Поиск по сайту

И так новые данные. Будет двигатель от хайса с косой и мозгом. Автомат с раздаткой от сурфа. Попрошу доложить ДМРВ, катушку зажигания, приборку, бензонасос и если есть нормальный радиатор для сурфа с автоматом. Далее ищем донора, целиком или только переднюю часть авто без мотора или с мертвым двиглом. Так же сейчас рассматриваю вариант взять донора с живым мотором. Но донор с мотором вызывает много вопросав. В Москве говорят максимум авто ездит а что и как не известно гарантий также нет, мол приезжайте смотрите, а что там сделаешь на месте то максимум компрессию да по слушать/посмотреть как оно работает. А на мотор с коробкой дают гарантию. Вопрос что еще братьс мотором и коробкой кроме приведенного выше??? Кстати такой вопрос если донор с мотором будет 4раннером что кроме косы надо докупать? Руль правый т.к. авто сурф а не раннер. Поверь мне оно тебе не надо, 2LTe тот еще мотор жрет четь меньше бензина и нихрена не едет. Кому как. Вон люди на сурфы 5VZ ставят а тут штатный мотор. Если стуканет мотор(тьфу тьфу тьфу) Вы тоже будете менять авто или все же ремонтировать или менять двигатель??? Смысл брать другой авто с неизвестными проблемам когда этот лифтован и от ремонтирован и с не плохой кузовщиной? Для полного счастья не хватет нормального мотора и салона рекаро.

Еще проверь: 1) датчик температуры двигателя (их там три рядом, проверяй тот к-рый в середине, можно сразу и поменять, цена копейки) 2) лямбду (хотя из-за нее вряд ли) 3) катушка зажигания м.б. подсажена, 4) трамблер внутри посмотри 5) а вернее всего какой-то важный разъем где-то ослаб или где-то в проводке перелом, значит контакт то есть то нет. Это самое херовое, т.к. затрахаешься искать. Ищи также наколхоженные провода, м.б. в них дело, какая-нибудь сраная скрутка ослабла. Самые важные разъемы тут: ДМРВ, трамблер, мозги, замок зажигания.

Привет всем форумчанам и владельцев сюрфов. Купил машину неделю назад машина 91г.в выходные откатал, а вот в понедельник прогрел мшину поехал на работу проехав около километра машина заглохла... Бензин есть, поступает на форсы, проверил катушку напряжение из нее идёт, но вот с распределителя зажигания напряжения нет. Распределитель родной 91г.в. Так вот вопрос правильно ли я грешу на распределитель? Да и в г. Уфа где можно сделать диагностику, куда звонил не где не берут на диагностику. Сигнализации нет и небыло, Сегодня поменял катушку зажигания. распределитель зажигания, проверил искра идет, но не схватывает и даже не пытается)) Как можно самому сделать диагностику? Блин что делать??????

Наконец-то снова на ходу. Машинк решил что его замучили копаться и искать глюк там где его нет и показательно отказался заводиться. Наелась катушка зажигания. После ожидания детали и замены оной заводимся без проблем. И более того - глюк пропал. Напрашивается мысль, что глюк был связан с предсмертной агонией катушки. Возможно такое? Катализатор перетряхнули заодно, но он вряд ли был виновен. Крошка была, но очень незначительное количество. Расходомер тоже скорее всего поучаствовал - расход остался огромным, co-ch показало чрезмерно богатую смесь, да и визуально расходомер выглядит уставшим. Вопрос - как купить рабочий расходомер(не новый, т.к. цена нового ну совсем не гуманная)? Есть ли какие либо способы оценки его жизнеспособности?

в воздухан. Кодов ошибок нету Чего уже сделано: 1. Проверен ГРМ (легкое несовпадение на пол зуба на мой взгляд не критично) 2. ДМРВ (путем замены) 3. Трамблер в сборе (путем замены) 4. Заменен коммутатор (просто умер) 5. Проверена катушка зажигания 6. Заменены высоковольтные провода 7. Регулятор давления топлива (путем замены) 8. Проверены все контакты под капотом и на компе никакой зелени обнаружить не удалось 9. Померяна компрессия в цилиндрах везде 11,5 кроме 4 цилиндра там 8,5 Тахометр кажет полную лажу на ХХ что оборотов нет ваще . На большой скорости от 80 км\ч все супер машина едет без замечаний . На регулировку угла зажигания движок отзывается стрельбой в воздухан тем чаще если зажигание ставить попожже и только если резко нажать на газ. Я так мыслю что остался непроверенным дроссельный узел и электрика. Мож я чего еще упустил из виду ? Буду рад любым дельным советам кроме совета - заменить машину

у меня у самого раннер с 3vz, у меня в росходом норма, ну или терпимо, у товарища такой же начал жрать, пробовали почтивсе указанное в топике, помогла замена катушки зажигания, видимо искра была не достаточная и неустойчивая, и дерганье пропало, пречм диагностировать это никак не удавалось, соверщенно на удачу поменли катушку и все наладилось, но это в нашем случае , может кому поможет

