Таблица лидеров

Пару лет назад в очередной раз перебирая суппорта на 80ке был поставлен эксперимент. а именно в один суппорт при сборке была заложена оригинальная тойотовская смазка в другой мс1600 которая якобы супер и вообще аналогов нет. http://smazka.ru/production/smazki/plastichnye-smazki/universalnaya-smazka-dlya-supportov-ms-1600/ вот они обе прошло два года. что то стало не так. решено было вскрыть и посмотреть. там где оригинальная тойотовская смазка все выглядело вполне прилично хотя смазка поменяла цвет . как и сам суппорт так и поршни там где была мс1600 полная жопа. поршни правда подвижность сохранили . но руками уже не продавливались. один поршень по итогам осмотра был заменен. вывод - мс1600 гавно. в манжеты суппорта негодицца. производители оной идут в жопы. всем спасибо за внимание.

Многие уже купили по вкусной цене Вебасты, посему спешу поделиться полезной информацией: мокрые модели 5Кв (которые по акции с приставкой Start), имеют программное ограничение на развиваемую мощность. При достижении температуры 60 они снижают мощность в два раза, таким образом снижается эффективность обогрева, в частности салона. Данную чудную "фитчу" можно обойти перепрошивкой модуля, в результате получается полноценная 5Кв модель без ограничений. Сделать это могут спецы-установщики с соответствующим ПО. Можно конечно и самим, но затраты на установку ПО и на интерфейсный модуль явно превзойдут стоимоть работы: берут не много - в среднем по и-нету от 2 до 3 т.р. Делается за несколько минут. Перепрошивается на уже установленном в авто и подключенном комплекте. Всем тепла.

Ну вот и я начитавшись отчетов на этом замечательном форуме созрел для свапа 5vz вместо 3vz. Но не все так просто, человек я абсолютно не имеющий отношения к ремонтам автомобилей, ездил себе спокойно, особо ничего не ломалось, если ломалось по мелочи - платил денюжку дяденьке. Но тут поспрашивая цены за свап в городе Челябинске пришел к выводу что я не готов платить столько. Было решено делать все самому, да еще и к тому же гараж находится в г. Снежинске, в 120-ти км от Челябинска. Тоесть свап проходить будет только по выходным. Итак что мы имеем: Тойота 4раннер 130, на механике с двигателем 3vz 1990 г.в. Был приобретен двигатель от TLC Prado 1998 г.в. с пробегом 83т.км., с того же распила было взято ДМРВ с корпусом воздушного фильтра, коммутатор, приемная труба с катализатором, ну и естественно коса с компом и все навесное. Как уже известно, для сращивания 5vz с механической коробкой 130-го дорестайлового(89-92г.в) нужен маховик, диск и корзина от рестайлового раннера(93-95г.в.) рабочая часть 250мм, у дорестайлового 230мм. Вот с этим возникли проблемы, новый маховик в экзисте нашел только оригинал, а это 40 000р. Было решено искать б/у, нашел у нас на форуме у пользователя РАННЕР, так же у него в комплекте взял карзину и диск. Диск был довольно изношен, купил новый. Движку вскрывать не собирался, поэтому прокладок никаких не покупал. Так же был приобретен разъем для салонной косы, немного проводов ПУгВ разного сечения для электрики ну и для кучи реле стартера от газели, для исправления глюков с зажиганием. Для выхлопной системы было приобретен резонатор с куском трубы, большая банка глушителя Bosal, кусок трубы Ф63 от камаза с фланцами с двух сторон. Ну и пару отводов на всякий случай, так же Ф63. Прокладки.

вот что в своих записях нашел 1 - стандарнтый. Front 89465-80034 Rear 89465-39835 Оба - SENSOR, OXYGEN 2. Калифорнийский Front 89467-35011 SENSOR, AIR FUEL RATIO Rear 89465-49135 SENSOR, OXYGEN я менял 89467-35011

Всем привет! Продолжаю изобретать и кулибничать! Перенес забор воздуха, из коллектора, на вакуумный датчик турбины (если я его правильно назвал) в другое место. За клапан ЕГР по ходу движения воздуха. Пока мало поездил. Но изменения точно есть! Тянет лучше и движок на некоторых режимах (на холостых точно) поровнее стал работать. По расходу и детонации пока рано говорить. Все мои доводы и фотки поэтому поводу, размещу попозже. У меня в Московских пробках 15. Пардон! Было. Теперь не знаю!

