Поиск по сайту

Ну..? И что у вас тогда не получается.? Согласно вашей схемы, катушка и коммутатор внутри трамблера. Разъем всего один, на два пина. Один пин-плюс с замка зажигания, второй пин-выход сигнала на тахометр.

Посмотрев мануалы и сравнив с тем, что у меня под капотом. Я пришел к выводу, что у меня контактная система зажигания. И у меня вопрос, где находится катушка зажигания? Внутри трамблера?

Ребята, всем здравствуйте. Помогите пожалуйста. В общем проблема такая, опишу всё по-порядку. Машина Toyota hilux surf 130, бензиновый движок 3vz-e 1992 год, автомат.Итак, к самой проблеме: Сразу скажу что на авто ещё установлен ГБО 4го поколения. Машину купил недавно, всё было хорошо, до тех пор, пока не заметил огромный расход бензина, порядка около 26 литров в городском цикле. Расход газа 31 литр в городе. Плюс помимо этого когда машина хорошо прогрета начинались следующие проблемы: стоя на нейтралке обороты были примерно 600-800, переключая на режим драйва обороты падали до 400 и начинали плавать от 400 до 200, бывало что при нажатии на газ машина попросту глохла. Но переключая на нейтралку, обороты возвращались на своё положение в отметку примерно 600-800. Иногда загорался чек, когда загорался чек, машина обороты и мощности вообще не набирала, давлю на газ, но обороты что на нейтралке, что на скорости ели ели доходили до 3000. Когда заглушил и снова завёл, чек гас и машина ехала. Надоела эта беда, решил поехать и сделать диагностику лаунчем на сто. На сто показали ошибку 52 - ошибка датчика детонации. Я рассказал им все свои проблемы, они мне сказали что дело в датчике охлождающей жидкости, и проверили отдельно этот датчик, сказав при этом что датчик завис в холодном положении и передаёт компу сигнал о том что ОЖ постоянно холодная, и якобы от этого датчика все беды. Сказали заменить этот датчик и сделать ещё раз диагностику и 52 ошибка возможно и уйдёт, типо что от датчика ОЖ может быть эта ошибка. А вообще у меня очень сильно всегда жужал насос, что казалось мне не здоровой ерундой. В один день я поменял и датчик ОЖ, и 2 ремня - гура и генератора, т.к они были уже очень ушатанные. Сбросил ошибки, путём снятия минусовой клеммы с аккумулятора, но проблема с оборотами не решились и в этот вечер когда я заменил датчик и ремни у меня машина перестала заводиться. Я подумал, что может это волюметр? Взял отключил его и попробовал завести - машина не заводится. На газу машина тоже с валюметром не заводится, но когда я отключаю валюметр и завожу машину принудительно на газу, машина заводится, едет, но при этом холостые обороты очень низкие, валит белый дым из трубы, но машина едет и тащит в принципе так же, как и тащила до поломки. На машине сейчас не езжу, не насилую ее, стоит уже 6 дней. Не знаю куда копать и что делать. Бензонасос сразу же заменил как перестала заводиться. Потому что полез под машину и замерил давление на старом бензонасосе. Давление перед топливным фильтром было 1.8 всего и оно падало и насос там стоял не родной. После замены насоса, давление перед фильтром стало 6, и не падало, держало. Топливный фильтр я тоже заменил.В этот же вечер ещё раз решили сделать диагностику лаунчем и у нас вылезли 24 и 31 ошибки. Подскажите, куда лезть, что делать и как быть? Если заводится машина на газу, я так понимаю датчик детонации, блок управления, датчик коленвала и распредавала, катушка, броне провода и свечи всё в норме? На разборе купил другой валюметр, с ним тоже не заводится. Я замерял показания на валюметре, соответствуют мануалу и на своём и на купленном. Где то в интернете видел видос, что когда открываешь зажигание и начинаешь крутить стартер, то лопата на волюметре должна открываться, я просто снял крышку с валюметра(внутри ничего не трогал) что бы посмотреть так ли у меня - у меня лопата не открывается. Как я понял подача бензина проходит через валюметр? потому что тут где то на форуме читал, что в валюметре есть микрик, который отвечает за подачу бензина. Подскажите пожалуйста, что делать?

