Поиск по сайту

блин народ знает кто как проверить катушку?

Прыгнул на приличной кочке, после обнаружил, при выключении зажигания вентилятор печки не отключился, снял разъем на переключателе скорости все равно дует из дефлекторов, залез под бордачек - снял разъем, остановился. Куда смотреть?))) T4R 3VZE, мкп, 130й кузов.

Переменить на разъёме +B и Fp при включенном зажигании и насос загудит или не загудит. Проверьте предохранитель EFI 15A.

Сделать электро минут 15 плюс клавиша на 6 контактов. На генераторе 3 провода IG зажигание S к АКБ L к лампочке на приборке. Ещё на пол часа. С глушауками в кузов по аккуратней ;а то у народа груз горел не раз .

С реле вроде разобрался частично, оно по схеме всегда включено, и пропадает смысл его нахождения там, после того как разберусь с основной проблемой по электрике буду переделывать на включение реле при включении зажигания

Ещё раз добрый вечер! Распиновку нашёл , но что-то меня стремает разбирать всё это дело , потому , что помимо этого что-то много всего повылетало. 14 - нет сигнала минуса катушки зажигания. 21 - неправильный сигнал от датчика кислорода. 22 - неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) . 24 - Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA). 31 - Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха , если её нет , то от датчика вакуума во впускном коллекторе . Выходит что сигналы есть , но неправильные , следовательно датчики рабочие , наверняка что-нибудь у кого-нибудь было. По логике , если сигналы есть и они не правильные , что-то одно не даёт им функционировать правильно. Может кто знает что это может быть? Буду очень признателен за советы и предложения !!!

А зажигание по букварю выставлял?(в букваре инструкция есть.)

От того что если в слишком ранее зажигание выставил чек может загореться? Мотор стал звонко работать, увидел чек после того как собрал все... Оборотов стоптест показывает 1600...с чеком 1400, до регулировки тнвд 1250-1300, хз че за фигня...

Вода попала в колодцы свечные . прошило катушки.

Подключается к питанию, которое появляется после включения зажигания. Сигнальный провод индикатора (синий) подключается к проводу от датчика уровня в бензобаке, который идет на разъем приборки (желтый с красной полосой). Ещё, у меня в приборке не было лампочки пустого бака, а в этом индикаторе, при остатке в 5 литров, показания начинают мигать. Соответственно, при тарировке прибора, этот объем можно выставить любым, хоть 5 литров, хоть 7, хоть 10.

Сколько зарядки дает вольт? При включении зажигания реле накала может шуметь, это ок.

Снимать панель, где бардачек, панель под рулём. Панель замка зажигания на защелках. Потом все винты центральной консоли. Лицевая рамка панели климата на защелках, сам блок переключений тоже на винтах. Недавно все вскрывали, когда магнитолу ставил.

Автомат прогрева отрегулирован правильно? Раз после прогрева тише то 90% что это он заворачивает зажигание слишком рано.

Справедливости ради надо заметить, что график приведён для кулерного KZ -а, самого мощного, но механический не шибко слабее даже в штате (макс. момент 300Нм), хотя простая регулировка корректора по наддуву и установка кулера (а желательно и турбины с 6 лопатками) приведет его момент и мощность к значениям кулерного, даже выше. Так вот, если посмотреть на эти графики, то именно в самом ездовом диапазоне для бездора 1000-2000 у KZ момент 260-340, при этом на 1500 уже имеется 320Нм, а с 1800 до 2400 имеется идеальное плато максимального момента 340НМ. Что полезно и для бездора и для города, при этом позволяет не крутить мотор и прекрасно ездить в диапазоне 1000-2000. Я в городе выше 2000 свой KZ не раскручиваю, и при этом спокойно и уверенно держусь в голове потока. На трассе при 2400 (еще максимум момента), парах 3.9, колесах 32, мкпп 5, реальная скорость составляет 110км/ч, при этом можно легко разгонятся для обгонов. Более и не требуется для такой машины. Теперь смотрим на график 5VZ и сравниваем: Первый столбик момент, второй - мощность. 1000rpm 5VZ = 220 1KZ = 260 +40 5VZ = 30 1KZ = 30 +- 1500rpm 5VZ = 250 1KZ = 320 +70 5VZ = 38 1KZ = 50 +12kW (16лс) 2000rpm 5VZ = 270 1KZ = 340 +70 5VZ = 58 1KZ = 72 +14kW (19лс) 2500rpm 5VZ = 265 1KZ = 330 +65 5VZ = 70 1KZ = 87 +17kW (23лс) 3000rpm 5VZ = 285 1KZ = 295 +10 5VZ = 88 1KZ = 92 +4kW (5.5лс) 3600rpm 5VZ = 298 1KZ = 260 -38 5VZ = 110 1KZ = 96 -14kW (19лс) Итого имеем то, о чем я говорил ранее: до 3000 оборотов полное преимущество 1KZ, после 3000 - 5VZ. Ничего удивительного, разные концепции моторов, разное поведение, разные религии. Кому то котлеты строить рвать их на соревнованиях, а кому то купить стоковый авто, довести его до ума и спокойно ездить, зная, что в дали от дома и в тяжелых условиях на оборотах в районе 1500rpm его мотор аккуратненько в натяг вытащит тяжелое авто, без необходимости буксований на 4000rpm и рисков обрыва трансмисии, без риска возгорания авто и экипажа при транспортировке и переливании топлива из канистр, а так же прочих ч.п. с топливом и авто, без поисков искры и зажигания при длительном замачивании авто, без судорожных поисков бензоколонки с практически постоянным расходом 12л на сотню и.т.п. У каждого разные цели и пути их достижения. Только вот сказки рассказывать про то, что KZ не едет - не надо, ибо смешно. Интересно, какое отношение этот колхоз имеет к данному сравнению......

