Поиск по сайту

Симптомы: удары в руль на неровностях при маленькой скорости. Диагностика. Зажать рукой рулевой вал в педальном узле другой рукой покачать руль. Если есть люфт, то читаем комикс дальше Комикс такой рисую впервые поэтому если кому-то поможет то круто. Если не нравится, то не ешьте. 1. Отключаем клемму аккумулятора (без иллюстраций ) 2. Наносим метку на шлицевое соединение рулевого вала (корректором например или краской или надфилем) 2.откручиваем и полностью извлекаем болт на хомуте шлицевого соединения (ключ на 12) 3. Снимаем панель (крышку в районе колен водителя) 4 винта (кл на 10) и 4 самореза рычагов лючка бензобака и капота. Если делать буду второй раз то снимать их не обязательно, но работать удобнее если снять. 4. Снимаем кожух рулевой колонки на 2х саморезах справа и слева закрытых рулевым колесом (его надо покрутить, как крутить с отключенным аккумом не понятно ) тут нам нужен еще один ключ. Это ключ зажигания - без ключа в зажигании крутить руль вообще не получится. Еще на фото не попал один болтик под отвертку снизу кожуха (его видно вверху на фото п.3) 5. Снимаем пружину "под" рулем она нетугая, просто узкогубцами 6. Это последний шанс проверить выполнен ли пункт 1 (там где нет фото). Снимаем все разъемы 7. Снять крепеж жгута проводов. Тут еще раз видно что рулевая не заблокирована замком зажигания. 8. Чтоб нам в лоб не попало подушкой SRS надо обмотать весь руль молярным скотчем, зафиксировав его вращения относительно подрулевых переключателей.. Еще это поможет не порвать "улитку" при вращении снятого руля. Щас посмотрю как улитка называется....

фаркоп на 130 орегинал

Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен совет особенно технарей, особенно электриков. Попробую описать ситуацию. Автомобиль 4 раннер 185 кузов 1998 г.в. Вдруг без каких-либо видимых причин начал глючить центральный замок. Происходит это так Открываю машину с брелка сигналки, он пикает, но центральный замок двери не разблокирует. Это на не заведённой машине.... Если машину предварительно с брелка завести, то центральный замок от брелка открывается и сразу закрывается обратно. Приходится открывать дверь ключом. Иногда бывает так. Машину с сигналки снимаю, открываю дверь ключом и срабатывает иммобилайзер, то есть машина начинает бибикать до тех пор пока не повернёшь ключ на зажигание. Иногда сидя в машине открываю дверь изнутри кнопкой на двери (управления центральным замком) она открывается, но тут же закрывается обратно. Если в этот момент поймать верхний солдатик открытия двери и просто придержать его пальцами, то машина делает несколько попыток опять заблокироваться, но понимая что они безуспешны успокаивается и остаётся открытой. Иногда центральный замок начинает самопроизвольно щёлкать открыто-закрыто без какого-либо вмешательства с моей стороны.В общем иммобилайзер живёт какой-то своей жизнью, мне совсем непонятной))) То-ли релеха какая-то залипла, то-ли контакт где отсырел не могу разобраться. Блок сигналки вынимал, там всё вроде в порядке сигналка ставит машину на охрану и снимает и заводит, как положено Подскажите пожалуйста где копать? В чём может быть проблема? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Спасибо.

Может кто сталкивался, какой внутренний диаметр патрубка радиатора печки? Хочу заколхозить электронасос от газели а там два варианта штуцеров 16 и 18мм.

Здравствуйте дорогие форумчане..) Уже как 2 года эксплуатирую 4runner 185 2001 года, с момента покупки заметил, что тормоза работают не эффективно! Главный тормозной цилиндр с системами VSC и TRC. Проблема в том, что большой холостой ход тормозной педали, т.е. плохо тормозит с первого раза, приходиться чуть принажать и потом со второго раза, тогда тормозит хорошо! Если остановиться например на перекрестке и держать педаль в одном положений, то машина стоит и никуда не катиться, педаль дальше не проваливается! Поставил новые тормозные диски и колодки на перед и зад все оригинале. Перебрал передние и задние тормозные суппорта, запчасти использовал все в оригинале! Прокачивал тормоза раз пять, вроде по началу нормально и через пару недель опять все начинается, прокачивал по схеме зад лев-->зад прав --> перед прав-->перед лев. Тормозные трубки в хорошем состояний.... Купил на ГТЦ новый гидроакумулятор (заполненный кажись азотом), который работает вместе с эл моторчиком, они в комплексе заменяют вакуумный усилитель, но его еще не поменял, так как Я не знаю как туда лезть и не встречал таких людей которые его меняли! Системы VSC и TRC работают отлично! короче уже не знаю что делать, может кто сталкивался, поделитесь пожалуйста опытом???

