Поиск по сайту

Игорь привет! Сфотай свою пороводку,особенно не катушке зажигания,повесели народ,я думаю у тебя дело в проводке и егр наверно пора глушить,но конечно может быть и дмрв!

коды он обнулял у сеья в проверялке, но минус "-" не снимал с акка на скока то там минут. а катушка зажигания одна на 3vze? и если есть фотка(если не затруднит) можно?: ТЫЦ! типа вот она на фотке. провод массы. тоже вопрос возникает какой цвет? проверять целостность от и до куда? завтра с утра проверю. я не так хорошо разбираюсь в машинах. классику вроде еще помню хорошо, но тут, как открываю капот... да я вообще его не открываю, ничего не понятно т.е. я не от лени прошу совета. мануал есть. но, как читаю в нем: "снимите бензобак" закрываю нафик его... на счет давления топлива ищу сейчас сервисы у себя рядом, со штуцерами. по датчикам не пойму. он либо есть либо его нет. не может быть, что сегодня работает датчик, завтра нет.

To: @OmskOlegoss, Походу помер датчик коленвала в трамблере скорее всего у меня такое было уже давно и тоже совпало с заменой проводов ВВ. С катушкой зажигания все просто посмотри ее если есть белые пятна то катушке пипец отлично подходит от ТАЗа №9 тока перходник сделать

БК-51 подключил так: Черный на кузов. Красный напрямую к аккуму через предохранитель. Синий к замку зажигания на IGN. Длинный желтый провод подцепил под капотом на управляющий провод катушки зажигания (первый вывод). Длинный зеленый провод на приборку к датчику скорости (по схеме нашел). Белый провод на приборку на дачтик уровня топлива (что-то показывает, похоже на правду). Розовый - под капот на минус форсунки. В настройках: класс авто инжектор, форсунка на минус, и что-то там ещё (забыл уже). Датчик скорости подстроил по ЖПС, получилось 2,3 имп/м. Коэфффициент тахометра по таблице установил = 4. Колодка соединительная отвратительная, при подключении сразу отвалился питательный провод. Вот думаю наверное и желтый тоже отвалился...

Я все думаю про про реле включения насоса! Мысль такая (простетский набросок мысли) - берем реле четырехконтактное или пяти! В нем два контакта замыкаются (30 и 87) при подаче напряжения на электромагнит (86 и 85)! То есть цепляем провода от расходомера (на массу насоса которые) к реле (30 и 87), чтоб при срабатывании реле они смыкались! третий контакт (например 85) (который идет на электромагнит в реле) от реле цепляем на массу, а четвертый (86) цепляем на плюс (при подаче плюса будет срабатывать электромагнит и реле сомкнет массу насоса (30-87)) - вот только нужен плюс который будет появляться и не пропадать, когда мотор начинает пускаться! На катушке зажигания если память не изменяет три провода! Какой провод за что отвечает? Глядишь на катушке есть такой провод? И плюс можно будет взять оттуда Что скажете, мысль имеет право жить на нашем моторе?

Не так всё просто, у них изменяемые фаза газ ораспредиленя. С этим не каждый тюненый комп справится. . У меня сейчас вообще всё просто .Датчик колен вала , МАP, датчик положения дроссельной заслонки,датчик температуры двигателя,клапан хх две катушки зажигания и всё. Приедет программатор .переделаю на катушки.

