Поиск по сайту

Торсионы усиленные на выбор. Рычаги меняются, чтобы встал амор с корпусом 2.5", без замены рычагов только 2" от Radflo встают. В основном они нужны для исправления геометрии работы подвески даже при небольшом лифте. У меня стояла такая, у друга стояла, правда без гидроотбойников. А изменится то, что на машине можно будет носиться по большим ямам не сбавляя скорости. Само собой нужна замена пружин, лучше на пружины с прогрессивной навивкой и задних аморов на аналогичные передним. У меня стояли аморы от Radflo с корпусом 2" и торсионы Dobinsons. В целом этот комплект с учетом установки 33-х МТ колес позволил быстро ездить по разумного размера ямам, по таким, на которых гидру пробивает так, что кажется, что сейчас рама треснет. Ресурс большой, аморы позволяют делать ребилд. С учетом того, что в них меняются абсолютно все детали, то можно сказать, что они вечные. Как часто его нужно делать это вопрос эксплуатации, чем жестче и чаще прохваты, тем чаще нужно менять масло в аморах. Сейчас в России есть возможность приделать к таким амортизаторам родные тойотовские сайлентблоки с заменой наконечника, что делает их очень интересным вариантом для эксплуатации в наших условиях. Комфорт на асфальте потеряется в любом случае, но все относительно, понятие комфорта для всех разное.

Сдохли амортизаторы капота у TLC-80 97гг. Подскажите, пожалуйста, может какие-нибудь от наших машин подходят.? Родные не хочу покупать за такие бешеные деньги. А не родных, говорят, не выпускают

Bumpstop это правильный ограничитель хода подвески, в данном случае ставится на сжатие и предотвращает пробой подвески из-за не очень хорошей характеристики торсиона. Ударов в кузов больше не будет, машина будет приземляться мягко. На скорости едет хуже имелось ввиду по пересеченной местности, а не по трассе. Про торсионы я уже написал - Dobinsons или OME, там вариантов нет, берете на бензин и радуетесь жизни. Амортизаторы от 200-ки слегонца улучшат поведение машины, если ездить совсем в легкую без гонок по ямам. Резина есть - Goodyear Wrangler Duratrac. Вы же нашли блог на драйве, там все есть, с фотографиями. Чтобы увеличить ход подвески нужно покупать удлиненные аморы от King, Radflo или аналогичные. Также менять верхние рычаги. Отбойники делают те же King или Fox, из доступного по цене делает Profender. Отбойники также качаются азотом, как и амортизаторы. Родных шрусов хватает для увеличения хода передних амортизаторов до 40 мм, это проверено. Само собой нужно ставить diff drop kit.

Вот и я подумал зачем человек употребил "custom - таможню". И что такое бамп-стопы - это ограничители хода подвески ? Если "поведение машины на пересеченной местности улучшается весьма условно, на скорости едет хуже" то тогда меня это не устроит. Скоростью на асфальте я не могу пожертвовать. Надо улучшить на асфальте - толстые стабилизаторы + резина с профилем чуть ниже стока - 285х60х18. При этом и ещё и улучшить на пересеченке и плохом/разбитом асфальте. Вопрос: пружины DENа или торсионы от версии "с лебедкой" или наоборот "облегченные/тонкие" торсионы от гидры решат задачу и на асфальте и на пересечёнке? Амортизаторы задние от ТЛК200 улучшат поведение машины на асфальте и на пересечёнке? А есть ли резина которая хорошо едет на асфальте и на пересечёнке? BFGoodrich AT 285x60x18 или Cooper ST в том же размере они будут шумные? Они будут тяжёлые (чем тяжелее тем хуже управляется) ?

При чем здесь вообще таможня? И в контексте данной темы, и в прямом переводе слова custom - изготовленный на заказ. А поводу рычагов думать не надо, все давно известно. Все аморы, которые якобы под лифт 2" имеют ход равный родному амортизатору или чуть меньше. Т.е. ход подвески остается точно таким же как на стоке и поведение машины на пересеченной местности улучшается весьма условно, на скорости едет хуже. Если ставите аморы с увеличенным ходом, а такие делает King, Radflo, Icon, Fox и другие, то ввиду ограничения угла работы родной шаровой ее просто вырвет, поэтому рычаги менять обязательно. Кроме того, на морде у 100-ки хорошо работают аморы с корпусом 2.5", а поставить их с родным рычагом не представляется возможным, рычаг будет бить по корпусу. Изобретать всякие варианты опять же нет необходимости. На морде усиленные торсионы (Dobinsons, OME), аморы King 2.5", рычаги Total Chaos или Slee или любые другие, бампстопы. Эта конфигурация с 33 колесами позволит быстро ехать по пересеченной местности. Если нужно еще быстрее, то изготовление рычагов на заказ, переварка мест крепления и прочее-прочее.

custom - это по-русски таможня. Поэтому надо писать понятно для всех, а не только узким специалистам. Т.е. или пружины вместо торсионов, или гидра, или на перед на сторону по 2 пружины и 2 амортизатора (как в ралли), или прогрессивные пружины ? Не думаю что верхние рычаги влияют на ход амортов. Просто их меняют для лучшей управляемости. Значит чтобы быстро ехать по прямой пересечённой местности - не обязательно их менять.

