Поиск по сайту

Старая тема стала "тяжёлой", обновлю. Продаю запчасти со своей машины, б/у в рабочем состоянии, остались после замен. Контакты в профиле. Возможна отправка. На двигатель 3VZ-E Впускной коллектор верхний (паук) - 15000 руб. Дроссельная заслонка - 15000 руб. Выпускной коллектор правый - 4000 руб. или меняю на левый Прокладки вып. коллектора, кожуха вып. коллектора - 500 руб./шт. Задняя пластина двигателя - 1000 руб. Компрессор кондиционера 3VZ-Е – 7000 руб. Компрессор кондиционера 2LT - 7000 руб. Проводка с блоком реле на кондиционер - 2500 руб. Кронштейн компрессора кондиционера 3VZ-Е 88431-35181 - 5000 руб. Трубки компрессора от Сурфа-130 с 3VZ - 1000 руб./шт. Круиз-контроль - 6000 руб. Кронштейн вискомуфты охлаждения - 15000 руб. Вискомуфта - 3000 руб. Рампы инжектора - 2000 руб/шт. Инжекторы - 2000 руб./шт Корзина сцепления – 3000 руб. Диск сцепления 236 мм – 2000 руб. Вилка сцепления – 1000 руб. Подшипник выжимной – 1000 руб. Помпа водяная - 2000 руб. Крышка помпы - 500 руб. Крышка ГРМ - 2500 руб. Подушки двигателя - 2000 руб./шт Кронштейны всякие 300....1000 руб. Датчик давления масла - 500 руб. Блок вакумных клапанов - 2000 руб. Трансмиссия, подвеска Редуктор задний 39:8 41:10 43:10 контрактный - 18000 руб. под заказ Редуктор задний 41 : 9 - 15000 руб. в наличии Редуктор передний 39:8 контрактный - 18000 руб. под заказ Редуктор передний - 16000 руб. под заказ Кулиса раздатки – 1500 руб. Тяга зад. моста ниж. лев. - 2000 руб. Тяга Панара поперечная - 2000 руб. Пружины непросевшие - 2000 руб. пара Барабаны - 1500 руб. штука Стабилизатор задний - 2000 руб. Диски 7 х 15 оригинал - 10000 руб./ 4 шт. --------------------------------------------------------------------- На задний борт 4Runner/Surf 130-й кузов Рамка номерного знака хром с фонарями, SURF - 4500 руб. Подсветка номерного знака с надписью TOYOTA - 3500 руб. Замки борта с тягами, левый/правый - 2000 руб/шт. Петли борта, лев/прав - 1000 руб./шт Страховки, лев/прав - 1000 руб./шт Торсион - 1500 руб. Замочек куда ключ вставляется - 2500 Бархотка внутренняя - 500 руб. Резинка внешняя - 500 руб. Направляющие стекла вертикальные - 500 руб./шт. Стекло противотуманного фонаря красное- 500 руб. Электропроводка нижняя - 2500 руб. Электропроводка верхняя - 1500 руб. Накладка-обивка внутренняя с ручкой открывания - 2000 руб. Обшивка серый велюр - 4000 руб. ----------------------------------------------------------- На правые двери, всё что внутри Стекла дверные: пер. правое, переднее лев., зад. прав. - 2500 руб./шт. с планкой-держателем Стеклоподъёмник - 2000 руб. Замок с актуатором и тягами - 3500 руб. Жгут эл. проводки - 2500 руб. Ручка наружная - 500 руб. Обшивка зад. прав. двери, серый цвет - 3000 руб. Ручки, кнопки, планки - по 500 руб. -------------------------------------------------------------- А также: Ковёр багажника штатный чистый - 4500 руб. Стеклоочиститель задний в сборе (мотор+механизм) - 4000 руб. Мотор люка - 3000 руб. Зеркало наруж. правое Surf 130 - 3500 руб. Расширитель арки пер. прав. - 1500 руб. Брызговики задние – 2000 руб./пара

Всем привет, есть у кого такой мануал в эл. виде?