на катушке зажигания + приходит, сигналки нет

Гермокорпус сначала хотел делать сам, но потом посмотрел предложения от производителей такой продукции и остановился на изделии фирмы Gainta под артикулом BS19. Легкий, тонкостенный, недорогой - в общем решил купить. В комплекте имеется прокладка из губчатой резины. После покупки возникли сомнения в герметичности корпуса. Я бы сделал прижимных винтов вдвое больше, а здесь, при затягивании винтов крышка немного коробилась и казалось, что уплотнение недостаточно. Решил испытать корпус давлением. Налил в таз теплой воды и поместив в него корпус, пригрузил. Воздух в корпусе нагрелся и появилось избыточное давление. В итоге мои опасения не оправдались: выдавило несколько маленьких пузырьков, но после подтяжки винтов и они пропали. Сначала было слово... Слово "макет". Решено было сделать кронштейн из нержавейки. Этот кронштейн должен не только держать блок ЭБУ двигателя, но и быть прочной опорой для силового распределителя питания и расширительного бачка. Закрепить всю эту конструкцию решил к имеющимся в брызговикам закладным, используемым в "прошлой жизни" для корпуса воздушного фильтра и катушки зажигания. Лучше испоганить несколько картонных моделей, чем испортить хоть сантиметр драгоценной нержавейки. Ну, поехали: Первая примерка: На макете были "откатаны" все "фишки" строющегося кронштейна. Вот готовы первые детали, а потом и вся конструкция: Почти готово. Осталось несколько деталей: Финальные фото: А это заготовки для кронштейна расширительного бачка: В качестве главного дистрибьютора питания используется блок предохранителей от автомобилей ГАЗ. Классная антикризисная и что важно, антисанкционная продукция: ничего лишнего, качественное исполнение, запасные плавкие вставки и при небольших манипуляциях, в нём возможно использовать "фирменные" предохранители. Единственное, что мне не понравилось, так это открытость корпуса всем ветрам, а для такого элемента, на мой взгляд, необходима хотя бы брызгозащита. В итоге подобрал корпус от той же вышеупомянутой фирмы Gainta ценой всего-то в 100 рублей. Вот как выглядит весь пирог: Крепление блока предохранителей обязательно винтами с диэлектрической защитой, чтобы не коротнуло внутри корпуса: Теперь о дальнейших приключениях корпуса под мозги. ЭБУ двигателя был разобран и оставлена только голая рама. Всё потому, что в исходном состоянии, "мозг" не помещался в корпусе, так как мешали выступающие отливы внутри по центру. Решение было найдено в виде фрезерования пазов в раме "мозгов" и стачивании отливок в корпусе. ЭБУ крепится следующим образом: в корпус на двухсторонний скотч вклеены пять площадок из П-образного алюминиевого профиля. На профиль наклеена самоклеющаяся липучка, а на ЭБУ нанесена ответная часть. В местах соприкосновений с основным корпусом наклеены мягкие накладки. Для прокладки проводов использовал гофры моторной косы от старых БМВ: Под них понадобилось вырезать соответствующие окна: Закрепил конструкцию на брызговик. Корпус крепится к кронштейну в трёх точках через компенсационные шайбы из мягкой резины: При первичной коммутации обвязки двигателя проводка была максимально оптимизирована. Вот, сколько я всего вырезал: На этот раз нужно было опять переработать проводку. Все контакты были извлечены из разъёмов и провода проложены по новым трассам. Лучше, конечно, было это сделать изначально, так как пришлось снова удлинять некоторые провода. И опять же, были оптимизированы некоторые узлы. такие, как точки объединения проводов. В оригинале там были громоздкие пучки и толстые колпачки из прозрачного ПВХ. Всё это я вырезал и переделал по своему. Точки объединения проводов сделал не хуже чем в оригинале: обжал самодельными латунными гильзами и пропаял. Вот как начинался процесс: Ну и разные стадии формирования жгутов. В итоге получилось весьма эстетично и функционально. Для дополнительного крепления силовой проводки на кронштейне разместил площадки под хомуты: Под блоком ЭБу внутри корпуса проходит управляющий провод реле стартера. Все выводы-вводы тщательно загерметизированы. Так как гофры, формирующие кабель канал для проводки из салона нужно стыковать, сделал следующее: в гофру со стороны корпуса, имеющую меньший диаметр, установил втулку, препятствующую деформации гофры в месте соединения. Теперь можно соединить их: Ну а теперь фото того, как всё выглядит в сборе (на тот момент провода ещё были не уложены): Ну вот пока всё, что я сделал за неделю. Работаю над продолжением. Всем удачи!

после замены катушки зажигания всё пришло в норму

Да читал я там, у всех с похожими симптомами проблема была в связке трамблер-катушка-крышка-высоковольтники. У себя все это обшарил и почистил на 10 раз уже, бегунок живой и чистый, на всякий случай заменил на новый изменений не каких. Катушка зажигания целая, без трещин, провода все целые, крышка трамблера чистая, без трещин, контакты не выгоревшие, графитовые стерженьки как новые, пружинят хорошо, высоковольтники как новые током не бьются вообще даже когда мокрые. ДПДЗ проверял когда чистил, все показывало как положено. Вот теперь на улице похолодало, влажность упала и снова все работает как положено, запуск с пол тычка что на холодную что на горячую, холостые ровные, на газ реагирует хорошо, в общем совершенно исправная машина на первый взгляд.

