Таблица лидеров

На большинстве машин шток гтц (между гтц и вакуумником) регулируется. Снимите гтц и отрегулируйте шток короче. Ход педали станет чуть больше, таким как он и должен быть а проблема исчезнет. Трудно сказать почему так получилось, может быть кто то уже регулировал его, может ещё что. Попробуйте сделать так, почти уверен что поможет и ничего менять не надо. Я по молодости лет 20 назад поимел аналогичную проблему когда решил отрегулировать шток гтц что ты тормоза стали чувствительнее. Тормоза действительно стали чувствительнее, а через 5 км нагрелись и встали колом. Удачи)

Нажатие кнопки PWR к этому приводит.

Разобрался! Может кому надо будет...На 2uz-fe 4,5акпп подходит кардан с дизельной 200ки. Хоть на дорест, хоть на рест! Они одинаковые! Взял себе с 200ки, отбалансировал, поставил, всё ништяк! Всем спасибо за участие в вопросе..

заказал шлейф оригинал Тойота, во вторник придет. Почитал отзывы в каталоге дешевых шлейфов, на многих SRS не работает

Ну тогда все в норме . Не . Есть же программа в которой заложен оптимальный , по мнению производителя , алгоритм , по этой проге акпп и работает.

масума фигня и на тормозах лучше не экономить. На моей машине Sieken шланги и оригинал. Кстати, ремкомплекты для переборки суппортов , покупал тоже Sieken - от оригинала не отличить и качество нормальное. Всё менялось в 2019 г., после нехилой аварии.

Я таки в уазомагазине покупал от Патриота. В 17-м, что-ли году. С тех пор и стоят. Брал 5 шт, с учётом накладок на переднем бампере. Хватило 4-х, они очень длинные. Хз, мож на более новых патрах расширители другие.

если все родное, сколов на сонаре нет и стоит на своих местах, тогда остается, что "мазафак" с пинами-косой. Она общая с ПТФ и датчики частично соединены последовательно - сигнал идет через левый к правому, делать методичный прозвон, не исключено, что где то КЗ, обрыв либо пины перепутаны. Проводочки сами там видели - смерть посрать отпустила, в китайском тамагочи толще стоят.

Временно, достаточно просто шланг с вакуумника снять и заглушить. Прокладка там стоит калиброванная из бумаги 0,20мм, доступна к заказу. Это зазор между поршнем и толкателем. Короче, успехов.

Пробуйте, https://disk.yandex.ru/d/Q-n2Zd4qjXfKzg честно говоря уже сам не помню как ставил, на днях попробую снова залить на ноут и подключиться к авто.

Выше правильно написали, расклинивание на ходу чаще всего из-за неправильной регулировки штока усилителя, там должен быть тепловой зазор обязательно. Либо уже сам ГТЦ клинит, это уже вскрытие покажет. А течь могла появиться из-за большого давления и температуры на старых шлангах. Могли уже тупо не выдержать чрезмерного давления. У друга была история несколько лет назад, поменял вакуумник с ГТЦ на новый на 20и-летней машине, так за неделю все родные тормозные трубки и шланги полопались. А на старом держали без проблем и подозрений не вызывали.

если машин лифтован и сильно , то длину шлангов надо подбирать.. штатные короче.

тогда возможно в этом и причина. вот . пробег примерно 10 ткм . Оригинал. при лифте 2" на полном вылете подвески не хватает угла работы шаровой , палец упирается в корпус. В итоге в крайнем положении разбивает шаровую и она люфтит, а в среднем положении она как новая.

Можешь пользоваться пока реле-регулятор окончательно не умрет.

