Поиск по сайту

Всем привет, есть вопрос к спецам с опытом. Авто с мотором HD-FT. Срезаны зубья шестерен крышки масло насоса. Есть вариант поставит б/у крышку с насосом от HD-FT,шестерни все целые, но на торцевой части масло насоса, куда вставлена *звездочка* видна выработка по кругу, фото прилагается. Или есть возможность поставить крышку от атмосферника HZ, на масло насосе так какой выработки нет. Вопрос - можно ставить крышку с насосом от HZ на мотор HD-FT, одинаковая ли производительность маслонасосов и не будет ли проблем с давлением масла? Шестерни крышки у моторов также взаимозаменяемы или нет? Если да, то какие? Заранее спасибо за помощь. Игорь

Бушный 2 года, но обкатку ещё не прошёл. Проработал в общей сложности часов 30-40. Тип генератора: Дизельный Количество фаз: Трёхфазный Номинальная мощность: 4.8 кВт Максимальная мощность: 5.5 кВт Сила тока: 19.5 А Напряжение: 12 / 220 / 380 Вольт Частота: 50 Гц Тип альтернатора: Бесщеточный Класс защиты: IP 23 Регулятор напряжения: Конденсатор Тип двигателя: Четырехтактный Модель двигателя: Yamaha Мощность двигателя: 8.5 л.с. Рабочий объём: 412 см3 Число цилиндров: 1 Номинальные обороты двигателя: 3000 об/мин Запуск двигателя: Ручной/Электростарт Система смазки: Мокрый картер Охлаждение двигателя: Водяное Тип топлива: Дизельное топливо Емкость топливного бака: 16 л Продолжительность работы на одной заправке: 9.4 ч Уровень шума: 76 дБ Габариты: 691 х 542 х 542 мм Вес: 113 кг Страна производитель: Япония Цена - 100 000 руб.

В общем, уважаемые форумчане столкнулся с известной проблемой - расходомером. Обороты прыгали, выхлопная коптила, машина не ехала. Все симптомы на лицо. Так как на авто предыдущим владельцем было установлено ГБО (кастрированое мной как класс) второго покаления, а резиновый патрубок возле дросселя был надорван и внутри имелся нагар,- возникли все подозрения на подклинивание лопаты вследствие взрыв газовой смеси в воздухане, так как саму платку я вычистил и пропаял еще до сборки двигателя после ремонта ГБЦ, почитав советы умных людей. Интересно то, что при чистке и неполной разборке расходомера лопата вела себя одекватно. Даже намека на притир не было. Проблемы появлялись на горячую. И однажды заметив что заглушив мотор и повторно включив зажигание, что зароботал топливный насос, участь оного девайса была решена. Разобрав приблуду видимых следов потертостей обнаружено не было. Как и деформации лопаты. Что явно поставило в тупик. Но при дальнейшей разборке (после снятия возвратной пружины) выяснилось что лопата заедает на оси. Разбираем дальше. Вал пластины оказался подвешен на двух специфических подшипниках, закрытых с одной стороны и незакрытой стороной обращенными друг к другу в канале соотвественно. Смазки в них ,как таковой, не оказалось, зато грязи навалом. Причем столько , что на холодную лопата под собственным весом вообще не перемещалась, а на горячую и вовсе заклинивала. Подшипники обошлись в пол доллара за штуку на местном рынке. Взял полностью закрытые. Вышли из посадочных мест очень легко, как собственно и вал лопаты. капля масла и на место я их вдавил пальцем. Подстучав аккуратно оправкой убедился что все как было. Вал тоже вошел "руками". Лопатка начала работать под собственным весом. Зафиксировал все штатной пружиной как было. После установки собранного расходомера на место заработал как надо. Процедуры разборки верхнего отсека и регулировки я описывать не буду, валом на форуме инфы. А мораль сего поста такова: подшипник, особенно двадцатилетний - тож причина. Фотографии прилагаю, только сильно не бейте за качество.

Уважаемые, помогите молодому сурфоводу. Двигатель 2lte, снял заслонку, поменял сальники, промыл, поставил..... Машина стала дымить, не ровно работать, плохо заводиться. Что делать?