И каким образом он может быть связан со влажностью воздуха? К тому же у меня насос новый и реле бензонасоса тоже, вообще не каких изменений не произошло при замене. Аналогично, как она может быть связана со влажностью? она либо дырявая либо нет. Какие например? мотор вполне себе нормально работает вообще без большинства датчиков, а остальные в большинстве своем не склонны к подобным глюкам. Так вот дело в том, что большинство из подобных неисправностей не могут быть конкретно привязаны к высокой влажности воздуха. Не уверен что разобрался, но проблема пропала и пока больше не проявлялась после замены на новые, в большинстве своем оригинальные запчасти, катушка зажигания, бегунок распределителя, крышка распределителя, высоковольтные провода, свечи. Хотя все старое было во вполне приличном состоянии, не каких критичных дефектов я обнаружить не смог, поменял просто от безысходности, вроде помогло.

Чёрный провод с красной линией - это плюсовой провод питания, идущий от замка зажигания на катушку зажигания и форсунки, в общем, непосредственно играющий важную роль в работе двигателя. Судя по изоленте, его разорвали при помощи релюхи. Думаю, ничего сложного там не будет. Сопли из проводки лучше убрать и сделать всё заново. При установке сигнализации для блокировок выбираются как правило те системы и провода, до которых дотянется не сильно согнувшись "инсталлятор", поэтому имеет смысл направить взор на проводку в районе ног водителя.

Вчера выгнал машину с СТО. В общем ни форсунку, ни датчики ОЖ, купленные мной с разборок, мастера на СТО мне не поставили, сказав что мои детали ошибок не дают. Правда не пояснили мне, как они это все тестировали, но по факту лишь поменяли свечи, сказав что мои две свечи были неисправными, а также поменяли мне бензонасос. Сперва правда сказав что давление в топливной в норме, но после чего, на следующий день сказав что надо менять бензонасос. В принципе решил, раз такое дело, то пусть поменяют, чтобы самому не мучатся. На тот момент я еще не знал, что можно было сделать лючек под сиденем в салоне, и получить доступ к бензонасосу из салона, не снимая бензобака. На это дал добро. Также на СТО принес контрактный ДМРВ. ДМРВ был с какими-то белесыми налетами, похожее на окись или соль, и мастер предложил это почистить. Также стоявший до этого ДМРВ, подкидывал на мотор и тестировал его приборами. Какими приборами он мне так и не ответил толком, но я так думаю что просто снимая параметры цешкой. На контрактном ДМРВ, показатели также не устроили мастера, и он залез под пластмассовую крышечку, и подкрутив пружину, запечатал крышку обратно. На компьютере ошибки были 21, 14, 52. Про 21 я ему сказал, что лямбда-зонд стоит новый, чтобы посмотрел соединения. Про 14, оказалось что контакта не было на фишке к детали рядом с катушкой зажигания. 52 - ошибка мне понятна, была изначально, и это провод датчика детонации, либо сам датчик детонации неисправны. Мне отдали ключи, при мне машину не заводили, и я отправился кататься, чтобы во вторник, заехать на повторную диагностику. Автомобиль в принципе поехал резвее с исправным ДМРВ, но ощущения что машину "держит за зад", осталось. Так же, через некоторое время, на холостых оборотах, машину начало немного трясти, и проседать обороты. На ходу, в момент когда трогаешься, чувствуются падения оборотов, и детонация которая отдается в глушителе, в районе выхлопной трубы, и машина немного подергавшись начинает разгонятся. Обороты мастер привел в норму по его словам, каким образом я не знаю, но на тахометре я вижу, что они ориентировочно 800 показывают. На компьютере мне так и не показал, те показания которые мне нужны были, по опытному совету Назарета, чтобы я убедился в корректности настройки: обороты: 800 длительность импульса на форсунках: 2,2-2,3мсек расход воздуха: 0,53 разряжение во впуске: 60-65 открытие дроселя: 0 УОЗ: 10 температура охлаждающей жидкости: 90 петля обратной связи: open состояние датчика кислорода: lean Изменено 4 июня, 2015 пользователем NazareT Заказ наряд мастерской. Какого лешего в первом пункте мне вписали проверку переднего моста, и каким образом это влияет на расход топлива мотора 3vz-e я так и не понял. Во вторник, пойду и спрошу у ребят с СТО Авто-Стиль города Костаная, как это понимать. Оставленный на панели приборов данные по диагностике автомобиля, оказались лишь по моему пониманию, таблицей по настройке ДМРВ, ее параметрам, которые участники данного форума, с мотором 3vz-e прекрасно знают. Или я ошибаюсь? Я так понимаю, мастер снимая параметры с показаний ДМРВ, приводил обороты в норму, крутил лишь винт на ДМРВ, и переставил зубцы, сославшись что пружина соскочила на контрактном ДМРВ. При чем с фишки идущей на ДМРВ вырезал резинку, и обмотал ее изолентой. Поскольку, винт холостого хода на дросселе, почему то закис, и он не выкручивается. То что я его ранее выкручивал, мастеру объяснил. Машину отдал с таким же, закисшим винтом, зависшим в положении "закрыто". Можно ли при настройке обойтись без оборотов винта ХХ, я пока не знаю. Я вот теперь думаю, почему не хватило 10 литров бензина которое было в баке, что они привезли 20 литров бензина, вложив в это из своего кармана, и даже не уведомив меня. Или не дозвонились? А может и не заливали топливо? Как это проверить теперь? Проехал с моменты выезда с СТО 41 километр пока не зажглась лампочка, и не пойму теперь, какой расход у меня теперь. Сколько еще топлива есть в баке, после того как лампочка зажжется? По моей логике, остается только выработать весь бензин, и понять. Так и сделаю, куплю 10 литров в канистру, и буду кататься, пока машина не заглохнет. Ответ с СТО, моему товарищу, который без моего ведома отправил им нашу переписку в ватцапе. У меня несколько вопросов, которые хотел бы решить, поскольку поиск по форуму не помогает: 1) Неисправный датчик детонации, насколько влияет на расход топлива? 2) 10 литров топлива, заливаемые в бак, на панели приборов в каком месте шкалы показывают на ваших машинах??

