Таблица лидеров

Всем привет! Наткнулся на эту тему, перечитал с первой страницы...Человеку, решившемуся на такую работу-уважение и удачи в постройке своей машины!Я своего 81-го купил в августе 2017 года, за 650, состояние конечно лучше чем у ТС, 91 год, правый руль, все блокировки, комплектация VX Limited, но прежние владельцы и перекупы постарались ушатать все что можно. В результате проведенных работ на сегодня машина в приличном состоянии, считаю, по вложенным средствам вел небольшую калькуляцию, не так конечно скрупулезно как ТС, но старался записывать все основное...ремонт делал в основном процентов на 90 сам-условия есть. То что 80-ка это действительно хобби-согласен. Вот перечень что приобреталось с августа 2017 по апрель 2019.. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ И РАБОТ А/М ТЛК HDJ81, 06.91 г.в. Август 2017г.-апрель 2019г. 1.Сигналка, электрика, руль, ТСУ 21 600 2. Кард валы новые(2шт) 14 800 3. реле 12/24 В 5 500 4. обшивка дверей 14 700 5. Трос спидометра 2850 6. шкив к/вала 6 500 7.Ревизия ГБЦ, ГРМ 7450 8. Водяная помпа 3850 9. Рулевой редуктор контр. +трубки 16 000 10.Выхлопной коллектор - 2800 11. Турбина новая СТ-26- 11 100 12.Рег. шайбы клапанов- 5000 13. Бачек насоса ГУР 2500 14. Антифриз, жидк в ГУР, клеммы 3150 15. Ремкомплект пер. моста 11 000 16. ноябрь 2017г.-ремонт пер моста, уст. подогр 220В, замена масла мосты, РК, схождение 29 600 17. автомат прогрева ТНВД 16500 Распылители форсунок 6000 Установка автомата и распылителей 3500 18. -радиатор основной-чистка пайка, замена верх. ванночки -радиатор печки чистка -испаритель кондея чистка, рем. заслонок 15000 19. салон, чехлы, м-м ручника, спальник 46200 20. магнитофон, камера ЗХ 14800 21. ремонт АКПП 45 000 22. Чулок пер моста контр 14000 23. пружины перед + аморт 29000 24. запчасти для ремонта чулков, ступиц и редукторов-(ремонт делал сам) 54 000 25. Шлейф пер блокировки- 6000 26. Бензобак контр + шлейф указателей- 2500 27. Чехлы экокожа 6 000 28. бампер под лебедку голый 4 500 29. Шлейф на лебедку от пульта ДУ- 3 500 30. Ручной тормоз в сборе с опорными дисками- 5 000 31. Оформление СКТС (7 изменений ) 8 500 32. Клюшки под лифт 4дюйма контр. 6 000 33. Моторчик блокировки пер диф. контр. 15 000 Итого на 24.03.2019г. вложено 456 750 рублей. можно уже и остановиться)))но есть еще куда приложить силы и средства....Наши машины не будут уже дешевыми, но из за того что в них есть душа-все им прощается))))

Я на днях ехал домой и в потёмках и на мокрой дороге не успел заметить, что какая-то скотина бросила 10 литровое ведро белой краски на дорогу. Уворачиваться не стал ибо краска скользкая и проехал как ехал. В итоге бока забрызганы краской мелкими каплями. Колёса +45 и они как раз в ровень с арками. Поэтому я с легкостью делаю вывод о том куда летит весь песок из-под колёс. Поеду на дачу оттираться ибо жопа тоже вся в краске:) Что касается подшипников то мне еще в 2008году мастера говорили о том, что подшипники слабенькое место у крузеров и прадо потому как плохо защищены от грязи. Поэтому если к этому недостатку добавить и работу на излом то им будет еще хуже. Кому-то махнуть подшипники раз плюнуть и по времени и по деньгам, но я же знаю, что здесь присутствуют и те кто пытается выкружить на всём хотя бы по мелочи. Поэтому и пишу о том, что знаю и кому сколько не жалко мне не известно и не интересно. И что с этой информацией делать решает каждый по отдельности исходя из обстоятельств. То что машина будет хуже рулиться и будет сильнее чувствовать колею это тоже для меня факт. Тем более, что причины этого уже многократно описаны и на одну из статей ссылку здесь же давал Aziat.

