Перейти к публикации

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 28.10.2020 в Сообщения

  1. 4 балла
    Сороковка не погубила еще ни один мотор, жидкая моча валит их через одного. Вам это любой моторист скажет.
  2. 2 балла
    Какой такой "любой моторист" это говорит? Мотористы говорят обратное - в ремонт обычно на сороковке и приезжают... Рекомендуемая вязкость 5w30 к "жидкой моче" отношения не имеет, это не 0w20, не надо грязи - на 5w30 моторы нормально ходят, и угарает оно заметно меньше сороковки...
  3. 2 балла
    28й раз тебе сейчас повторят: практичнее тот у которого ноги не проваливаются на улицу, когда ты на педали жмёшь! ?
  4. 1 балл
    Тема о грузовичках 4х4, фото и об подумать) Австралийцы все таки молодцы) Начнём с Mitsubishi Canter FG649
  5. 1 балл
    та все норм. по много лет ходит и ходит. я ж себе не просто так ставил, а посмотрел на машине у Ваньки Керосина, уже пару лет поездивший...
  6. 1 балл
    Как бы после этих экспериментов мотор совсем "не кончился"... Не проще ли для начала исключить турбины (самое простое, без запуска) - скинуть патрубок с интеркуллера и посмотреть есть ли и сколько в нем масла...
  7. 1 балл
    У меня год на 105 стоит AJS. Пока норм дальше посмотрим.
  8. 1 балл
    Топливную с форсунками подготовили. Почти новая.
  9. 1 балл
    Со спецами беда даже в Росскосмосе (дырки на станции скотчем заклеивают, топливо лазером поджигают...), но на Prado 120 есть система самодиагностики, которой производитель разрешил пользоваться даже неспециалисту. Давление в топливной рампе измерить требуется квалификация выпускника ПТУ. Что, и манометров на Чукотке нет? Нет специалиста, купи манометр, прочитай инструкцию ("мануал" - на высоконаучном форумном сленге). Льющая форсунка за 5 минут определяется. Для определения быстрого падения давления после выключения зажигания не требуется точность в показаниях манометра. Но по смыслу "плавающей" неисправности - не очень похоже на форсунку. Скорее всего, контакт. То он есть - заводится быстро, то его нет - заводится долго. Хотя и не обязательно контакт. Если искра подаётся в цилиндр, где форсунка не льёт, то заведётся быстрее, чем туда, где свеча сырая (в холодное время года) и летом почти так же. Естественно, нет непосредственного впрыска на этом старом двигателе. Сопоставь цилиндр с пропусками зажигания (прочитав ошибки) с сырой свечой и быстрым падением давления. В диких краях, пользуясь 15-летним автомобилем, стоит попытаться научиться его диагностировать и ремонтировать самому. Прадо 120 с бензиновыми двигателями - один из последних автомобилей, который ещё можно диагностировать, обслуживать и ремонтировать "на коленке" и в любом гараже.
  10. 1 балл
    Скорее всего "качественное" масло, по крайней мере все признаки такого ) . Залейте нормальное масло, у лучше ещё через какую нибудь промывку , типо ЛиквиМолли , артикул 1990. Откатайте на ней 200 км, не сильно крутя мотор, потом заливайте хорошее масло. Я думаю проблема уйдёт. Компрессию померять конечно можно....., но по мне так надо начинать с простого. Имхо.
