-то. Подшипник так же стягиваю съёмником. Съёмник я прикупил в авто магазине за 200 рублей, компактный и удобный. В общем разбираем генератор до состояния, как на картинке. Четко виден сильный износ верхнего кольца. Для примера, поставил сверху новые. Интересно, нижнее кольцо шире (по высоте), чем верхнее. Теперь цель расковырять места соединения обмотки и самих колец. Дремелем я не обзавёлся, следовательно долго и муторно ковырял ножом. Потом разогрел 40 ватный паяльник и дело пошло быстрее. Паяльник позволял послойно снимать изоляцию. Я не знал, где и как сделано соединение проводов, это не позволяло "ковырять активно". Провода с обмотки подведены под провода токосъёмных колец и обжаты, т.ч. повредить практически нельзя. Чтобы не разжимать проводки от колец я их просто откусил, тем самым сделал площадки для подпайки проводов новых колец. Снял кольца, на как снял, я бы сказал дОбыл. Сами медяшки стянул съёмником, а пластмассовую втулку выкрошил пассатижами. Потом хорошенько почистил сам "палец". Обратите внимание, что "палец" имеет канавки, а на втулке токосъёмных колец имеются выступы. Провода отогнул и через деревяшку потихонечку осаживаю до упора. Потом проложил провода, обрезал по месту и аккуратно припаял. Проверил проводимость между кольцами, всё в норме. Потом залил место пайки полиэфирной смолой (у меня не было эпоксидки). Делать это обязательно, изоляция должна быть. Потом всё собрал в обратном порядке, поставив новый щёточный узел. Что интересно, щетки не сильно износились, но раз были в запасе, то и поставил. При сборке обратите внимание, чтобы провода обмотки не задевали ни за что (периодически крутите генератор вокруг оси). Вернул генератор в машину, на холостых+ДХО+печка на второй скорости = 14,4В на аккумуляторах, что и требовалось. Удачи на дорогах и вне оных.

Может и было, мой вариант установки

Привет всем! Думаю не я первый но всё-таки! Понимаю что надо родное ставить, но деревня, заказывать долго ждать, а ехать надо! Ставится без особых запар, шкив на него подходит с тойкиного генератора, можно и разъём оставить родной, но ответная часть в генераторе выплавилась! Два года без нареканий! Понадобится дрель и сверло 10, ну и болгарка совсем чуть чуть! Всем Удачи и хорошей заридки!

да, чертежи клюза поискать?

напомню: 200, дизель, 2010г., на сегодня пробег 491000. все отл. из ремонта по всей машине - передние ступицы заменены на 350. Тормозные на 400 задние и на 450 передние. Полный сток. Масло нести 10w30 летом и 5W30 зимой. Зимние пуски в минус 34 этой зимой с первого пинка, живет строго на улице. Масло от замены до замены, без долива, замена каждый 10 т.км

на Тундре ездил с таким же мотором.и зимой на полном приводе тоже такого не было а Вы после покупки проверяли авто на наличие всяких Чипов?может Вы о нем и не знаете.Или прошивку у мотора поменяли.Есть контакт с предыдущим хозяином.?спросите мы тут у товарища после покупки бу 200 ки нашли провод некий неродной-шел от системы впуска и стояла некая схема смонтированная в коробочке.Выкинули.Была зеленая.

без обид, но не могу я поверить в такой расход. у меня был RX 330 - расход 18-20 Prado 150 4л - расход 19-23 а 200ка тяжелее гораздо, двигатель больше я считаю, что 25-27л это должно быть максимум для 200ки

Снимается без проблем, кузов от рамы откручивать не надо.

В теме про рассухаривание был человек, у которого было такое явление только на одном кулачке распредвала. Потом я видел аналогичный вал, где было два таких кулачка. Во всех случаях это были кулачки центральных цилиндров (3-4), в то время, как рассухаривание обычно происходит на крайних (1-6). Очередной ребус. (или бракованные распредвалы - тоже вариант кстати).

Итого........ инициацию насоса проводят при замене ионого либо замене дозирующего блока.В особо трудных случаях скачки давления,несоответствие давления заданному и т.д бывает инициация помогает. Далее как и говорил манипуляции проводит прогой от Денсо называется вроде как Питон.Ей развоздушивает,у нее есть специальная такая функция.Говорит можно обойтись и без этого если соблюдать обычные рекомендации по развоздушке. Форсунки действительно только прописываются.Развоздушить рейл с трубками и огонь..... И да на истину не претендую,за что купил......то написал.