вооот ну реальный проект, сделанный под заказ будет стоить лям и выцше (если включить все хотелки), а продать потом можно за сколько? а вот сотка как стоила своих денег так и стоит. Свап возможен в двух случаях: когда делаешь сам и когда деньги девать некуда.

! 1HZ не дымит и не воняет,по крайней мере у меня.

сам же написал WAI, какой уж тут оригинал) Это заменитель денсо, но я не говорю что плохой) Штатный вольтметр величина относительная) мультиметром промерий.

Подопытному хдт помогла замена распылителей и регулировка впрыска чуть раньше. черным только на перегазовке плюет

Была мысль задействовать этот "канал" на включение задних попогреек, но так лень переделывать уже сделанное )) Причем результат получился бы суперский, т.к. при первом нажатии спина и сидуха включались бы последовательно, а при втором нажатии - параллельно.

Hodok забей....так воняют наши моторы. у меня то же самое, все орут заглуши, а я им пошли вы....

Это нормально для FT. Совет - не трогай ничего.

Она переключает скорости вращения моторчика заднего отопителя, в случае, если у тебя не климат а крутилки. Сигнал от этой кнопки управляет состоянием выходов RHR (3) и RHFR (4) разъема А57 блока климата. Навесив на проводку нужные релюшки получишь 2 дополнительных канала управления.

доверенность нужна с пометкой "с возможностью пересечение границы"

Обороты прогрева регулируются на прогретом движке, делаешь зазор между винтом и лапкой ~ 0,2 мм.. Лучше всего если перед регулировкой поездишь хорошо. Это надо чтобы термостат прогрелся до рабочей температуры и все встало в рабочее положение. Дальше по мере остывания двигателя шток термостата будет укорачиваться, а пружина (та, что на оси автомата и сдвигает каретку на "впрыск пораньше"), через систему рычагов сдвинет лапку газа вперед. Если в морозы будет сильно газовать при прогреве (бывает при сильных морозах) то, либо немного выкрути винт регулировки (то что на картинке), либо выкрути винт, тот что на лапке (желтым), там два винта, один отвечает за изменение угла впрыска (упирается в шток термостата), другой за кол-во оборотов при прогреве (на него стрелка желтая показывает), но эти два винта лучше не трогай, если нет четкого понимания что делаешь.

К маслу Зик как то веры нету . Не когда его не пользуем .У товарища был магазин (запчасти , масла ) а склад был холодный ,берешь там банку этого масла (железную ) -- а масло оттуда не течет , выковыривать надо . Хотя тот же Лук Ойл взятый там же -- был нормальный . С тех пор стараемся это масло не применять .

