Поиск по сайту

Примерно 8 лет назад ремонтировал калитку на 80-ке, сломался как обычно вал держащий калитку. Стоял до этого на 14 (простоял 3 года), усилил до 21 мм и вроде как то жил. Примерно месяц назад аналогично вал сломало у соседа на 105-ке. Он его заменил, выточил из вроде как из стали 45 марки, без закалки. Я в материаловедении профан. Вобщем калитка сломалась через месяц. Вопрос из чего точить новый вал? Что-бы подольше продержался. У соседа 32 колеса, у меня 33. У него вал на 14, у меня на 21.

Продам скамейку, идеальное состояние. 3500 рублей Г. Сургут 8 929 249 19 67

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть убавить подачу топлива). Это сделает объемы подачи топлива более корректными во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

Доброго Здравия всем участникам данного сообщества ! Други, вопрос по задним тормозным дискам на 80-ку 1994 г.в. Нашёл на Фарпосте пару тормозных дисков ( Задние ), продавец пишет что до рестайла идут другие тормозные диски. Внесите ясность, пожалуйста, кто в курсе данного вопроса ?

Продам задний кардан ТЛК-80 в сжатом состоянии 940мм , максимально раздвинутый 10000 мм . Шлицевая без люфта , передняя крестовина живая , задняя новая . Покупал здесь же на форуме , брал в запас - ошибся с размером . Цена 10 т.р . тел. +79214847995 (WhatsAp)

после запуска,стартер продолжает крутить(иногда)с чего начинать лечение? 80ка 1hz

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Менял передние амортизаторы на своей 80-ке и задался вопросом правильности установки стопорных шайб. Дело в том, что темы на форуме такие есть, а ответа - как всё-таки правильно устанавливать шайбы - нет. Вот темы: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=70996&page=2 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115315&hl=%2B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#entry1639275 На фото, так как я установил, а вот в книге по ходу по-другому. Как сейчас установлено верхний шток сверху вниз: гайка - шайба - втулка - кронштейн на раме - стопорная шайба - втулка - шайба; нижний шток снизу вверх: гайка - шайба - втулка - кронштейн на мосту - стопорная шайба - втулка - шайба. Как инженер-механик я понимаю что разницы не должно быть ни какой, но всё-таки КАК ПРАВИЛЬНО?

Кто подскажет где взять официальное заключение о мощности двигателя 1HZ !? В ПТС записано 160 л.с. задолбался переплачивать налог!

Всем привет! Экзист выдает номер 41301-60060,пишет "картер переднего дифференциала" цена 33415р .наличие 18шт. 16дн. Кто-нибудь может сказать это дифференциал в сборе или корпус? по схеме есть ещё номер 41311-60060 но пишет при этом "Картер заднего дифференциала (сбор. комплект) 17880р. наличие 10шт. 16дн. Подскажите пожалуйста кто знает чтобы не ошибиться! Мне нужен передний с блокировкой в сборе с сателлитами.

собсна, вопрос - у кого-нибудь есть что-то подобное "мануала пользователя" на 80тку с двигателем 1FZ-FE? не полноценное "руководство по ремонту и эксплуатации", а "карманного" формата.. на форуме не смог найти в электронном виде..

Не нашел на форуме четкого ФАКа по карданам. В барахолке постоянно с этим путанница. Хочу расписать свое видение по карданам и их длинам. Вначале хочу отметить два момента. Первый- длина карданов не зависит от вида мотора. Писать "кардан дизельный"- неправильно. Карданы различаются ТОЛЬКО по типу коробки( акпп, мкпп) и типу раздатки(паттайм, фуллтайм, фуллтайм с виско). Второй- измерение длины карданного вала. Мерить его по трубе, по крестовинам и тд- запутывает. Мерить надо по полной длине(от фланца до фланца) в СЖАТОМ виде. Вот человек поменял коробку или раздатку на другую- стоит машина без кардана- замерил он растояние от фланца раздатки до фланца редуктора, снял сантиметр на сжатие- получил искомую длину кардана. Все просто. По переднему кардану. Тип раздатки не оказывает на него никакого влияния на его длину. Только коробка- автомат длиннее механики на 5 см, в результате раздатка с траверсой уходит на 5 см назад и передний кардан нужен длиннее на 5 см. Итого Передний под механику-70 см. Передний под акпп-75 см. По задним. Самый длинный- паттаймовый. Раздатка на 15см короче фуллтайма. Итого паттайм механика-115 см, акпп-110 см. Фуллтайм. Механика 100 см. Акпп-95 см. Фуллтайм с вискомуфтой. Раздатка на 10 см длиннее просто фуллтайма в сторону заднего моста. Механика- 90 см. Акпп-85 см. На истину не претендую, возможны в цифрах есть ошибки, все карданы не мерил, только штуки три замерил. Поправьте, распишем все в обновленной версии.

