Поиск по сайту

Нашел в Москве (где то на м.Водный стадион - Москву знаю плохо , даже не представляю - где это) контору , которая шьет ковры на машины . Им нужна 60-ка для обмера. У меня 60-ка леворукая с механикой - может есть на сайте кто из Москвы , кто сможет машину свою 60-ку подогнать на м. Водный стадион для обмера машины ? Хочу на свою заказать - аналога у них нет. П.С. Ковры шьют на любые авто. http://www.autokovrik.ru/ с ув.

Всем привет Как и обещал в теме про шумку 18страница выкладываю отчёт по антикору смазкой АМС№ и что из этого вышло Как я и обещал выкладываю эпопею с пескоструем и антикором 28летнего крузака и что из этого получилось. Начнем из далека — прежде чем браться что то делать с авто много читал, смотрел ютуб и решил антикорить машину сам т.к. лучше чем сам не сделает никто . да и притензии к самому себе … Сразу говорю отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО Даниле obrokoff за волшебные пинки под жопу в нужном направлении умных мысляф и поступков ! Так же спасибо Alex Лобанофф и Сержику Иванову которых я периодически доставал своими глупыми вопросами, а они мне давали умные советы. Ну и конечно всем кто учавствовал вот в этой теме www.land-cruiser.ru/index…=comments#comment-4562312 меня критиковали и пихали ебухов. Подготовку к пескострую и антикору начал с просмотров и чтения сети — чем и как делать и что для этого нужно — инструменты и матерьялы. До этого лет 12 обходился снадобьем РАС СТОП и был доволен, но учитывая сегодняшние цены на матерьял и реалии жизни было решено делать чем то другим. После многочисленных просмотров роликов и чтения сети выбрал АМС т.к. она бюджэтнее чем остальное и сделана во времена СССР, а значит соответствует ГОСТу да и делалась смазка для ВПК, а там приёмка была ( как и сейчас надеюсь ) очень серьёзная. Что и оказалось впоследствии. Сразу предупреждаю вопрос про ПУШСАЛО — почему не оно . Я очень не хотел ничего греть и делать спецально под сало пистолет с подогревом — чтоб субстанция не застывала. Итак : куплен компрессор на 25 литров, шланги, пистолет под евробалон, смазка АМС 3 ( 15 кг ), 1 литр масляного ингибитора ржавчины ( через Авито ) — у проверенного человека о котором только хорошие отзывы. Так же продавец поделился контактами земляка который делал то же самое что и я и к которому я неоднократно обращался за советом Так же куплено в Леруа 10 литров бензина Нефрас ( галоша ) для разведения смазки ( не хватило ), 5 литров керосина ТС 1 — очень хорошие проникающие свойства, масло НГ203 Р — для обработки внутри салона и кое каких внутренних поверхностей. Так же был куплен Нейтральный преобразователь ржавчины КОНФЕРУМ ИФХАН-58ПР для обработки после пескоструя 5 банок по 1л Прежде чем машину антикорить благодаря о########юливанию и пинкам соклубников было принято решение отпескоструить низ и раму авто, с дальнейшем покрытием грунта и покраски. Сразу же для тех кто скажет что пескоструить без отрыва кузова не правильно и т.д. и т.п. и ваще проще купить новый кузов ИДИТЕ В ЖОПУ ! Как могу так и делаю ! Делаю так на что хватает финансового обеспечения времени и места ! Салон машины разобран — сняты задние сиденья пол и пластик в багажнике, так же снята шумка, оставлены карты дверей и накладки на порогах ну и потолок. Первое что сделано это вся машина отмыта снизу керхером, потом то же самое но с химией грязи не скажу что много но есть . Так же отмыта рама изнутри до чистой воды ( взял у товарища кишку для мытья ), грязь есть но то же не сильно много. Каждый год стараюсь раму промывать сам. Основные залежи напротив колёс ( если не закрыты дырки в раме ) Совет : раму мойте снявши колеса через отверстия — иначе если запускать кишку спереди или сзади рамы она застревает в районе задних колёс между крепежом ( закладными ) отбойников и рамой изнутри . Когда застряло у меня я плясал с бубном 3 часа, пока не снял колесо и не открутил отбойник заднего моста заломав 1 из 2х винтов ( надо высверливать) и ставить новый отбойник. После этого машина просыхала дня 3 благо погода теплая и луж нет После просушки авто снимаем локера и брызговики и ох… как сильно удивляемся увиденному… Так же видим то что Расстоп остался на подкрылках хотя последний раз делал антикор 1,5 года назад, на машине стояли подкрылки но они не сильно помогли — почему объясню позже После снятия локеров и увиденных неприятностей было принято решение отложить всё на попозже — после правильного осмысления увиденного и выслушивания умных и не очень советов. Итак : найдена контора которая за вменяемые деньги ( для меня ) готова отпескоструить, обработать преобразователем ржавчины, загрунтовать и частично покрасить. Всё это обещано сделать за 3 рабочих дня . Каждую операцию ребята фиксировали на фото Так авто выглядела до пескоструя и дальнейшей обработки

