Таблица лидеров

не обязан работать ровно и чисто пока не нагреется чутка

Недавно в -45 на летней соляре из тайги возвращался, на 70 соляры залил 10 литров со снегохода (смесь 95-го со штилевским маслом для бензопил), другого не было Проблем не было, в городе по приезду на остатки залил зимней и все.

Ну маслощуповая трубка точно внизу не в масле,чуть выше низа блока,на пару см А слив турбины ещё выше

У 185 обычный подшипник закрытого/полузакрытого (с использованием отдельных сальников влагозащиты, точно не помню какой именно у 185) типа. Он полностью съемный, посредством преса. У 215 такой же болтовой тип крепежа, как у 200. Т.е. подшипник с крепежным корпусом.

В прошлом году зимника от Инты вроде не было...

FURUKAWA, 115 а/ч, 2шт. 9 честных лет. При покупке новых в магазине замерили емкость - у одного 87%, у второго -53 Ни разу не снимал с машины для подзарядки, КТЦ тоже не проводил.

Скорее не повезло, раз попали...

Это айсин не помню модель, у меня донор с такой пришёл,

У меня на сороковке такая стоит

Вы говорите о разных схемах подключения свечей. Зависит от наличия добавочного сопротивления. Если оно есть - свечи после заводки греются дольше и в пол накала, если нет - то алгоритм проще: после того, как потухла спираль сечи продолжают греться полным напряжением, во время прокрутки стартера отключаются, после заводки снова включаются на некоторое время. У меня именно такой алгоритм. Никаких 9,5В и 7,5В быть не должно в этом случае.

Ну и я тогда своего.

это неисправность блока рычагов регулятора в тнвд. нормально исправному тнвд не имеет значения нажимать на газ или нет-функция режима пусковой подачи заложена конструктивно в этом узле.

Заводи не по погасанию лампы, а по щелчку реле свечей - его хорошо слышно.

Все в этом мире подчиняется физике. В данном случае работает закон Паскаля. Вообще этому закону подчиняются все гидравлические системы. Именно благодаря этому закону ты можешь машину поднять домкратом - маленьким жигули , а большим , например , Белаз.

Нет никого, я всё в одном. При правильной организации труда время уделить форуму не сложно. Инста больше времени отбирает. Да и процесс у меня рабочий душевный, я в удовольствие тружусь. 😀 п.с. ссылка только для пользователей форума, поэтому желающим смотреть прийдется кликать https://youtube.com/shorts/Pj5UHs64zi4?feature=share

Подшипники гены лучше оригинал брать наверное. Дело в том, что под генератор в OEM идут специальные конфигурации. По NSK, например, B17-102, 101, 99 итд. Имея одинаковые размеры с пром подшипниками по D/d/b внутренний дизайн у них другой- профили дорожек качения, PCD, количество шариков, материалы и другое. Дизайн сепаратора вашная фишка, карманы для смазки, материал и многое другое. Боковые уплотнения должны защищать от потери смазки и не позволять попадать влаги. Опять же под генератор специальный дизайн по трению и материал как правило акриловые, а не нитриловые - это важно для скорости и температуры. Смазка - важнейший элемент. Здесь используется синтетика с загустители из мочевины и присадками против эоектрокоррозии и других фишек. И температура работы получается -40(-50)..+160. То что дистрибьюторы подшипников продают в основном просто подходящие по размеру, так как они практически не знают нюансы. У топовых производителей подшипников есть генераторные дизайны. Но вот, с тем что будет показывать экзист эмекс и др нужно разбираться в каждом конкретном случае, причем часто полный номер подшипника и вовсе не указывается.

Поддержу/оживлю тему фотографиями с недавней поездки вокруг Байкала.

Отпишусь, оставлю заметку по распредвалам. Уливился что на 5ле распредвал отличный от 5л. Катал год по всяко разному 3лт мотор. С мех тнвд 1кзт. Распылители 58 от 2лте. Давление 151. Мотор выше 3 тысяч резко терял тягу. Т.е. выше 3 тыщ оборотов его по трассе крутить невозможно. Хотя на диапазоне до 3х тыс- отлично возил. Я поставил распредвал от 2лте. Что изменилось. На первый взгляд все одинаково. Но. Под нагрузкой мотор стал крутиться до любых оборотов при натяге- чуть меньше гудеть. На самых низах чуть уменьшилась тяга. В общем мотор стал более легковушечным. С распредвалом 2лт он мне понравился больше.

Фото блока... 3Л Обратите внимание на ступеньку в отверстии для ОЖ... величина ее 2,5-3 мм... Толщина стенок по минимуму 97,1 - минус ступенька примерно 2,5-3 мм... То есть 9,71- 3мм= 9,4 мм на боковую стенку блока. Меж цилиндровое расстояние на фото - 10,93 мм -3Л Диаметр поршня 5Л - 99,5 Диамерт поршня 3Л - 96 То есть стенка уменьшится на разницу диаметров поршней. 99,5-96=3,5 мм Меж цилиндровое расстояние на фото - 10,93 мм -3,5=7,43 -5Л Боковая стенка блока 9,71- 1,75мм= 7,96 мм на боковую стенку блока - 5Л. Такие замеры... и подсчеты.

Гильзы 5Л - не хонингованные - 103,54мм, с учетом бурта 106,44 Автовельт - тайвань. Гильзы 5Л - хонингованные (готовые к установке) - 103,44 - они без бурта Тик - тайвань. Толщина стенки готовой гильзы - 2мм. Плюс лучше вентиляция.... Минус (на мой взгляд) профиль кулачка- изменит впуск и выпуск .... но как ?