вчера на финале кубка раскорячил соего крокодила так, что чуть не перевернул. Ему это сильно не понравилось, он сказал, что с него хватит и застучал движком. видимо возникло масляное голодание и что-то где-то провернуло. Теперь весь в раздумьях, что с ним делать. Разбирать, диагностироать, чинить. всунуть контрактный. Поменять на 5VZE вместе с коробкой и раздаткой. Копить на крузак Хотелось бы услышать мнение экспертов о финансовой стороне вопроса по первым трем пунктам

Вечер добрый. Дано: хайлик пикап однокабинник. Двигатель 2L. Суть проблемы: остывание на холостых оборотах и низкая температура под нагрузкой. Суть дела: Под нагрузкой стрелка "показометра" максимум на 1\3. Из печки воздух "горячий". За бортом 0\+5. Стоит остановиться - движок (минут за 10) остывает - стрелка падает чуть выше ограничителя, из печки воздух "теплый". Движок утеплен (войлок), морда перед радиатором закрыта. Холостые в районе 500-600. Суть вопроса: Такое быстрое остывание - норма для этого движка? Что можно сделать, что бы движка так сильно не остывал на холостых? Вебастик купил, еще не поставил. Не хотелось бы всю зиму (почти 9 месяцев) ездить с постоянно включенной вебастой.

Добрый вечер ,я новичек на этом форуме,приобрел тойоту Сурф 185к,дв 1кд,возникла токая проблема,при замене прокладки крышки клапанов обнаружил трещину на второй крышке опоры клапанов,можно найти ее отдельно.Везде пишут ,что она идет вместе с головой.Может у кого есть негодная голова,с этой крышкой,напишите.Очень надо

Прошу интеллектуальной помощи, мыслей, идей, опыта. Итак, имеем машину с узетом. Проезжает она пару сотен километров по очень жесткой пыльной гребенке, такой, что аккамулятор даже с места срывало и он отрывал минус от корпуса. Вываливается чек, падает мощность, двигатель просто не раскручивается. Просканировать ошибки тогда было нечем, поэтому быстренько прикинув что небось кончился воздушный фильтр, потихонечку ползу домой. Вытрясать, продувать на шиномонтажках не помогает, новый купить не получается, ползу. Периодически пытаюсь сбросить ошибку снятием клеммы. Не выходит. Получается следующее: едешь на ровном газу - едет, добавляешь (в горку или в обгон) - хлопки в выпуске, потом мотор "обрезает", машина просто глохнет и нужно катится на обочину. Было довольно страшно. Ехали так долго, почти до дому. Там нашел таки новый фильтр и машина поехала пободрее. Утром прочитал ошибки - по катализаторам не удивили, то что им конец придет было понятно еще по дороге. Из интересного - 0173 и 0174 - "слишком бедная смесь". Вроде все понятно, не было воздуха и машина не ехала, а теперь все нормализовалось, ошибки стираются, но! Стоиит проехаться по грунтовке - все возвращается. Пока доезжаю до диагностов - параметры в норме. Сегодня проехал буквально метров 500-700 на хвосте другой машины, "подышал пылью" и тут же провал в мощности. Машина не глохнет наглухо как раньше, просто даешь газу - обрезает будто выключили сцепление, отпускаешь - заводится. Уже без хлопков. Подстроилась что ли. Течстрим скачал, шнурок заказал. Буду ковырять сам. Дымогенератор обещали на следующей неделе одолжить - на предмет дырок во впуске искать. Но... Какая связь с пылью/тряской? Где - то контакт мандит? Но почему на асфальте не отваливается, ям у нас хватает? Пыль забивает где - то что - то? Но что? Да и были бы дыры - сосало бы всегда, ошибка была бы всегда или двигатель работал нестабильно все время. Не выдранные спекшиеся каталики? Но тогда бы тоже все время мешало, а не после грунтовки. Смысла лечить их без нахождения причины не вижу... Вобщем нет реальных идей, одни предположения и какие - то они, ммммм, безосновательные. Может сталкивался кто?

Вылезла ошибка 31, двиг еле заводится. Все симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха. Чувствительный элемент не разорван, целый. Внутри все залито гелем. При вскрытии отваливаются ножки от разъема. Я было подумал что там могло отвалиться при езде и я их припаял к гибким тоненьким проводочкам чтобы можно было легко открывать. Проверил на машине, все равно ошибка вылазит. Что в этом датчике может сломаться?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имею ТЛК-80 с двигателем 1-HZ (нетурбированный атмосферник). Хочу поставить на него - на место от компрессора кондиционера, механический турбонагнетатель типа Vortech или Paxton, или им подобный. Возможно ли это в принципе? Есть ли у кого такой опыт? И если это возможно, то какой класс такого supercharger"а (V-2, V-3, V-5) наиболее лучше подойдет для данного двигателя? Заранее всем благодарен. С уважением, Константин.

Здоровте! Ктоньть менял передний сальник коленвала на Хайлюксе 3l ? Радиатор придется скидывать?