To: Nari Проверь воздушный фильтр, прозвони катушку зажигания, проверь угол зажигания и осмотри воздушную заслонку не где она не заедает случаем

я с такой фигнёй первый раз на легковухе знакомой столкнулся - при резком газе звук дробный и двиган трясло при наборе, ехала фигово соответственно инжектора мыли месяца три назад - было всё ок, хозяин себя пяткой в грудь - типа зуб ставлю я поверил... свечи, провода, трамблёр, коммутатор, катушка зажигания, давление бензина, после каждой операции - чуть лучше, но всё-равно "не то", особенно улучшили ситуация новые провода (т.е. от них реально много зависит и гореть начинает даже то что не горит в принципе ) а потом всё-таки я залез под инжектора :?№;?*%!!! ну там правда вообще был тяжёлый случай...

To: Leon4Runner код 14- неисправность усилителя зажигания код 22- датчик температуры или его цепь сначала устрани эти неисправности . потом проверь герметичность впускного тракта от расходомера до двигателя . под усилителем зажигания тойота подразумевает коммутатор, а не катушку зажигания. Я так думаю .

Была такая же фигня несколько раз в первом случае оказалась засрана пусковая форсунка промыл сам чистелкой для карба. В другой раз оказалась виной сдохшая катушка зажигания поставил на время от ТАЗа №9 - очень даже хорошо гонял на ней. В третем случае зависала одна или несколько не знаю точно основных форсунок машина заводилась хорошо только при педали газа в пол - промыл WINSом.

такая история если: еду куда-то (4runner pickup 90), двигатель (3vze) работает ровно, подозрений никаких не вызывает. И тут на ходу глохнет. Как если бы его заглушили. То есть без дерганий, кашля и т.д. Припарковался. Электричество есть, все горит и светится. При попытке завестись не крутит стартер. Втягивающее не щелкает. Под капотом тоже ничего не щелкает. Щелкает только маленькая релюшка болтающаяся в районе замка зажигания (это, раскурочив замок, узнал я). Не тех проводах, которые она соединяет, щелкая, напряжения нет. Кнопка для завода без сцепления не помогает. Предохранители все, которые могут иметь какое-нибудь отношение к делу (eng, ign и другие), в порядке. Сигналка вроде бы тоже не виновата... Во-первых, вряд ли она будет блокировать стартер, скорее только зажигание... Да и вообще она никогда раньше этим не занималась, даже если ее не выключить, можно было завестись нормально. Да и пробовал я ее блок отключать - не помогает... Вот такая странная штука... Может конечно это наложение двух одновременных глюков, скажем отвалился низковольтный провод от катушки зажигания и одновременно потерялась масса у стартера, но вряд ли такое совпадение... Думаю причина должна быть общая... Есть ли какие-нибудь идеи? Спасибо заранее.