3Л - распредвал. Кулачки впуск - 55,03 / выпуск 54,31 на фото. Обратите внимание на остроту профиля кулачка (острый) 5ЛЕ - распредвал. Кулачки впуск - 55,03 / выпуск 54,87 на фото. Обратите внимание на остроту профиля кулачка (менее острый) Из 3Л - 5Л с перегильзовкой - все получается.... А по выбору распредвалов - конечно думать надо ...

Ну тогда точно бублик, советую быстрее менять, и мыть акпп несколькими сменами масла.

По цитате: Машинка достойная. Зачем продаешь? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Уже и сам задаю себе этот вопрос и уже думаю продавать али нет?! С одним покупателем мы ездили на СТО (по его указанию), сбежалась вся техслужба, машину подвесили, проверили ВСЁ, что можно, на автомате, ТНВД, раздатке нашли заводские пломбы. Ко мне подошёл главный механик и говорит – не врубаюсь зачем продаёшь? А покупатель мне честно сказал, что таких денег у него нет, а в СТО надеялся значительно сбить цену но не получилось. За 12-ть лет у меня параллельно были 80-ка, 70-ка коротыш с 1Н, и сейчас 80-ка, все хозяйство праворукое, всё брал в Японии (я бывший житель Дальнего востока). На 60-ке катаюсь только по городу (эксторима по бездорожью она не видела) , на автомате превосходно да и уроды не подрезают, а назначение лебедки это как таранный отсек. По моим наблюдениям очень хорошо действует на психику тех кто нагло пытается втиснуться. в снег вообще красота, как то все стараются держаться по дальше. (Для Вас это конечно не новость, просто делюсь впечатлениями, 60-ка –это самая продуманная, простая и надежная машина, КРЕПЫШ!!!). Сравнивать 60-ку с 80-ой нельзя, 80-ка на много сопливее, Машины обслуживаю сам, цену ебл-и знаю. преимущество 80-rb только в турбодизеле и 24-е клапана-это да, зверь!. Неделю назад купил для него новые коврики, идеально подходят от Прадо, задний цельный (см.фотки), делают Наши, толстая эластичная резина, проверено в мороз 20 град. колом не становиться. Брал на авторынке цена 2000р. Были по 800 но фуфло, тонкие как бумага. ПАРНИ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЫ. Я тоже в Вашем Клане.

Согласен. Действительно с наклоном тела влево да и еще мех.кпп переключать..опять левой, очень неудобно! И больше проблем неудобства с правым рулем я не вижу! А вот парковаться.. и к бордюре..и особенно в грязь и с лужами на асфальте.. сплошное удовольствие и преимущество правого руля!

+1! На форуме постоянно проскакивает попытка сравнения 60-ок и 80-ок по комфорту и оснащению. Попробую в очередной раз быстро сравнить. Только сравнивать постараюсь корректно - 61-ю в полной комплектации и 80VX. В чем разница то? Три момента только. 1.Чего не было в 61-ой так это электропривода сидений. У моей стоят Рекаро с регулировкой боковой поддержки и пневмоподкачкой поясничного упора(до сих пор работает ). Хватает за глаза. 2.У 60-ок не было крепления запаски на задней двери, на мой взгляд очень большой минус. 3.Не было фултайма. На мой взгляд это не минус и не плюс. Может что еще забыл? Подскажите! А 60-ку я взял по-тому, что посадка рослого водителя в ней гораздо удобнее, чем в 80-ке. По ходовым качествам. Мне пару раз довелось с одной и той же 105-ой на дальняк ходить в паре. Первый раз я на 33-х колёсах, второй на 35-х. Максималка в обоих случаях у тачек была одинакова. На 33-х 155, на 35-х 159. На 33-х у меня расход был примерно на литр больше, чем у стопятой, а на 35 на столько же меньше. Динамика практически одинакова, никому вперед уйти не удавалось. Вот как-то так.

Прибор втыкается не в 220, а к (условно) к ноутбучному блоку питания, он или в комплекте или свой. Всё параметры можно выставить вручную, а не автоматом. Поддерживает режим разряда, тем самым правильно меряет ёмкость реальную. Этот более гибкий. Наверное да, он ещё ферумполимером занимается и литием. Все по существу рассказывает, без модных словечек и пиара.

Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитай что тебе написали.

Речь идет не про датчик закрытия двери, а про датчик закрытия замка.

Какой смысл спрашивать совет если тут же начинаешь рассказывать, что сильно в этом сомневаешься? Ты ждёшь подтверждения своей версии, так для этого не надо спрашивать, просто проверь её. Тебе человек подсказывает что надо посмотреть, это не сложно, нужен только тестер, а ты хочешь лезть в настройки... странно, механические поломки встречаются гораздо чаще программных.

Может насос? Оригинал?

Одновременно было замечено? Если да, то выше вероятность неисправности электропроводки или панели приборов.

В мобильной версии не видно, машина автомат или механика и год какой?

Если коробка работает нормально, то получается с датчиками все хорошо и с проводкой от них до мозгов. Копай панель и её соединения. Дополнительно можно проверить что видит сервисная программа через диагностическая разъём, скорее всего показатели будут в норме, а это подтвердит живость датчиков.

Я бы начал с обычного проверенного сервиса где крузаками занимаются.

Так они работают не по экватору. Проще родные взять и померить.