Поиск по сайту

Мож кто сталкивался с этим.....Воет постоянно.....На горячую, холодную, зимой и летом........Снимал все ремни, вытаскивал насос ГУР-всё равно воет......Снимал лобовину, смотрел цепь-ничего такого не увидел......И главное понять не могу с какой стороны воет...........Стержень к уху-бля генератор......Десятый раз снимаю ремни-воет падла.........У меня уже нервные тики начинаются, особенно когда какой-нибудь умник спрашивает-чего он у меня так воет................

Продам фару на 80 крузак, левая, 5000 руб.. Каталожный номер: 100-73998. Отправлю в регионы. 89088864958

Продам оригинальное боковое зеркало правое без электропривода. Отправлю в регионы. Звоните по номеру +79088864958

Дверные карты новые на 80ку из композита( алюкобонда) Толщина 3 мм, вода и любая влага не страшна. Отправка в любой город. Примерный размер 80*60*3см. 8 902 998 66 21 Цена за комплект из 4 штук 7500р Композит со стенкой 0,21мм( довольно толстый)

Нужен совет общественного разума - кто сталкиваля с проблемой. Суть вопроса : оборвало вал рулевого редуктора - машина превратилась в недвижимость....... Хорошо что всё произошло не на дороге а во дворе напротив парадной. Машина поджепная и ездит каждый день, стоит дилемма - либо ремонт ( замена ) вала с переборкой редуктора , либо покупка контрактного и установка. Плюсы 1го варианта - вал у меня есть б.у. но шлицы уже пошли - видно на фото, и обещали отдать еще один в нормальном состоянии на опыты. Всё остальное минусы - 1) цена ремкомплекта редуктора от 5 до 10 , 2) неизвестно что в редукторе , 3) неизвестно сколько проходит вал ( возраст ), 4) Цена переборки редуктора около 20, цена съёма - установки 4т, ну и до кучи эвакуатор до ремзоны 4700. Итого 38 700 и все запчасти старые и усталость не отменяется Это при условии установки моего вала, если брать новый +20 Либо покупка контрактного Рулевого редуктора - цена от 28 до 45 + эвакуатор + снятие установка. Взываю к обчественному разуму форума : Как лучше поступить - ремонтироваться или покупать новый ? Если новый то какой ? Может у кого есть опыт замены и использования ( интересует время использования без поломок ( если были то какие ). То что всё будет Китай понятно, но он тоже разный по качеству. После просмотра разного всякого в сети скланяюсь к фирме Krauf ( если покупать ) Принимаются любые советы - умные и не очень, совсем не очень тоже выслушаем. Ссылки на стороние ресурсы или старые темы по данному вопросу сильно приветствуются Совет облить бензином и сжеч не приемлем Всем дочитавшим и написавшим спасибо

Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)). Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост. На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло. И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку. Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений. Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку. И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах. Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену. При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче. Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой. Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал) Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий для вентиляции пространства между моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена. По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками). Вывести сапуны из верхней точки корпуса. Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун. Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм. Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями. Ну и в финале традиционная доводка шкуркой). Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо. Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки. Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов. Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу. Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))). Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой. В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай. На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была. Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка. Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается... Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус. При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется. При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю. При разборе выходит болт вместе с конусом. На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало. Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач. В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л. Теперь едешь и тишина от моста)) ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

здравствуйте, подскажите как правильно сальники ступицы ставить? какой стороной куда? вроде обычно ставится пружинкой во внутрь....вроде по правилам так а если подумать то литол густой и навряд ли нужно сальник ставить так чтобы он препятствовал этому он и так никуда не денется, а с другой стороны вода и жидкая грязь которая реально может попасть в ступицу....так вот как всетаки правильно сальник развернуть? по правилам пружинкой во внутрь? но тогда вода легче попадет в ступицу или же всетаки наоборот???

Комплект плавного открытия нижнего борта. Адаптирован для Тлк-80. Для установки необходимо просверлить всего одно отверстие в нижнем борту. видео работы есть в теме: в комплекте амортизатор и тросик ограничитель. цена 2000 рублей. территориально - Петропавловск-Камчатский. Отправлю. +7-9О2-46З-77-ОО

Привет Проблема в следующем: после холодов подавило солярку из под сальника в ТНВД,там,куда подходит провод...ну я и полез туда пощупать чего и как,а в руках был ключик и им случайно замкнул этот провод к корпусу насоса. Машина заглохла и больше не заводится,крутит,но не схватывает. Прошу помощи,что да как..