РАЗДОЛБАЛСЯ, размочалился, оборвался... УТЕПЛИТЕЛЬ ПОД КАПОТОМ Hilux Surf, пришлось его снять... подскажите друзья, чем чревата эксплуатация без оного, и что можно использовать вместо него... заранее благодарен

.Разродился огромным желанием воткнуть грелку Defa в блок.Вот только есть один вопрос насущный,кто знает диаметр заглушки в блоке 2lte с левой стороны двигателя(где ТНВД и сливная пробка) .По каталогу пробка бьётся 96411-43500,размер её 35 мм в диаметре.Есть у кого-нибудь блок валяющийся под ногами,что-бы уточнить этот вопрос по месту со штангелем,потому-что подогреватели идут либо больше на 1 мм либо меньше.Но заглушка то заведомо делается больше отверстия в блоке для натяга на 0.5...1мм...Вобщем кто может помочь и замерить точно на блоке посадочный размер?Не хотелось-бы запулить 7 рублей впустую(проточные подогревашки не рассматриваю ввиду избыточной мощности и огородов с трубопроводами).Спасибо!

Доброго времени суток, ищу панель климата на ln65, можно с часами? Где-то давно попадалась тема, что кто-то их печатает, не могу найти, всё уже перерыл.

Характеристики модели: - производитель Tamiya -масштаб 1/24 - качественная детализация внешних и салонных деталей -декали на кузов в комплекте - большой набор деталей подготовленная с детализацией двигателя. силовым бампером. ( руль при сборке,можно поставить левый либо правый. Тоже самое касается центральной панель ( с какой стороны будет рычаг переключения передач, раздатка и ручник) цена 3000р Характеристики модели: - производитель Tamiya -масштаб 1/24 - качественная детализация внешних и салонных деталей -декали на кузов в комплекте - большой набор деталей подготовленная с силовым обвесом на и большими колесами цена 3000р Модели абсолютно новые, привезены из Японии. Отлично подойдут на подарок. Очень интересно собирать. Полная прорисовка деталей. Каждый суппорт, каждая ступица, каждый рычаг. Собирается путем склейки. Хорошо детализирована подвеска. Чтобы получилось действительно круто. Отдельные элементы необходимо красить (например пружины и амортизаторы, ступицы), возможность создать маленькую копию большого оригинала. Отправлю хоть на луну . 8-999-221-54-89

