Поиск по сайту

Здравствуйте!сразу оговорюсь, что на форуме про это инфы нет. пробивает один свечной провод, решил заменить комплектом оригиналом но, в наличии нет,а на заказ ждать 60дней.поэтому вопрос: кто какие провода использовал из дубликатов каких фирм? и как они по качеству? двиг 3vz-e.заранее благодарен!

Приветствую! Проблема такая 130сурф, 2лт мотор был электронный переделал на мех на обоих релюхах вольтаж 06в даже не щёлкает ни одна реле принудительно подаю плюс реле замыкается и на свечном проводе то же 06в на приборке тишина пред 80рабочий, может что с компом надо сделать? Кто что подскажет спасибо.

фишку получится снять тока с двух форсунок. До остальных не добраться, пока коллектор не снимешь. Так что - как было написано выше - дергай свечные провода и смотри. На котором изменений не будет - тот и не пашет

Свечные провода родные ещё, нареканий нет. А вот центральный уже лет 6 стоит от оки. Вроде нет проблем. В катушке не эстетично смотрится , но работает

Шаг 6: снимите с помощью плоской отвертки четыре крепления свечных проводов с крышки ремня ГРМ (рис 5) Шаг 7: отверните гайки крепления гидромуфты (рис 6) Шаг 8: ослабьте болты крепления генератора (рис 7) Шаг 9: снимите гидромуфту со шкивами и ремнями (рис 8)

Уважаемые модераторы я понимаю, что одно и то же сто раз, но разрешите разместить отсканированную страницу, с темой по установке зажигания. Заранее спасибо. Стробоскоп при установке зажигания которым пользуюсь Мультитроникс. Как писалось выше: Клипса на свечной провод первого цилиндра. Плюс, минус ясно куда. Крокодил для подключения к прерывателю пускаем на " - " катушки зажигания(у меня провод черный с белой полосой). Иглу заталкиваем между резиной уплотнителя и проводом. Если, что то подключенно не верно стробоскоп не работает. Вал трамблера крутиться против часовой стрелки (направление вращения показанно на крышке).

Добрый день, комрады! TOYOTA 4Runner, 1993 г, 3VZ-E, кпп - мех. В общем, как и заявлео в названии темы: чек загорается при повышении нагрузки, добавлении газа. Да он и так бы, мне кажется, загорелся бы и без нагрузки - через секунд 20-30 после пуска двигателя... Подобная проблема была побеждена пару недель назад. Заменил все свечные провода и центральный. Теперь что, пришла пора и свечи поменять? Почему тогда стал грешить на провода? Когда долго сухая погода и нет бездорожья, чек не загорался, двиг работал ровно. Чуть влажно... или бродик... или там лужи - чек загорался периодически, двигло начинало троить. То есть один иди два цилиндра явно затыкались. Я на ходу выключал двигатель и тут же включал зажигание вновь: двигатель запускался "с толкача", чек гас. Иногда надолго, иногда на первые 200-300 метров или загорался вновь через пару минут. Сейчас это "лечение" не помогает, чек загорается. Что интересно, если до 1500 оборотов, то машина заметно "утяжеляется", если уже 2000-2500, то уменьшения тяги не происходит (или не заметно). Самодиагностика давно показывает одну и ту же ошибкуу: 21. То есть лямбда. С этой ошибкой, имхо, можно жить и от нее не загорается чек. Кто что может подсказать?

А как вообще можно определить требуется ли замена свечных проводов?

Я на своем контрактном 5ВЗ ни клапана, не головы не трогал, т.к. компрессия норма, клапана не стучат, потеков масла нет. Поменял ремни с навесного, ролик какой-то натяжной, свечи, естественно масло и фильтр перед запуском, промыл клапан ХХ с заменой прокладки и ....все! Свечные провода, в качестве профилактики, поменял перед важной гонкой. Мотор прошел уже все лето и осень без замечаний.