В первом файле электросхема зажигания. Во втором - алгоритмы проверки электрики. ign.pdf troubles.pdf Масса рядом с коммутатором прикручена на место? И 11 вольт на катушке маловато. Для начала проверьте сколько на клеммах аккумулятора напруга.

Какой ещё контакт нарушил? Зачем вводить новичка в заблуждение? Абсолютно без датчика детонации всё нормально заводится и ездит. Выскакивает ошибка CHECK ENGINE, и движок работает в аварийном режиме, не развивая полную мощность. Читайте эту тему: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/77467-opyat-pro-datchik-detonacii-4runner/ Катушку проверить по электросхеме работы системы зажигания, которую можно скачать на этом форуме.

ну попробуй уже поиском воспользоваться https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=катушка зажигания&type=forums_topic&nodes=52&search_and_or=and&sortby=relevancy

Не стоит так доверять показаниям тахометра на приборке. При реальных оборотах 840-850, приборохометр будет показывать от 500 до 1000. Хотите реальных цифр, подключайте альтернативные тахометры, которые цепляются к контакту катушки зажигания.

Мужики! Имеем в наличии Toyota 4Runner 3VZE MTM. Порвался шланг системы охлаждения и машина закипела. Бошки не повело и трещин нет, но после замены прокладок ГБЦ машина: - заводится без проблем - до 1500 оборотов не тянет - после начинает разгоняться, но как будто за ж...у держат. - из трубы черный дым - выхлоп воняет бензином - при холодном пуске плюется сажей из трубы - прогревочныее обороты 800-900 и как ни крути винт не поднимаются - холостые после прогрева 700-800 и как ни крути винт не поднимаются - если закрутить винт полностью - глохнет - если снять разъем с датчика положения дроссельной заслонки, обороты улетают на 1100 Проделанные мероприятия: - мотор перебран полностью. Пробег после переборки 4000 км - заслонку разбирали и промывали - Зажигание выставили 8 и 10 градусов (с коррекцией/без коррекции) - форсунки ставили новые бош, в итоге почистили/промыли оригинал и вернули назад - эффекта нет - датчик температуры на EFI - новый оригинальный - Крышка трамблера, бегунок, катушка, в/в провода, свечи, датчик положения дроссельной заслонки - новые, оригинальные - ЕГР - заглушен - Сервис утверждает, что метки ГРМ стоят правильно (зуб дают) - Вакуумные шланги стоят правильно - Чек не горит, ошибок не пишет - Топливный насос новый MASUMA (правда жужжит зараза) - Топливный фильтр заменен при переборке мотора - Датчик детонации - проводок на месте - Форсунка холодного пуска льёт как надо - По необъяснимым для меня причинам стартер иногда не крутит. Только втягивающее щёлкает. Долго маслаешь ключом. В итоге она схватывает и дальше стартер крутит нормально. -

У меня вопрос, у 5vz зажигание попарно паралельное.? Если так то паралельный цилиндр должен так же болеть.. Возможно потеря в катушке..?

Здравствуйте. Имеется проблема частой детонации на моторе 3 мяу рестайл. Расход в норме. Зажигание регулировал стробоскопом, но детонация проявляется вновь. Грешу на трамблер. Причем детонирует в основном на режиме от 1000 до 2000 об/мин и ближе к 3000 об/мин, но иногда может все меняться в зависимости от температуры на улице. Полез прозванивать трамблер по мануалу(Легион), но там указание на старый трамблер(фишка абсолютно другая-на старых как понял квадратная(2 контакта вверху, 2 внизу), а на рестайле 4 в ряд. По мануалу между каждым из трех контактов и одним должно быть сопротивление 140-180 ом. У меня(если смотреть на фишку сверху) то между вторым и четвертым и третим и четвертым сопротивление по 160 ом, а первый и 4 не бьется. Как понимаю чтот с катушкой датчика внутри трамблера. Подскажите можно ли попытаться чтот сделать, или менять трамблер в сборе?

