Поиск по сайту

Продам потолочную консоль для ТЛК 80 с мягким потолком. Консоль новая, все необходимые крепежи в комплекте. Находится в г.Благовещенск Амурская область. Цена 25 тр. Отправлю. 89143931717

Цена за комплект из двух штук 68141-60010 + 68151-60010, 15т.р. В наличии есть два комплекта. 68141-60010, 68151-60010 Отправка ТК из Екатеринбурга, Сот: 891205117 семь ноль

Машина европеец, уже стоит калитка. Задний борт нижний со шпателей. Хочу заказать из Владивостока японскую версию под калитку. Так вот вижу что некоторые из них с ответной частью замка калитки и с кнопкой концевика, а некоторые с ответной частью но без кнопки концевика, от чего так? Если куплю с концевиком , проводка присутствует в европейском варианте, чтоб концевик подключить и на приборе показывало что дверь не до конца закрыта?

Подскажите пожалуйста совместимы ли АКПП с 80, 1FZ-FE и 1HD-T. Проблема: машина трогается с 3-передачи (аварийный режим), при постановке селектора пошагово в L,2 и D - едет без проблем. Кто сталкивался, подскажите нужна ли замена АКПП?

Доброго здоровья! Может кто-то может помочь притащить полевую кухню с кадетского корпуса до госпиталя ветеранов на советской т ‪+7 995 689‑77‑47‬ в Новосибирске Простите если что не так , но вдруг кто отзаветься

Друзья, привет! Я новичок тут. У меня TLC 80 на лапах и мотор 3uz. Помогите, пожалуйста, подобрать резину и диски. Интернетом вроде пользоваться умею, но, ищу уже полгода, без результата. Я бы очень хотел получить готовые ссылки на Авито/авто.ру и прочие площадки (кроме площадок из Владика, не хочу так долго ждать). Итак, вводные: 1. Размер резины 37(38), 13.5 (14.5), R16. Чтобы можно было и по дорогам в день по 700км проехать, и чтобы она грязевая была. Сейчас речь только про плюсовой температурный диапазон. 2. Диски. Тут самое сложное. Я хочу найти трехсоставные с двойным бедлоком. Чтобы травиться до 0.1 атм. Размеры: радиус 16(17). Вылет плюс 40. Ширина - минимум 10. Сверловка 6х139.7, ЦО 110. 3. Нужно четыре штуки. 4. Бюджет до 250К рублей. В качестве благодарности, если будете в Карелии, покажу интересные места. Если эта консультация будет содержательной и результативной, оплачу, по договоренности переводом, так как понимаю что человек может потратить много времени на поиски, либо просто жду что кто-то из личного опыта подскажет готовое решение, best practices, так сказать. Друзья, всех с наступающиими праздниками!

Починена почти. Кондей долечить у спецов и дверные карты. Всё в стоке за исключением ходовой-не большой лифт. Пробег на сегодня по одометру 494 с копейками. Глобально долго и дорого чинился кузов,по остальному расходники( резинки,подшипники,валенки и прочее). Араб.Лочный,2 печки,2 кондея,2 бака,катов и резонаторов нет,вварена камазовская труба,подрыкивает,но терпимо. Резина зима ёка практически новая,второй комплект ат на родных дисках в нормальном состоянии отдам хорошему купцу в довесок. Двигатель FZ-FE масло не употребляет. Сопли небольшие присутствуют( раздатка,в морозы чутка,но на том и всё,луж и капель нет. Обнаружено при плановом то). Мож чего забыл,интересуйтесь. Машин стоит по большому делу,здоровья нет да и рабочая маленькая по задницей.Денег хочу 1650000. Телефон для связи +79656713344 Максим.

Продам легкие диски р15 6 на 139 4 шт цена 50 тыс находятся в Екатеринбурге отправка возможна тел 89126696914

Насос находится в Хабаровске. doctorfish1@yandex.ru ТНВД для двигателя HD FT. Заменен плунжер, все резинки. Отрегулирован на стенде. Насос с двигателя без ЕГР. С машины на АКПП. Отдаю за ту цену, что купил. 150000 руб. Брал себе, пару месяцев назад--- не пригодился.