Обслуживание насоса гидроусилителя руля (ГУР) Toyota Hilux Surf 130, двигатель 3VZ-E Предисловие Некоторое время назад заметил, что зимой, в мороз, когда завожу холодный двигатель, под машиной остается несколько красных капель под насосом ГУР. Под самим насосом рама и вал рулевого в декстроне. Через Exist заказал ремонтный набор (GASKET KIT 04446-60021), который представляет собой небольшой тонкий пакетик с сальником, резиновыми колечками, стопорными кольцами и маленькой бумажкой. Стоимость чуть более пятисот рублей. Снятие ремня насоса ГУР 1) Начнем с того, что подготовим операционное поле, как говорят хирурги. Отсоединяем аккумулятор, откручиваем от нашего насоса кронштейн крепления двух трубок кондиционера, там болтик на 10. 2) Теперь необходимо отсоединить от насоса два шланга, по которым он гоняет декстрон. Один из них резиновый (обратка) снимается совсем просто, разжимаем хомутик и стаскиваем его с трубки. Второй шланг выходной, бронированный, там бывает высокое давление. Штуцер соединения шланга к выходной трубке насоса рассоединяем двумя ключами на 19 и 17, никаких сложностей. Декстрон сливается. Если делаем в гараже, заранее ставим на пол емкость. Защиту картера можно не снимать, все льется между защитой и колесом. 3) Снятие насоса можно производить как без снятия кронштейна, так и вместе с кронштейном. Без кронштейна снимать проще, там всего один болтик, но для этого нужно снять шкив насоса. Кронштейн – это железяка, на которой насос можно качать вверх-вниз при регулировке натяга ремня привода насоса. Кронштейн крепится к двигателю в трех местах, а насос к кронштейну крепится одним длинным болтиком, но из-за его длины, его не представляется возможным извлечь, т.к. он упирается в шкив. Поэтому и хорошо было бы снять шкив. У меня не получилось открутить гайку на 17, которая крепит шкив к валу. Никаких зацепов, за которые можно было бы застопорить шкив, на нем нет, он совершенно гладкий. Зажимать его газовым ключом невозможно, поскольку метал не настолько жесткий и запросто мнется. Это чревато потом быстрым съеданием ремня. Хотя позже я все-таки изловчился застопорить шкив за узкую его часть, которая надета на вал. Эта часть находится между шкивом и самим насосом. Если есть газовый ключ с неширокими губками, то можно все-таки зажать его. Тогда может быть получится открутить гайку, если она заранее полита WD-40. Если же окажется проще снять насос вместе с кронштейном, необходимо открутить болтик с головкой на 14 от передней части двигателя и гайку на 14 с правой стороны двигателя. Вообще-то у кронштейна есть еще одно отверстие внизу, под насосом, но в моем случае там болтика почему-то не было. Честно говоря, мой насос снизу был весь в черной, пластелинообразной, густой массе, на вид напоминающей ядреную, плодородную грязь. Это пыль былых дорог, смешанная с декстроном. Я потратил много времени, чтобы отскрести эту грязь отверткой и тряпками, отмыть все в бензине, убрать остатки грязи, снова отмыть, оттирать и т.д. Только теперь передо мной предстал насос в первозданном виде. Вижу его таким впервые! Во время чистки насоса желательно заткнуть кусочками тряпки входной и выходной патрубки насоса, чтобы не занести туда пыли и грязи. 4) Итак, насос гидроусилителя снят и отмыт. Он чистый и сухой. Таким его даже приятно держать в руках. Откручиваем на нем три винта крепления расширительного бачка для декстрона. Слегка покачивая отсоединяем его, это совсем просто. Откладываем бачок в сторону. Кроме этого откручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. Поскольку я только сейчас увидел отскобленый и отмытый насос, отснял его со всех сторон. 5) Если шкив снят, установим его на вал, накинем гайку и поставим шкивом на поверхность. Нам понадобится задняя часть насоса, т.к. разбирается он именно сзади, а на шкиве удобнее держать его задней частью кверху. Вот как выглядит задняя часть насоса. Откручиваем два болтика на 14 и снимаем пластину черного ограничителя. Перед нами открывается торцевая крышка, зажатая стопорным кольцом. 6) Один конец кольца сточен наискосок и его легко поддеть толстым шилом. Правда, это кольцо довольно легко вращается в своем пазу. Пришлось быстренько сообразить из проволоки упорный ограничитель его вращения и упереть в него тупой торец стопорного кольца. Теперь подточеный кончик кольца легко поддевается шилом. Подхватываем его отверткой. Кольцо извлечено. 7) Перед нами задняя крышка с круглым ступенчатым выступом, высотой не больше 2 мм. Я воспользовался переставными клещами с широким хватом. Оказалось крышка без резьбы. Слегка покручивая ее в обе стороны медленно поднимаем ее. Оказывается крышка с резиновым колечком по краю. Судя по всему, именно эта уплотнительная резинка пропускала декстрон, т.к. под передним сальником я потеков не видел. Вот примерно такими клещами крышка легко извлекается. 8) Под крышкой приоткрываются внутренности насоса. Сверху лежит волнистая шайба, играющая роль пружинки. 9) Снимаем плоскую пружинку и откладываем ее. Дальше находится задний диск с несколькими отверстиями. При первом прихватывании узкогубцами диск не шевельнулся. Он не вращался и не поднимался. Если присмотреться, видно, что диск установлен на шпильках. Я вставил в отверстия узкогубцы, а между их губками вставил большую отвертку. Слегка даванул туда-сюда и вдруг диск тронулся и медленно стал поддаваться. Дальше при покачивании узкогубцев относительно вертикали, задний диск с некоторым трением вышел на поверхность. 10) Открылся следующий уровень в недрах насоса. Одна из шпилек выпала при извлечении заднего диска. Я попробовал вытащить вторую шпильку, но она не поддалась. Не стал усердствовать и поставил выпавшую шпильку на свое место. 