Таблица лидеров

Это когда дебилы точат, прямой угол по краям шейки делают.

Пока не забыл: Порядок установки ремкомплекта на редуктор нового образца. ( с картинками) [attachmentid=10467] [attachmentid=10472] Разбираем: Редуктор сразу должен быть в центральном положении. Так будет проще. 1. Снимаем сошку. Ищем подходящий сьемник, в особо тяжелых случаях придется греть горелкой. 2. Выкручиваем 4 болта верхней крышки и начинаем ВКРУЧИВАТЬ регулировочный болт пока крышка не снимется. Выливаем всю жижу из него, понимаем - что даже десятикратная смена жидкости не вымоет окончательно редуктор - по причине того что изза формы корпуса в нем копится все как в отстойнике а каналы для жидкости проходят сверху и через саму полость идет только обратка. Меняем уплотнение крышки. 3. выкручиваем пробку под шестигранник - крышку плунжера, достаем пружину плунжер и его основание. Промываем, меняем уплотнение. [attachmentid=10474] 4. Достаем выходной вал. [attachmentid=10468] 5. Откручиваем крышку распределителя.[attachmentid=10469] Аккуратно, через верхнюю крышку, придерживая гайку за 3 зуба пальцем от проворота вытаскиваем пару винт-гайка за рулевой вал. Иначе винт из этой гайки вывернется и на стол вывалятся 44 шарика. [attachmentid=10470] [attachmentid=10471] [attachmentid=10473] Чтобы загнать их обратно : откручиваем два винта которые держат трубку-канал для шариков, снимаем трубку - она раскроется на две половинки. Вставляем винт в гайку, совмещаем с ближайшим отверстием первый виток винта. Начинаем туда бросать шарики, одновременно вворачивая винт в гайку. Бросаем до тех пор пока шарики не появятся в дальнем отверстии. (по инструкции должно войти 33 шарика. Сразу останавливаемся). Берем одну половинку трубки, кладем оставшиеся 11 шариков, закрываем второй половиной. Чтобы шарики не выпадывали - можно их склеить литолом, мы сделали проще - прилепили на трубку магнит. Вставляем трубку с шариками на место - закрепляем штатной скобой. В дальнейшем при сборке аккуратно следим чтобы опять винт из гайки не вывернулся. 6. Меняем резино-фторопластовое уплотнение на гайке-цилиндре. И крышке распределителя, а также соединительных каналов. [attachmentid=10476] Оцениваем состояние самого гидроцилиндра, в случае глубоких задиров узел все таки придется менять. [attachmentid=10475] 7. Меняем уплотнение выходного вала. Резиновое кольцо, фторопластовое поджимается стальной шайбой и стопорным кольцом. Сальник пока не ставим. Оцениваем состояние подшипников. [attachmentid=10477] 8.Вставляем узел распределителя назад предварительно намазав все декстроном и аккуратно заправляя фторопластовое кольцо. 9. Крепим крышку распределителя, вращая вал устанавливаем гайку-цилиндр в среднее положение. 10. Собираем на место плунжер. 11. Устанавливаем выходной вал. Три зуба выходного вала должны встать на три зуба гайки-цилиндра. 12. Устанавливаем верхнюю крышку 13. Ставим сальник выходного вала, убедившись что фторопластовое кольцо на месте. 14. Ставим редуктор, прокачиваем, проверям. Вроде ничего не забыл. Может кто сальник на рулевом валу менял, дополняйте, как - от чего подходит.

День добрый. Ищу совета. Во время ремонта выхлопной системы в сервисе, мастера увидели, что у меня резонатор не пустой, а с катализатором. И тут я получил весь спектр их услуг: что дескать при таком пробеге катализатор срочно нужно удалять из выхлопной системы, но он уже разрушается, а значит может забить как сам себя, так и банку глушителя, ошмётки могут попасть даже в цилиндры. Дескать, нужно вырезать целиком резонатор, а вместо него вварить пламегаситель. После чего, чтобы датчик массового расхода воздуха не выдавал ошибку, нужно перепрошить мозги двигателю. Скажите пожалуйста, данные рекомендации имеют смысл при пробегах за 200-300 тыс км? Или можно и дальше ездить с катализатором и не морочиться.

Конечно. применить диски с высоким хампом и максимально узкие по возможности.