В результате ревизии гаража были обнаружены стратегические запасы задних карданных валов по большей части от 200ок, но по размерам они идеально подходят и на другие модели и в итоге получаются усиленные карданы например для тлк100 или Прадо 120, так как он значительно толще сам и шлицевая. Кардан от 200 бензиновой 2- бу цена 5000 руб. За штуку один новый цена 10000 руб за штуку, длина в сжатом состоянии 123 см. кардан от 200 дизель по размерам подходит на бензиновые сотки и Прадо 120 - их три штуки цена 6000 за штуку, длина в сжатом состоянии 115 см. кардан тлк100 бенз состояние среднее в шлицевой мелкий люфт есть цена 4000 руб. кардан Прадо 120 бенз автомат состояние отличное цена 6000 руб. какой то кардан толи от 100 то ли от 120 по размерам идентичен цена 2000 руб находятся в Воронеже, Контакты kovfa102@mail.ru

В продаже силовые пороги тлк 80, крепление к раме. цена 20 000 Территориально запчасти находятся в Петропавловске-Камчатском. Отправка любой ТК на выбор, энергия, ПЭК, Байкал сервис, желдор. +7-9О2-46З-77-ОО Москва +9.

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имею 80, но давеча прикупил 105, на 80 успел заказать пороги (сваркой на раму), в итоге 80 буду продавать, визуально рама от 105 более трапециевидная(но это не точно), сегодня буду мерить обе авто с линейкой, может быть ктото знает ответ ?

Поделитесь, кто как выходил из ситуации? Есть мех лебедка, стоковые площадка и бампер Под синтетический трос есть готовые решения клюзов?

Режу раму левый руль,дизель. 5000 р поэлементно. Магадан. 89246926596 вотсап.

Продам стёкла багажника ТЛК-80, раздвижные. Уплотнительные резинки в порядке -эластичные. Цена вопроса -3000 руб. Отправлю ТК "КИТ" либо ТК "Энергия" хоть куда. Территориально нахожусь в Казахстане. Отправить в Россию и не в Россию нет проблем

Мож кто сталкивался с этим.....Воет постоянно.....На горячую, холодную, зимой и летом........Снимал все ремни, вытаскивал насос ГУР-всё равно воет......Снимал лобовину, смотрел цепь-ничего такого не увидел......И главное понять не могу с какой стороны воет...........Стержень к уху-бля генератор......Десятый раз снимаю ремни-воет падла.........У меня уже нервные тики начинаются, особенно когда какой-нибудь умник спрашивает-чего он у меня так воет................

Продам фару на 80 крузак, левая, 5000 руб.. Каталожный номер: 100-73998. Отправлю в регионы. 89088864958

Продам оригинальное боковое зеркало правое без электропривода. Отправлю в регионы. Звоните по номеру +79088864958

Нужен совет общественного разума - кто сталкиваля с проблемой. Суть вопроса : оборвало вал рулевого редуктора - машина превратилась в недвижимость....... Хорошо что всё произошло не на дороге а во дворе напротив парадной. Машина поджепная и ездит каждый день, стоит дилемма - либо ремонт ( замена ) вала с переборкой редуктора , либо покупка контрактного и установка. Плюсы 1го варианта - вал у меня есть б.у. но шлицы уже пошли - видно на фото, и обещали отдать еще один в нормальном состоянии на опыты. Всё остальное минусы - 1) цена ремкомплекта редуктора от 5 до 10 , 2) неизвестно что в редукторе , 3) неизвестно сколько проходит вал ( возраст ), 4) Цена переборки редуктора около 20, цена съёма - установки 4т, ну и до кучи эвакуатор до ремзоны 4700. Итого 38 700 и все запчасти старые и усталость не отменяется Это при условии установки моего вала, если брать новый +20 Либо покупка контрактного Рулевого редуктора - цена от 28 до 45 + эвакуатор + снятие установка. Взываю к обчественному разуму форума : Как лучше поступить - ремонтироваться или покупать новый ? Если новый то какой ? Может у кого есть опыт замены и использования ( интересует время использования без поломок ( если были то какие ). То что всё будет Китай понятно, но он тоже разный по качеству. После просмотра разного всякого в сети скланяюсь к фирме Krauf ( если покупать ) Принимаются любые советы - умные и не очень, совсем не очень тоже выслушаем. Ссылки на стороние ресурсы или старые темы по данному вопросу сильно приветствуются Совет облить бензином и сжеч не приемлем Всем дочитавшим и написавшим спасибо

