Таблица лидеров

Острая для меня темка. Отвечая на вопрос топика- если сравнивать по асфальту, то Мерседес по хорошей дороге и комфорту проиграет 200. Но без дорог, он будет там, где 200 можно только сверху скинуть:) Был 460, 1980 года рождения, лет 20 назад. Объездил на нём все соревнования в округе( тогда это только начиналось движение). Хотелось дальше в спорте результатов и ушёл в семидесятую. Только из-за веса и габаритов гелендвагена. Подсел на Тойоты, было 4 разных, но семидесятая оставил А мысль не покидала. Искал два года хорошую машинку купить. Смотрел с ценником до 1,7- все дрова. Приподнял границу поиска, и получилось. 2008 год, до сотки родной пробег, один хозяин. Правда заморочки у меня были, чтобы снаружи и внутри не чёрный, плюс нужный мне дизелюга V6. Дорого сука (2,9),но как он радует. Зная, что он может на бездорожье, даже съезжать туда не хочу. Геленд нужен тому, кто в нем понимает, для остальных ( хотел написать Тойота ) - нет.

Привет. Отлично всё. Ощущения положительные. Есть, конечно, потеря мощности на низах на 5ой, но, считаю, что у "автобусной" конфигурации с 1HZ и должна была быть такая 5ая, т.к. в городе мы на 5ой редко движемся, за то по трассе гораздо комфортнее и по оборотам, и по скорости. По расходу: раньше по трассе старался ехать 100км/ч, примерно 2400об, расход был 12. Сейчас еду 110, примерно 2100об, расход 12. Сейчас на 100км/ч обороты 1950, расход тоже будет меньше. Но теперь 100кмч ездить не интересно) Начал проверять, т.е. держать 100кмч, но забыл заправиться, чтобы замерить, а потом забыл и о желании проверить) Но по ощущениям и моей логике расход в этом случае должен быть в районе 10. Хоть разгон и стал паровозный на 5ой, но он теперь хотя бы есть. С 2000об идёт хороший приём на педали, т.е. скорость обгона возросла. Сейчас до 90 кмч обгоняю на 4ой, а выше - на 5ой. И это стало более уверенно. Напомню, что у меня машина без обвеса, на 33 БФГ АТ. Но в сентябре вёз домой из деревни 5 мешков картошки, пару мешков с кабачками, капустой, свёклой и морковкой, пару сумок и ящик инструмента, кучу шмоток, семью - 4 небольших человека +2 кошки(одна толстая), не выгружаю хайджек и 20кг сумку с цепями и стропами, короче, в моём случае это багажник под завязку, так вот абсолютно та же тяга, что и была. Только ощущения "утюга" на высокой скорости возросли) Тут уж нашим дизелям спасибо! Думаю, что колёса большего размера не сильно ухудшат картину. Конечно, в идеале поставить ещё мотор с турбиной, но на безрыбье, за эти копейки по сравнению со свапом мотора, это просто подарок для комфорта езды на дальние расстояния. Моё мнение - однозначно ставить. Это очень легко и всё оригинальное. Ещё раз спасибо Евгению из Екатеринбурга(Evg966) за инфу, поддержку и подсказки во время инсталляции.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

По интервалу - рекомендую придерживаться самых первых рекомендаций изготовителя данного мотора, т.е 5000 км. По расходу масла после ремонта - по разному, есть случаи что его нет вообще, даже на 10w40 на котором я отдаю на процессе обкатки, и некоторые владельцы на нём и остаются. В общей статистике расход масла присутствует в скромных объемах (до 1-1.5л) до 5-10 т.км, далее не наблюдалось, кроме случаев возникновения течи в соединениях. ( особенно когда оставляешь старые шланги подачи масла на турбину, а её ранее меняли, и перетянули бандж-болт раздавив штуцер трубки) Теперь стараюсь эти трубки менять по умолчанию. По самому маслу - не пропагандирую никакой бренд, поэтому и писать о нём не буду, выше в теме в роликах оно иногда мелькает. Маслоотделитель - оригинальная конструкция полное фуфло, всё никак не дойдут руки внедрить болт-он комплект нормального. Поэтому оставляю штатный, осмотр только на предмет его герметичности по шву спайки, часто они дырявые, и есть подсос воздуха извне. Крыльчатку левой турбины он убивает при наличии пыли от некачественного/негерметичного/грязного воздушного фильтра. Если фильтр всегда в норме и нет после него пыли в патрубках, то и штатный маслоуловитель вреда крыльчатке не приносит.