Болт коленвала, который шкив держит. Я так понял, вы ему голову отпилили. У меня было похожее - болт заклинило. Голову срезали. Остатки высверливал максимально, чтоб сверло не достало до резьбы, потом электролобзиком делал продольные пропилы и остатки болта по частям вытаскивал. Резьбу потом метчиком прочистил. да, еще порекомедовал бы поменять болт-клапан, которым форсунка для смазки зеркала цилиндра прикручивается.

пружины надо измерить на изгиб - поставить на стол и приставить угольник - зазора не должно быть. Плюс измерить высоту (длину) пружины в свободном состоянии и под определенной нагрузкой. В инструкции все эти данные есть. Если не найдешь, пиши-звони, подскажу. Стаканы (толкатели) изнашиваются по наружному диаметру. Берешь микрометр и измеряешь. Если износ выше допустимого или очень близок к нему - то замена. Следы от торцов клапанов на скорость не влияют в отличие от износа по наружной поверхности, этот износ потом убирается при регулировке зазоров клапанов. Сухари - по состоянию, чтоб поясок не смятый был.

Тащет немного в поворотах,но прогнозируемо от внутреннего радиуса на обочину,более прогнозируема чем нива например.Это если лететь на парте и не помнить об этом,но на заднем зимой даже не тронешься,вск сразу душит. Только на фулл-тайме можно более-менее ездить зимой.Чувствительна к колейности,если между полос есть накатанный снежный вал,то может попу переставить на встречку,но опять же повторюсь,это от дури в голове. В реалии гораздо больше проблем с маневренностью во дворах,парковкой и с объездамт в пробках. А так,надежность и ресурс наверное по более чем у 200. Машина не для города

Купи БУ турбину с разборного мотора. Попроси померить люфты, сравни с мануальными допусками. По этим данным и внешнему виду можно будет довольно объективно оценить состояние. Они периодически продаются. Я недавно такую купил.

Решился я все же на съем форсунок после многочисленных и бесполезных применений всяческих промывок и присадок , отвез их на диагностику , вердикт -необходимо менять все распылители (7500 каждый) или форсы (23 000 за штуку).Возмущения моего конечно небыло предела ,у меня же одна форсунка постукивала периодически,а может и две ,но не как ни восемь,то стенд у них ломался,то мастер заболел ,я забрал форсы и решил сделать диагностику в другом месте и диагностика меня поразила- вердикт "все форсунки работают в пределах нормы,правда одна форсунка -8,не хотела сначала работать ,но после тестирования на максимальном давлении , кажется в 1800 Bar , ее продавило".Оказывается был засор и на холостых оборотах форсунка не доливала , с этим и был связан этот неприятный звук.В итоге я решил оставить свои родные форсы и собрал все на место ,естественно с заменой всех шайб и прокладок.Пятый день уже езжу без включеного радио ,все прислушиваюсь,но вроде все нормально,посторонних слухов не наблюдается. В будущем буду обращать внимание на замену топливного фильтра ,видимо при замене какая-то частица мусора попала

Сходи "к китайцам", на Али всяких тахометров, в т.ч. и дизельных со своим датчиком, на любой вкус и цвет, хоть стрелочный, хоть цифровой, есть даже со счётчиком моточасов и пыле- влаго непроницаемые (лодочные). Есть даже спидометр работающий от GPS.

Вытащил все таки с помощью пресс-масленки. Только вот шланг, который по идее должен держать 300 атмосфер пострадал)

Высоту пружины измерь, если села, то замена. Приемственнсть поколений! а сдругой стороны, когда твой «Кузя» с конвейера сошёл, патриота ещё в помине не было. всех с предложениями - лесом. чай не дурак, раз на форуме, сделаешь, и опыт и кайф, пото му что - сам!

@Nord-cruiser Есть же тема про переборку суппортов и там куча вариантов разборки .

Сейчас с удовольствием посмотрел. Мне очень понравилось. Так все и есть, даже с угаром и печкой не раз так было.

Это все достаточно индивидуально. Катализатор может умереть и убить мотор и на 100ткм пробега. Зависит его ресурс от многих факторов.

Понял, спасибо за консультацию! Могу расслабиться )

Если нет ошибок и машина разгоняется нормально, то вырезать катализатор в данный момент нет необходимости. У меня на пробеге за 450 тыс.км начались ошибки (недостаточная эффективность работы катализатора), вот и пришлось их вырезать. На эту тему очень много полезной информации на форуме, пока есть время (думаю, ещё 100-150 тыс.км) поизучайте.