В спину ушедшему поезду- нашел вот такое-http://www.hvignition.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=4 правда,неясно как опережение регулироваться будет.И ценник немного фантастический. Попутный вопрос-купил новую катушку-а в ней вывод под ВВ провод для маленького штыря.Идея переобжать штырь забуксовала-как быть с изолятором штыря?За исходные материалы взят родной центральный провод,и свечной провод с тонким штырем от другой машины.Диаметр проводов отличается-соответственно просто контакт+изолятор от одного к другому не подходит Отправьте за готовым решением с партнамбером ,или в магазин-все для ЗИЛ-130 ))) вот картинка

У меня тоже сборная солянка. Датчик выкрутил. На нем маркировка: TOYOTA DENSO 6602M17 3303. Это дорейстал или после ? Т.е вопрос в том, какой провод заказывать. Родной провод, вместе с экраном, сгнил в хлам. Разъем провода на датчик - рассыпался на мелкие кусочки. Живыми остались только резинки и латунный штекер "мама". Теоретически можно восстановить. Есть совковый монтажный провод в термостойкой оболочке. Припаять к нему фишку развалившегося разъема, одеть термоусадку, насадить поверх резиновый колпачок от свечного провода и залить все силиконом. А вот куда выводить контакт оплетки? Т.е. где эта масса? В косе, на фишке или на корпус датчика ? Может на второй контакт колодки (на фото слева), той что идет в косу? Это вид проводка до разборки. Оно скручено из нескольких кусков + куча задубевшей изоленты, а под ней синяя гниль от остатков экрана. Родной проводок заказать не проблема. Цена 8$, но ждать нужно 2 недели!

Привет всем, такая проблема, сорвало патрубок с крана печки, точнее кран просто развалился, часть жижи вытекла на пол моторного отсека, работал на холостых в гараже, сразу же заглушил, все продул компрессором, заменил кран печки на новый, завел, все прекрасно работает, прогазовал немного чтобы фриз побыстрее испарился, выехал из бокса нормально, как только выехал на нормальную дорогу (времени прошло 3-5минут) не набирает обороты выше чем 1500-1600 как будто отсечка срабатывает, авто не глохнет, работает прекрасно, что с нагрузкой что без обороты выше не поднимает, в чем проблема куда копать? ) ошибок нет, кроме 43й, но там реле нет просто, клему сбрасывал, тоже не помогло, могло ли это быть из за того что куда то могу просочится фриз?! повторюсь когда завел все было нормально оборты отлично набирал чтобы не было вопросов поменяй то или это, в машине новый бак с насосом, фильтра, свечные провода, катушка, полностью отмыт весь впуск, дроссель, егр выкинут, поменяны все жидкости, форсы промывались на стенде, дпдз был отрегулирован по мануалу, вся моторная коса можно сказать смотана и восстановлена с нуля, до этого все было на соплях дмрв мог на это повлиять? до этого просто нехотел заводится, причиной тому была залипшая заслонка дмрв, сейчас все прекрасно работает, но не набирает обороты, за ранее спасибо за ответы.

ну, это я специально выложил, чтоб, человек, который сам свечные провода резал, хоть чуть-чуть подумал головой, а не нижними полушариями головного мозга :D

Доброго утра уважаемые товарищи раннероводы. Я забыл, где видел номинальное (нормативное) сопротивление свечных проводов. Пролистал все свои бумажные мануалы - не нашел. Естественно, - оно разное на провод свечи каждого цилиндра. Поиском не нашёл. Опытным путём вчера сравнивал провода рестайл и дорестайл (старые б/у) - на проводах для одних и тех же цилиндров - одинаковые. Требуются именно значения. И это не избыточный перфекционизм.

Знаю, что не по теме но опять же, пробивает главный свечной провод, подойдут ли провода от Камри, только там 3VZ-FE двигатель 24-клапанный, а Сюрфовый 3VZ-E 12-клапанный?