11) Следующим этапом было извлечение пинцетом статорного кольца – внешнего кольца с овальным отверстием. 12) В роторе насоса видны 10 радиальных пластин, которые никак не закреплены в прорезях. Они с легкостью выползают из своих гнезд и их можно легко извлечь при помощи пинцета. Аккуратно извлекаем все, протираем их от масла и складываем рядом с остальными деталями. 13) Видим, что ротор установлен на шлицах вала и защелкнут стопорным кольцом. Пинцетом поддеваем и снимаем небольшое стопорное кольцо. 14) После снятия стопорного кольца вал насоса вместе с накинутым шкивом легко выпадает из корпуса насоса. Статор остается свободно лежащим в задней полости насоса. 15) Прихватываем пинцетом ротор и извлекаем его из насоса. Больше там ничего извлекаемого нет. Шпильку я уже не стал вытаскивать. Если взглянуть в цилиндрический просвет насоса, где только что находился вал, то на поверхности цилиндра, по всей его длине, видна спиральная канавка. Видимо, это для того, чтобы там проходила смазка и вал вращался по смазке. 16) Вот и доходит очередь до переднего сальника насоса. Сальник сидит довольно плотно. Я извлекал его, использовав очень длинный саморез с широкой шляпкой. Завел шляпку в цилиндр с задней части и упер ее в сальник. Легкими постукивания по кругу постепенно выбиваем сальник наружу. Вот орудие извлечения и выбитый сальник. 17) А вот так выглядит посадочное гнездо сальника. В нем видно отверстие то ли для отвода масла из цилиндра, то ли наоборот для подачи оного. Рядом – вал насоса с накинутым шкивом. Вот шлицы на задней части вала. А не другом снимке – место контакта вала с сальником. Видно, что оно изъедено попавшей пылью или песком. Тут виден шлиц в передней части вала, на который насаживается шкив. Итак, насос разобран почти полностью. В дополнение привожу полезный рисунок из книги: 18) Теперь тщательно очищаем и протираем все детали насоса, и готовимся заменять уплотнители и сальник. Достаем ремонтный набор. На бумажке указано место размещения только трех позиций ремонтного комплекта: одинаковых резиновых колец №1 и №2, а также резинового кольца №3. Честно говоря, я понял только куда установить кольцо №3 (на заднюю крышку насоса) и кольцо №2 (на задний диск насоса). Куда можно пристроить кольцо №1 я так и не нашел. Сальник мы и так уже знаем куда устанавливать. Большое стопорное кольцо поставим поверх задней крышки, а маленькое стопорное кольцо – в канавку на шлицы, поверх установленного ротора. Самое маленькое резиновое колечко одевается на трубочку, находящуюся на дне расширительного бачка для декстрона, оно обеспечить герметизацию бачка с корпусом насоса. Что касается двух резиновых колец среднего размера, то они, видимо, предназначены для клапана под выходным штуцером насоса. 19) Заменив все резиновые уплотнители и аккуратно посадив сальник на свое место легкими постукиваниями через деревянный брусок, все тщательно проверяем и выдохнув приступаем к сборке насоса. Не буду сопровождать процесс фотографиями, т.к. теперь все делается в обратном порядке. Если при разборке извлекаемые детали протирать от масла и укладывать строго в ряд, то и собирать теперь будет куда проще. Итак процесс сборки и установки насоса ГУР: – Новый сальник уже установлен. Спереди заводим вал шлицами вперед. – Накидываем шкив и ставим насос на шкив, чтобы работать с его задней частью. – Устанавливаем на шлицы ротор. Защелкиваем над ним стопорное кольцо. – В пазы ротора вставляем 10 лопаток. – Устанавливаем на шпильки статорное кольцо. – Устанавливаем на шлицы задний диск с вставленным в его боковой паз новым резиновым кольцом №2. Задний диск погружается в свое положение туго. Придется несильно простукивать по кругу через деревянную проставку. – Устанавливаем упругую стальную волнистую шайбу. – Устанавливаем заднюю крышку, в боковой паз которой вставлено новое резиновое кольцо №3. – Устанавливаем большое стопорное кольцо поверх задней крышки. Защелкиваем его по кругу. – Накладываем пластину черного ограничителя и прикручиваем ее болтиками. – Заменяем резинку на носике расширительного бачка и присоединяем его к корпусу насоса. Прикручиваем тремя болтиками. – Прикручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. – Окончательно затягиваем гайку шкива. Придерживаем шкив за шейку между шкивом и корпусом насоса при помощи газового ключа с неширокими губками. – Устанавливаем собранный насос на двигатель. – Соединяем бронированный шланг высокого давления и надеваем резиновую трубку обратки. – Набрасываем ремень привода на шкив насоса. Производим натяжку ремня и закрепляем натяжку болтом на регулировочной стойке. – Прикручиваем кронштейн крепления трубок кондиционера. – Заливаем в бачок новый декстрон. – Заводим двигатель и проверяем работу ГУР вращением руля. Необходимо прокачать рулевое колесо от крайнего до крайнего положения несколько раз для извлечения воздушных пузырьков из системы. Примечание: Если забыть потом поставить пружинящую, волнистую шайбу под задней крышкой, как вышло у меня, то насос вообще не будет развивать давления на выходе. Колеса рулем почти не повернуть. Я вовремя обнаружил оплошность. Так что, мне пришлось скидывать насос и снова открывать и затем снова закрывать заднюю крышку, чтобы поставить эту шайбу на место. Управился в 20 минут. После этого руль уже вращался легко. Используемые принадлежности – шило; – кусок железной проволоки (10 см); – клещи с широким хватом; – пинцет; – ворох тряпок; - новый декстрон. Кроме этого, понятно - ключи, головки, отвертки, пассатижи и т.д. Вот, в кратце и все! Удачи на дорогах!