Динамика устраивает. Чек не горит, ошибок нет. Вообщем то, всё в порядке. По видимому, это я тут в теме я перепутал маф и лямду (( Вопрос в том, что пробег большой (300 т.км) - дескать, к этому времени есть риск разрушения катализатора. Если б было так, полагаю, тут в теме мне об этом давно бы написали множество утверждений. Делаю вывод, что пока ничего трогать не нужно пока проблема сама себя не покажет.

Ответьте на вопросы: 1. Динамика машины устраивает? Разгон бодрый? 2. Чек горит? Какие коды ошибок? Теперь для информации. Датчик массового расхода воздуха (Маф) не может видеть есть катализатор или нет. За состоянием катализатора отвечает лямда-зонд, 2-ой по ходу движения выхлопных газов. Если мастера в профильном сервисе не отличают эти датчики (в чём я сильно сомневаюсь), то они намеренно разводят вас на необоснованные расходы.

Если вы передали смысл слово в слово, то срочно меняйте сервис.

Существуют две принципиально разные конструкции шаровых: 1. Стальной шар и металлический вкладыш с каналами для смазки. Такие шаровые шли с тавотницами и требовали периодической смазки. Применялись на УАЗах, точно знаю, что шли на 95 Прадах и пр. Два металла никогда не взаимодействуют друг с другом по всей поверхности, между ними есть место под смазку. Без смазки такая пара очень быстро выходит из строя. 2. Стальной шар и пластиковый вкладыш. Никаких каналов под смазку у пластикового вкладыша нет, вкладыш плотно прилегает к металлу и места под смазку между ними не остается совсем. Свойства пластика таковы, что смазка данной паре не требуется. Некоторые производители пластиковых вкладышей заявляют, что в составе их пластика уже есть микрогранулы сухой смазки и коэффициент трения у таких пластиков еще ниже, а износостойкость выше. Наука идет вперед и современные пластиковые вкладыши ходят дольше, чем металлические с постоянно обновляемой смазкой. Но люди привыкли, что "шаровые надо шприцевать" и требовали у продавцов шаровые с тавотницей! Спрос рождает предложение, и производители запчастей ставили тавовницу и на пластиковые вкладыши тоже. Это плацебо для потребителя! Смазка пластиковому вкладышу не нужна! Постепенно, от тавотниц отказались. Смазка закладывается только под пыльник и ее функция - защита шара от случайного попадания воды через пыльник и защита самого пыльника от истирания. P.S. У меня Мацума без тавотницы уже 100 000 км прошла и на свалку не собирается.

Единственный пикап Рено Аркана А на стенде NOKIAN показывали модель ROTIIVA AT (сделано в России) и пальцами показывали на мой Хайлакс в наклейках с русскими номерами Кстати, немцы активно разбирали мои наклейки...подписываются на мой инстаграм @ls78.ru. Приходите тоже! у них два вида согласований - СЕРТИФИКАЦИЯ - ТУФ. когда внесены серьезные переделки и машина проходит полную процедуру согласований (по типу как у нас). Но это когда что-то пилится и переваривается (пример - Арктиктракс) - НЕ НУЖНО РЕГИСТРИРОВАТЬ ОБЫЧНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ. Лепите из сертифицированных элементов (подвеска, бампера, увеличенные колеса, лебедки, шноркели) что хотите. Никто слова не скажет. все предлагаемые элементы тюнинга прошли процедуру сертификации - и пригодны для использования У нас же - система "двойного контроля". Сначала производители проходят круги ада, что бы получить сертификаты. А потом мы, обычные пользователи по второму кругу этим онанизмом занимаемся

Палатки, вкладыши и т.п. Кунги со встроенными системами хранения в различных вариантах. Так же пикапы с удаленным кузовом и смонтированными платформами — сегодня кузов, завтра модуль, послезавтра еще что-то. Аналогичное решение на нашем рынке предлагает КДТ