Двухсотый сложная машина, как правило напичканая сигналками и не только от последнего владельца.Без сканера и теста Can шины,который может дать направление поиска,что отваливается в момент не запуска, подсказать что либо сложно. Похоже что рубит 15 клемму, так на старых авто называли плюс с замка зажигания.Опытному электрику думаю будет достаточно информации,даже если Вы приедете к нему не на эвакуаторе.

Аккумуляторы заряжены.) На шине свечей есть напряжение. Разобрали стартер, 2 щетки сильно износились. Пятаки как новые. Подшипники в норме. Завтра поменяем щетки и посмотрим

У них есть один минус по сравнению с 200тым. Это используется обычный фильтр, менять который не так легко как на 200том, и если установлен Номакон то его каждую смену фильтра нужно переставлять.

При отсутствии этого слоя по всей длине, полуось скрутит/обломит, как колбасу. Имел в виду, что там твёрдость одинаковая по всей глубине, только на шлицах может чуть добавлено. Марку стали мало кто говорит, хоть и не все скрывают, а вот за технологию обработки - жизнь отдадут и не скажут, только конечные данные. Та же сталь 40 может быть ООООчень разной в зависимости от обработки. Я сознательно пишу просто "упрочнение", т.к. их видов просто немерено. От дробеструя, азотирования, ТВЧ до ионного легирования и чёрти чего в зависимости от цели. Чего там в полуоси - не знаю. Когда мне надо было сделать шпильку ремонтную кулака - сделал, точно повторив параметры родной шпильки. У нас на участке получилось со второго раза, но это в условиях завода, а не гаражной токарки. Конечно. Так и делают. Наружный слой предотвращает износ и слом, а нутро позволяет сохранять расчётную упругость. Шестерни не редко вообще делают с покрытием из бронзовых сплавов, которые сильно снижают трение. Сори за флуд.......как я понял ТС готов рискнуть, успехов.

У нас не везде евростандарт, хотя пишут что да. Тоже есть бадяга. Где ты видел написанное, что " в России всё гавно "??? Москва это не вся Россия. И открою тебе страшную тайну, у меня и в мыслях не было кого то тут обидеть, или оскорбить национальные чувства. Так что остыньте, господа

Ребят вы же взрослые люди, и должны понимать работы обманки , ты нажимаешь педаль на 10% она откликается на 30% , ты нажимаешь на 20% - она откликается на 37% , ты наживаешь на 30% - на 40 .... нажимаешь на 90% -94%, нажимаешь 95-97% ,100-100%. Более ничего, в итоге получаем дёрганную тачку , равносильно тому что без обманки вы сами ее дергаете путём полного нажатия на педаль газа. Не более того. Меня удивляют люди , которые до сих пор ищут эти решения. Ну садись с утра в машину , и нажимай газ в пол , в пробках и на светофорах, пока не приедешь в жопу впереди идущего. Результат тот же. Пипец, аж смешно. Неужели ни у кого нет элементарных понятий в электротехнике. А производители на таких бездарях бабло космическое рубят. Жесть какая то , аж тошно , тьфу блять. И ещё темы такие бездарные создают и обсуждают. И вообще это уже давно ушло не в бытие. Давно все распробовали и поснимали. Потому что неконтролируемый процесс, нелинейный, и организму привыкнуть к этой нелинейность невозможно.

Не могу найти тему на форуме . Там один из таких экспериментаторов потом фото прислал машины без колеса на дороге . Хочешь так же стоять - точи , вари, напыляй и тд и тп.

Есть же все на форуме,зачем темы плодить?

Привет.Андрей. Правда удобно. Называешь оператору ,после их звонка, любой адрес ,где тебе удобно получить посылку и просто ждёшь. Я заказывал прям на работу. Там и получал.

Да нет, в мороз как раз таки и гуляет сильно побольше.