  11. 1 балл
    Поделюсь своим опытом по восстановлению магистральных тормозных трубок на 80ке. Самое уязвимое место - напротив дырки в раме, рядом с колдуном, в дырке накапливается грязь, трубки ржавеют с внутренней стороны и дают течь, хотя по всей длине остаются в идеале и, при беглом осмотре, не вызывают подозрений. Менять лучше сразу обе, состояние примерно одинаковое будет, даже если потекла одна. Заводские на 2020 год заказывать долго и дорого, если вообще реально, но можно изготовить медные, диаметр не 6мм или 5мм, как писали выше, а 4.75мм, штуцеры с резьбой М10х1, завальцовка воронкой, длина нижней - 2.65м, можно сделать 2.70м, будет проще повторить форму оригинальной и можно будет подогнуть выше к раме у колдуна, чтобы внизу не торчала, длина верхней - 3.2м, можно также с запасом 3.25м сделать, ее согнуть сразу по форме заводской и потом засунуть будет сложно, можно согнуть первые 0.5м по заводской, а дальше гнуть по месту, не сильно проблемно. Аккуратнее с колдуном, может поржаветь и лопнуть по прокачному штуцеру, если перетянуть его можно быстро и не дорого заказать с разборки, но снять с кронштейна новый то проблема, а старый под машиной - вообще целое приключение, болт крепления ржавеет насмерть по всей длине, но это реально, если лень снимать бак и менять с кронштейном целиком, где, скорее всего, верхние болты в раме лопнут и придётся тоже повеселиться
  12. 1 балл
    "Загорелась лампа и долили 1,5 л" мне кажется это грусть. 1,5 литра это меньше min , да еще лампочка. Проверяйте маслоотделитель и турбину левую.
  13. 1 балл
    Вот с этого и надо начинать. Не хочу, не умею, проще заплатить. С нашей машиной нужны руки, если их нет, то эта машина разорит. Стартер снимается без всякой ямы. Если есть желание, руки, и умение читать этот форум. Фото? Чтоб ещё смешнее было.
  14. 1 балл
    Все правильно, дальше уехать, больше съесть))
  15. 1 балл
  16. 1 балл
  17. 1 балл
    Ещё один Митсубиси,бывшая пожарная машина.
  18. 1 балл
  19. 1 балл
    Продолжим. Передний кардан урезан по длине,перекинуты на него родные фланцы и отбалансирован (+2гр),можно считать в идеал. Красным элипсом выделил место сварки (шов идеальный). это фотошоп,каким был и каким стал Кардан установлен на место и проведен тест-драйв. Во всём диапазоне скоростей 0-170км/ч вибрации/шума/ и тд -нет,вообще нет ничего постороннего. А вот если резко поиграть газулькой, то.... Изменение есть,вроде как меньше/мягче стал ударчик,но ....вообщем особо-сильного кардинального изменения нет. Я бы сказал,болезнь ушла процентов на 15-20. Видимо надо перетряхивать редуктора и раздатку чтобы совсем изгнать беса. пс делал в Ростове-на Дону,кардан-сервис на малиновского.(не реклама)
  20. 1 балл
    Vovaevo6 Спасибо тебе ещё раз за информацию и номера! Решил присоединится к обществу по борьбе с преславутой болезнью. Симптомы выражены не ярко.Посторонних звуков или вибрации нет,на любых скоростях. А вот если в накате резко нажать газульку,жопам чую небольшой мягкий ударчик,схожий по асчучению на люфтец шлицевой кардана/карданов. Не,я конечно приловчился к этому недугу,проблем нет,.....но всё ж таки решил попробовать вылечить сей ,,насморк,, . Покурив форум наткнулся на это... ... пораскинув мозгой,решил последовать этим путём. Заныриваю в яму,трясу/кручу/меряю карданЫ. Задний почти в идеале,крестовины хорошие,в шлицевой люфтик на скрутку 1-2мм(на глаз). В переднем крестовины хорошие,в шлицевой люфтик на скрутку 3-4мм(на глаз). Решил заменить оба,тем более и номерком карданОф угостили. Замер своих сотошных. Зад сложенный = 1140 мм., в рабочем положении = 1190 мм., размер по центрам шпилек/болтов = 65*65 мм. Перед сложенный = 590 мм., в рабочем положении = 630 мм., размер по центрам шпилек/болтов = 60*60 мм. Крестовины перед/зад 29*77 мм под внутренний стопор. Приехали новые двухсотошные,мощные як от зила. Зад 32тр оригинал. Перед 26тр оригинал. Замер новых карданОф от двухсотки (на фото продублировал на малярном скотче,в красном кружке). Зад сложенный = 1155 мм., размер по центрам шпилек/болтов = 65*65 мм. Перед сложенный = 825 мм., размер по центрам шпилек/болтов = 65*67 мм. Крестовины перед/зад 29*77 мм под внутренний стопор. Задний поменял,как будто он там всю жысть стоял. Фото для сравнения шлицевых (зад).Без комментария. Передний снял на переделку.Нужно укоротить на 235 мм.,и поменять фланцы на сотошные (разное расстояние посадки на шпильки/болты). Смотрим и сравниваем шлицевые.Без комментария. При снятых карданах люфт в хвостовиках на скрутку. Задний мост = 2-3 мм (на глаз). Передний мост = 5 мм (на глаз). Передние привода и фланцы (новые) приводов на ступицах = в идеале. Раздатка,удерживая один из фланцев,на втором имеем люфтец = 7-10 мм (на глаз). На данный момент без переднего кардана и с заблокированной раздаткой - всё просто идеально,как не мучай газульку. Сайлент блоки во всех рычагах/тягах = в идеале. После переделки передка (через недельку),установки и тест-драйва-отпишу по результатам. пс Задний кардан скоро в продаже,после тщательного осмотра (шоп не было недоразумений). Передний хз,в подарок отдам к заднему.