День добрый, помогите советом новичку. Хотелось бы приобрести комплектов дисков под имеющуюся резину BFGoodrich A/T 285/75 R16 и лифт 2 дюйма. А/м 80 Ка 1FZ FE 97 года. В приоритете оригинальные литые, либо кованые М/Т. Какие можете посоветовать по своему опыту, есть ли смысл переплачивать за кованные? Подскажите какой диапазон вылетов приемлем, чтобы не мыть бочину после каждой лужи?

Продам багажник арб 130×230. Стоял на дефе 90. Крепление за водосток. 20тр. 9099801931 Александр.

Здравствуйте ищется шарнир на механическую лебёдку. Который стыкуется с самой лебедкой.

Итак свершилось... Моя давняя задумка о самоблокирующемся дифференциале в раздатку появилась после того, как я распробовал все прелести вискомуфты на собственной 80-ке. По сравнению с обычным открытым диффом, который ставился на тех же 80-ках, 100-ках, Нивах и.т.п., 80-ка с вискомуфтой вела себя на дороге гораздо стабильнее и увереннее. Но однажды я осознал, что мне не хватает возможностей этой вискомуфты, так как она борется со следствием - то есть с уже появившейся пробуксовкой. Конечно, виска ощутимо улучшает поведение 80-ки на дороге с плохим/скользким покрытием (снежная каша, гололед, сыпучий грейдер и горные грунтовки), и даже помогает преодолевать засады посерьезнее без включения принудительной блокировки диффа, благодаря наличию хамп-режима у муфты... И всё таки, вискомуфта имеет ярко выраженную speed-sensitive характеристику частичной блокировки дифференциала, то есть она начинает реально работать только после того, как появляется ощутимая разница в угловых скоростях переднего и заднего карданов. До момента появления этой разницы её влияние на ситуацию довольно низкое, хотя даже в состоянии покоя виска обладает заметным внутренним трением, которое увеличивает коэффициент блокировки дифференциала (КБ). Но к сожалению, этого "сопротивления покоя" виски не достаточно для того, чтобы эффективно противодействовать самому появлению пробуксовки. Виске нужно некоторое время после начала пробуксовки, чтобы получить бОльшее внутреннее трение и начать сопротивляться эффективнее. Данное умозаключение недвусмысленно подтверждают и характерные графики работы вискомуфты 80-ки (см. на картинке ниже). Для моментальной реакции на падение усилия одной из осей необходимо более высокое внутреннее трение в дифференциале, которым обладают torque-sensitive дифференциалы. Они реально работают уже тогда, когда разницы в угловых скоростях полуосей еще нет, и пробуксовка еще не началась. То есть они реально предотвращают пробуксовку, а так же повышают момент на наиболее загруженной оси. Но к сожалению..... таких дифференциалов для Landcruiser 80-100-105 никто и никогда НЕ выпускал - ни Тойота, ни афтермаркет производители. Здесь можно сделать небольшой экскурс в историю... Одним из первопроходцев в применении самоблокирующегося межосевого дифференциала был концерн Volkswagen Group, который начал установку диффа Torsen T1 на легендарные Audi Quattro еще в конце 1987 года. Они опередили Тойоту почти на 15 лет. В качестве межколесных диффов, Торсен Т1 стали устанавливать на Humvee еще в 1983 году. Тойота снабдила Торсенами собственный клон Humvee под названием Megacruiser только в 1996 году. К сожалению, Тойота явно не являлась передовиком в этом направлении, хотя большое количество моделей Тойоты для внутреннего рынка Японии может похвастать наличием заднего самоблока Torsen Т1 и Т2. Начав установку вискомуфт в качестве LSD блокировки в раздатки LandCruiser 80 в начале 90-ых, Тойота созрела до межосевых torque-sensitive самоблоков только к 2002 году, когда появились новые раздатки VF4AM/VF4B(BM) для 4Runner/Surf/Prado/Lexus. Но к большому сожалению, к тому времени это уже был Торсен Т3 - гораздо более дешевый и главное несимметричный дифференциал с номинальным распределением момента 40:60 в пользу задней оси. По официальной версии производителей, они используют несимметричные диффы для улучшения управляемости и получения динамических характеристик, аналогичных заднеприводным авто. По моему мнению, это делается в первую очередь в угоду экономии средств (Torsen T1 стоит