Да кто считал, как он работает и на что его хватает? Тойота? Я вас умоляю! Лаг здесь не при чём. Чтобы не было лага, надо ставить твин скрол или твин турбо. Померяй объём всей системы и сколько процентов будет составлять объём кулера. Смех. Почему для тебя объём так важен, а гидравлическое сопротивление - да хрен с ним! Тойота искусственно зажала ФТЕ, в том числе и этим кулером, также, как и до этого зажимала ФТ, также, как потом превратила в говно ФТВ. Нашла его на какой-нибудь помойке (у знакомого поставщика) и впендюрила вместе с этим ужасным шлангопроводом и ЕГРом. Зато можно было сказать: "ФТ - отстой, а тут теперь интеркулер есть, чудо техники". Несколько сотен тыщ покупателей на одно это повелось. Потом сделали кучу лямов на поставках этой шняги на вторичку. Тоже профит. Ну и +5 сил на какой-нибудь диаграмме будут очень круто смотреться. +100.

Интересная киношечка из нашего настоящего.

Здесь иной механизм воздействия - из-за ЕГР-а закоксовываются направляющие клапанов, на горячую клапана начинает поджимать, это увеличивает нагрузку на ось и коромысла - происходит износ. Не могу представить, на каком дерьмовом масле надо ездить, чтобы рокера сами по себе износились.... Здесь именно повышенная нагрузка от зависающих клапанов, которой не должно быть при нормальной работе мотора.

Машина 1996 гв, пробег по одометру 271000 км. Из них 110 я проехал за последние 13 лет) Пред история такова, началось повышенное сапунение, масло из под крышки полилось рекой) далее заметил пузырьки в расширительном. Проездив неделю с пузырями, дождался пены. Машину поставил на прикол, благо есть еще на чем двигаться. От ремонта почти сразу отказался, не буду описывать причину, было решено купить контрактный мотор. Поиски хорошего мотора с небольшим пробегом ни к чему не привели, несколько моторов с заявленными пробегами 100-150 ткм на проверку оказались в районе 300… спасибо Алеадо) покурив форум решил брать вторую модель , оставить от нее блок в сборе с головкой, а все остальное оставить своё. На работу своего мотора не жаловался, ехал очень весело. Во время поиска запилил кантователь) В итоге купил мотор от Хайса 2 модель без навесного ( почему то дешевле Прадовских) 2001 гв, с пробегом 129000 км. Насос с него снимал сам, для этого был изготовлен съёмник ( не люблю когда по машине колотят молотками))) Все благополучно поменялось, собрал, завел, поехал) Свой насос поставил по метке. Маховик не менял, оказалось он такой же. Выпускной коллектор оставил от Хайса, по размерам такойже но разделен «демпфером» подумал это будет лучше для линейного расширения) Не менял датчик коленвала, датчик давления масла. Температурный на всякий случай поменял. ЕГР заглушил заглушками со своего мотора, изготовленные раньше. Кстати заглушку от выпуска я сделал из трубки егр, отрезав фланец и заварил отверстие. В общем ничего сложного)

Починил шестерню И отверстия на м6 сделал для съемника на следующий раз

(с) Черчиль

Фото с этого сюжета.

Глушить буду програмно, чет я пользы от такого количества сажи считай абразива во впуске не вижу.

А подушки я все таки перешил на мебельной фабрике. Профессионалы сделали гораздо симпатичнее, а поверх поролона добавили слой синтепона для лучшей формы:

Делал по этому варианту, приоритет подогрева двигателя

те колесо на машине будет держаться болтами , которые скрепляют между собой две половинки проставки . Те колесо к ступице будет крепится через три перехода . Те надежность крепления колеса уменьшается в три раза . Думаю лучше правильные диски купить .

С датчиков, перед установкой в колеса, переписать номера, после чего прописать их сканером в машину.

Прописывать сканером

Я считаю что-то не так, я бы проверял свечи, лямды, расходомер воздуха. У меня расход почти всегда 19,5 редко до 21 го, это отрезки по 10 - 12 км. По трассе меньше. Бензин 92й , на 95 м. Расход меньше.