А что думает многоуважаемая публика по имплантации униковских мостов в 80? Насколько знаю, у некоторых уважаемых форумчан был опыт подобного строительства?

1HZ, МКПП. 1крестовина убитая,2-я закусывает,в шлицевом небольшой люфт присутствует. Может надо кому на поделки...Отправлю куда угодно ТК. Цена 3500.

Продам недокомплект. На переднюю правую не хватает. Ну и два узких ещё. Цена за все 5 000 и за тонкие по 500 ре шт. Ярославль. 89201019636 Любовь

Продаю бобровую струю.по 1 тыс. мешочек. Помогает в мужской силе ,геморрое лечение легких и т.д.Бывает постоянно,отправлю быстро!

В 2015ом поставил новые Nkn, пробег по настоящее время 40ткм, стали хрустеть под нагрузкой. Колесья стоят 35ые. В экзистах появилось много аналогов что из нихзаслуживает внимания? Или опять поставить нкн и не парить мозги?

Долго не решался связываться с установкой интеркулера, но решив установить турбину от FTE, пришел к выводу, что оптимальнее всего будет поставить её в комплекте с её штатным интеркулером. От установки кулера Сафари меня отговорили давно, сказав, что он не встанет нормально со штатной механической лебедкой (если нет бодилифтов и.т.п.). Судя по всему это действительно правда - по крайней мере по инструкции его точно не поставить, мехлебедь мешает. Аналогично будет и со штатной электролебедью. Проблема в том, что они обе стоят в раме слишком близко к телевизору. Зато никаких вопросов не возникнет с любой другой электролебедкой, установленной в силовой бампер. В случае со штатным интеркулером 100-ки, мехлебедь тоже мешает, но не так критично. Основная проблема, с которой мы столкнулись - повальное отсутствие патрубков 54мм в продаже. Даже там, где они есть в каталоге, их нет на складе. Поэтому пришлось довольствоваться лишь стандартным набором патрубков от FTE, так как надевать доступные 57-мые и 51-ые не хотелось. Основная затея - использовать штатные пластиковые трубки сотки, обходящие подушку крепления кузова и соединяющие моторный отсек с фронтальной частью перед телевизором. Мне это решение нравится больше, чем огибание телевизора снизу. В общем, при таких ограничениях, подобрать положение для кулера и трубок было очень затруднительно. В первом варианте установки кулер поставили под наклоном, чтобы было достаточно расстояния до барабана мехлебедки. Пришлось порезать нижнюю планку телевизора, и даже кусочек силового бампера.... но патрубки в итоге соединяться не хотели. Во втором варианте, патрубки сотки развернули на 90 градусов, порезали по месту переходные патрубки, для одного использовали алюминиевую трубку 54мм от другого кулера в качестве вставки. От фары отрезали ухо крепления решетки радиатора, кулер пришлось поставить ровно, приблизив его к барабану мехлебедки на расстояние 1см, сложили крайнюю секцию гармошки радиатора кулера, чтобы он помещался. В общем, возни очень много. В результате всё поместилось очень плотно и аккуратно, только остались отверстия в нижней планке телевизора и в бампере от первого варианта... ну что же, за такие попытки приходится платить, не так уж это критично. Мастер молодец, спасибо ему большое, не опустил руки и в результате нашел хороший вариант компоновки. Единственный минус - близость края кулера к барабану лебедки. Хорошо, что у меня не много троса и даже при лебежении в этот край проблем быть не должно. Теперь предстоит вторая серия секса по соединению патрубков с турбиной под капотом... Буду отписывать здесь далее.

Продаются две единицы новых (в коробке) ТНВД 22100-1C190 на 1HZ и второй 22100-1C380 в чем у них разница я не знаю. Цена 1200$ за один, если заберете два то отдам по 1150$ Так же продается радиатор 16400-17080 с узкомордой 70ки. тоже в упаковке цена 300$ Все новое, все оригинал.