грубо в 2 раза дороже Торсена Т3 из-за дорогой прецизионной червячной пары, изготавливаемой из цветмета), а так же для снижения нагрузки на ослабленную переднюю трансмиссию и подвеску (из-за снижения вращающихся и общих масс, и всё той же экономии средств на трансмисиию). Да и к чему, например, на той же скользкой дороге нужна склонность к заднеприводному поведению?.... Не смотря на то, что Тойота начала применение самоблоков Торсен на платформе Прадо/4Runner в 2002 году, по непонятным причинам флагманская модель LandCruiser 100 и её мостовая сестричка 105 остались обделенными какой-либо LSD блокировкой межосевого диффа, и имели только жесткую блокировку, которую нельзя использовать на дорогах. Но ведь эти автомобили используются в большинстве времени не на бездорожье, а на дорогах, и главное - на плохих дорогах, именно там, где нужна работа дифференциала повышенного трения. К сожалению, Тойота снабдила таким дифференциалом только следующую модель своего флагмана - LandCruiser 200 с раздаткой JF2А, а 100-ая и 105-ая модели так и остались с сиротливо открытыми межосевыми дифференциалами, правда симметричными, и только редкие владельцы этих авто, выполнившие свап раздатки на 80-ую, могли получить оригинальную LSD блокировку со штатной вискомуфтой. Однако, наш пытливый разум решил исправить эту несправедливость, и не только исправить, но даже получить улучшенную версию torque-sensitive самоблока для 80-100-105. Улучшенную потому, что конструктив межосевого дифференциала 80-100-105 является симметричным и позволяет сделать такой же симметричный в номинале самоблок - 50:50. И хотя от появления этой идеи до её реализации прошло много лет, идея всё таки воплощена в жизнь - сегодня НИРФИ закончил работу над первым в мире межосевым дифференциалом конструкции Квайф для раздатки LandCruiser 80 с вискомуфтой. Это как раз тот самый случай, когда кризис сработал во благо. До этого никто не хотел связываться с этой работой. Огромное спасибо представителю НИРФИ на нашем форуме - Дяде Жене. Без него мне бы вряд ли удалось уговорить НИРФИ взяться за эту работу. По крайней мере две моих попытки увенчались провалом, и только через Женю удалось добиться результата. Благодаря унификации Тойоты, практически полностью аналогичную конструкцию имеет дифф для раздаток без вискомуфты у TLC 80-100-105, и НИРФИ теперь может их так же выпускать. Обмер дифференциала без виски в НИРФИ был сделан благодаря помощи нашего форумчанина Serg4x4. Тем не менее, по моим прикидкам, самая мощная и "вкусная" конфигурация получится именно в спарке межосевого самоблока Quaife и вискомуфты. Во первых потому, что небольшое трение покоя вискомуфты будет выполнять роль достаточного преднатяга для Квайфа и параллельно суммироваться с трением Квайфа, обеспечивая более эффективную моментальную реакцию на падение усилия у одной из осей. Во-вторых потому, что в случае недостатка суммарного КБ Квайфа и Виски, последняя будет увеличивать собственное внутреннее трение при продолжающейся пробуксовке и в результате выйдет в хамп, обеспечив необходимую блокировку дифференциала, вплоть до полной 100-ной. Получается этакий симбиоз torque и speed sensitive характеристик. На самом деле идея не нова - аналогичную спарку червячного диффа Торсен Т2 и вискомуфты применила Митсубиси в заднем мосту Паджеро Спорт. Но в отличии от Митсубиси, у нашей раздатки есть еще одна очень полезная и необходимая функция - штатная принудительная блокировка межосевого дифференциала, и она сохраняется при замене диффа на Quaife! Сегодня дифференциал был отправлен мне, планирую получить его на этой неделе и установить на следующей. Очень хочется испытать его работу на скользких дорогах, а для этого его надо еще и обкатать (1000км), на что у меня уйдёт как минимум 2-3 недели. Но надеюсь, в марте еще снега будет...... Марток, надевай сто порток....))) По результатам установки и тестирования буду отписываться в этой теме. А пока пара фоток "полуфабриката", а так же график характеристик вискомуфты из официального мануала Тойоты. Всем удачи на дорогах и настоящего полного привода, Вадим Акопян (aka VADUS)