И так немного Тех подробностей. Новая платформа TNGA GA-F. Рама и кузов стали легче на 200 кг, центр тяжести расположен ниже, улучшена развесовка по осям. Кузов выполнен из алюминия, кроме задних крыльев. У системы креноподавления KDSS следующего поколения теперь по отдельному контуру на каждый стабилизатор поперечной устойчивости и три гидроцилиндра с электронным управлением вместо прежних двух. И называется она отныне E-KDSS. Сертификационный предсерийный образец уже успел хлебнуть российского бездорожья. Запаска под днищем хранит следы контакта с грунтом. Архитектура ходовой части с двухрычажными подвесками спереди и неразрезным мостом сзади не претерпела принципиальных изменений. Реечный рулевой механизм оснащён гидравлическим усилителем, однако на рулевом валу установлен дополнительный электромеханический. Он предназначен не только для работы систем превентивной безопасности, но и для увеличения общей производительности, скажем, в парковочных режимах. Гидропневматической подвески, которую под конец жизни получила «двухсотка», не будет — новый Land Cruiser обходится стальными пружинами и адаптивными амортизаторами. Свесы, 230-миллиметровый клиренс, а также углы въезда и съезда не изменились, зато увеличены ходы передней независимой подвески, а оба межколёсных дифференциала снабжены жесткими блокировками. Механизм E-KDSS позволяет распустить оба стабилизатора для большей артикуляции, а среди программ системы Multi-Terrain Select появился алгоритм Auto. Появился пакет ассистентов Toyota Safety Sense последнего поколения — как у Camry и RAV4. Парковаться без вмешательства водителя автомобиль пока не умеет, однако сам притормаживает перед препятствиями при маневрировании на скоростях до 15 км/ч. Органы управления трансмиссией и ездовыми режимами расположены ближе к водителю. Появление авторежима MTS приветствую: коли доверили компьютеру управлять машиной на бездорожье, то незачем морочить пользователю голову выбором подходящего алгоритма. Пусть само едет. Тормозная система получила улучшенный электрогидравлический усилитель. Поэтому при работе в ползущем режиме (Crawl Control) «трёхсотка» должна издавать меньше шума. Однако размер суппортов и дисков остались прежними — кажется, работа в сопровождении опять потребует тюнинга. Зато джиперы смогут использовать 17-дюймовые колёса! В Австралии такие ставятся на заводскую комплектацию GX. Меньше посадочный диаметр — больше боковина шины при том же размере колеса, на бездорожье это важно. Хотя для России минимальный штатный размер составляет 18 дюймов. Спереди на раме видны зоны запрограммированной деформации. Однако про влияние на конструкцию передовых краш-тестов, в том числе с малым перекрытием, не заявлено. Кузов LC300 почти полностью выполнен из алюминия, кроме задних крыльев. Путешественники, возможно, не простят новому «Крузаку» отсутствие откидного борта — идеального столика для пикника. Зато пятая дверь снабжена взмаховым датчиком, а задняя камера дополнена омывателем. Фаркоп будет только старомодный и не будет вписан в ОТТС https://www.drive.ru/news/toyota/60bf587ada701a1d4353b3b6.html Что то мне мало верится что так будет. Все равно они как и раньше будет забиваться грязью и всяким дерьмом, сильно ситуацию это не спасет.

Ну так и сделай. Я у себя даже трубки не откручивал. Открутил гтц, отодвинул, отрегулировал, прикрутил.

Зачем??

https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/210033-tpa-centrovka-shesterni/&do=findComment&comment=3381744

В Германии (много) и Польше (мало) ещё остались 130-е. Кузов Ваш, с учётом возраста и многослойной конструкции стоек (задние 6 слоев!), - под замену. Как пригнать, оформить ДТП и в утиль можно посоветоваться с самой лояльной Калининградской таможней. Несмотря на сырой климат в Германии мне встречались вполне себе не ржавые экземпляры. С ржавой страхолюдиной (какие встречаются в России) в Германии ТО не пройти. Перекинуть кузов на свою раму - никаких проблем, дополнительные расходы - заказать новый оригинальный комплект подушек кузова (если у донора они не будут новыми). Подкапотная табличка переклёпывается легко. Раму по геометрии можно проверить на стапеле без разборки автомобиля на любой Тойотовской станции (у ОД). Удовольствие от проверки - недорогое, в программе всех стапелей Тойоты нормативные показатели на 130-й раннер стоят. Времени займёт от силы 30 минут. Все отклонения по геометрии будут видны предельно точно.

У меня на повседневку легковая хонда, на поездки подальше по более менее нормальным дорогам gx470, ну а для души и для леса и прочего - хорошо подготовленный 74й. Не вижу в нем никакого смысла в его наличии, если он в стоке. Квадрики не понимаю в принципе , неадекватный ценник, вечно как свин чумазый и не поспать в нем и шмурдяк с собой не взять. Спорт тоже понять не могу вообще, ради чего убивать машину?