Ничего не нужно делать, ни один двигатель не пострадал от системы егр, все проблемы от других факторов.

Тезка, у тех людей кто ездит на новых геликах так же как на бу крузаках (ну не жалея я имею ввиду) у них в жизни не возникнет идеи спросить мнения на форуме что им купить. p.s. только тут можно увидеть диалог человека выбирающего БУ гелик в 1.5-1.8 с владельцем тлк60 по цене чермета который рассказывает про гелики. всем добра. настроение подняли. про кардан баланс очень советую собрать у них на заказ кардан хотя бы на уазик. от ценна Егор ты просто оху*******еешь. про качество скромно умолчу. кроме говнокрестовин гмб и шлицевой от я хер знает от чего.. там нету ничего. устриц ел.

колхоз будет однозначно и если ДВС все же менять на другой, то выбирать по максимуму желаний

На шине свечей всё же есть напряжение?

Дак аккумуляторы зарядите, вы ж наверняка их высадили, пока пытались запустить

Появились у AJS радиаторы на 105: https://nsk.ajs.su/radiator-alyuminievyy-toyota-land-cruiser-100-dizel-98-50mm-at-ajs/

Я не лингвист), но могу то и то))) Кстати в ваши края в итоге решил)

Жорж, вопросец возник))) Все-таки: - много ..здеть? ... или: - много ..здить?

я на протяжении 4-х лет тут /инста, ютуб конечно больше и чаще/ озвучиваю практически каждый ремонт данного двигателя, с прикладывание цифр пробега с одометра /ну нет других истинных данных, пока в нашей стране не будет в УК статьи за сматывание пробега/. Отсюда вывод: что не так? У Вас есть чудесная возможность создать тему в противовес моей, как успешно эксплуатируются 1VD, прикреплять пробеги, истории, и давать советы для заветных цифр 1000000 км Занимайтесь,не вижу ничего в этом трудного. Вы походу не понимаете вообще в чём суть обсуждения в данной теме... Так видимо, ляпнуть чего-нибудь на публику, а может и сойду за знающего... Ещё раз Вам напомню, будет реальный конструктив, - пишите, нет - не набивайте текст, не информативен он, и врядли кому-то тут интересен.

ДАНО : Лебедка АЙСИН, выход троса сверху. Задача: Операция делается с целью получить выход троса снизу, дабы уменьшить нагрузку станины лебедки на излом. дополнительная задача : исключить "мертвое закусывание" штатного тормоза лебедки в случае перегрузки тормоза (то есть устранить ситуацию, когда в следствие запредельной нагрузки на тормозной механизм лебедки он заклинивает так что никакое усилие не может сдвинуть барабан лебедки с места, приходится или пилить дерево или рубить трос). 1. "развернуть трос" - операция предусматривает полную перемотку троса "наоборот", при этом назначение кнопок на пульте меняется местами (кнопка "смотать" становится кнопкой "размотать"). В результате этого трос получает выход снизу и нагрузка станины лебедки на излом уменьшается. - Основная проблема - весь механизм лебедки начинает работать "против шерсти" , то есть все части работавшие без нагрузки "на размотке", теперь становятся нагружены так как они работают "на смотку" (трос то перемотан!). Из этого следует вывод что штатный тормоз, препятствующий несанкционированной размотке, теперь препятствует смотке и таким образом мешает нормальной работе. Для того чтобы он не мешал, механизм тормоза перебирается так, чтобы входящие в его состав фрикционные диски перестали выполнять свою функцию, эта операция называется "переложить фрикционы тормоза". 2. "развернуть лебедку" - операция предусматривает переворот лебедки в сборе так, чтобы стороны лебедки поменялись местами. Трос не перематывается! То есть та сторона, которая ранее находилась справа, после переворота оказывается слева. В результате этого трос автоматически получает выход снизу и нагрузка станины лебедки на излом уменьшается. Так как в этом случае все механизмы лебедки работают в штатном режиме (назначение кнопок на пульте не меняется) то механизм тормоза не разбирается и не дорабатывается. Отдельная операция по тормозу в этом случае сводится к замене ДЕКСРОН-а на трансмиссионку с целью исключить "мертвое закусывание" тормоза.