может кому пригодится такая информация: на 4Раннер 3vze поставил катушку зажигания от нивы 213-й,она же от девятки кажется....нужно было до Москвы доехать,400 км проехал на ней,машина конечно едет не так ,но доехать при форс -мажоре можно

Всем привет! Сразу к делу, сделал самодиагностику выбило ошибку 14 и 42. По 42-й вроде всё ясно, она загорается на ходу после 3000об и гаснет при следующем запуске. Не работает спидометр по причине датчика в коробке, и это видимо связано. Жить не мешает пока, так что опустим. 14-я. минус катушки зажигания. в принципе не горит никогда. Есть небольшое троение на холостых всегда уже на прогретую и при этом подгуливают обороты в пределах 400-700, бывает глохнет на сбросе газа, и не возможно без нагрузки вдавить тапок и чтобы мотор крутился ровно например 6000 - доходит до разных цифр от 4000 и сбрасывает после опять набирает когда больше когда меньше, волнами в общем при этом педаль в полу постоянно. на ходу просто не развивает максимальные обороты и может например внезапно сдуться после хорошего старта на 1-й, дальше 2-я и полетел. ясно дело, что и поджор топлива может быть слегка завышен из-за отсутствия должного контакта. была проблема с заломом резиновой трубки подачи топлива (резкий старт был невозможен, чуть ли не глохла) но это нашёл и решил. помогите, люди знающие, где искать этот минус, и на какой катушке? их вроде 2. заранее премного благодарен

Странно... Я сначала заказал эти, Nipparts J5 382 039 Провода высоковольтные, комплект 1808,85 Списано они пришли с защелками, как на рестайл Потом заказал Japan Cars L32000, они подошли, правда там небыло защелки на проводе, что на катушку зажигания идет. я со старого провода переставил.

не заводится - 2 общие проблемы: топливное и электрическое если топливо поступает, остается электрическое. проверяли искру? это может банально отсутствие минуса. одни из типичных обрывов минуса это на катушке зажигания, на клеме аккумулятора, на блоке двигателя и на минус насоса гура (по крайне мере у мнея с - клемы аккумулятора идет 2 минусовых провода , один на блок, второй на насос гур и если хоть один не прикручен как надо, то все крутит а не заводит). также это может быть закисшие контакты в блоке предохликов что под капотом - там засирается очень все сильно изза расположение и то что сверху кажется норм - снизу все цветет. все остальное - копанина глубже.

у меня еще со стороны дроссельной заслонки до места, где катушка зажигания стоит

Я бы подкинул рабочие Трамблер, ВВ провода, катушку зажигания с коммутатором. И фишки на ЭБУ проверил на счет окислов.

Автор давно был в сети думаю недождусь ответа, может кто что подскажет, похожая ситуация только обороты не прыгают но машина тупит конкретно когда давишь тапку не едит совсем разгоняеться крайне медленно Ошибку выдает 14 поменял высковольтный центральный провод, ни где не пробивает все нормально, посмотрел катушку почистил подул не помогает Из выше сказанного понил что 3 варианта: -менять катушку зажигания -мыть дросельную заслонку -менять бензо насос Предистория поменял патрубок к дросельной заслонке сосал воздух но особо не помогло...

Честно искал по форуму, но находил темы с дизелями, как я понял из книги показания тахометр снимает с трамблера? или я что-то неправильно понял. Но у меня на трамблер приходит только провод с катушки зажигания, рядом болтается наконечник с проводки, но на трамблере я не вижу разъема. И еще, рядом с датчиком температуры охлаждающий жидкости, стоит датчик сломанный, подскажите что за датчик?

замерьте зазор. наверняка он больше чем надо раза в1.5 - 2. электрод-то выгорает... отсюда понижение температруры искры - плохое сгорание топлива, и как следствие повышенный расход топлива. при этом бОльшая нагрузка на ВВпровода и на катушку зажигания. понятно что на тайоте запас прочност огромный, но зачем рисковать-то? свеча оргинал стоит 78 рублей, я меняю вместе с маслом!

думаю дело в катушке зажигания, где она находится, фото если можно.

много чего читал тут но не нашел нужного может кто подскажет. Приехал вечером домой двигатель работал исправно.Утром стал заводить а он не хочет,вернее старается но держит 200-500 оборотов.Добавляю газу вроде начинает набирать и глохнет. Что проделано: поставил новые свечи,искра есть.бензонасос новый.проверено реле форсунки холодного пуска,датчик положения дроссельной заслонки,расходомер(брал у товарища благо у него такой же раннер),катушка зажигания,проводка до мозгов,обратка,регулятор давления всё в норме.егр заглушен.