Краткость - вдова таланта, или что-то такое, 14 - неисправность катушки зажигания или ее цепи, искру проверить просто.

Ещё раз добрый вечер! Распиновку нашёл , но что-то меня стремает разбирать всё это дело , потому , что помимо этого что-то много всего повылетало. 14 - нет сигнала минуса катушки зажигания. 21 - неправильный сигнал от датчика кислорода. 22 - неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) . 24 - Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA). 31 - Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха , если её нет , то от датчика вакуума во впускном коллекторе . Выходит что сигналы есть , но неправильные , следовательно датчики рабочие , наверняка что-нибудь у кого-нибудь было. По логике , если сигналы есть и они не правильные , что-то одно не даёт им функционировать правильно. Может кто знает что это может быть? Буду очень признателен за советы и предложения !!!

после замены катушки зажигания всё пришло в норму

на катушке зажигания + приходит, сигналки нет

у меня фишка на катушку зажигания мозг компосировала, симптомы примерно такие же, контакты почистил , поджал и всё стало оК, проблема была плавающая, долго я её вылавливал

Схемы такие. С преда 15А EFI идет питание и на насос, и на ЭБУ. А зажигание идет с преда 30А АМ2 на замок зажигания, и оттуда сразу на плюс катушки. На катушке +12 вольт есть? eng3r.pdf ign.pdf

И каким образом он может быть связан со влажностью воздуха? К тому же у меня насос новый и реле бензонасоса тоже, вообще не каких изменений не произошло при замене. Аналогично, как она может быть связана со влажностью? она либо дырявая либо нет. Какие например? мотор вполне себе нормально работает вообще без большинства датчиков, а остальные в большинстве своем не склонны к подобным глюкам. Так вот дело в том, что большинство из подобных неисправностей не могут быть конкретно привязаны к высокой влажности воздуха. Не уверен что разобрался, но проблема пропала и пока больше не проявлялась после замены на новые, в большинстве своем оригинальные запчасти, катушка зажигания, бегунок распределителя, крышка распределителя, высоковольтные провода, свечи. Хотя все старое было во вполне приличном состоянии, не каких критичных дефектов я обнаружить не смог, поменял просто от безысходности, вроде помогло.

Да читал я там, у всех с похожими симптомами проблема была в связке трамблер-катушка-крышка-высоковольтники. У себя все это обшарил и почистил на 10 раз уже, бегунок живой и чистый, на всякий случай заменил на новый изменений не каких. Катушка зажигания целая, без трещин, провода все целые, крышка трамблера чистая, без трещин, контакты не выгоревшие, графитовые стерженьки как новые, пружинят хорошо, высоковольтники как новые током не бьются вообще даже когда мокрые. ДПДЗ проверял когда чистил, все показывало как положено. Вот теперь на улице похолодало, влажность упала и снова все работает как положено, запуск с пол тычка что на холодную что на горячую, холостые ровные, на газ реагирует хорошо, в общем совершенно исправная машина на первый взгляд.

Подниму тему, так как проблема не ушла, а за 2 года только усугубилась, теперь и на холодную иногда плохо заводится. Выявлена четкая связь глюка со влажностью воздуха, пока тепло и сухо проблем с двигателем практически не когда не возникает, но как только становится влажно начинаются танцы с бубном. При чем теперь чаще всего алгоритм появления следующий: Во влажную погоду машина заводится на холодную как правило легко, прогревается все нормально, не чего не троит и не трясется, если после этого поехать по трассе допустим пол часика, то тоже все нормально, а вот если проехать чуть-чуть 5-10 минут по городу и заглушить, то при попытке завести почти 100% будет тряска и попытки заглохнуть, может даже просто не завестись. Так же троение и попытки заглохнуть могут появиться и без глушения двигателя через 5-10 минут движения в городском цикле и не пройдут то тех пор пока не проедешь 20-30 минут на оборотах выше 2000. Что уже сделано: Промыт и прочищен весь впускной тракт включая дроссель; Давление топлива в рампе присутствует; Заменены свечи; Проверены бронепровода и трамблер, вроде все нормально; Осмотрена катушка зажигания, трещин не найдено. Даже когда машина вообще не заводится искра на всех свечах есть (на вид вполне себе нормальная, равномерная везде); Ошибок двигатель не выдает. Подскажите куда копать? Почти уверен что проблема в высоковольтной части, но где конкретно найти не могу, а менять все подряд методом тыка не хочется.