Да нет, не сказки это про паспортный расход. Вы смотрели методику измерений? Если так ездить, примерно так и выйдет, с коррекцией на качество бензина и дорог. Был сток полный, двигатель исправен, расход по трассе был 12,5 л/ на 100 км, загружен наполовину, разгон по стариковски, очень плавно, обороты не больше 2000, Давление 2,2, скорость 90-100 из Кандалакши до Медвежьегорска, ночью, практически без обгонов. Прошло 5 лет... Теперь лифт 2+2, АТ 35, 2 бака, лебедь, глушак от араба 105 без ката, Трасса та же, расход 17, загружен под завязку, разгон по стариковски, очень плавно, обороты не больше 2000, скорость 100-110, давление 1,8. Трасса, расход 16, загружен меньше половины, разгон по стариковски, очень плавно, обороты не больше 2000, давление 1,8, скорость 110-120. Трасса, расход 15, загружен на 1/5, разгон по стариковски, очень плавно, обороты не больше 2000, давление 1,8, скорость 90-100. Город рано утром, без пробок, расход 16, загружен на 1/5, разгон по стариковски, очень плавно, обороты не больше 2000, давление 1,8, скорость 60-80. Город днем, на работу, с работы, расход 23 (среднемесячный летом), небольшие пробки, поездки 10-15 км, прогрев 2 мин, догревается в пути, загружен на 1/5, разгон по стариковски, очень плавно, обороты не больше 2000, давление 1,8, скорость 40-60. Измерения проводились по баку, последние 3 мес., периодически, меряю прогой MyEngine, довольно точно выходит, но иногда пугает мгновенный расход. На бездорожье не мерил. На холостых около 1,7 л/час Есть приложение MyEngine для ОБД1 и винды, работает неплохо показывает больше мультитроника, расход показывает адекватно. Легко скачивается из и-нета. Про другие для сравнения: Есть 95 прадо араб, 5VZFE, 3,4л, 2+2, МТ 33, 2 бака, лебедь, фаркоп, по трассе, скорость 120, расход около 17, полностью груженый с багажником на крыше. Пригород - МСК и обратно, расход в среднем за мес немного больше 20. Я, кстати, переставлял багажник на 80-ку и ездил так МСК - Кологрив (Костромская обл, около 800 км), добавляет около 2 л/100 км. Второй прадо, европа, 1 бак 5VZFE, 3,4л, 2+2, МТ 33, лебедь, примерно так же. В целом, прадо, при одной и той же манере езды, веселее, т.с. динамичнее, мотор крутится легче, т.к. более квадратный. А теперь современность... Казенный Диско 4, 3л дизель Трасса 150 расход 10л, 120 - 8,6л, город в пробках 12, в среднем за год 10,2 л/100км, по бортовому компу и по чекам с заправок, б.м. совпадает. От манеры мало зависит. Очень живая машина. Крузак 200 бенз 4,7л, 1 рестайл, город 23 +-, в основном плюс, трасса 16-17 на 120. Такой же дизель 4,5л, новый, - 10-12 в сред за год 11 л/100 км. От манеры мало зависит. Очень унылый за такие бабки. Так что, если сделать полный сток, двигатель исправен, НИКАКОГО ГАЗА и пр. 80-го бензина, штатная ДОРОЖНАЯ резина, давление немного повыше, дорога европейского качества и разгон не за 12, а за 45 сек до 100, то и будет вам паспортный расход, даже на 20-летней машине. Почему же многие считают это унылым?? С уважением,

Если не работала катушка блок обязан видеть это и рисовать чек. И в сканере по катушке может два типа ошибок отражать, либо трехсотые коды - пропуски зажигания, либо тысяча трехсотые - неисправность катушки. При этом трехсотые именно по катушке - это неисправность ее высоковольтной части. Тысяча трехсотые неисправность низковольтной части или проводки катушки или блока управления вообще. Если блок не фиксирует ошибок, не жгет чек, а мотор троит, трясется, нормальный сканер покажет неисправность обязательно. Не кодом ошибки, блок ведь ее не фиксирует, а параметрами. В параметрах есть такие пункты как "пропуски зажигания", "общий топливный баланс" и если знать что ищешь, то все просто и доступно. Вот как выглядят пропуски зажигания по цилиндрам в процентах, при таких низких показателях блок не фиксирует ошибок . а вот при таких чек пылает и ошибки уже на месте вот как они отражены на сканере ну и напоследок вот как при таких пропусках выглядит топливный баланс по банкам А вот выяснить причины возникновения таких ошибок можно по разному. В данном случае сканы взяты с мотора с зажатыми клапанами. Но картина может быть точно такой-же и при неисправностях в системе зажигания по высоковольтной, и неисправностях топливоподачи в конкретные цилиндры.