Всем привет подскажите пожалуйста имеем 80-ку 96 год левый руль мкпп 1fzfe. Только купил машину , поехал в лес застрял, пока выезжал сжог сцепление была нереальная вонь и дым в машине и из под нее. Выехал. Подумал машина не новая видимо просто не повезло и старый владелец не менял его никогда. Купил новый диск. сальники, выжимной, корзину и отдал шлифануть маховик на всякий случай т к при разборе были видны следы перегрева и еле еле заметные трещинки детали купил все оригинал. Маховик полернули ( шлифанули ) не знаю что сделали отдали как новый. Прошло 2 месяца после замены, машина ездила по городу в основном проехала мало около 4-х тысяч первые 500-1000км я медленно ездил прикатывая сцепление. Потом стал ездить в обычном режиме , ускорения и т д , но леса не было. Недавно родственник парковался у дома и поджог его чутка на утро я сел чувствую пахнет сцеплением , думаю ну и ладно я тоже недавно так же на бордюр заезжал оно тоже пахло но резко прошел запах. В общем прогрел машину стал трогаться педаль как в конце, думаю ну ладно кажется может ... Стал ускоряться медленно все отлично , а если резко газ в пол обороты растут машина не едет и появляется опять запах если обороты прям сильно крутишь ближе к красной зоне. Я понял что диск сгорел опять. В сервисе сегодня разобрали все, та же картина диск сгорел вот вот уже до клепок дошел, маховик опять в трещинках мельчайших корзина видно что тоже подгоревшая . Отвез все в ремонт сейчас мне опять шлифанут маховик, корзину и диск наклепают все проверят и отдадут. Вопрос в чем может быть проблема? Собрали все правильно по другому выжимной не поставить диск тоже, может дело быть в главном цилиндре сцепления ? Боюсь, что сейчас все назад поставим и будет та же картина ближе к новому году. Фото прикладываю это уже сняли сегодня и увезли в ремонт Еще со слов механика в салоне где педаль давит шток главного цилиндра сцепление такое чувство что сам шток самодельный... Я еще не ездил не знаю...

По случаю поставил, но на панели и на кнопке ни чего не загорается, кнопка в крайних положениях не фиксируется. Просто до этого был 185 там кнопка фиксировалась и на приборке знак загорался. Как оно должно быть?

расположенного над переднем карданом, как устранить эту проблему, сталкивался кто нибудь? Можно ли подтянуть или надо менять сальник(колечко), вроде по схеме там стоит?

Собственно весь ремкомплект, внешний пакет я открывал, ничего не использовал. 2000р или поменяю на натяжной шкив ремня того же кондиционера. В Тольятти, отправлю куда угодно.

В раздатке есть трехконтактный разъем и три проводка к нему. Фишки для подключения нет, была утеряна где-то в безумном угаре прошлого владельца машины. Если я все верно понял, то это датчик включения межосевого дифференциала, и без ответа этого датчика дифф не включится. Ну собственно он и не включается Приколхозить провода к разъему я смогу и без фишки. Но вот как бы узнать, какой провод куда цеплять?

Сменил умершую акпп летом. брал у известного форумчанина. поездил остаток лета и встал на ремонт сначала двс, потом переднего редуктора, короче стояла долго с перерывом на поездки км на 300. Как поменял сразу обратил внимание что поздно включаются передачи, и расход увеличен, но т.к. понимал что ремонт движка корячится не обращал внимания. Короче теперь вот после всех ремонтов выкатился в соседний город и все же есть подозрение что 4й передачи нет. Как определить правильно- есть или нет? стоят 33 колеса на скорости 80 км 2000 оборотов. для 100 км будет уже к 2500. всякие кнопки O/D срабатывают. И еще если машина не прогрета, трогается только на больших оборотах. Претензий к продавцу не имею т.к. все сроки прошли давно. Просто хочу решить проблему. старая АКПП в гараже валяется.

Всем привет. Парни а есть готовое решение на подключение дополнительного тахометра от генератора? Двигатель HZ. Без сверления ТНВД и замены приборки. У меня на ней два бака. Может кто сталкивался? Тахометры есть, но как их подключать? Да и передаточные числа у всех разные.