Мое мнение-дело в жидкости АНС. С интенсивными перепадами температуры при работе амортизаторов на продолжении многих лет, жидкость системы набирает конденсат. при отрицательных температурах жидкость густеет, создавая сама себе сопротивления в магистралях, г/блоке клапанов и амортах, подвеска становится гораздо жестче и чувствительнее к кочкам. попробуйте начать с малого-заменить жидкость (цена вопроса рубля 2-3) канистры хватает с промывкой. или попробуйте оставлять на ночь машину в тепле, утром все будет понятно..

Такой вопрос, какие стоят амортизаторы и в каком состоянии были пружины? Как держали нагрузку? Просевшие? Есть кое-какие мыслишки тут по этому поводу...

Доброго времени суток! Встал вопрос замены задних тормозных дисков, суппортов и т.д. Вместе с этим решил заменить амортизаторы. Почитал форум, полазил в интернете. Голова кругом, определиться не могу из-за отсутствия информации. Стояли Rancho RS5112 (ухо-ухо): на сжатии 440 мм, на выходе 670 мм. Ход соответственно 230 мм. Расстояние меж центрами крепления на авто 540 мм.Вроде бы нормально. Но! Хотелось бы что-то более жёсткое, газонаполненное, поскольку из-за лифта (в профиле) сильная раскачка! Может KYB серий MonoMax или Scorched4S. Хотя быть может на не уставших амортизаторах всё было нормально- брал уже с таким лифтом! По геометрическим размерам в интернете подобрать невозможно. Может посоветует кто из личного опыта?! Благодарю заранее за ответы!

Проставками под пружины ты ничего не поднимешь, проставками ты лишь изменишь рабочее давление в заднем контуре! (учим внимательнее мат.часть!). Грамотный колхоз-лифт будет заключаться в изменении нижней точки крепления амортизаторов (AZIAT уже описал один из них) и перенастройке датчиков высоты, а всякие проставки и натяг торсионов нужны лишь для достижения номинальных давлений в контурах

Когда гидру в максимум задираешь, задние амортизаторы имеют запас по ходу значительно больше чем передние, то есть 2" судя по всему хватит.

Нормально он там висит - закрыт баком и тягой продольной. Так их цель и есть ограничение хода подвески вверх . Если этого не сделать , То амортизатор будет служить ограничителем . Да и большое колесо будет об арку колесную доставать , а лифт то делают для больших колес . И да , никакой лифт машины не увеличивает ход подвески , он просто позволяет поставить большие колеса.

Точно высчитать сложно. зависит от ушатанности, год на год не приходится, нов этот год купил мост 24 руб, раздатку 10 руб, полуоси, колодки, фильтра масло, амортизаторы, крестовины антиклрил немного. да набегает, дык это же почти антиквариат. Да и не каждый год раздатку с мостом меняешь..

Fier_of_Honduras. По поводу 100-120 по гравию на мостовой хрени не причёсывайте, этот кирпич на асфальте не очень управляем и далек до идеала легкового авто (на мой 80ке стоят управляемые амортизаторы по жесткости с завода, все исправно), давайте я вас на своей субарьке прокачу по гравию 100-120 в омологированных памперсах. Про 100ку, а уж тем более про 120й категорически не соглашусь. О Субарине сам мечтаю ( очень нравится), но Башкирским грейдерам не покатит, а 100-120 км/ч, её на пару километров хватит. У каждого своя среда обитания, свои задачи, свой выбор.