Двигатель 1HZ, склоняюсь в сторону врезки в обратку печки подогревателя с помпой В сети нашел еще подогреватель в заглушку блока, но что-то не вызывает доверия и медленный прогрев Посоветуйте, что поставить?

Подскажите на фото втулка от сайленблока заднего амортизатора? Если это втулка, то как ее снять?

Доброго дня всем форумчанам! Пытался найти решение поиском но нашел только схожие симптомы без вариантов их устранения Машина 80-ка 97-го прульная HDFT АКПП пробег 250 000 Сбрасывает ХХ обороты до 500-600 в положении селектора R или D (особенно R) при работе рулем, если руль выкрутить полностью - глохнет Происходит это только после хорошего прогрева ГУР никаких подозрительных звуков не издает ,руль крутится легко На сервисе ГУР сняли , частично разобрали , почистили клапан ТНВД : вкрутили контрольную форсунку - плунжер давит более чем хорошо, подняли внутреннее давление в ТНВД, попробовали регулировать винты холостого хода и подачи (на предмет износа шайбы центробежного регулятора) - эффекта эта процедура не дала В целом после регулировки ТНВД машина стала ну очень резвой и расход в норме НО - как глох так и глохнет! Последняя версия - неисправность "бублика" - это самое печальное так как никаких симптомов по коробке нет и нет способа проверить этот бублик - только снимать и отправлять в Москву Большая просьба откликнуться форумчан имевших подобную проблему Может еще что-то проверить нужно? Спасибо

Всем привет! ТЛК 80 1FZFE. Примерно 1,5 мес назад стал замечать, что машина иногда как бы заикается, потом хуже и хуже, вернее чаще и чаще, через мес даже глохнуть стал иногда, и наконец то выскочила ошибка (12). Полез проверять трамблер. Так и есть один из 2-х датчиков колена не звониться. Поковырялся там, и какими то странными сами датчики мне показались, такое ощущение, что какие то жирные и чем то облеплены. Купил тут на форуме б/у трамблер с хорошими датчиками. Заменил, все как бы поехало, как не бывало. Но осадочек остался. Я тут фотки размещу старых датчиков (1 из них прекрасно работал и сопротивление давал в середине пределов, несмотря на состояние), и новых, разница очевидна. При этом все пространство внутри тамблера, как бы не вызывало никаких подозрений и нареканий, достаточно чисто там, никаких подозрительных потеков, и на фото видно немного. Так вот вопрос: Что с ними случилось? Как они могли (или я их довел) дойти до такого? Заранее спасибо за ответы, С уважением,

Приветствую у кого нибуть ест фото какое там крепление, где пометил красным кругом?

Обнаружил подтекание солярки в районе верхней крышки ТНВД где установлен рычаг управления оборотов. Мотор 1HDT, ТНВД с компенсатором высоты. Решил вскрыть крышку не снимая ТНВД и заменить уплотняющее колечко на рычаге. Аккуратно открутил крышку снял обратку отсоединил пружинку от рычага управления оборотов далее подобрал колечко и еще открутил клапан отсекатель на плунжере почистил сетку и все собрал обратно. После этого у меня стало валить из трубы белым дымом как из паровоза (воняет соляркой). Подскажите что может быть или надо снимать насос и отдавать его в ремонт?

Отремонтировали мне шланг ГУР высокого давления на 80-ку. Поставил, минут через 5 руль стал тугой. Снял шланг, продул (дуется как будто нормально), поставил, прокачал систему - Тугой руль. Снял насос ГУРа, крутанул за шестерню - струя нормальная, в лицо. Поставил, руль тугой. Подскажите, в чем проблема?

может быть кому интересно.поменял родной генератор на более больший.поставил от лексуса RX-300,110 A,вместо родного 75А

Приветствую всех. Столкнулся с проблемой, запуск в вдогонку с выжатой педалью газа в пол, после запуска работает отлично, тянет хорошо (двигатель 1HDT). Начал разбираться, нашёл утечку с вала автомата прогрева, устранил, поставил насос на место и на этом всё. Завёл без проблем, минут 10 работает нормально потом начинает строить и глохнет. Снял подачу и обратку засунул в бутылку и увидел, что после запуска обратка хорошая, через несколько минут пена (начинает троить) и после вообще пропадает и глохнет. Все говорят что где то подсос воздуха, но до этого кроме запуска проблем не было, кроме автомата прогрева никуда не лез. Подскажите что может быть.

Доброго времени суток. Проблема в самом заголовке. Хотел снять барабан, но столкнулся с проблемой. Во-первых, не могу понять, есть ли на барабанах отверстия для вворачивания болта для выпрессовки ? Отверстия вроде какие-то есть но резьбы там нет. Во-вторых , как выбивать его со ступицы, танцы с бубном в виде молотка и Вдхи, не дали положительных результатов. Еще трос ручника болтается, за этим и полез в барабаны. Дайте совет дельный добрые люди.