Контактная группа горит на доресталинге, потому как нет реле. У кого реле стоит, токи на замке зажигания минимальные. Просто от старости катушка в реле киснет.

Приветствую работа под ключ в среднем выходит по разному от желания оставить штатную проводку или нет , какие катушки использовать и.т.д В среднем от 25 и до заоблочного чтоб как Феррари делала виииииуууууууу с заменой впуска выпуска настройкой на стенде чтоб ездила бодро и экономно предел 30 Электроника настраивается под конкретно усталость мотора , а там опережение зажигания впрыск топлива не лить! А именно та порция которая сгорит 100%.

Поехал я покататься и тут в сотке км от города , мотор вдруг стал работать с перебоями. На месте ничего сделать не вышло кроме определить что не работает 5 и 8 цилиндры. Искра ушла в землю.Как оказалось это был обрыв провода земли на катушке 8 цел. Так как у меня всего 4 канала управления то искра почему то пропала и параллельном 5 цел.Проводок от гнил у разъёма катушки. Дайка думаю проверю свечи а то в колодцах вода . Кстати это никак на работу зажигания не влияло. Свечи платиновые стоят с момента установки V8 на Оленя .Прошли они не один десяток тысяч км; хоть и заржавели но вполне рабочие .Теперь думаю где найти такие же качественные

Господа, имеем в наличии 4Runner II 3VZE 1991 1. Заводишь на холодную, льет бензин по черному. Газанешь, аж дым черный. Если угораздит поехать, пока машина не прогреется, начинает глохнуть, не держит обороты, зарывается при нажатии на педаль газа (ощущение что свечи заливает). Все это происходит пока машина полностью не прогреется. Причем нужно еще и проехать немного на высоких оборотах, чтобы окончательно отпустило. Если машину прогреть, а потом поехать, то в принципе все норм и вышеуказанная неисправность никак себя не проявляет. 2. На прогретой машине плавают холостые обороты в пределах 100-200. При этом если прислонить руку к глушителю, чувствуются перебои. По ощущениям похоже на пропуски в зажигании. При движении проблем нет. Заменено ДМРВ (бу из Японии), а также: провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, катушка, свечи, прокладки на впускном коллекторе - все оригинал. При диагностике вылили 4 баллона очистителя карбюратора, но подсоса воздуха не нашли. Изначально была проблема с регулировкой ХХ (на попытку покрутить болтики ХХ почти не реагировал), но замена ДМРВ ее решила. Если все это уже где-то писалось, подскажите как искать, у меня найти не получилось. Всем заранее спасибо за участие.)

А у меня подобная фигня была, просто глох иногда и не заводился, или просто после стоянки крутишь толку ноль, потом раз и поехала, глюк оказался в фишке катушки зажигания, при этом ошибок не было, просто контакт плохой, поймал случайно, на заведённом ковырял что-то под капотом и задел его, мотор попытался заглохнуть, как только отпустил, снова нормально заработал, короче контакт хреновый был, зачистил , поджал и все заработало.