4Раннер 185 кузов, едет из Америки, деньги я все из оборота вытащил, надыть их туда хоть не много положить, чтоб было на что крутиться, у меня Сюрф 93 г/в 3VZ-E, автомат, реально я его взял за 6500 не ухоженный, на тот день их цена была от 6700 с 2LT до 9500 c 1KZ, бабла не хватало часть брал в кредит... Короче после покупки вложил около 2 ух штук в течении полугода, на замену расходников, всего ГРМ, притирку клапанов..., На машине заменены высоковольтные провода, катушка зажигания, трамблер в сборе, лямбда, форсунки, вся рулевая тропеция (вчера поставил новый маятник и б/у отличный штатный демпфер) Всего сделанного в машине сложно описать, все что менял ставил только новое и ни каких дубликатов, кроме форсунок от волги генератора от нее же, задней банки глушителя от 41-го москвича и маятника от CTR, поставил именно фирменый бодилифт кит, поменял все жидкости и лил самое лучшее (то что требуется с запасом качества) пол года назад заменил пыльники 4-ех гранат (они не порвались, а по тому, что менял бронзовые втулки) Не знаю сколько вложенно денег, но души, на те же деньги что и покупка!!! Даж шумоимзоляцию делал из дорогих материалов на сумму 280$, только двери не вскрывал, а так весь передок, крылья багажника, пол. ГБО одно расточительно штука зелени. Резина новая 5 покрышек. Лифт подвески. Душа болит когда думаешь о ее продаже! Есть один глюк у машины, надо промыть переднюю печку, я не разбирал ее по причине удовлитворительной работе кондея, жалко фрион выпускать, заезжаю второй год подряд на проверку давления и вых температуры (кондера), говорят все отлично, зечем приперся... Не знаю..., отдам за эти деньги и буду жить новым авто. У меня этот автомобиль был первый из джипов, это действительно как первая любовь, на ней я более двух лет ездил, а на предыдущих три - пять месяцев. На фотах машина сразу после покупки (спустя дня три после оформления) Я ее не бил, не переворачивал, не топил, и даже не курил(не курю) и не одноиу гаду не даю...

To: Макс 3vz Замерь сопротивление катушки зажигания код 14 относится и к ней. Можно подойти еще круче купить катушку от ТАЗа №9 и попробовать с ней, я так делал когда катушка дала дуба.

Попробуй поменять катушку зажигания. Она не дорогая. И хорошо бы стробоскопом зажигание проверить.

Здравствуйте подскажите пожалуйста приехал на машине 4 раннер 90 год поставил на месяц пришёл не заводится пропал плюс на катушку зажигания почему и где искать проблему?

Ещё забыли катушку зажигания проверить. Тема есть.

Я ж еще косяк нашла (по-любому при его исправлении что-то изменится)! В общем, провод, который идет на катушку зажигания, с той стороны, где он входит в катушку, просто болтается! Т.е. сидит очень неплотно, легко достается туда-сюда. У меня трамблер дорестайл и ВВ-провода там без защелок (на фотке с расходомером видно немного часть проводов), катушка тоже под провод без защелки. Но тот, который стоит, вообще странный: резинки плотной на нем нет (чтобы она его прижимала, как с резинками на концах, которые к трамблеру идут)... Где-то читала здесь на форуме, что вроде подходят провода от ЗИЛ-130, это так? В общем, думаю, что надо в срочном порядке заменить этот провод на нормальный. Комплект покупать - как-то бессмысленно (другие-то нормальные провода).

Да, но тянет за собой провода и катушку зажигания (ибо дорестайловый провод на крышку не оденется, а рестайловый - на дорест катушку). Бегунок я оставлял дорестайл. Одно из отверстий не попадает, крышка была на двух болтах.

Диагностику надо сделать. В клемнике на фото выше перемкнуть TE1 и Е1. Вот нашёл с другой темы: Тойото4х4Фил 267 публикаций Откуда:Tbilisi Машина:4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов Жалоба #5 Опубликовано: 9 февраля 2010 С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память. У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п. На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” - корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков. Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota” № Неисправность 1 Норма 2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки 3 Неправильный сигнал от коммутатора 4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости 5 Неправильный сигнал от датчика кислорода 6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя 7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха 9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 10 Нет сигнала включения стартера 11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. № Неисправность 11 Нет питания на блок EFI 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI 21 Неправильный сигнал от датчика кислорода 22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) 23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 27 Неправильный сигнал от датчика кислорода 28 Неправильный сигнал от датчика кислорода 31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе 32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха 35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления 41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" 52 Неправильный сигнал от шок-сенсора 53 Неисправность блока EFI 71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR 72 Сигнал отключения топлива В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал...” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”. В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому. Порядок диагностики: 1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора. 2. Включите зажигание. 3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора. После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д. Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов. Режим 2 - проверка состава топливной смеси. Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти). Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.). Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).