Друзья, хочу в данной теме собрать весь возможный перечень амортизаторов (импортных и отечественных) для установки на автомобиль TLC80 как на переднюю так и на заднюю ось под лифт 0-5". Цель данной темы - дать нам с вами возможность подбирать готовые амортизаторы и меньше колхозить со сваркой болгаркой токаркой и солдатиками. Для начала выложу чертежи своих штатных амортизаторов с системой TEMS, а затем буду выкладывать вариант очень сложной и трудозатратной подгонки амортизаторов КАМАЗ на заднюю ось и бессмысленную подгонку и установку амортизаторов RANCHO на переднюю ось. Лифт подвески +4. Передняя тяга панара параллельна рулевой тяге, параллельна демпферу и всё это параллельно мосту. Задняя тяга панара парллельна мосту. Кастор переднего моста в плюсе.

Вопрос решил задать, потомучто не разу этой темой не занимался...ремонтировал, менял агрегаты, но по покраске не замрачивался, есть и есть- главное что кости целые и моторчик крутится... Но теперь, ФСЁ переделал, и вот, хочу покрасить...отсюда и вопросы: Цвет в птс серый, стоит покрасить по лючку, или как нравится в этом диапазоне? Есть ли по РФ конторы, которые красят в городах, или везде индивидуально?

Решетка 3 т.р. Хром 3 т.р. Номерник 1.5 т.р. Петля запаски 1.5 т.р.

Добрый день! Принимайте новенького! В общем стал я обладателем TLC 80...машина не новая и требует приложить руку....Начал я разбираться потихоньку...Двиг трясет на холостых и на оборотах,синий дым,тяги нет...все как надо Бывший хозяин сказал,что у него потек ТНВД и он его отдал на ремонт за который отдал около 40 кило рублей и после ремонта так стало...типа там мастера объяснили "надо зажигание выставить". Ладно сдернул крышку ГРМ а там такая картина: Метка КВ совпадает с метками РВ и ТНВД в положении TDC, если ставить по рискам ТНВД и РВ, колено уходит вперед. Вопрос! Что это,не правильная установка ТНВД? Или...? И как это исправить?

Привет Всем!! Вот такая ПРОБЛЕМИЩА у меня. Утром хотел завести автомобиль. Повернул ключ в замке зажигания, чтобы запустить мотор, получилось как-то коряво (сам не знаю почему), в общем слишком быстро отпустил ключ, стартер провернул мотор, но недостаточно чтобы запуститься. Потом я повернул ключ второй раз, но стартер уже не сработал, при этом были слышны щелчки реле под капотом. После нескольких безуспешных попыток завести машин ключом, вызванил друга, тот приехал и мы тросом с наката запустили мотор, но при этом загорелась аварийная индикация всего, что только можно (масло, заряд АКБ, охл. жидкость, ГРМ, давл. турбонаддува и тд), при этом стрелочные приборы работали нормально. Попробовал потом перезапустить мотор накатом, это ничего не дало, аварийная индикация не пропала. Заглушил двиг, опять не заводится, запустили с "толкача". Доехал до места, стал разбираться. Проверил: - почистил клеммы - проверил работу преобразователя напряжения 12-24 на стартер - проверил реле стартера (на крыле со стороны водителя) - проверил сам стартер и втягивающее реле все работает как по книжке Итог на стратер при повороте ключа подаётся 24В, но на втягивающее реле не подаётся 12В. Подаём на втягивающее напряжение напрямую "соплёй" с АКБ, мотор запускается, но при этом горит аварийная индикация, как я говорил, всего что только можно. ПИПЕЦ!!! Други! Чешу бошку, что дальше проверять. Сигнализацию? Глюканула и не даёт питание на втягивающее реле, почему тогда "Авария" на приборке горит? Может замок зажигания? Чёт заморичился немного, блин ... :(

Всем привет ! Требуется подсказка зала кто сталкивался . Хочу поставить воздушный фильтр от Туполева - перед моторчиком печки, смущает что снижается эффективность работы мотора. А вот если ставить от 100 с проставкой ( чтоб не цыпляло фильтр ) то всё отлично с напором воздуха т.к. мотор 100 мощнее. Вопрос в зал : какой номер моторчика 100 который встанет болт в болт с нашим мотором печки ? Найти на форуме не смог - курил целый день темы разные про печку и около. Машина левый руль АШДТ 94г. Спасибо всем отозвавшимся