Вчера выгнал машину с СТО. В общем ни форсунку, ни датчики ОЖ, купленные мной с разборок, мастера на СТО мне не поставили, сказав что мои детали ошибок не дают. Правда не пояснили мне, как они это все тестировали, но по факту лишь поменяли свечи, сказав что мои две свечи были неисправными, а также поменяли мне бензонасос. Сперва правда сказав что давление в топливной в норме, но после чего, на следующий день сказав что надо менять бензонасос. В принципе решил, раз такое дело, то пусть поменяют, чтобы самому не мучатся. На тот момент я еще не знал, что можно было сделать лючек под сиденем в салоне, и получить доступ к бензонасосу из салона, не снимая бензобака. На это дал добро. Также на СТО принес контрактный ДМРВ. ДМРВ был с какими-то белесыми налетами, похожее на окись или соль, и мастер предложил это почистить. Также стоявший до этого ДМРВ, подкидывал на мотор и тестировал его приборами. Какими приборами он мне так и не ответил толком, но я так думаю что просто снимая параметры цешкой. На контрактном ДМРВ, показатели также не устроили мастера, и он залез под пластмассовую крышечку, и подкрутив пружину, запечатал крышку обратно. На компьютере ошибки были 21, 14, 52. Про 21 я ему сказал, что лямбда-зонд стоит новый, чтобы посмотрел соединения. Про 14, оказалось что контакта не было на фишке к детали рядом с катушкой зажигания. 52 - ошибка мне понятна, была изначально, и это провод датчика детонации, либо сам датчик детонации неисправны. Мне отдали ключи, при мне машину не заводили, и я отправился кататься, чтобы во вторник, заехать на повторную диагностику. Автомобиль в принципе поехал резвее с исправным ДМРВ, но ощущения что машину "держит за зад", осталось. Так же, через некоторое время, на холостых оборотах, машину начало немного трясти, и проседать обороты. На ходу, в момент когда трогаешься, чувствуются падения оборотов, и детонация которая отдается в глушителе, в районе выхлопной трубы, и машина немного подергавшись начинает разгонятся. Обороты мастер привел в норму по его словам, каким образом я не знаю, но на тахометре я вижу, что они ориентировочно 800 показывают. На компьютере мне так и не показал, те показания которые мне нужны были, по опытному совету Назарета, чтобы я убедился в корректности настройки: обороты: 800 длительность импульса на форсунках: 2,2-2,3мсек расход воздуха: 0,53 разряжение во впуске: 60-65 открытие дроселя: 0 УОЗ: 10 температура охлаждающей жидкости: 90 петля обратной связи: open состояние датчика кислорода: lean Изменено 4 июня, 2015 пользователем NazareT Заказ наряд мастерской. Какого лешего в первом пункте мне вписали проверку переднего моста, и каким образом это влияет на расход топлива мотора 3vz-e я так и не понял. Во вторник, пойду и спрошу у ребят с СТО Авто-Стиль города Костаная, как это понимать. Оставленный на панели приборов данные по диагностике автомобиля, оказались лишь по моему пониманию, таблицей по настройке ДМРВ, ее параметрам, которые участники данного форума, с мотором 3vz-e прекрасно знают. Или я ошибаюсь? Я так понимаю, мастер снимая параметры с показаний ДМРВ, приводил обороты в норму, крутил лишь винт на ДМРВ, и переставил зубцы, сославшись что пружина соскочила на контрактном ДМРВ. При чем с фишки идущей на ДМРВ вырезал резинку, и обмотал ее изолентой. Поскольку, винт холостого хода на дросселе, почему то закис, и он не выкручивается. То что я его ранее выкручивал, мастеру объяснил. Машину отдал с таким же, закисшим винтом, зависшим в положении "закрыто". Можно ли при настройке обойтись без оборотов винта ХХ, я пока не знаю. Я вот теперь думаю, почему не хватило 10 литров бензина которое было в баке, что они привезли 20 литров бензина, вложив в это из своего кармана, и даже не уведомив меня. Или не дозвонились? А может и не заливали топливо? Как это проверить теперь? Проехал с моменты выезда с СТО 41 километр пока не зажглась лампочка, и не пойму теперь, какой расход у меня теперь. Сколько еще топлива есть в баке, после того как лампочка зажжется? По моей логике, остается только выработать весь бензин, и понять. Так и сделаю, куплю 10 литров в канистру, и буду кататься, пока машина не заглохнет. Ответ с СТО, моему товарищу, который без моего ведома отправил им нашу переписку в ватцапе. У меня несколько вопросов, которые хотел бы решить, поскольку поиск по форуму не помогает: 1) Неисправный датчик детонации, насколько влияет на расход топлива? 2) 10 литров топлива, заливаемые в бак, на панели приборов в каком месте шкалы показывают на ваших машинах??