Естественно не влияет, но я именно о том что надо проверить в этом узле люфты (они могут быть из затрещин в том числе а так же изза деформации рамы в этом месте). Оно как то руками может и не шевелиться, но под нагрузкой запросто.

Поставил TOKICO Е4109 от ЛК100. Родные шайбы рассверлил под более толстый шток, резинки сотошные шли в комплекте с амортизаторами. Поставил проставки под шток, что бы его не пилить из того что было под рукой (гайки), попутно на пару сантиметров увеличив ход на разжатие. Встали как родные)) Немного цифр, может пригодятся кому: TOKICO Е4109, сжатые - 37см, разжатые - 63см. Самый большой ход из трех. Бильштайны 5100, сжатые - 43см, разжатые - в районе 63,5см (по линии на фото, без учета солдатиков) Профендеры, сжатые - 45см, разжатые - 62,5см. Самый маленький ход из всех трех. Цифры в см и могут быть чутка не точны, т.к делал все один, а сжимать аморт, попутно его измеряя, не совсем удобно, но главное видна суть. Пока толком не катался, в выходные предстоит разбитая трасса и много грунтовки, отпишусь тогда по ощущениям.

Пристально рассмотри кронштейн панары на раме, на 80-ках довольно часто он отрывается от рамы. Сначала конечно появляются трещины. Бывает что и под рулевой машинкой рама вся в трещинах. не узнаешь пока машинку не снимешь. Симптомы можешь описать?

у меня этот эффект возникал несколько раз. Лечился каждый раз по-разному. Однажды помогла замена сайлентов в клюшках. В другой раз помогла замена рулевого наконечника. В последний раз все ограничилось банальной балансировкой колес (грузики балансировочные с дисков отлетели). Много на форуме читал, что ШИММИ устраняли заменой рулевого демпфера. По моему скромному мнению, рулевой демпфер просто маскирует этот эффект, а причину не устраняет.

Технология такая, что поделаешь. Штук 20 посмотрел везде последний слой так подмотан. Это оригинал напрямую от Тойоты, вот ровно так этот фильтр и должен выглядеть.

От Астрахани до Лимана тоже.

Пожалуй это единственное, что остается сказать троллям, помимо ссылок на драйв, ибо собственные мысли и аргументы по теме у них отсутствуют)

Не пытайся.. Тут театр одного актера)

Судя по всему это и есть предохранитель на реле свечей накала. Может реле залипло и всегда свечи греет, может сами свечи коротыш дают, либо провод к свечам накала на корпус коротит.

Вот - вот ! И я не заметил изменения управляемости в худшую сторону . Все ок ! Я расширители не ставил , просто поставил подкрылки небольшие . А-ля мерседес , Ауди . И все ок ! Сегодня фото сделаю , если не забуду Вот общий вид авто

Таких мощных потребителей в автомобиле нет, чтобы спалить такой пред и не расплавить при этом провода, да и не сжечь свой предохранитель. Отрубить все что можно вытащив все преды и включать по очереди. Среди них где то жучок живёт, возможно. Если без всех предохранителей будет сгорать - потребители ни при чем. Значит Провода на кузов коротят. Ну и предохранители купить сейчас БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Все что не с разборки - китайское гавно, которое плавится вместо того чтобы сгорать и не соответствует номиналу.

Возможно скажу не то что Вы хотите слышать, но скажу..... на лето снимите её совсем, она препятствует отводу тепла от ДВС, в жару , при включеном кондее, системе и так приходится не легко, а если ещё и в пробках..... да радиатор забит пухом, да осушитель кондея не менян с завода..... Вы часто открываете капот что бы посмотреть что там )?

На дорестайл 82998-24250 пин с проводом пол метра 90980-12303 штекер 6 пинов передний парктороник 90980-12831 штекер задний 6 пинов Toyota 89341-28450-C0 Датчик парковки задний центральный, заменитель Henshel K8934128451 работает точно. Toyota 89341-33160-C0 Датчик парковки передний,аналог Henshel K8934133160 Toyota 89341-33140-C0 Датчик парковки задний левый/правый Toyota 82114-60131 Электропроводка переднего бампера Toyota 82165-60270 Проводка парктроника заднего бампера С0-цвет черный. С али могут просто не заработать датчики.