Я долго думал ездил примерял и так и так и одни динамики и другие и пытался их спрятать в итоге решил оставить без музыки. Никуда эти динамики не прикладываются. Как вариант остановился на покупке бумбокса. Скорее всего Marshall в ретро исполнении.

Если не ошибаюсь вот эти номера Кардан 200 дизель 37110-60B80 37140-60600

да пожалуйста! настройка УОЗ это далеко не подбор одной лишь карты.. )) тут нужно проверить, чтобы экстра-впрыски правильно резались. и чтобы под резкой нагрузкой не было краткосрочных забеднений. и чтобы нигде боже упаси 92 бензин под 8 градусов сдвига не впрыскивал - ЭБУ двигателя просто сделает отскок по детонации и останется градуса 3 от 8.. соответственно при окончании баллона чтобы разом все форсунки переходили на газ. в тритоне нужно определиться со скоростью угла. в 5.20 угол обрабатывается медленнее, поэтому можно раньше по шкале оборотов давать 8 градусов. но из-за этого же и сброс угла при резком торможении до 0 происходит медленно, и в зону ХХ попадает 1-2 градуса остатка сдвига. И тогда в 1 из 10 случаев машина заглохнет. в прошивке 2D+3D угол двигается быстрее, но из-за повышения скорости угла двигатель будет дергаться на той же карте при нерезком разгоне. а если уменьшить скорость до 90% то возникнет проблема с остановкой двигателя при торможении до 0. Так что тут нужно подбирать. от 92 до 95 где-то.. прошивки 6.хх вообще пересчитывают УОЗ не на 1 оборот, а на 1 зуб (слишком быстро для моего 2UZ, глохнет на холостых даже, но вы попробуйте..) И опять же учитываем "отскоки" по детонации и "заскоки" на недогретом двигателе (УОЗ родного ЭБУ там будет выше по моим ощущениям, могу ошибаться) Так что все эти карты плавают, сползают-наползают, и довольно непросто найти какие-то средние значения карты. Сейчас весной увеличат процент бутана и 8 градусов можно смело менять на 5-6. (для этого и делали карту 2D+3D, там если белые проводки замкнуть, то 3D сложится с 2D) Но можно для лучшего разгона понизить область обведенную синим. А если глохнет при торможении - добавить 0.0 в красные ячейки. у меня вот так на 5.20 (но у меня двигатель старый, быструю смену угла любит лишь при торможении): .......ну а если победили пропуски и заглохи - можно и коррекциями-оптимизациями заняться! =)

Ошибку заметил у себя  на рисунке по переделке круиза: 7 контакт должен быть обведён красным. 

Может пригодиться кому ещё ( 1 человеку точно): Заказал у продавана на Дроме руль с 10 кнопками, подушку и по не знанию пиропатрон от рестайла и улитку от рестайла. Улитку хитрожопый продаван впарил китайскую походу SAT за 3000 рублей, хотя я подразумевал, что будет за эти деньги БУ оригинал от продаваемого руля. Новую улитку мне не удалось поставить - визуально не подходит по отливками под блок подрулевых переключателей + нужно было бы менять оба подрулевых разъема улитки: подушки и сигнальных проводников. Решил оставить старый шлейф и старый пиропатрон - он без проблем ставится на новую подушку. В старом 7 контактном шлейфе есть два свободных проводника, которые можно использовать под передачу двух шлейфов кнопок или одного шлейфа кнопок и подсветки. Таким образом необходимо и достаточно купить от рестайла только руль, подушку с кнопками и круиз. Тезисно о проделанной работе: Не хотелось отрезать разъемы круиза и кнопок от жгута идущего с новый рулем - подобрал в радиомагазине стандартные 8и и 3х пиновые разъемы с шагом контактов 2.5 мм и немного доработав напильником вставить в разъем кнопок и круиза. Также было жаль отрезать разъем-папу на улитку со стороны руля - вместо него использовал подходящие клемники в двойной термоусадке - получилось колхозно, но может со временем подберу разъем и переделаю. Из относительно сложных вопросов - требуется небольшая переделка блока круиз-контроля: там требуется перепайка трех резисторов на номиналы от старого. Пробовал подключить с теми резисторами, которые стоят по умолчанию - работало с ошибками, пришлось переделать. Думаю на приложенных фотографиях будет всё понятно что и как.