  21. 1 балл
    1. Регистрация нового ключа без посещения СТО. Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др. Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа. Итак, поехали: 1. Сесть в машину, закрыть все двери, вставить в замок мастер-ключ. 2. В течение 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа. 3. В течение 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ. 4. Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать. 5. Курим 60 сек., не вытаскивая ключа. 6. Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз. Всё машина заводится с новым ключом. Не мастер ключ не открывает бардачок и багажник. Мастер-не мастер узнать очень просто. Вставляем ключ, если лампочка Security погасла сразу, значит ключ мастер, если через 2-3 секунды, то Sub. Еще они отличаются по цвету, мастер ключ – чёрный, саб – серый. 2. Прописывание кнопок центрального замка Для моделей: Toyota 4Runner c 1999 по 2002 год, Toyota Avalon c 1998 по 2001 год, Toyota Camry с 2000 по 2001 год, Toyota Solara c 1999 по 2003 год, Toyota Land Cruiser c 1998 по 2002 год, Toyota Sequioa c 2001 по 2006, Toyota Sienna c 1999 по 2003 год. 1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании. 2. Вставьте и выньте ключ из зажигания (можно использовать сервисный ключ). 3. В течение 40 секунд при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем закройте и откройте водительскую дверь. 4. В течении 40 секунд при помощи центрального замка замкните и отомкните водительскую дверь 5 раз (1 раз в секунду), затем вставьте ключ в зажигание и проверните в положение ACC (машину не заводите и не проворачивайте!), затем вытащите ключ из зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1 сек (по опыту: сначала нажать кнопку Lock и затем нажать Unlock не отпуская Lock). 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия на брелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7. 9. Закройте водительскую дверь. Для моделей: Toyota 4Runner c 2003 по 2006, Toyota Avalon c 2002 по 2006 год, Toyota Camry c 2002 по 2006 год, Toyota Solara c 2004 по 2006 год, Toyota Celica с 2001 по 2006 год, Toyota Corolla c 2003 по 2006 год, Toyota Echo c 2001 по 2006 год, Toyota Highlander c 2001 по 2006 год, Toyota Land Cruiser c 2003 по 2006 год, Toyota Matrix c 2003 по 2006 год, Toyota Prius с 2001 по 2006 год - не технологический ключ, Toyota RAV4 с 2001 по 2006 год, Toyota Sienna c 2004 по 2006 год, Toyota Tacoma c 2005 по 2006 год, Toyota Tundra c 2003 по 2006 год. 1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании. 2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!) 3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание. 4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек. 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7. 9. Откройте водительскую дверь.
  22. 1 балл
    Намедне в сервисе увидел своего бывшего "коня". В таком красивом виде его сделал уже нлвый владелец
  23. 1 балл
    Моя идеальная. Бампер, правда, на парковке зацепили, но уже все исправил и стало даже лучше
  24. 1 балл
  25. 1 балл
  26. 1 балл
    Тогда извеняй, вот специально для тебя.
  27. 1 балл
  28. 1 балл
  29. 1 балл
    Ну вот, наконец то поставил силовые фендеры от Lapter.ru, поменял оптику
  30. 1 балл
    добавлю своего коня на всеобщее обозрение...
  31. 1 балл
  32. -1 балл
    Смотреть надо в мануал. Эту вязкость в Московском регионе жрут даже зажигалки с нулевым пробегом.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.