Братцы,подскажите! Пользуем с братиком сурфы,у меня 130-й,у братика 185-й рестайл. Совратил его на приобретение данной потехи,а теперь совесть мучает-не подходит вроде,но продавец утверждал,что снято именно с такого кузова,но примеряем и репки чешем-что за кака полуается. крепление-ни о чем!!! На фотках из сети получается тоже не держится .Может установлена у кого,отфотайте плиззз

Доброго дня! Проблемка у меня. Авто 4Runner 185. Подтекало немного уже несколько лет. В связи с заменой заднего сальника каленвала, снял коробку с раздаткой, и заодно решил поменять сальники между ними. Но когда отделил раздатку от коробки, то увидел что, подтекает изнутри вала (который входит в раздатку) . Решил себя проверить на глупость и оставил на ночь раздатку в наклонённом состоянии, утром несколько капель вышло изнутри вала. Полистал книжку и ничего не понял конструкции раздатки, да и не разбирал я такие механизмы раньше. Помогите определить, что надо купить и заменить . Может картинка есть какая. И какие камни встречаются.

Приветствую, господа знатоки! Недавно детское неуёмное любопытство заставило меня залезть в приборку на предмет поиска горелых ламп, одна из этих самых ламп была "ЧЕК", с успехом заменена на новую и не подавала признаков беспокойства. Сегодня по утру завел автомобиль, "ХХ" на холодную устаканились в районе 1,3-1,2тыс, поработал с пол минуты и начали плавать обороты в диапазоне +/-50 и вуаля, зажглась любимая лампочка. После прогрева обороты упали до 700 (а были до этого еще чутка пониже, хотя может со страху и не углядел) колбаса пропала, агрегат едет как родной. На работе через часок вышел проведать больного, а то на улочке буря, все примерзает, вот и решил погреть. Включил зажигание и о чудо, никакого "чека", завел агрегат, 20 сек и снова "ЧЕК". Домой поехали спустя часа полтора, "ЧЕК" более не гас, колбасы нет ни под нагрузкой ни на "ХХ", обороты не плавают. Теперь то, что было сделано не так давно: 1. летом, а это менее 4 тыс пробега назад замена всех форсунок, свечей и прокладок на впуске на новый оригинал 2. не далее пары недель промывка ДЗ и РХХ Пообщался со знакомыми и пока не смог обнаружить в городе сканера под японца, у всех тазы и ваг-ком, да и страшно к местным соваться, последняя надежда на бывшего владельца, у них вся контора на старых япах ездит, а пока вопрос к знатокам: не встречался ли кто с такой бедой и чем лечили?

В продаже силовой бампер Прадо 95. Приехал из Японии. Изготовлен из алюминия. Находится в Красноярске. Отправлю транспортной компанией. По крепежу подойдет на Сурф 185, но поворотники придется колхозить. Цена 35000 руб.

Обнаружил люфт рулевых наконечников в рейке, гдето внутри. Как определил или как проверял- не спрашивайте. У меня один вопрос: рейка как нибудь регулируется, чтобы убрать внутренние люфты, как например, на рулевом поросенке? Просто с рейкой пока не сталкивался. Помогите, пожалуйста!

Доброго здоровья и всех благ всем! Имел неосторожность перегреть 5VZ-FE, антифриз стал попадать в ГБЦ. Головы сняли, отшлифовали, поставили все новые прокладки, сальники и пр. Заодно поменял ГРМ, помпу и до кучи термостат. Все собрали, завели - двигатель перегревается. Почему-то не открывается термостат (нижний патрубок холодный). Термостат новый, оригинальный. Грешил на него, поставил старый термостат (он был вполне рабочий), все равно машина перегревается, нижний патрубок холодный. Дело в термостате или мотористы могли где-то накосячить?

Всем привет! Собственно перейду сразу к делу.... Ехал по трассе поймал пару серьезных ям, после чего вся приборка за исключением показания температуры отказала. Передернул все предохранители, вроде бы все заработало, но датчик топлива показывает погоду, т.е. при включении зажигания он становится ровно посредине не зависимо от того сколько бензина в баке. Ах да и еще, лампочка при всем при этом работает... Почитал на форуме чтобы снять топливный насос, надо бак снимать полностью, а так не хотелось бы это делать)) У кого какие мысли по этому поводу?