Всех приветствую. Поделюсь своим опытом в переборке и местами доработками в конструкции в переднем мосту) может кому какие-то моменты и лайфхаки пригодятся)). Малость предыстории). При покупки машины было понятно что с передним мостом не всё впорядке и что ему требуется ревизия. С одной стороны шрус иногда издавал непонятные звуки, а с редуктора при сливе масла выпадали пережованные остатки сепаратора подшипника (на перёд скажу что редуктор меняли на контракт, видать предыдущий порвало, и мастера были настолько рукожопы, что не могли даже почистить корпус от остатков старого редуктора и влепили новый) масло было сгущенно смазкой для ШРУСа, поворотные кулаки набивали так что лезло в мост. На скорости при наборе мост немного подвывал, но прогрессии небыло. И так я ездил с полтора года, переодически сливая и заливая масло в редуктор, пока шрусом в цапфе неприкончило игольчатый подшипник и он незаскрепел иголками между палкой шруса и цапфой, ну ладно выключил хабы скинул пер кардан и заблочил раздатку. Видя и понимая что рукожопы побывали во всём мосте было принято решение менять всё потенциально помирающее, а это шруса, все подшипники в мосте, цапфы и из тюненга - трейл-гировские сальники на шары, вместо резино-фетровых уплотнений. Так-же перевод поворотных кулаков и ступиц на жидкую смазку. И так, после разбора моста стало понятно что ещё нужны и обе палки привода (хук по бюджету), оба старых изрядно замучены жизнью, разорваными шрусами и имели выработку и выбоены в шлицах, и изношенные места обоймой сальника полуоси, ибо рукожопы ставя хабы, не поставили короткие шруса, или на крайняк нужно было прорезать новый паз для стопора на длинных шрусах. Лайфхак - если шрус под замену и отказывается выходить от несильных ударов молотка, (бывает что стопорные шайбы там раком встают) чтоб незапороть палку привода, воспользуйтесь болгаркой, разрезав гранату, изнутри спокойно утопив стопорное кольцо в паз или сняв его, снимаете остаток шруса. Иначе можно добиться добится подобной картины Далее при снятии редуктора и хвостика, стало понятно, что сепараторы высыпающиеся из редуктора были от другого редуктора, так как тут всё было на месте, но подшипники все однозначно под замену. При осмотре был только один вопрос к главной паре, по её состоянию всё хорошо, а вот отсутствие снятой фаски на зубьях меня смутил, тоесть зубья на вершине были острые с почти 90°профилем. Сколько видел главных пар, всегда на вершине зубьев снята маленькая фаска на 45°, что придаёт упрочняющее свойство препятствующие сколам кромки, в отличии от острой кромки которая скалывается гораздо легче. Лайфхак- ну что-ж кто-то подумает вопрос спорный и ненадо но я так и решил сделать эту кромку, взяв бормашину прошёлся по кромке зубьев, создав эту фаску. Подшипники были заменены, и не зря выработка на них была. Лайфхак- Внешняя обойма внешнего подшипника хвостовика была вынута с помощью утягивающего свойства сварочного шва, после остывания просто и вынимается рукой. Редуктор отмыт в обезжиривателе до сухого состояния, и по сухому со смазкой вдхой только подшипников выставил заводские настройки ГП, после их совсем чуть-чуть подкорректировал, чтобы при кручении главной пары не было звуков и ощущений микроударов, (это возможно только на сухую, минимальное наличие смазки это всё сгладит, но на скорости при нагрузке это всё вылезет в гул или вой) по итогу брызнул краской, пятно контакта оказалось в норме. Увлекся и фото процесса этого не делал) Чулок моста внутри отмыл начисто и поставил редуктор, после чего просверлил