А зачем ездить на диагностику, когда имеется система самодиагностики? Ни один комп не выжмет больше ошибок, чем можно определить самому, замкнув контакты (верхний правый и центральный - если стоять у правого крыла лицом к мотору) на диагностическом разъёме и включив зажигание . Причины могут быть самыми разными и они обсуждались на форуме подробно в 2005-2010 годах. Варианты - искать реального, а не "электронного" диагноста (они все ушли в прошлое, в страну вечной охоты...) или системно и пошагово изучая темы, перебирать варианты: 1. Угол опережения зажигания (10 градусов, регулировка стробоскопом с замкнутыми !!!! теми же самыми контактами в диагностическом разъёме) 2. Рабочее давление топлива в рампе (состояние насоса, регулятора давления, топливного фильтра тонкой очистки, сетки фильтра грубой очистки). Даже состояние контактов и эл. проводки до насоса имеет значение. Попробуйте на "бошевский" разъём (широкие клеммы - те что на кронштейне насоса внутри бака) посадить родной тойотовский насос (узкие клеммы). Папа с мамой состыкуются внешне идеально, но исключительно возможно появление искры из-за несовпадения размеров гнезда и плоской клеммы. Ошибка допускается "мастерами" которые не знают об этом различии, или намеренно его игнорируют. 3. ДМВР - всё что угодно, вплоть до регулировки кривыми ручками, того винтика, что скрыт от греха подальше. 4. Износ, некорректная работа дроссельной заслонки. Нарушение всех мыслимых регулировок, засорение каналов теплоносителя и смерть термостата в ДЗ; 5. Прорыв рабочих газов из камеры сгорания в картер (кольца закоксованы, сели или отсутствуют, клапаны, сёдла, прокладка ГБЦ продута...) 6. Состояние и герметичность форсунок. 7. Подсос воздуха откуда угодно во впускной тракт, минуя ДМРВ и/или штатные схемы подачи (симптом - не глохнет при полностью закрученном винте регулировки качества топливной смеси на ХХ -винт смотрит вперёд по ходу машины - при рождении имел пластиковую накладку голубого цвета ); 8. Разрегулирован клапанный механизм ГРМ. 9. Забит каталитический нейтрализатор (если не ампутирован ещё за четверть века минимум). 10. Разбег компрессии по цилиндрам более чем на 2 атм. Отсутствие компрессии в 1-2 цилиндрах. 11. Совсем умер угольный контакт или один из боковых в крышке трамблёра. Умерла любым способом свеча (или 2). Включая дикий нагар. Запредельный люфт на оси трамблёра. Состарившиеся свечные провода. 12. Наличие "Электронных" (диагностически определяемых) ошибок, например: 53, 12..... 13. Забит до варварства воздушный фильтр. 14. Смерть датчика температуры. 15. Смерть лямбда-зонда или обрыв цепи (спорная версия, есть мнение, что показатели с датчика кислорода не влияют на состав воздушно-топливной смеси и за всё отвечает на нагретом двигателе ДМРВ). 16. Если АКПП, список продолжается. Начать следует, естественно, с прочтения инструкции по двигателю и со считывания кодов ошибок. Как правило, с учётом возраста и самого содержания Вашего вопроса имеет место быть 2-3 неисправности!!! Причём, бывает, что после устранения одной из них (сделанной хитрым слесарем для компенсации другой проблемы) работа двигателя ухудшается.

Спасибо откликнувшимся! Нашел! Решил отключить датчик температуры, который под впускным коллектором у моторного щита (который для впрыска топлива), а он оказался уже отключеным - фиксатор разъума был сломан, видимо от тряски слетел (был поврежден свечной провод - ездил на 5 цилиндрах), вернул на место и все поехало.

попробуй крышку трамблера поменяй. Свечные провода тоже. Самоблок - Spsrtan Locker, Detroit Locker, Yukon. Выбор то огромный

Кто-нибудь имел опыт покупки свечных проводов на узет? Нужно заменить пару проводов, вот и думаю: просто подобрать или можно весь комплект найти?

Приветствую! При чем здесь свечные провода? У тебя чек зажигается! читай ошибки! Не загорается от свечей чек. Удачи!

Просто так деньги не выкидывай. Сначала измерь сопротивление в свечных проводах, возможно их менял ещё прежний хозяин. Почитай инструкцию - есть точные допуски по сопротивлению (склероз, не помню). Возьми инструкцию или перечитай темы на форуме - самодиагностика - самая лёгкая и простая операция на этой достаточно простой и надёжной машине. Электронные ошибки достаточно легко устранимы. Самое дорогое и бессмысленное - решать проблемы методом тыка. Проблем на старой машине много. Начни с физической диагностики самых дорогих узлов - двигателя. Если разбег компрессии больше 2 - придётся снимать ГБЦ и проводить полноценную дефектовку. Естественно, после теста с маслом в цилиндры для оценки состояния поршневых колец. А до этого, но только хороший моторист, услышит стетоскопом стучек вкладышей на коренных и шатунных подшипниках (скольжения). Нынешним разводилам-продаванам - это экзотика. А ещё мой отец пользовался !!! ШТАТНЫМ!!! приспособлением в ЗИПе на ЗИС-5 для отливки баббитовых вкладышей. То есть, застучал движок в лесу - разводился костер (паяльная лампа была дифицитом), расплавлялся сплав олова и свинца и на стальную основу заново наносился этот расплав плюс запас. Ехать в рейс без приспособления для заливки подшипников скольжения считалось дурным тоном (как сейчас ехать без балонника). И как говорил очень уважаемый товарищ, за 60 лет конструкция этих вкладышей не изменилась. До начала дефектовки - проверка давления масла и оценка состояния системы вентиляции кратерных газов. Сегодня -капиталка двигателя с нормальными деталями - очень дорогое удовольствие. Если сам не умеешь (а это прямо следует из твоих вопросов), то я не советую и начинать. Цены на оригинальные детали и качественные заменители - просто дичайшие. Контрактный мотор - лотерея по российскому варианту - то есть выигрыш только своим людям. По указанным выше причинам нормальную машину никто и не продает. Миллион рублей за доведённый до штатного состояния раннер (соответствующего инструкции) - совершенно нормальная цена. За этот же миллион можно взять полуживой 120-й прадо с 50% остаточным ресурсом. Правда если надуют с двигателем, то придётся его покупать б/у за 650 тыс руб. Стоит понимать, что ездить активно, в своё удовольствие каждый день на старой машине можно только приведя Ее в нормальное состояние. Купили за 300 тыс руб. - допустите, что реставрация может вылиться в 700 тыс. Не верите? Посмотрите в exist цены на детали подлежащие возможной замене, можете их даже разделить пополам. Но например лично я не рискнул бы покупать дистанционно б/у коленвал, головки, поршни и т.п. Смысл Раннера 2-го поколения именно в активной эксплуатации по прямому назначению. Ты даже не пишешь - горит лампа чек энжен или нет. Возможно, она загорается при провале - круг ошибок (код 53) и способы решения проблем сужаются.