То, что она подходит для целей автора, это бесспорно. И не шумит особо по сравнению с куперами. Но корд реально слабоват, порезал на обычном скальнике, сам не понял даже, в какой момент и каким камнем - дорога как дорога была. И ещё, восьмёрки на ней быстро появляются от ударов жестких. Купера юзаю ещё жёстче (вообще на дорогу перестал смотреть), им нифига не становится.

Талант у тебя точно есть. Красавчик. Побольше таких классных красочных и очень информативных отчетов. Так держать. Поржал от души.....Удачи тебе. Пиши почаще. Буду скучать.....

Добрый день, уважаемые форумчане. Тема с кулаками не умерла) Просто в ходе моделирования первой версии кулаков, получили ряд отзывов и пожеланий, что в свою очередь привело к серьезной переработке ранее принятого варианта. Также вторая версия потребовала отстройки всей ступицы в сборе. ПС: спроектирован и изготовлен стапель для изготовления чулков, работаем над изготовлением переднего чулка под 9,5" редуктор, вариант с изготовлением из заднего чулка не понравился из-за трудоемкости и эстетичности внешнего вида.

как писали ранее +30 вылет- вровень с арками. при ет10 колея расширится на 10 см (по 5см с каждой стороны). Торчать резина с диском от борта будет примерно на пару см. TO: Aziat - все там нормально с плечами. Артики имеют ЕТ-10 и катаются нормально, более того тойота в целом одобрила эту конструкцию. По износу ступичных- тоже не критично.

А в чем проблема с температурой 78-80? Судя по всему Вами сказанному получается что мотору для охлаждения печки хватает, хотя по погоде за исключением последних дней, печка уже и не особо нужна. А так, мотор не греется, радиатор тоже, температура близко к рабочей стоит, ну и пусть себе работает. Вентилятор вы починили, крутится туго - значит поддувает постоянно, не фонтан конечно, и если термостат приоткрылся и пропустил в радиатор порцию горячего, вентилятор тут-же выдувает его, по этому наверное и шланг нижний холодный. Вентилятор ведь включится на принудиловку только тогда, когда радиатор нагреется, на спираль муфты начнет дуть горячий воздух, она ведь срабатывает от нагрева. Но если вентилятор гонит постоянно, то и радиатор не нагревается никогда, а термостат срабатывает импульсно, чуть приоткрылся и тут же захлопнулся. Вот и получается, что термостат температуру мотора держит близко к норме, а вентилятор постоянно переохлаждает радиатор. А лето близко. Может все и устроит по жаре, может и муфта вентилятора в себя придет.

Про настройку корректора я накидывал статейку с картинками https://www.drive2.ru/l/462737166204665888/ у пендосов темы в diesel tech

А есть те кто работает вообще? Ну то есть у кого только официальные выходные 1-5 и 9-12 мая? Думаю куда можно податься на 5 и 4 дня из Москвы.. Кроме Дивногорья и окрестностей идей не приходит, но там уже бывал не однократно. Обычно самая проблема вырваться из Москвы по пробкам перед 1 мая, но в этом году скорее всего 50% уедут 26-27 апреля.

Напишу, может кому пригодится. Советом никто не помог, решил вскрыть муфту для обслуги. Напомню, что вентилятор работал постоянно увеличивая обороты вместе с двигателем. Рукой остановить было невозможно, при заглушенном движке муфта прокручивалась с ощутимой нагрузкой, люфта у подшипника не было совсем. Вскрытие показало, что муфта находилась с постоянно отрытыми каналами, из за того, что пополам переломилась (от чего сложно сказать) заслонка каналов, тонкая жесть что находится за перегородкой, где 2 болтика прикручены. При этом пружина нагрева работала корректно, но на валу, который она прокручивает заслонка уже не держалась. С печалью собрал все на место и заказал Aisin.