Две задние обшивки тойота 4ранер в отличном состоянии под стеклоподъемники(Контрактные), две передние обшивки тойота сюрф,ранер,с подиумоми и блоком управления зеркалами ,не под стеклоподъемники. Пара 3 т.р. отдам за 5 кто возьмёт всё сразу. Краснодар, 8961 850-21-98 Сергей.

Всем доброго времени суток! Ни как не могу найти электрическую схему на Тайота Хайлюкс 1985 года дизель, двигатель 2L. (либо мануал). Может у кого ссылка на тему или на мануал. А вопрос вот в чем: У меня на впускном коллекторе есть еще одна свеча накала (или резистор, как выдает экзист). Стоит от нормальных денег, вот и хочу исключить, а электрику нужна схема, как это сделать. Может кто уже и делал так, поделитесь , пожалуйста , мыслями. Всем заранее спасибо!

Приветствую Всех! Совместно с нашим комрадом @RoM34 есть возможность изготовить расширители на HiLux LN-106/107 (двух кабинные) и LN-100 (одно кабинные), вроде и на полуторки должны встать. Расширители широкие 10 см (измеряем в самой верхней точке переднего крыла). Собственно вопрос - а есть ли потребность сообщества в такого типа расширителях на данные модели HiLux? Ниже фотографии на машине @RoM34. Колеса стоят 33х12,5х15 на дисках с вылетом -40. Далее фото таких же расширителей, но на японских машинах. Расширители будут сделаны из стеклопластика. Стоимость комплекта ориентировочно 15 т.р. , но точно смогу сказать, когда пощупаю их руками и сделаю первую копию. Особенность ещё в том, что комплект находится в Южно-Сахалинска, а я в Иваново. Соответственно время и стоимость транспортировки достаточно высоки. Ну и в серию смогу запустить ближе к маю-июню (это при положительном раскладе). Прошу высказывать своё мнение. С уважением, Вячеслав. P.S. Для тех, кто не знаком с моими работами можно посмотреть в галерее тут, тут, тут, тут и тут.

Краснодар, 100.000 рэ за кузов первой комплектности (с салоном в сборе), всей подкапотной проводкой, в общем со всем, что есть в и на кузове! Гнили и дыр нет! Салон синий (ткань)! 8-918-233-47-00 Гурген! Подробные фотки при наличии реального интереса вышлю на ватсап/вайбер! тут бываю редко! По кускам не дербаню, ТОЛЬКО В СБОРЕ!

День добрый. Помогите. Сурф 130 дизель 91г. Снимал топливный бак промывал. Выкручивал датчик уровня топливо. Собрал всё на место, НО! На бак идёт шгут проводов и задействованы были всего 2 проводка, третий отломан болтался рядом, датчик уровня топлива работал, лампа нет. Жгут показался мне сильно длинным и я решил его укоротить (метра 1,5 вырезал) больше ничего на этой косе зацеплено не было, но куча ответвлений кем-то до меня заизолированных. Теперь проложил по короткой от выхода из кузова до бака. Поменял разъём на подходе к баку, старый совсем закис. Цвет проводов соблюдил какие раньше подходили (или как говорят бывалые распиновку), но теперь стрелка на датчике не шевелится совсем. Есть у меня варианты где что не так: 1. В косе (в ответвлениях) были замкнуты нужные провода, а я их вырезал. Где какие и как их найти 2. Накрылся сам датчик в баке. Пока я его ревизировал. как проверить 3. Всё же не те провода припаял. Какого цвета должны подходить к разъёму? 4. Кривые ручки. Отрывать не надо. 5. Ваши варианты. Принимается любой который приведёт к исправлению проблемы. Заранее всем спасибо.