Просьба модерам перенести данную тему наверх - буду выкладывать R321M Toyota manual for 1FZ-F engine. Часть по ремонту и настройке карбюратора. На английском. Мы сможем спокойно обсуждать темы карбюратора без поиска и создания кучи ненужных топиков

Продам мощный генератор 150А, от гибрида Nissan 2015года. Изготовлен крепёж, устанавливается БЕЗ переделок, родная планка, родные ремни, фишка овал. Замена генераторов на 60а,100а,120а. Цена 15тыс. 89681651708 (Уссурийск) Без шкива 14тр (установите свой со старого, без переделок)

Дверные карты новые на 80ку из композита( алюкобонда) Толщина 3 мм, вода и любая влага не страшна. Отправка в любой город. Примерный размер 80*60*3см. 8 902 998 66 21 Цена за комплект из 4 штук 7500р Композит со стенкой 0,21мм( довольно толстый)

Может кому будет полезно и возмет на заметку,такую установку Кулька не у кого не видел,обычно с верху что то мудрят с трубами куда то их тащат через весь двигатель.

Соответственно, всё в заголовке. Наконечники все в наличии.

Всем здравия. Наткнулся на объявление ГБЦ на 1HDTF, новая, бренд NSKT, бренд российский, создан для того чтобы могли заказывать и держать марку (со слов продавца), ктонибудь сталкивался с таким ? У знакомого был опыт покупки бошки на 1HZ, толи Китай толи Корея, в сборе все было, проехал 100к, нареканий нет. Буду рад любому мнениею.

Продам 5 колёс MAXXIS RAZR MT 37x12.5x17 на дисках в сборе. Пробег около 5,5 т Км. Одна поездка Алтай-Тыва-Монголия. Протектор почти как на новой покрышке. Диски bbs оригинал -26 + колпаки. Один диск красноярский кик. На нём новое колесо. Всё колеса 18 неделя 22 года. Ремонтов, сквозных порезов нет. Следы эксплуатации есть. 200 тр 5 колёс. Больше фото в вацап. 89609883676 Сергей. Причина продажи ушел на 38,5.

Всём здравствуйте, правдивы ли размеры шеек распредвала в книге Легион Автодата? Замеряю свой распредвал по книге получается самый нижний предел шеек по книге Автодата. Можно ли ставить такой распредвал? Вкладыши естественно новые. Мотористы подскажите пожалуста, или отдать распредвал на напыление и расточку под номинальный размер.

В продаже два задних крыла - 45 т.р. За каждое пороги - 35 за каждую сторону Ступеньки оригинальные алюминиевые с крепежом -17 т.р. калитка + закладные в крыло -17 тыс руб. Топливный бак ориг в отличном состоянии с поплавком -15 тыс руб . находиться все в Тюмени . машину продал не успел это все поменять . покупал тут на форуме с востока . С доставкой все вышло дороже чем продаю. тел +7966762686девять.

Уважаемые джиперы! Расскажите кто где обслуживается в питере. Куда не страшно податься и денег в три дорога не дерут?

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Добрый день. Автомобили на разбор в данной теме регулярно обновляются,ассортимент наличия увеличивается,следите за датой. Тема ведется,свежие поступления и списки запчастей,на последних страницах. Фото раскиданы по теме,по запросу обновлю или вышлю на почту. На все вопросы отвечу и в теме и в личной беседе. Отправка по России,в основном транспортными компаниями "Деловые Линии","Сдек",так же можно и другими "ЖелДорЭкспедиция,"ПЭК","КиТ" и т.д,условия обсуждаются отдельно. тел.8919 7287010 WhatsApp Viber почта: 7287010@list.ru С уважением, Андрей