Фига сее.. )) моя старая карта. Если двигатель в порядке (у меня был подуставший), то с горки и с небольшой нагрузкой в районе 2000 оборотов могут быть пропуски. Попробуй сдедать вот что: 1. открой под капотом крышку предохранителей и на минуту выдерни 20А предохранитель EFI (обнулим зажигание, коррекции). 2. Тритон обнови до прошивки 2D+3D (она правит УОЗ быстрее чем 5.20 но медленнее чем 6.хх) и скорость угла поставь 95% 3. Первую карту вот эту попробуй: Если оборудование Digitronic/Stag то прокатись во всех режимах и СРАЗУ ЖЕ погляди куда пошли коррекции в газовых мозгах. Сфотай че вышло, сбрось EFI предохранителем и залей вторую катру в Тритон: Прокатись так же, во всех режимах и СРАЗУ ЖЕ гляди что в газовых мозгах. Если например было так: а стало так: то твоему крузаку явно больше нравятся 8(вторая карта) градусов нежели 5(первая) (или 6,7,9 - сам экспериментируй). Красная облась - это кратковременные отклонения коррекции газа. Красным помечено, где смесь богатая и эбу ГБО будет его уменьшать, соответственно расход упанет. Синие области - где газа не хватает, там расход газа вырастет. смотреть нужно сразу, после 1-2 поездок, пока бензиновые мозги тоже не отреагировали и не поправили свою бензо-карту в сторону уменьшения. .......как-то так.

Тоже прикрутил новый руль с кнопками на дорестайл. Может кому пригодится инфа, тут не нашёл: Руль, подушка, круиз - от рестайла. Пиропатрон и шлейф - остались родные. В шлейфе два свободных провода есть - задействовал под KEY1 и KEY2. Чтобы заработал круиз - перепаял в нём три резистора и провод кнопки управления. Не подключенной осталась только подсветка кнопок, но есть вариант подать питание на подсветку объеденив KEY1 и KEY2 через резистор например в 3.5 кОм освободив один проводок, но тут всё будет зависить от магнитоллы или адаптёра кнопок. Ну или перепаяв smd резисторы на одном из блоков кнопок.

да подтверждаю, хотя даже на новом очень сложно понять

Чтоб они сели(клапана) тебе проехать надо не меньше 300 тыс. (и то сядут только выпускные).И только тогда подтраивать начнет движок! Пятаки моторист потом снимет пятаки у клапанов и шлифанете и опять 400 тыс. проедешь.

Сей понос!!!! Был произнесен,для того ,что мне смешно слышать в теме (этой) не профессионализм советов по газу.Один раз ответил,чтоб люди знали ,что мне можно поверить.Раз вам не нравиться ,удаляюсь!Я думал тут нужен совет практика,,,,,

Объясняю!!!!!!!!! Если правильно поставлен впрыск и настройки верны! Никогда не будет хлопка,(газ догорать будет).что естественно и лямба не вылетит! А карту писать и не надо ,она в диске настройки стоит! А вот кто ставит не электронную аппаратуру ,тех и будет ждать проблемы! И ещё ребята ,у меня 17 лет занятий автомотоспорта ,в конструкторском бюро автозавода в Ижевске(по профессии я водитель-испытатель спортивных автомобилей и мотоциклов). и у нас ещё в с 70-х годов всегда закупались новые марки авто и мото техники ,и мы нас было только 18 человек разбирали каждый экземпляр до косточек и изучали новинки,изобретали и испытывали их,и ставили в серию . Так что лет через 15 -20 они выходили в новых авто.А мы на гонках их через полгода воплощали в спортивный авто.Но чиновники не торопились их регистрировать.А роторные моторы так до сих пор никто не пустил,ни иностранцы ни мы.А в начале 80-х такой мотор никто даже близко не мог догнать на гонках.И параллельно ,мы пробовали и газ.Поэтому мне все знакомо! И первый автомобиль (москвич) из углепластика был у нас сделан нашими руками в 1982 году ,вес его был всего 800 кг в готовом состоянии . и спустя года два ,появились на западе (феррари ) в точности наша ижевская форма и разработка! И первые на газу авто( 1985)у нас проходили всего 50 тыс. км и насквозь прогорали поршня,на обычном редукторе который стоял в квартирах и 50 литровых баллонах. И на моем крузаке на газу я проехал 350 тыс. км .Недавно решил посмотреть что и мотором стало внутри! Так вот скажу даже выработки на гильзах нет ВООБЩЕ И ПОРШНЯХ ,клапана немного сели выпускные(но не критично) а впускные даже регулировку не потребовали как заводские остались.Хоть я занимаюсь уже давно другим ,это мое хобби осталось чтоб техника ездила как новая,и не чувствовала разницы ,по ямам ты едешь или по асвальту.Кто ездил со мной из форумчан - это сразу чувствовали. и говорили.