Развалилась кнопка селектора, макушка выпала наружу вместе с пружинкой. Переключаюсь, нажимая пальцем где-то там в глубине на какие-то обломки. И давно уже не фиксируется кнопка O/D, примотана изолентой в нажатом состоянии. Поглядел в каталог в экзисте, вроде все запчасти продаются. Но сколько ни глядел на ручку, так и не понял как ее разобрать, чтоб понять, чего там докупить надо. Два винтика, фиксирующих ее на железной палке, видел. Но вроде их откручивание не позволяет снять ручку. Или нет?

Если при выходе из поворота(левого или правого) колёса не возвращаются в прямолинейное движение, то искать причину (возможно!)нужно в шаровых: дважды это проходил, первый раз успел заменить, второй нет(записался на СТО на дефектовку ходовой на 18-00 -пришлось самому в 14-00-благо дефектовка произошла самопроизвольно и без видимых последствий) , шаровые приобретались на Евау.ру(не реклама)-гамно ,а не шаровые...правой хватило на 3 дня,левой на 40 тысч....родные проходили 180000, и можно было бы ещё поездить...вот как то так....

спецы, подсказка нужна! у друга беда такая -во время езды высветилась вся панель и писк как на заглушеном при включенном зажигании . глушишь , заводится нормально , но панель не гаснет. машина едет нормально.что это ? гене кирдык , или что то другое ?м

Собственно, в связи с безвременной кончиной заднего кардана на моём пепелаце надо искать другой. Новый дорого и долго. Соответственно, на разборках есть от Сюрфа 185 и Прадо 95. Задние вилки 100% одинаковые. Партнамберы передних частей не совместимы, НО так же не совместимы рулевые рейки, которые вообще-то одинаковые.

Именно 4Раннер (не Сурф). Просьба сфоткать под капотом расположение оригинальных тройников и соединение со штатной магистралью контура задней печки. Спасибо

Левый руль. Бензин. Желтельно с АКПП но непринципиально. Не битая. Приоритет за full-time, но и part-time тоже рассматриваю. Бюджет на данный момент 400т.р. в сентябре будет 500т.р. далее +20-30т.р. в месяц пока не куплю (прям как телелото с джекпотом какое-то получилось ).

Добрый день! У меня вопрос. Кто пользовался фирмой "SAT", нормальная фирма или нет? Хочу поменять втулку стабилизатора (сурф 185), вот думаю долго проходит или нет. и у оригинальных втулок есть ли внизу железная вставка? потому что на передних есть. Заранее благодарен!

Всем привет! Рад вернуться на этот замечательный форум! Сори за трех летние отсутствие))) Купил пару дней назад Сюрф в 185 кузове 1996г. 3RZ-FE АКПП PART-TIME, без люка и прочих радостей жизни... Естественно сразу выявились сложности. Хочется спросить совета у постоянных пользователей Сюрфа и форума))) Господа нет ли у кого схемки подключения вакуумных магистралей те, что на левом крыле с двумя клапанами. У меня там вообще ничего кроме клапанов нет... Передний мост отключается только в раздатке, а так постоянно вращается передний кардан... Расход повышен из-за подсоса воздуха ну и нагрузки от переднего моста. Рылся час в поиске, так ни одной схемы не надыбал... Выкладываю фото машинки.

Неудачная Замена картриджа турбины на 1KD-FTV. Или туда и обратно за 4 дня. поиск Итак, впервые за несколько лет был найден аналог картриджа. Вроде как его производит немецкая фирма http://www.turbolader.net/ . В течении 2-х недель вёл переписку с немецкими представителями компании и выяснил две вещи: они не знают какой артикул выпускают для какого двигателя (путают модели машин и двигатели разных лет), цена на их картридж с учётом доставки выйдет дороже чем оригинальная турбина в сборе. Тут нахожу вот эту ссылку: http://sale.turbo-magazin.ru/kartridzhi/toyota-crha/landcruiser-chra/chra-17201-30010.html Списался с продавцом – клятвенно клянуться что это - то что нужно. Производство чехия. Перевожу деньги, полторы недели (почта России отдельное приключение) ожидания и вот он картридж. Внутри коробки тест план с графиком от производителя. И никакая это не Чехия, а всё тот же turbolader Германия. Приступаем к установке. Понадобятся: -нормальный набор ключей -удлинитель для трещётки под голову. -головы звёздочки E6, E8, E10 -керосин -графитка Процесс снятия: Если будут вопросы, опишу отдельно с фото. Процесс разбора турбины: Если будут вопросы, опишу отдельно с фото. Разочарование: Геометрически картридж один в один с оригиналом, отличий не найти, но… Оказывается, что механизм управления изменением геометрии лопаток у нового картриджа отличается… всё… финиш.. Вот этот маленький рычажок должен быть вилочкой, а он палочкой. Красным отмечено как штатный рычажок примыкает к механизму изменения геометрии. Механизм изменения геометрии с другой стороны (рабочая часть) Дальше, из упрямства, ставлю картридж и в течении 3 дней перебираю все варианты сопряжения рычажка и механизма регулировки изменения геометрии. В каких-то положениях угол набегания изначально максимальный, в каких-то минимальный, в каких-то болтается, в каких-то практически не изменяется в ходе работы.. Контрольные заезды показали лучший результат разгона на новом картридже до 100км/ч – 18 секунд…. За 4 часа (могу уже с закрытыми глазами) снимаю турбину, вскрываю, устанавливаю старый картридж, собираю машину. Контрольный замер ускорения – 13 секунд. Пишу продавцу подробное письмо с фотографиями. В ответ получаю только одну фразу: «Соберите турбину правильно». Очень жалко потерянного времени. Зато теперь знаю, что аналогов не существует.