несколько отверстий для вентиляции пространства между моторчиком блокировки и корпусом редуктора, в котором всегда скапливается песок и грязь, что способствует прогниванию алюминиевого корпуса моторчика блокировки, внутренняя сторона моторчика также была отпескоструина и покрашена. По поворотным кулакам была следующая задача с Лайфхаками). Вывести сапуны из верхней точки корпуса. Реализовать слив масла из поворотного кулака из нижней точки. Подумав и обследовав корпус, пришло решение засверлиться в канал болта ближнего к суппорту прикручивающего фетры Тем самым получаем хоть и не очень быстрый но простой слив масла без оттопыривания фетра или сальника. Правда если захочется быстрого слива можно несильно дунуть в сапун. Засверлить такой слив, можно не снимая поворотный кулак нужно только длинное сверло 5мм. Шары можно шлифовать болгаркой но именно старыми изношенными лепестковыми дисками, они снимают очень слабо и можно аккуратно снимать коррозию и неровности, доводя до сферичности выработанные участки, равномерным несильным прижимом и быстрыми перемещениями. Ну и в финале традиционная доводка шкуркой). Так как корпус кулака буду заливать маслом под пробку, сальник полуоси в шаровой опоре, нужно ставить наоборот, пружинкой на внешнюю сторону, это не очень просто, но плоской оправочкой вполне выполнимо. Новые палки приводов пришлось почистить болгарочным ершом от шлиха, который появляется после термообработки. Который при работе осыпается в мосту если его оставить. И его я скажу немало, пыли поднялось достаточно много, пока его чистил с 2х приводов. Ещё доводка нулевкой места где трётся сальник по приводу. Цапфы. Оригинальные стоят каких-то невнятных денег, иж-техно их производство свернул, попались цапфы фирмы Sat, негативных отзывов по ним не нашёл, и цена приемлемая, взял их. Из замечаний по ним это грубая обработка, пришлось долго и упорно шлифовать место по которому ходит сальник, иначе сальник долго не проходит))). Сталь оказалось весьма крепкая, пришлось убить очень много шкурок, прежде чем поверхность стала достаточно гладкой. В ступицы сделал сливные-заливные отверстия для масла под винты М8 в потай. На задних ступицах добавил пыльник из нерж листа для доп защиты сальника, мелочь а приятно, так как щель там, немаленькая была. Шайбу между ступичным подшипником и гайкой пришлось традиционно дорабатывать, до на мой взгляд правильного вида её стопорящего язычка. Даже смешно, в такой широкий паз такой узкий язычёк отштамповали... Который долбиться в резьбу и бывает кстати иногда отламывается... Следующий спорный Лайфхак, это замена шпилек полуоси-хаба на болты. Оригинальные шпильки уже подгнили у основания да и состояние у них так себе. Ну и в целом мне не особо нравилась эта система конус-шпилька из-за иногда возникающих сложностей с разбором. Гораздо больше понравилась система - Прочный болт 10.9 с телом на которое садится конус. При сборке принципиально не использую здесь прокладок, так как они имеют свойство проседать и крепление ослабляется. При сборке болтов с конусами сначала протягиваю их до упора, потом через другой болт их простукиваю для уплотнения конуса и ещё раз протягиваю. При разборе выходит болт вместе с конусом. На прошлой машине было сделано так-же, каких-то проблем с этим креплением не возникало. Залил везде масло 75-140 для высоконагруженных передач. В один поворотный кулак и ступицу входит примерно 1,5л. Теперь едешь и тишина от моста)) ТрейлГировские полиуретановые сальники на шары встали весьма плотно, только тонкая маслянная плёнка остаётся)