Я бы порекомендовал прокатится на 105 или 80 2 тыс. км и 2 тыс. км на 100ке, разница станет очевидной, рулевое управление рейкой намного удобней, нежели червячный механизм, не вызывает напряжений и постоянного контроля перемещений автомобиля с зависимой передней подвеской. Далее 100ка существует на гидре и без, надежность гидры безупречна, гравий и прочую хрень можно отрегулировать по желанию, по поводу подвески без гидры, торсионы со временем теряют свои свойства как и любая другая пружина, у арабов как известно пружины толще и выше, более жесткие машины со временем становятся более мягкими, на моей 100ке арабе, стоят добинсон палки и пружинки, меня всё устраивает, но всё равно прикупил +2 от Дена. Как сказал уважаемый AZIAT бери VX-R, гидра, доп баки, холодильники, кондеи, калитка штатная, блокировка заднего моста, всё есть. Если хочется экстрима бери GX-R, отличия - бензин механика, парттайм, салон тряпка (попа будет рада), задние кресло 2+1, в общем уазик от тойоты. По поводу 100-120 по гравию на мостовой хрени не причёсывайте, этот кирпич на асфальте не очень управляем и далек до идеала легкового авто (на мой 80ке стоят управляемые амортизаторы по жесткости с завода, все исправно), давайте я вас на своей субарьке прокачу по гравию 100-120 в омологированных памперсах. По поводу разрезного переднего моста сотки, он более надежен нежели мост 105 или 80, если дрова не рубить, после купаний не нужно бежать менять жижу и прочее, достаточно регламентных работ. Я не думаю, что у кого то были полные ребилды переднего моста на 100ке после пробега 250 тыс. паническая замена шрус, приводов, да была проблема передней главной пары, но она ведь решена заводом изготовителем. По поводу пыльников шрус ставте оригинальный пыльник и не партесь он жесткий его повредить можно но сложно. Моё мнение, что передний не разрезной мост нужен в ЛЕСУ! В остальном это геморрой по обслуживанию. Есть комплектации 80ок, намного интересней чем самые навороченные 105ки, и не нужно изобретать велосипед. Управляемость 80 и 105 практически одинаковая, но у праворукой лучше, панары в одну сторону работают, нет момента переставки и вращения как на левом руле. Если уж так сильно хочется не разрезные мосты, разверните панару заднего моста, Наиль из Уфы кажется этим занимается.

Всем привет!Помогите!Кричу с САХАЛИНА! 100ка леворульная стоит гидра.Задрали машину колеса повисли и завели движку стрельнула в бачке жидкость выбило пробку.прокачали родной мазутой всю систему по мануалу воздуха нет .Машина поднимается во всех режимах держит давление .Комп ни чего не показывает ни электрика ни чего все в норме .завален один датчик с лева и всЁ. Ходовка стала мягкой до ужаса даже укачиват по ровной дороге а на кочках воще кошмар. Амортизаторы все целые и сухие .Подскажите что может быть и что и как проверять.

Народ, а что, кстати, на счет "родных" амортизаторов? От 105-ки, или 80-ки? Как они по жесткости, по сравнению с Каябой Скорчед? По цене, как я понял, "родные" не сильно дороже Каябы - может вообще их взять?

Сильно зависит от того, что сделано сейчас. Тоже переходил с +2 на +4. В двух словах увеличить пружины (новые или проставки), амортизаторы, кастор, панары, шланги тормозные, отбойники, стабилизаторы. Подходов обычно 2: 1. Изменение или замена штатных деталей. 2. Перенос креплений штатных деталей. Я пошел по второму пути, более дешевому. Напиши модераторам, чтобы тему перенесли из Курилки. Или лучше вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=164966&hl=+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&page=1

Вы пост прочитали первый в этой теме ? Нет ? Прочитайте !!!! Основная проблема что с загрузкой салона она после некоторого времени показывала нижнее положение (Без ошибок) и пока машина загружена отказывалась подниматься. а сейчас без проблем . Что же касается идеи скопления воздуха в верхней части амортизаторов я с ней не согласен. По определению воздух заизолировать в системе сложнее чем жидкость и если как говорят воздух в систему попадает то и жидкость должна в том месте вытекать. ну и самое главное если бы аморты накачивались воздухом я думаю это была бы вообще сказка потому что шприц заткнутый наполненый жидкостью очень тяжело сдавливается и раширяется а если там воздух то диапазон движения поршня очень большой. Ладно я дискуссию завязываю . Всех с наступающим. Мое решение я нашел ( пусть и на чей то взгляд бредовым методом)

Если обычные (не гидравлика), то монтируются без каких-либо переделок, только при демонтаже старых амортизаторов 100 снимите с них шайбы, так как в комплекте с амортизаторами от 200 они не идут.

Передние штатные TOKICO. Про раскачку лично мое мнение - стало меньше.(год проездил на родных амортизаторах с солдатиками и с пружинами Touch Dog - не вкатило)

Нет. Не обязательно. Себе я поставил Тач доги + 150 кг (если не ошибаюсь) под свои задачи( часто езжу на рыбалку лодка мотор да и вещей куча) Если не рыбалка- оставил родные пружины амортики от 200-ки. Амортизаторы жить будут дольше. Да и ценник у них гуманный ( в январе отдал за пару 5200)

Напиши детально, что он тебе скажет, о чем вообще говорил, как диагностику проводил. Кстати, для начала не плохо бы поменять жижу, если эта не делалась за последние 80 т.км. Причем не просто поменять, а с ручной прокачкой амортизаторов.

Амортизаторы тоже буду менять. Но в любом случае при весе моего крузака 949HL явно излишне жёсткая

а вот эта позиция как у вас выглядит, амортизатор наверно уперся в стакан и шоркает по нему и пружина коленом стоит?