О как ,а я думал здесь это знают фсе.Она мне так досталась,так и ставлю.Как то номер забыл и выписал штатные,потом понял что ошибся.А бренд это брембо,ате.родхаус,трв,ремса и т.д и т.п.Диски кстати менял то же ставил родхаус,если память не изменяет,испания,но делают как все в чине,поставил проверил прибором на биение,все в ноле.У меня кукуруза 97 г,ХЗ, механика,колодки родхаус 2707.04(ориг .ном 0446560020),колодки комфортные,чуть как бы мягковатые,брембо жосче,потому что пользовал еще такие на спринтере,потом перешел на брембо,но 1700 против 4700,лучче разницу в салярку.Ну раз пошла такая пьянка,когда кончились шрусы,поставил GKN №303318,но есть ньюанс,шлицевая короче на размер выемки под стопорное кольцо,пришлось вытачить шайбу на торец шруса под размер и закрепить болтом,ездию уже 7 лет,это самый лучший,крепкий и доступный против всяких асвов,хдк,гмб.Ценник наверно счас около 5000 руб.Втулки в уши аморов от ГАЗ-53,гайка приемной трубы можно конечно любые,но от ВАЗ 2110 похожи на родные с юбочкой,но ключ мля 15.Трубка от кондея сгнила в крепеже,ценник как из платины,пришлось самому из меди гнуть и вальцевать на штутцера,как родная стоит.Втулки в клюшках от "Точки опоры",они делают нового фасона,без наружной обоймы,прессуется сразу в клюшку,но стоит всего одна,т.к.старая отслоилась,тоже полиуретановая.Кстати полиуретан со временем ставится "железным".Вроде все,во накрапал.Больше ни чего такого не стоит.Кстати колодки задние барабанные преодически переклеиваю,у меня есть запасной комплект,В Ярославле есть контора по изготовлению колодок торомозных"Маркон",вот туда и отдаю,они клеют по технологии,еще ни одна не отслоилась,уже третий комплект катаю

Делюсь опытом. Для изготовления заглушек овальных отверстий взял круглые заглушки от пола Самары. Подобрал по максимальному размеру отверстия. Чтоб придать прямоугольную форму болгаркой срезал по бокам оставив резины на пару мм больше чем надо. А потом болгаркой сделал два пропила по 1мм. ятоб получился требуемый буртик. Шляпку не трогал. Т.е снаружи выглядит как круглая. Но вставляется плотно и ещё защёлкивается за счет буртика. В любой момент можно подковырнуть отверткой и снять. Цена вопроса - копейки. Сложно конечно обьяснил, то взять в руки заглушку и болгарку и всё будет понятно.

Думал я думал и решил залить в раздатку Toyota GL-5 LT 75W-85. Привод постоянно полный до -20 я точно езжу, на LC-200 и L-570 его льют. Дороговато конечно, но а вдруг мне машинка благодарна будет за это?!

Не в этом дело, принципиального различия в управлении заслонкой после рестайла нет, мне интересно от чего возник суперэффект у ТС? Может все дело в сопротивлении потоку механизма ЕРГ, перекрывающего не менее 30% проходного сечения приемной трубы, которое и так не шибко широкое и дополнительный воздух ему в помощь? По крайней мере у меня никаких отрицательных последствий от удаления ЕГР нет, но я и вырвал его с корнем, устранив сопротивление механизма. На коллектор смотрел примерно после 90Ккм без ЕГР - ничего интересного, такой же как и был сразу после отмытия при удалении ЕГР.

не подойдут тебе эти планетарки, точнее только одна из них.... вал который я использовал несколько другой.... подойдет только планетарка задней - первой... та что в дне коробки.... но она не из этих коробок... а задний планетарный ряд - вешается на начало вала - а там проточка под стопорное кольцо другое.... ( в твоей же теме по подробности я писал об этом) фулл от 80 или 100 - только с заменой вала... вот тогда действитьло можно обе планетарки сделать пятишестерневые. в разделе легких семидесяток видел тему Ярослава.... вот там есть фотки 105 раздатки.... судя по диаметру и шлицу - ее скорей всего можно поставить на стандартный вал... но я пока не пробовал этого сделать, так что просто теория....

а теперь совет от опытного человека до установки форсунок намочить их омывайкой и пошевелить вверх-вниз раза 4-6, я делал ножом складным давил сначала тупой стороной снизу вверх, потом ножом в паз-отверстие и вниз давить, туда-сюда после этого перевести форсунку в самое верхнее положение, и назад (вниз) опустить на буквально 1 мм при этом отследить, чтобы не сбилось направление влево-вправо, я выставил посередине отверстия форсунки, вроде бьет на стекло хорошо слишком низко опускать не рекомендую, по опыту на другом авто могу сказать, что если на месте настроить на середину лобового, что на скорости оно даже до середины не добьет, поэтому настраивать нужно на промежуток середина-верхняя часть стекла как-то так

Примерно так и сам мыслю. 2 Кутузоff Спасибо! Тему эту вкурил, но она немного не о том. Так все же вопрос остался. В нелочные редуктора воздушные локи встают? Для ликвидации ухода масла в рессивер возможно ли использование отстойника в воздушной магистрали, идущей к блокировке?