Сегодня провел еще пару процедур, а именно выставил по мануалу датчик дроссельной заслонки, так как было подозрение что там лазили и не ошибся, и поигрался с зажиганием. в итоге получил - заводка сек 5-7, но теперь при включении скорости, обороты падают до 450-500 и отказывается набирать, на нетрали и парковке все норм

ты по сигналу VA выставлял? какое напряжение на этом выводе 1-при включенном зажигании, 2- при холостых на нейтрали или паркинге, 3-при включенной передаче? проведи такой эксперимент: поддомкрать задний мост чтоб колеса крутились и включи передачу, упадут обороты? дроссель можно не снимать, там и так провода доступны. почитай темку: тут конечно не казэт, но провода тоже рвутся компрессия 28-29 это мало для казета, но в твоем случае дело не только в этом

Тут надо смотреть в ДМРВ обычно лазеют при настройки газ.оборудования ,я газ снял у меня 2 поколения было , поменял ДМРВ, открегулировали клапана и открегулировали зажигание ,до этого через чур раннее стояло А на бензине как ?

Приветствую, господа хорошие! После инплантации другого движка, перепиновки, а возможно долго стояния авто в гараже, не полностью работает панель приборов на моем Сурфе. Вернее, проще сказать что именно работает)))). Т-белт, тахометр и вольтметр. Надо прозванивать и искать. Мне кажется что проблема кроется где то вокруг разъемов на ЭБУД (там все переделывалось с 2лте на 1кзте), либо действительно в закисшей проводке. Ну или в том что панель от казетного сурфа не совсем подходит к моему. В связи с чем, прошу помощи в виде фотки этой панели. Нужно понять, что должно загораться после активации змка зажигания, до включения стартера. Одним словом, когда максимум огоньков горит на панели)))). Планирую высчитать одну-две цепи, которая объединяет всё что не работает. Может у кого завалялись нормальные схемы, как и что подключается в этой панели.

Да поди возле замка зажигания прям примотано . Востановить проводку у замка по заводскому для начала .

Например сдохло главное реле зажигания .Или если стоит сигналка могла просто сдохнуть

Ага, спасибо первым откликнувшимся. Колдун отключен уже лет 5 как и трубки сгнили над правой чашкой полностью, а по всей длине совсем печальные. Проброшена одна по правой стороне, обратка заглушена. По началу непривычно было, потом приноровился тормозить, чтоб не заносило. Не то чтобы сильно дискомфортно, просто есть желание восстановить как было в стоке. Его еще отодрать с его места надо, прилип наметрво:) Ну ничего, выкачу мост с куском рамы, никуда оно не денется. Так всё таки, где в колдуне обратка, а где вход? Так и не сказали;) Трубка медная, штуцера, вальцовщик уже закуплены. Буду полностью всё делать медное, ну кроме одной подкапотной. Точно? Там из 3-х проводов один оторван, второй вытащен вместе с клеммой. И ничего нештатного не происходит. Единственное, селектор АКПП без ключа зажигания можно перевести в любое положение, не нажимая специальной кнопочки на панели рядом с селектором. Это не оно? С баком всё понял, буду откручивать. С ПАИРом тоже всё ясно. Я всё думал оставлять ли ЕГР, но заглянув в снятый резонатор и заглянув во впускной....... да в выхлопной трубе нагара меньше. Вот еще вопрос всплыл: при снятии основного радиатора тупанул с нижними трубками и чутка расплескал жижу АКПП. Надо будет доливать, но я не знаю какой у меня Дестрон залит. Как выкрутиться без полной замены? Жижа красноватая.

Если есть сигналка то она скорее всего блокирует низкое напряжение на коммутаторе, а если ее нет то смотреть элекро-цепь зажигания

Ясно... Поищу откуда идёт. Да это ерунда, вот 52 я ошибка достала.. Машина тупит..и потряхивает.. Висела вместе с 14 ой... ( катушка кажись) . поменял свечи , катушку с коммутатором..У катушки один болт крепления к кузову отгнил...Всё зачислил сказал , затянул Сначала поехала - супер.. Я уж по радовался , и опять ЧЕК загорелся и сразу как ватная ... Остановился- а висит только 52-ая, но тупит и не хочет нормально ехать...где искать ...Катушку звонил, провод Вв звонил , вроде норм всё...

насос качает, дмрв вскрывал, при движении флажка насос начинает работать, при повороте ключа на старт тоже слышно насос, чек загорается когда включаю зажигание теперь самое главное есть искра на 1 цилиндре хорошая, 3и 5 цилиндр еле видна. Ну а 2,4,6 вообще молчат

не буду утверждать, что сие верно, но как-то видел, как на место выбитой керамики напихивали нержавейки с катушки сварочного полуавтомата, поплотнее, а потом заваривали. дизельный киа спорт 2006 года. как такой вариант вместо пламегасителя?