Всем доброго времени суток . Может есть владельци такой машинки. Прошу помощи в вопросе о шлангах на печку Исходное Сузуки эскудо 1996г кузов ТА01W двиг.G16A 1.6л 100лс У друга в деревне перетерся шланг печки антифриз убежал . Машину я сам не видел ,со слов по телефону шлан был прижат к трубке в которую вставляется щуп КПП естественно так быть не должно либо руки мастеров кривые либо шланг не родной (машиной друг владеет месяц ) поэтому опыта 0. Искать оригинальный шланг нет времени (поеду к нему в суботу) поэтому будем чегонибудь колхозить ВОПРОС: 1 какой диаметр патрубка у печки 2 сколько ОЖ нужно для полной замены (чего залито неизвестно )

Всем привет! Снимали головку 1kz-te. При сборке угораздило посмотреть книгу, а там написано установите масляный жиклер. А его нет. Или не было? Вот и ломаем головы. Может есть различные модификации? У кого какие есть версии? ps времени в обрез!

Вот думаю где разместить тему в "курилку" или в "разбор целиком" Короче выяснения причин плохого пуска двигателя после -0 привели меня к этапу промерить сопротивление на свечах накала, раньше этого не сделал, потому что нужно было скидывать интеркуллер. Не так сложно, но тем не менее не первоначально. Ну еще и лень)) Предистория такова, был куплен движок взамен 2lt. Летом все благополучно завелось. На вид))) движок в хорошем состоянии, но вот как теперь оказывается гемора еще хлебнуть придется... Итак сняли интеркуллер и видим в наличии 3 свечи, четвертой нет!!! и шина аккуратно отведена в сторонку и обмотана изолентой, сначала вообще не понял че происходит, но уже через несколько секунд стало ясно. Свеча обломана в блоке заподлицо, каким-то подлецом! и шинка аккуратно заизолирована! Кто сталкивался с такой проблемой? были ли удачные попытки удаления свечки без снятия головы или это невозможно? Знаю на 2lt вытаскивали и без снятия, но там наконечник металлический, а здесь керамический... или вариантов нет?

Вот решил поменять шкив, масло уже заколебало подтекать, весь поддон, чулок, панара и рулевая тяга в мазуте. Менял год назад сальник, помогло месяца на два, потом опять засопливел, сейчас уже после остановки капель 5-10 под машиной! При замене сальника выработка на шкиву была приличная и в двух местах. То ли я сальник забил и попал на старое место, в общем вопрос то в замене уже самого шкива. И вот думаю что брать, оригинал ~ 5000р. или взять SAT ~ 1500р. Может кто уже сталкивался с Сатовским шкивом или даже ставил себе. Сам ставил себе Сатовские тормозные диски по кругу, передние полуоси, гранаты, цапфы, подушки двигателя. подушки кузова. За 20000 ни к чему нарицаний нет. В двигатель стараюсь брать только оригинал, а вот по поводу шкива взяли сомнения.

Ребят доброго времени суток всем! У меня двигатель 3Y-E.Много ест масла,компрессия нормальная.Что скажете по этому поводу?

Имеем 105 2003 г, 1HZ,пробег под 300 т.км. Форсунки винсом мою регулярно,фильтра меняю через 15-17 т. В поездках в лес есть такая непонятная особенность.При прогреве в ночное время,долгой работе на холостых при неспешной езде по бубеням,авто начинает дымить сизым дымом.Стоит выехать на грейдер/асфальт,проехать со скоростью выше 40 км/ч 10-15 км,все проходит. Чо за нах? Куда копать,чего крутить? И еще момент.Запаска снята из под брюха,висит на калитке.При долгой езде при 2 000 оборотов,в салоне начинает ощутимо пахнуть выхлопом.Трубу нарастил,не фига не помогает,что делать? Перебирать выхлопную или есть у кого готовое решение этой проблемы?

Всем здравия! Подскажите новичку! VW Taro 2,4i 1990 года.Двигатель 22RE, Мкпп.Приобрёл в среднем состоянии,но пол года работал исправно,пока антифриз не начал вылетать в глушитель,при этом холостые обороты на прогретой машине плавали от 400 до 600. В сервисе заменили прогоревшую прокладку, однако обороты на прогретом всё равно плавают, но не постоянно.Периодически моргает чек. Порыскал в инете и закоротил в диагностическом разъёме контакты для считывания кодов ошибок. Получил 12;13;25;26;51.....Куда лезть,с чего начинать Весь доступный мануал на английском,в коем я не силён, да и не было ранее опыта общения с такими аппаратами.