Ты, вместо того что бы свистеть зря, почитал бы, что пишут на Лексус-клубе. Что касается динамиков, так это относится только к ЛХ, как к дверным динамикам, так и к сабу, а в Сотке стандартные 4 ома (именно о Сотке речь идет с начала темы, а не о ЛХ). Если говорить именно об ЛХе, да и к Сотке это тоже относится, то можно обычную магнитолу подключить к штатному усилку, причем совершенно без проблем (кстати, на том же Лексус -клубе есть отличная статья о подключении нештатной магнитолы к штатному усилку на древнем дорест. ЛХ года так 99), для многих других годов придумали массу специальных интерфейсов о преобразовании небалансного звука в балансный (именно такой тип в штатной аудио системе). Второе - не надо ничего там мудрить с климатикой, лишь перепиновка нескольких проводов, связано это с тем, что на комплектациях с монитором стоят блоки гейтвея, а на обычных их нет, вот и надо чуть-чуть изменить "направление" шины, да несколько проводов касающиеся управления кнопками на боковых панелях. Кстати, пару слов о динамиках и об их замене. Там тоже нет никакого гемора, т.к. двери очень глубокие, то позволяют поставить динамики с большими магнитами, но главное - это уже совсем другой апгрейд, который лишь слегка относится стартовому вопросу темы, а на тему апгрейда именно аудио системы можно говорить долго-долго...речь-то о смене штатного тачскрина на обычную климатику. P.S. А твое авто я сделаю без проблем, т.к. делал подобные апгрейды и на своей, и на клиентских машинах, о чем есть отчеты здесь, на Лексус -клубе и Прадо -клубе , м.б. не все из них сохранились за давностью лет, но они были. Были и Сотки, и ЛХ, и Прадо-120, и ТЛК-200, и РХ-300/350, были варианты, когда монитор менялся на обычную климатику и когда обычная климатика менялась на монитор + CarPC. Ты бы хоть ,элементарно, ники сравнивал прежде чем лапшу на уши вешать и кидаться громкими заявлениями со ссылкой на сторонний ресурс. а надо две вещи: 1. открыть эл.схему и увидеть, что при снятой магнитоле рвется шина. 2. взять резюк на 100 ом и замкнуть шину этим резюком, если кто-то хочет сумничать, то может меня поправить и написать, что согласно техдока, сопротивление д.б. 68 Ом, хотя все прекрасно работает с резюком до 200 ом (проверено) А межблочники можно выпаять прямо с платы, либо купить Г-образные штекеры (дефицит огромный, проще в космос слетать ,либо выпаять провода с платы)

О как? Судя по нашему телефонному разговору (вчера) смею предположить,что ты действительно много залил,по причине не полного слития жижи. Почему так думаю-в мурзилке (импортной) есть конкретная инфа 50мл! В переднюю часть поместится но залить не получится. Для чего и заливается нужное количество,но в обе половинки. Для точного замера я спецом сливал все,промывал в соляре,а потом сушил. В твоем случае,все не так и плохо. Снимешь и отберешь немного жижи,и все за работает как нужно.

Освежим.... Перебрал вчера 2 виски,одна дизельная,другая от бензинки. Честно сказать был удивлен немного разному конструктиву. По крепежу конечно поставить одно вместо другого можно (ну чтоб доехать) но оставлять (наверное) не стоит. И так фото Слева от дизеля,справа от бензинки По ближе (бензиновая) от дизеля Была еще пара муфт,буду пытаться из двух собрать одну (у одной корпус лопнувше,у другой пружина). Ну так вот.... Раз уж корпус разбит,пружину достал,вот и решил ее распотронить. Уж дюже интересно стало,а что там под крышкой,(которая и имеет отверстия (клапана). Благодаря разбору убедился,что 50мл жижи туда расчудесно помещаются,но загнать их сразу туда при заправке-бесполезная трата времени. В ответную часть распрекрасно помещается почти 40мл,а остальное прекрасно загоняется в часть с клапанами.