Вопрос по сути ни о чем... В мануале вроде неплохо написано. Главная причина угробления корпуса - втулок - несовмещение шпонки на валу ТНВД и канавки в шестерне. При разобранном же двигателе к такому прийти - умудриться надо. Как правильно написал Nemo: подшипник имеет неплотную посадку, поэтому при затягивании гайки ТНВД он просто сдвигается вместе с шестерней. Другое дело - если посадочное место подшипника в крышке разбито (разъезжено) и сам подшипник имеет выработку, в сумме это дает некое смещение шестерни с валом и уже нагружает вал и втулки ТНВД. К тому же подшипник сидит в гнезде не полностью, не утопая до конца примерно на 2 с копейками мм, при этом его внешняя обойма висит в воздухе чуть ли ни на треть ширины(величина зависит от диаметра вала ТНВД и посадочного внутри шестерни). Это конечно же не способствует долговечности узла, наполовину дюралевого, к тому от него еще и распредвал крутиться.... Кстати , на HD-FTE этот узел доработан. Я же к этому вопросу подошел по своему, но наверное советовать не буду, потому как еще не сделал выводов об эффективности. Так что при разобранном моторе однозначно такой порядок: ставим насос, на него шестерню по меткам, накрываем все хозяйство крышкой. При собранном же моторе нужно ставить насос не по меткам на шкиву колена, а по положению самого насоса, подгоняя под него положение посадочного вращением колена. Как-то так....

задний тормозной точно удлинять. и передний тоже. Без заднего стабилизатора полет 10 лет норм. Ну и как всегда не забываем что из машины трактор сделали, и не гоняем

Прикупил вариатор угла опережения зажигания 60-2.ru, собственно при установке всплыл один момент пришлось кинуть массу на 7 коричневый провод, связано с работой датчика положения распредвала в общем все заработало, выводы датчика коленвала взял с мозга выводы на мозгах NE (он же ДПКВ-) и NE- (он же ДПКВ+), вот в общем то и все. 9 градусов +, завтра перепрошиватся. Выяснился интересный момент, задрав угол опережения, монжно не стоять на педали аккселератора, на малом дросселе можно ехать ненапрягаясь, но из минусов машина начинает провацировать: -фигли так мало давиш, -давай навали, мотор явно резвее начал раскручиватся. Пробовал шить, для начала сунул газоанализатор в выхлоп, один из моментов газ на холостых и средних 700-2500 горит причем нормально даже лучше, чем по умолчанию углеводороды минимум, кислорода практически нет, а вот 2500-4000 уже газ не горит и остаточный кислород есть в трубе, связано это с тем что газовое оборудование BRC lug&drive работает по форсункам бензина, сточки зрения экологии и минимума вреда двигателю в полне нормально, только есть минус жрем много и едем тупим, далее если мы смещаем угол датчика положения коленвала, соответственно фазу впрыска форсунок и соответственно фазу подачи искры на горшок, идеально можно всетаки отстроить смесь с старым оборудованием. Да я еще не пробовал вариатор в режиме Уменьшения угла с ростом оборотов.

Saderg +100 Всё починился!!!Дело окзалось в подгоревших контактах коммутатора 12\24в что было поменяно на бу. Павлу (BORMOTUN) за подогнаный девайс!!!

Тут с электриком кумекал и получилось что зарядка идет на один аккум. И причём перестала заводится ука!с электриком примакарили реле дополнительное на управление блоком который переключает 12\24в.Этот блок кстати надо менять так как из за него заряд на один аккум идёт.При замыкании его контактов +1 и +2 лампы гаснут и заряд идёт на оба аккума. Вот интересно этот блок разбирается?Проверить контакты хотел.

А я думаю сгорели контакты в реле 12/24. Проверить легко, соединив на заведеной машине плюсы аккумов. Это 100%. А когда сгорают плавкие вставки, цепи в машине вообще обесточиваются.

2ND - это трогание со второй передачи ))