хотеть никто не запрещает. все по порядку Про другие пикапы. Лидером пикапостроения и эксплуатации в Германии среди пикапов, конечно, является Фольксваген Амарок. Есть совсем брутальные варианты, есть варианты попроще, практически без вмешательств. Основной показатель "переделанности" машины являются — колеса позлее, палатка на крышу или жилой модуль-вставка в кузов. Ну и вокруг. Неожиданно встречаются представитили Исузу Д-макс, на которых я в прошлом году ездил в Турцию и Монголию. Официально в Германии Д-макс не продается (Евро-5), но в соседних странах очень даже\ Очень впечатлил пикап с 1,5 кабиной и КОРОБКОЙ АВТОМАТ. ЭТО ИДЕАЛ для двух людей, собаки и жилой будки! Тойота Россия, если вы мне привезете такой Хайлакс — я возьму ипотеку. Т.к. механическую коробку передач давно считаю рудиментом. Практически все жилые вставки и палатки были доступны пикап-полуторка с АКПП!!!!! МЕЧТА под постройку экспедиционника

Знаете, какое основное наблюдение. Немцы не очень-то лезут переделать ходовку. Минимальный лифт (подвеской) и колеса чуть больше. Арки никто не пилит, только варианты от Арктиктракс. А вот наполнение пикапа может быть очень и очень разнообразным. Побродив по выставке понимаю, что этот именно тот вариант, к которому я стремлюсь. Полноценная кабина 4 двери (3 человека и собака) И жилой модуль. По переделкам подвески и обвеса присутствует ARB, RIVAL и РИФ, Айронмен, Кони, Педдерс и менее известные конторы. По будкам 4 основных фирмы и много "самоделкиных", с уровнем исполнения по-хуже. Народ жалует Хайлаксы Хорошая компашка В Польше официально открылось представительство Арктик Тракс

Сходили с Максом на дружественный стенд NOKIAN, подкачали им на третий день Вранглера! Фестиваль "ПРИКЛЮЧЕНИЕ и ЕЗДА ВЕЗДЕ" (так переводится название выставки) это не только стенды, это еще и барбекю с хорошими друзьями! Немецкие сосисочки, скажу я вам, вкуснотища!!!! Следующий пост про Хайлаксы!

Самый дорогой крузак от Тома — 180.000 евро ]Отдельный разговор с Томом, самым известным распиловщиком крузаков в Германии и, пожалуй, в мире. (Саше Боломуту огромный привет!) Который превратил гаражное хобби в высокодоходный бизнес с продукцией наивысшего качества. Основные моменты: — 150ки и 200ки больше не пилю. Рекламации! Мой 150ый отказался пилить, даже просто крышу. — 80ки и 100ки — привозите. — хайлаксы тоже очень годятся под распил и навороты — 70ки любой серии и старые и новые. Просто от подъемной крыши до уширения (возможны три уровня ширины машины) и полного фарша внутри. — очередь на машины до 4х месяцев (спрос превышает предложение) — немцы выбирают бензиновые варианты (проходят по евро-6), последний год начали "незаметно душить" дизель. Об этом говорит и Том и все мои знакомые немцы, которые потихоньку сливают свои дизельные тачки. Европа движется в сторону электро-мобилей. Как я уже писал выше. Самый навороченный новый 70ый крузак от Тома стоит 180.000 евро. Такие машины видятся мне как верные спутники немецких пенсионеров. Которые могут себе позволить по полгода шляться по Африке, прося своих детей раз в неделю полить цветы в их небольшой квартирке где-нибудь в Гамбурге.

отверстие поднимается на 4" выше штатного . Последняя версия выглядит вот так заготовка с 25 мм режется .

Столярное нет, стопорное - да. Вообще при разборе шкива кондиционера нужно обратить внимание на состояние поверхностей трения ступицы вала и ответки шкива. Сильная выработка поверхностей, ступеньки, неровности, ухудшают контакт в зацеплении, появляются пробуксовки, свист или скрежет при включении выключении. Звуки то ладно бы, только и греется все это тоже сильно, в итоге страдает подшипник шкива и обмотка электромагнита. На некоторых машинах в торце обмотки обращенном к шкиву ставится мелкое термореле, которое после нескольких перегревов отрубается наглухо, соответственно обрыв в обмотке и все потеют. По этому если поверхности подношены их нужно выровнять, проточить или шлифануть, чем плотнее они соприкасаются, чем больше площадь их контакта, тем меньше перегревов узла будет. После шлифовки обязательно регулируется зазор между половинками, иногда подтачивается торец вала, если снято много при выравнивании и размера рег. шайб не хватает.

Сил просто не осталось, двухсотки больно крепкие оказались.... Вообще ребята чего Вы демогогию развели, ТС спрашивал стоит ли брать 200ку дизельную чтобы проезжать 10 тысяч в год по Якутии? "ПО ЯКУТИИ КАРЛ!". Спрашивается нахрена козе боян? Купи ЛХ570

Кому чего.... Я таскаю прицеп с катером ) бОООльшим катером.