?3 VZ-E короче не вгоню, поменял провод и свечи, промыл карбом форсунки проверил на обратке насос и свечные провода, и до этого все что нужно проверил, начиная с меток заканчивая с трубками, завожу все хокей, стоит работает как часики, вот только прогревочных оборотов нет, сразу хх 850, подымается температура в положенное место, включаю свет, печи, магнитолу, обогрев и щетки, фары в дальний, обороты всеравно 850, выхлоп нормальный не черный, не белый, не синий, датчик чека не дает ошибку ни какую, трогаю еду первая 1800- вторая 1800-2000- третья доходит до 1500 далее загорается чек, потом проверил дд ошибка с кодом52 и при всем при этом начинает проявлятся действительно детонация на ручку переключения скоростей, но машина тянет, разгон вроде бы нормальный, считываю по пробегу жор проявляется двойной на что грешить не знаю, может быть чего забыл? давление в середине ,чуть подшибник шумит и толкатели- тоесть шайбы шелестят, все по новой перебрать что ли? уже выезжать на природу надо а он руннер тупит падла, может трамблер убитый сунули ? почистил контакты, бегунок проверял ночером все нормально,нужен кто-то доннор методом переноса основных компонентов катушки,коммутатора, трамблера и т.д пока не появятся изменения так кто даст свое на Эксперимент никто в тайоту центр бабла немеренно надо, если вгоню в чем проблема нажрусь, если не вгоню с беды.......

Там рядом с родной есть место куда ее прикрутить затем берешь две скрепки потолще выпрямляешь чтобы засунуть их в резинки низкого напряжения на штатной катушке от них два провода к ТАЗовской катушке затем нужен старый свечной провод а точнее коцевик от него этот концевик крепишь к штатному проводу который снимаешь со штатной катушки и вставляешь к ТАЗиковской катушке и вуаля все работает чики пики

Двигло подтраивает на холостых оборотах. При разгоне дергается и наблюдается как-бы рывковый разгон. Нет приема на холодном моторе (раньше был) После 2000 - 2500 оборотов вроде нормально. Расход не превышает 18л газа, или 15 бенза. На бензе эффект проявляется меньше, но все равно есть. На газу - выражен явно. Заменены свечи и ВВ провода - до лампады. Иногда дефект пропадает, но все реже и реже. Масло не хавает, ОЖ не уходит. Началось после того как на СТО оборвали свечной провод (самый длинный) Дергали видать за провод и колпачек остался на свече. Провода пришлось поменять (105$) но дефект не пощез. Может провода гавенные? Вообщем задрало!

значит программа на вечер такая: 1. Проверить ремень ГРМ на предмет проворота. 2. Проверить пусковую форсунку 3. Продуть горшки с отключённым насосом и пусковой форсункой, тапку в пол. 4. Проверить искрообразование на всех свечных проводах и сами провода на предмет пробоя. Зазор на крышке. 5. Проверить дмрв и датчик температуры. 6. Пробовать завести, играя педалью и УОЗ. Вопрос по 1 пункту - можно ли проверить метки не снимая прочие шкивы и ремни? Снимется ли щиток. Вопрос по 2 4 пункту - критично ли напыление на контактах в крышке трамблёра? Посчитал это нагаром сперва и зачистил, а потом усомнился.