Приветствую. Решил создать новую тему, более расширенную. Предыстория. Однажды ехал я ехал и внезапно машина стала тупить, чек не загорался, списал на некачественное топливо, тем более и бензина и газа было почти на нуле. Заехал на заправку, заправил и газа и бензина, тупизм тем временем не прошел, а прогрессировал. Машина начала дергаться, хлопки в выхлоп под сброс газа. Далее хлопки почти постоянно, что под сброс газа, что под нагрузгой. Заменил крышку трамблера, вв провода, свечи, проверил подсосы воздуха, замерил компрессию. На левой голове 12-13, на правой 13-14. Считал коды ошибок (к этому времени уже горел чек и был взорван уже второй резонатор), выдало 31 и 32 ошибку (Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе - 31 и Неправильный сигнал от "считалки" воздуха - 32) Отколупал крышку на ДМРВ, внутри все чистенько, но приглядевшись внимательнее заметил отсутствие одного контакта, при этом он там должен был быть, потому что видно где обломано), фото прилагаю. Интересует, как можно проверить работоспособность ДМРВ, при условии отсутствия запасного, ибо стоит совсем не демократично и просто по подозрению менять его жаба душит. И что такое датчик вакуума во впускном, где находится и как проверить?

Всем привет. Заменил турбину на своем 1 KZ TE. До этого у меня машина в моих руках на турбине прошла 130 т.км. Турбина никогда не свистела, чтобы ее было слышно. Поставили в замен моей отремонтированную такой же модели. Теперь же новую слышно. Свистит постоянно. Особенно при оборотах свыше 2000. Даже заглушает в какой то мере звук работающего мотора. Это нормально или она не должна быть так слышна? Подскажите пожалуйста.

1kzt - на приборке всегда горит лампа "турбо" подскажите где и как она включается- выключается?

Ездил смотреть машинку. Для покупки. Движок 3L при при проверке пузырит в расширитель. причем постоянно. На всех оборотах. Заводится с пол оборота. Насколько часто лопаются ГБЦ на этих движках? Машинка похоже эксплат в жестких условиях... в жесточайших..))

Вскрыл недавно трамблер, помимо личинки (0_0, двигалась) нашел кучу густой липкой черной грязи, залипший уголек и умирающие катушки датчиков положения распреда и колена. Катушки были сами в этой липкой грязи, когда попытался счистить - обнаружил голые витки, без компаунда. Аккуратно их запихнул, как смог на этом морозе, вроде нигде не порвал. Двигатель и до этого работал нестабильно, после чистки стало лучше, но не до конца - видимо, запихнул кривовато. Вот и вопрос - реально ли их уложить и залить эпоксидкой, скажем? Кто как восстанавливает трамблер? Стоит дорого новый...

Лил я в свой 1HD-T Esso Ultra Diesel Turbo, но пришел Юрьев день, теперь есть только универсальное Esso Ultra (на бензин и дизель). Озаботился я заменой. На http://xwebbest.ru нашел рекомендуемые характеристики масел для двигателей: Для 1HD-T (как в прочем и для 1HD-FT, 1HZ) рекомендовано: Вязкость (SAE): 10w-30. по классификации API: CD Как-то маловато. Liqui Moly я не нашел ни нужного SAE, не API. Понятно, что SAE можно варьировать в зависимости от температур использования. На сайте Mobil, указав Land Cruiser VX TD я получил рекомендацию на Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40 и Mobil Super™ 1000 X1 15W-40 Дальше пойдут слайды. Посмотрев подробные описания масел я захотел разобраться что они означают. Нашел сайт на котором есть небольшие статьи, итак: API - (American Petroleum Institute) — Американский Институт Топлива. Разделяет моторные масла по API классификации на бензиновые — S, и дизельные — C. Например: SA, SB, SC... (чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем качество выше, тоже самое и с дизелем: СA, СB, СC... ACEA - Association des Constracteurs Europeens des Automobiles -- Ассоциация европейских производителей автомобилей. A – бензиновые двигатели, B – дизельные двигатели. Подробно здесь. Накидал таблицу различными способами, где-то по выбору модели, где-то по памяти использования. Оригинал таблицы лежит в гугл-диске. Что же по поводу других характеристик? Щелочное число - чем оно выше, тем дольше масло способно работать вбирая в себя остатки продуктов горения, что бы донести до фильтра, а не оставив по дороге. Сульфатная зольность - показатель наличия присадок в масле, ограничивает способность масла накапливать зольные соединения. А большое количество золы рано или поздно начнет изменять температуру вспышки масла. Что например может мешать свечам правильно работать (хотя на дизеле нет таких свечей). Температура вспышки - что чем ниже температура вспышки моторного масла, тем оно интенсивнее испаряется и сгорает на высокотемпературных поверхностях, а также загрязняет двигатель золой, сажей и прочими продуктами горения. ( Интересно температура горения в дизельном двигателе отличается от температуры бензинового? ) Но в разных маслах все эти характеристики разные и не понятно что выбирать. Понятно, что дизельное масло лучше универсального, но если не смотреть на API / ACEA отличить их сложно.

В поисках мотора поступило предложение взять контрактник с японского рынка. Продавец утверждает, что на внутреннем японском рынке моторы продаются без навесного. Кто-нибудь сталкивался, так ли это и почему ?