Да ладно бесплатно должны отдавать.... Ведро же. Аж слезы навернулись... Провод от акк, куда ? На цоколь D4S? И дальше что? Если нужен LED в ближный то замена линз на соответствующие

Вот только не надо оперировать чем то взятым с потолка, за 2,2-2,4 миллиона авто.ру предлагает исключительно автомобили 11-12 года с пробегом как под копирку 100-120 тысяч. А тут честная трех летка, с честным пробегом. Брать нормального авто-эксперта, оценивать состояние кузова, исключать криминальные аспекты покупки, и если все в порядке покупать...

На машине 9го года в 17м может показать все что угодно =)) А так это не чудодейственная таблЭтка от всех поломок, НО средство которое продлит жизнь исправной ТА автомобиля. Каждый решает сам...

Шутка юмора, не принимайте на свой личный счет....

***, хотел отзыв получить, полнял тему... А тут опять бабки с семками понабежали.

Топ_Фуел безусловно специалист высокого уровня. Но его сообщения о надежности и ремонте 1VD уже на каждом повороте, думайте сами.... Зомбируют однако контингент с баблом =)

Мото-часы решают мото-часы, одни стоят в пробках, другие ездят, НО результат в мото-часах будет одинаков.

С кучей багов и косяков. Как и первые 200ки, и возможно 100ки... ЛОЛШТО? Что за новый крузак =))) Форчунер? Burado Для себя решил что 2й рестайл для меня ну ни как не лучше на 2 ляма чем мой 1й рестайл 14го года. А с той "тюнячкой" которая уже стоит на моем коне так вообще ни на что его не променяю....

На что (кроме оригинала рычага) рекомендуете поменять? Пээс: про вышеуказанные джуки посмотрел в справочнике они отличаются от требуемого размера по диаметру примерно на 0,12мм. Механик отказался их запресовывать, сославшись на то что типа может рычаг порвать...

Короче пока авто висело на подъемнике и альтернатив не было, пришлось поставить 55, тем более гарантию дали на целых две недели!))) Пээс: ориг. рычаги в сборе менять отговорили так как сайленты со слов механика очень эластичны и даже почему то не имеют трещин, кстати после мойки на след день(когда просохнет) всегда заезжаю на подъемник и там специалисты силиконят все узлы

кардан передний или задний, а то не поверишь- говорят их там в некоторых комплектациях -даже два !))) Кардан после мойки полируют , натирают воском, чтоб сопротивление аэродинамическое снизить + внешний вид ... Пээс: а так то да, после каждой замены масла (моторного) еще и шприцуют их, но не керосинят...хотя если кто то из вас обратил внимание-тема как бы не сильно про кардан

Шаровые с 80ки были бы еще актуальней в этой ветке!))) Кто для ТМК (Тойота МК) -делает шаровые "на конвейер" ?

А какой производитель делает шаровые для Тойоты? На 555 пыльники тоже надо менять на оригинал?

Тундру "таскает" в гололед -не поверите гораздо больше чем двухсотку-"омерик в этом плане никто не откроет и не скроет..."...поэтому-если кроме Тундры ничего не радует- либо шипы(с обязательной дошиповкой к "заводской" шиповке) либо свапьте раздатку от Елки-есть такие кулибины и машина будет по надежности не хуже Рэма

Оригинал с рычагом менял года 4 назад, но тем не менее регулярная "гравийка" ушатала и ее. С тех времен докрымзисных остались новые нижние рычаги, (так и не поставил тогда -купил по ложной диагностики и не вернул-как знал), короче ищу варианты, но из тех что бьет каталог только 555 вроде как бы...но и те -уважаемые гуру не рекомендуют -в виду непонятности как нынче отличить от неподделки-уж больно мастерски начали их мастерить... На соседнем форуме рекомендовали от прадика нижние -якобы четко бьются с нашими верхними, (к сожаление на том форуме народ уже года 1,5 непоявляется-уточнить не у кого...) но предлагали вот такие Jikiu JB26841 43310-60050 Пээс: Сайленты плавающие от Джуки на паркетник ставил вместо фебеста- ходят отлично уже около 60000, но в данном случае машина тяжелая, надо бы совета вашего

партномер пыльника сообщите (для ТЛК200) ...и кстати -развал не надо делать если заменить только пыльник ?