Амортизаторам KONI HEAVY TRACK в установку на машине - отказать. Машина лифтована примерно на 1,5 дюйма, силовые бамперы (2х 50 кг). Второй комплект передних амортизаторов недавно приказал долго жить. Характер разрушений аналогичен первому комплекту. 1. Срывает внутренний ограничитель хода штока. Амортизатор раздвигается гораздо дальше положенного. Работу регулировок не проверял, но думаю, механизму конец. Амортизатор работает, но не долго. 2. Разрушение блока клапанов? Диагноз под вопросом. Нужно вскрытие. Амортизатор работает просто как направляющая в подвеске. Ход амортизатора - штатный. Сопротивление ходу - практически отсутствует. Амортизаторы эксплуатировались в режимах: 1й комплект - самые мягкие настройки. Поведение машины на шоссе вызывает вопросы. 2й комплект - средняя жесткость. Поведение на дороге на хорошо, не более. Зажимать амортизаторы сильнее смысла не имеет. Нижние втулки (сайлентблоки) принципиально не ходят более 25 000 км. Причина разрушения - знакопеременные усилия в горизонтальной плоскости, т.е втулку потихоньку "жуёт", вполне возможно, это происходит из-за малой толщины резины. Диаметр уха - примерно 39-39,5 мм. Родные втулки Toyota (41 мм) не подходят. После замены, попробую вскрыть амортизаторы, что бы понять, почему произошло механическое разрушение. Задние амортизаторы стоят из первого комплекта, пробег более 50 000 км. Заметен потёк масла на левом. На работе не сказывается. Втулки - в порядке.

Всем доброго времени. Уже три года эксплуатирую Сурфа в 185 с двиглом 1KZ. До недавних пор было всё в порядке, машина ехала, везла, обороты набирала с полпинка, а сейчас как подменили. Запускается двигатель с полтыка, работает ровно, масло не хавает, расход топлива в норме, но вот везти не хочет. Обороты развивает плохо (как будто захлёбывается, жуёт), стоит только измениться рельефу и появиться небольшой подъём и начинает терять скорость. Пробовал упереться обоими колёсами в бордюр и он начал мычать, как будто под капотом не 3-х литровый двигатель, а литровый и перепрыгивает не уверенно. Советов много: один говорит, что всё дело в автомате, другой говорит в турбине, третий говорит - задыхается. Может кто сталкивался с такой проблемой. У кого какие мысли есть? За раннее благодарен.

Хочу заменить задний мост на сурфе 185, 2001 г.в., 3rz, на задний мост с прадо 95, 3rz. На сурфе мосты вроде как отличаются дорестайлинг/рестайлинг. Интересует есть ли отличия задних мостов прадо 95 от года выпуска?

Приветствую! предлагают раннера в 185 2001 года на 5VZ-FE и аккп и раздатка вроде активны (да и пробег у нас бьется 220 000 км всего) , но ржавые пятаки подушки рамы на кузове перед зад проржавело до дыр, средние в норм состоянии(ну как я смог рассмотреть на подъемнике) плюс пороги снизу в дырах ладонь влезет. плюс замена механизма закрывания задней двери. интересуюсь дорого ли вообще стоит такой ремонт и "стоит ли овчинка выделки"? внешне лк отличное . колесные арки и двери в идеале... за машину просят 700 000.