А чего про него читать .... одна (две) свечки, катушки зажигания, и блок генерирующий импульсы на катушки ... вот и все. Монтируется за пол часа с пивом,... запчасти можно купить в ближайшем автомагазе, генератор купить к примеру на митино подходщий , или скидать самому. И как правильно было сказано выше - глушак прогарает нафик, поэтому чаще всего меняется ВЕСЬ тракт, причем из НОРМАЛЬНОЙ трубы изготовляется, мы делали в Глушаке, они полсностью гнули трубы и ставили прямотоки. B) Только вот ЖИП с таким прибамбасом будет смахивать на гравицапу с вертикальным взлетом . это стритам клево, особенно если два выхлопа по сторонам и ночью!! :ph34r: .. з.ы. надо на мотоцикле попробовать...... гы....

шланги норм, компессия есть промерил, 3-й раз свечи сменил, а может ли умирать катушка зажигания, комутатор или конденсатор, просто я сегодня подключил страбоскоп, так вот в те моменты когда начинает перебой страбоскоп не показывает искру?

Морда слабая у 130 это факт. Часто вижу на 130 что радиатор держит морду, и если телевизор с трещинами то от радиатора отрывает боковины прям по пайке-сварке. У меня после боди-лифта радиатор хоть и висит крепко, но не имеет жесткой связи с телевизором, через переходные пластины и резинки закреплен, так надежнее. На многих 130 наблюдаю трещины по средине арок, где блок предохранителей и катушка зажигания на 3vz-ных машинах, может из-за мертвых подушек кузова рвет? Я думал только у меня там треснут кузов, а нет, факты на лицо, случай не единичный

Принес ,посмотрел,тахометр 3 контакта,2 из них питание + и - ,третий-управление (импульсы): -для двигателя 3F-E от коммутатора; -для двигателя 3F и 1 FZ-F- от катушки зажигания (подчеркиваю от катушки........) -и третий вариант,немного не понятный мне,написано:от электронного блока управления системы снижения токсичности ОГ,на наших простеньких машинах такого явно нет Конечно,букварь про мою машину,но,я уверен,в твоей заложены те же принципы. А схемка похоже лежит в самом тахометре. А не пробовал подать от катушки зажигания на этот 3-й контакт?

Коммутатор греться не должен . раз он греется , то не исправен либо он сам , либо катушка зажигания . Через реле это подается питание на все системы двигателя , в том числе и на коммутатор . Если бы сопротивление было бы 0 , то мотор бы не заводился , так как это главный датчик мотора , без его сигнала ничего работать не будет . Еще проверьте есть ли люфт у вала трамблера , если есть , то меняйте трамблер не задумываясь .

Всем доброго времени суток.я Уже писал что мои автомобиль не заводиться,грешил на электрику,электрика в норме но добавилась еще одна проблема пропала компрессия в 1(6).3(4),5,(5) я не знаю уже куда копать.Зделано (поменян ремень грм.все предохранители и рэле катушка зажигания и комутатор бензонасос и фильтра ) помогите советом пожалуйста

Продолжаю оживлять бегуна. Сегодня на трезвую голову полез в машину по мануалу легиона проверять катушку зажигания . Обнаружил отличия сопротивления первичной (низковольтной) части трансформатора. Снял подключил на стенд (осцил + генератор) КОроче кз в первичке. Искра слабая поэтому и была. ДАлее съездил на разборку нашел там катушку в коммутатором но от раннера 91 года выпуска. Купил поставил . В обшем есть два отлиция от моей: высоковольтный трансформатор отличается выходом (диаметр провода высоковольтного , который идет на трамблер больше) И второе , разъем на коммутатор не лезет на коммутатор. Ну продали мне катушку с коммутатором и разъемы на все это дело. Короче бокорезами откусил разъемчик а скруточки соединил провода заизолировал . Пробую проверить искру - ее нет. Номера на коммутаторе совпадают. Вот очень напрягает провод центральный который от трамблера идет в катушку. Мой вроде как на место не садиться. Попробовал накинуть временно из жесткой алюминиевой проволоки перемычку (чтобы в воздухе была как радуга ни к чему не контачила. - вспышки зажигания появились. Но блин так и не заводиться. ПОмерял питание на форсунке холодного пуска - оно появляеться только тогда , когда стартер крутит. Так вот напряжение там 7,5 вольта. ДОлжно же быть 12 ??? или это аккумулятор подсаживаеться стартером??? Други подскажите чего еще проверить . Реально уже все темы перечитал . Незнаю почему не заводится.