Здравствуйте, срочно нужна схема ЭБУ где какие эллементы стоят, а то у меня половины нет. Toyota Surf Hilux 130 1KZ, номер ЭБУ 89661-3D100

народ скиньте кому не жалко вин код своего автомобиля который видно в каталогах..... у меня в волге 3RZ-FE механика на катушках двух.... не могу з.ч заказать под акпп вин тож пойдет ранер сурф пофигу....

Подскажите кто как запаску на Пикапе возит. Сломал уже голову, придумывая куда бы ее пристроить. Что нибудь интересное и практичное. 35 размер тапок. Вариант на багажник не предлагать.

Всем привет подскажите пжл Т-сурф дв 1KD г.в. 2000, при наборе оборотов 2000 происходит резкое падение оборотов и машина не может разогнаться особенно проблема в гору заехать, поменял топлив фильтр изменений нет, диагносты ничего не видят, может двигатель уйти в аварийный режим или нет? И второй косяк на горячую не заводится форсунки новые, рабочие на стенде проверены.

На этих выходных ездили в горы, так вот включил 4LC + блокировку меж осевого диф. скорость на L, и на 700-1000 об/мин почапал в верх по скалистой дороге, в какой-то момент подбуксовал слегка и вывесил колесо, не педалировал, и раздался жуткий хруст, как буд-то скорость на механе без сцепления пытаешься воткнуть! При этом машина стояла без движения а хруст продолжался… до тех пор пока я не переключил с 4LC на 4H, и хруст пропал. Боясь нажать на газ я повисел пару секунд и аккуратненько поехал, и хруст исчез! Обратно я попробовал все включить и хруста небыло, я даже воспользовался помощником при спуске, и все было ок! Но беспокойство не покидает меня! т.к. это может случиться в самый не подходящий момент! Куда копать ребята? И что это может быть?

поделитесь инструкцией по разборке сборке шестеренчетой раздатки не могу найти или ткните на картинки какие нибудь по правильному разбору

Парни привет, может знает кто ответ на извечное. Могет копал и докопался таки до истины, или это мое сугубо личное горе невезенье. Суть такова. Поставил я шноркелей на своем веку много. И 80 ки и 105 ки и патрулики и сурфики смурфики и уазы и так далее. И вот все хорошо было только не у хайлюкса нашего рессорного старого. Вот уже четвертый такой халик и у всех как у одного одно и тоже. при оборотах от 2000 до 2500 жутко резонирует по крылу. Аж гайки отворачивает и по всей машине передает. И шнорки вроде разнофирмовые и всяко хорошо добро ставится а тем не менее. Рукой то если трогать то до банки с фильтром и банкой самой все нормально не чуствуется. а вот на гофре с переходом на шнорк начинается. Где братцы сикрет кроется. ато уже канализационную трубу буду ставить на эти чудо мошинки.

55т.р. Для кузова kun15(до ресталинга) 89500833363

День добрый, форумчане. Не нашёл для себя исчерпывающей информации по раздатке, если есть-ткните. Тойота Сурф 99 г., 185 кузов, двигатель 3rz, раздатка мультимод(4 положения рычага). ( trans A340F A05A-это из под капотной таблички). Моя захрустела... Завтра предстоит замена на контрактную, каков правильный набор действий. ? 1) Положение рычага, перед снятием?( и как потом понять, что контрактная находится в том же положении, что и снятая) 2.снимается с АКПП или нет? 3. какие-нибудь ещё сюрпризы...

Кто такие пробовал использовать????

Всем здрасти. Вобщем тема такая.Имею 3л, родной генератор очень чахлый, пол года назад поставил тайвань от4д56 делика,не много пришлось кронштейн переделать. Он На 110 ампер. 3 месяца и нае.....я. продовцу звоню, говорю, он мне приезжай поменяю на новый. Я приехал обменял, поставил новый. Опять 3 месяца и пи... ц. Сегодня такой выезжаю довольный после постройки и на тебе. Короче. Кто какие генераторы ставит на 3л?

Не могу найти по описанию где предохранитель дополнительной розетки 12V (под прикуривателем). Прошу помощи.

Когда удалял EGR наткнулся на данное фото: Появился вопрос, а почему бы не сделать также? Банку фильтра перенести на правую сторону, а слева сделать площадку под большой аккумулятор ампер на 160-180? Все таки с одним аккумулятором гемора меньше.