здравствуйте, подскажите как правильно сальники ступицы ставить? какой стороной куда? вроде обычно ставится пружинкой во внутрь....вроде по правилам так а если подумать то литол густой и навряд ли нужно сальник ставить так чтобы он препятствовал этому он и так никуда не денется, а с другой стороны вода и жидкая грязь которая реально может попасть в ступицу....так вот как всетаки правильно сальник развернуть? по правилам пружинкой во внутрь? но тогда вода легче попадет в ступицу или же всетаки наоборот???

Комплект плавного открытия нижнего борта. Адаптирован для Тлк-80. Для установки необходимо просверлить всего одно отверстие в нижнем борту. видео работы есть в теме: в комплекте амортизатор и тросик ограничитель. цена 2000 рублей. территориально - Петропавловск-Камчатский. Отправлю. +7-9О2-46З-77-ОО

Привет Проблема в следующем: после холодов подавило солярку из под сальника в ТНВД,там,куда подходит провод...ну я и полез туда пощупать чего и как,а в руках был ключик и им случайно замкнул этот провод к корпусу насоса. Машина заглохла и больше не заводится,крутит,но не схватывает. Прошу помощи,что да как..

Двигатель 1HZ, склоняюсь в сторону врезки в обратку печки подогревателя с помпой В сети нашел еще подогреватель в заглушку блока, но что-то не вызывает доверия и медленный прогрев Посоветуйте, что поставить?

Подскажите на фото втулка от сайленблока заднего амортизатора? Если это втулка, то как ее снять?

Доброго дня всем форумчанам! Пытался найти решение поиском но нашел только схожие симптомы без вариантов их устранения Машина 80-ка 97-го прульная HDFT АКПП пробег 250 000 Сбрасывает ХХ обороты до 500-600 в положении селектора R или D (особенно R) при работе рулем, если руль выкрутить полностью - глохнет Происходит это только после хорошего прогрева ГУР никаких подозрительных звуков не издает ,руль крутится легко На сервисе ГУР сняли , частично разобрали , почистили клапан ТНВД : вкрутили контрольную форсунку - плунжер давит более чем хорошо, подняли внутреннее давление в ТНВД, попробовали регулировать винты холостого хода и подачи (на предмет износа шайбы центробежного регулятора) - эффекта эта процедура не дала В целом после регулировки ТНВД машина стала ну очень резвой и расход в норме НО - как глох так и глохнет! Последняя версия - неисправность "бублика" - это самое печальное так как никаких симптомов по коробке нет и нет способа проверить этот бублик - только снимать и отправлять в Москву Большая просьба откликнуться форумчан имевших подобную проблему Может еще что-то проверить нужно? Спасибо

Всем привет! ТЛК 80 1FZFE. Примерно 1,5 мес назад стал замечать, что машина иногда как бы заикается, потом хуже и хуже, вернее чаще и чаще, через мес даже глохнуть стал иногда, и наконец то выскочила ошибка (12). Полез проверять трамблер. Так и есть один из 2-х датчиков колена не звониться. Поковырялся там, и какими то странными сами датчики мне показались, такое ощущение, что какие то жирные и чем то облеплены. Купил тут на форуме б/у трамблер с хорошими датчиками. Заменил, все как бы поехало, как не бывало. Но осадочек остался. Я тут фотки размещу старых датчиков (1 из них прекрасно работал и сопротивление давал в середине пределов, несмотря на состояние), и новых, разница очевидна. При этом все пространство внутри тамблера, как бы не вызывало никаких подозрений и нареканий, достаточно чисто там, никаких подозрительных потеков, и на фото видно немного. Так вот вопрос: Что с ними случилось? Как они могли (или я их довел) дойти до такого? Заранее спасибо за ответы, С уважением,

Приветствую у кого нибуть ест фото какое там крепление, где пометил красным кругом?

Обнаружил подтекание солярки в районе верхней крышки ТНВД где установлен рычаг управления оборотов. Мотор 1HDT, ТНВД с компенсатором высоты. Решил вскрыть крышку не снимая ТНВД и заменить уплотняющее колечко на рычаге. Аккуратно открутил крышку снял обратку отсоединил пружинку от рычага управления оборотов далее подобрал колечко и еще открутил клапан отсекатель на плунжере почистил сетку и все собрал обратно. После этого у меня стало валить из трубы белым дымом как из паровоза (воняет соляркой). Подскажите что может быть или надо снимать насос и отдавать его в ремонт?

Отремонтировали мне шланг ГУР высокого давления на 80-ку. Поставил, минут через 5 руль стал тугой. Снял шланг, продул (дуется как будто нормально), поставил, прокачал систему - Тугой руль. Снял насос ГУРа, крутанул за шестерню - струя нормальная, в лицо. Поставил, руль тугой. Подскажите, в чем проблема?

может быть кому интересно.поменял родной генератор на более больший.поставил от лексуса RX-300,110 A,вместо родного 75А

Приветствую всех. Столкнулся с проблемой, запуск в вдогонку с выжатой педалью газа в пол, после запуска работает отлично, тянет хорошо (двигатель 1HDT). Начал разбираться, нашёл утечку с вала автомата прогрева, устранил, поставил насос на место и на этом всё. Завёл без проблем, минут 10 работает нормально потом начинает строить и глохнет. Снял подачу и обратку засунул в бутылку и увидел, что после запуска обратка хорошая, через несколько минут пена (начинает троить) и после вообще пропадает и глохнет. Все говорят что где то подсос воздуха, но до этого кроме запуска проблем не было, кроме автомата прогрева никуда не лез. Подскажите что может быть.