2Vladimir24 Вероятно внутри муфты уже не жидкость а воск или паста, во всяком случае то что не течет пока не прогреется. В результате муфта большей частью подклинена и крутит всегда или без проскальзывания или с очень незначительным проскальзыванием. На этапе прогрева вращение без проскальзывания - это вред: медленнее прогрев. Может быть и ось клапана подклинена, и этот подклин может быть при практически любом положении золотника клапана. В зависимости от того в каком положении подклин так и будет работать муфта. Думаю пока тепло лучше снять и обслужить, чем выбрасывать солярку на ветер и слушать гуд вентилятора. Да и в броде подклиненная муфта не помошник , а враг радиатора и всего что рядом. 2ВладимирП может и перепутал по вязкости , но точно подходят эти маркировки и с одним муфта включившись работает с меньшим проскальзыванием - для лета лучше, а с другим с большим - для зимы.

Интересная штучка T-BELT. Поменял не так давно ремешок, сброс T-BELT не производил так не знал как, а в мануале было написано, что необходимо сделать сброс T-BELT, но ни слова о том как. Через пару тык, ипонец видно правильный был (и это радует), загорелась лампочка T-BELT. Порыл в нашем форуме, итог: резинка на приборной панели, была на предыдущей машинке, увы, на этой не оказалось, вариант два, винтик на панели спидометра с обратной стороны, увы, тоже не оказалось! Как отключить? Был конечно вариант взять и выкрутить лампочку, (панель два раза разбирал), но хотелось все по взрослому. Поехал по электронным умникам, оказалось, что ни какие они не умники, либо мне не повезло, одни предложили о! выкрутить лампочку!, другие съездить к тем кто скручивает спидометры, мол отмотают сто тык, она и потухнет. В TOYOTA центр не поехал т.к. понятно, что не за что бабки срубят. Порыл инетом, итог, в первом же запросе нарыл правильный ответ. В общем так, для тех у кого чисто электронный спидометр, а это как я понял машинки с 98.08 и младше T-BELT выключатся и програмируется так: - переключаешь кнопочкой спидометр в положение ODO - выключаешь зажигание, нажимаешь кнопочку переключателя режимов одометра при выключенном зажигании, включаешь зажигание, при этом держишь кнопочку нажатой 5-6 секунд, отпускаешь кнопочку, выключаешь зажигание. - через 5-6 секунд после выполненной выше процедуры опять нажимаешь на кнопочку, опять включаешь зажигание и опять ждешь 5-6 секунд, после этого отпускаешь кнопку и через секунду опять ее нажимаешь, (зажигание все время включено), на спидометре высветится циферка от 0 до 20 она говорит о том сколько тык назад был заменен ремень, 1 означает 10 тык, (у меня высветилось 10, что похоже на правду, т.к. соответствует сервисной книжке пришедшей вместе с машинкой) - далее нужно нажать на кнопочку столько раз, через сколько десятков тык ты хочешь заменить ремень, ипонцы ставят цифирку 10, я себе поставил 7, т.к. хочу заменить ремень через семьдесят тык, т.к.наверняка ремень не оригинал, после того как установил нужную цифирку нажимаешь на кнопочку и держишь до звукового сигнала, (или просто отпускаешь и ждешь 30-40секнд), спидометр при этом начинает показывать реальный пробег. - выключаешь зажигание, включаешь, заводишь машинку, и о чудо!, лампочка T-BELT не горит. (И должна включиться через 70тык, что я наверно проверю через пару лет) P.S. Почему пишу ипонцы это просто воспоминания юности. Был я студентом на практике, жили мы в гостинице на первом этаже, лето, жара, окна открыты, дети играют в игру угадай слово или что то в этом роде, задается вопрос: - слово на букву «и» из 6 букв, все начинают усиленно отгадывать, мы, сколько нас было в комнате, тоже включаемся в игру и усиленно начинаем отгадывать, через пару минут наступает тишина, дети за окном сдаются, мы тоже, разве что в окно не кричим, что сдаемся, результат: - победитель довольным голом отвечает – ИПОНЕЦ…….. извиняюсь, что веселая история немножко не в той рубрике.

Сегодня поставил голову 5Л на двигло 2ЛТЕ. Все головы 2ЛТ, 2ЛТЕ, 3Л, 5Л - взаимозаменяемые и как оказалось ни чем не отличаются!!! Ура.