Поиск по сайту

Так это.. еще и кронштейн сам.. ходит - дает наклон самого бачка - посмотри у всех он у кого как стоит.. хотя если уже параллельно блоку - то по идее - ближе некуда.

вентилятор всегда крутится, сейчас не греется, либо радиатор либо термостат виновниками были, а может и оба

А муфта вентилятора рабочая? И ещё, может банально термостат заклинило в закрытом состоянии вот и греется? Потому что у меня не кипит в любых пробках, перевалах, и жаре.

У барыг на складах поспрошать например тут и тут, я брал годом ранее хрусталь тут, но тоже пришлось караулить. Депо на 130-й такое фуфло стало, я даже не говорю о хрустале, что караулить его нет смысла. А ныне депо больше не монополист хрусталя с прозрачными стеклами, SAT появился: ST-212-11S1R и ST-212-11S1L. Вставил диодные линзовые H4 (30мм), даже H7 уже клепают, слегка мощи не хватает, но светят прэлэстно, я бы дал 2е место в потоке. Брал оба вида с вентилятором, они по мощнее и без - понадежнее, остановился на тех что с вентиляторами. В лампе два светодиода, один на линзу со своим отражателем, второй дальний - на родной отражатель. Необходимо только убрать грибок в фаре, он вытаскивается без разборки фары. Раз у Вас уже есть в_утильные криворукие фары, то вам грех не полирнуть их под 30мм-е линзы, на али набор дисков на липучке стоит 1500р, а пока купить китай леворукий по ссылкам выше, даже на али есть, для ТО и поездить пока полируешь и собираешь криворукие. Поменять фары на 130-м 20 минут, снять габариты, бампер ослабить - образовывается щель под выход решетки, решетку с клипс в 5сек снимаешь и выводишь из-за бампера без увечий, головка на 10 с удлиннителем, все - фары фары висят на проводах, песня! Кстати есть светодиодные модули с драйверами с двумя светодиодами рядом, хочешь 3000К хочешь как у всех 6500К)), если очень захотеть наверно можно оба засветить, уже заимел но пока не установил. У маленьких линз обнаружилась небольшая проблемка, сосульки на стекле фары пересекая пучек ближнего кардинально меняют картину. И грязные фары освещают вполне объяснимо хуже чем родной галоген, но родной галоген верну только с принуждением.

А что с ним случилось? У меня есть две штуки в запасе. Осенью, после переборки печки отвалилась самая востребованная предпоследняя позиция скорости вентилятора. При чём после сборки всё работало, потом опять перестало. Осмотр запасных переключателей показал, что на клеммах-папах нарастает значительное количество оксидного окисла. Так что вполне может быть, что неисправность не в коллекторе положений, а в самом штекере, который надо прочистить от оксида и смазать.

Что бы не плодить темы - напишу здесь. Предупреждаю сразу, что данный девайс могут найти не все, но при желании через друзей друзей найти можно в авиационных организациях (аэрофлот, АРЗ, воинские части) эксплуатирующие МИ-8. И так начну. При попытке снятия топливного фильтра трубки были успешно уничтожены, соответственно встал вопрос по прокладке новой магистрали и установке фильтра. Тут на работе попался корпус фильтра тонкой очистки от гидросистемы вертолёта Ми-8, когда то списанного, разобранного и сгруженного в углу ангара. После некоторых раздумий и замеров было принято решение установить его на штатное место соорудив кронштейн под имеющиеся отверстия от крепления штатного фильтра. Фильтроэлемент ставиться как в гидросистему, так и в топливную. Может быть как многоразовый (моется на УЗУ), так и одноразовый (бумажный). Ставиться и снимается легко, ничего не задевает. А поперечная балка защищает от случайного зацепа.

Нормальный выбор. Лучше - не лучше, напрямую зависит от задач. Сам рассматриваю вариант кастомных опор на базе сайлент-блока, со смещением, если штатные кронштейны не совпадут.

Хотелось намекнуть..., я варил литые рычаги, хорошо варятся, один раз лопнувший был надо было ездить пока новый ждал, к другому кронштейн для стойки стабилизатора варил. Так можно же площадку под 130ю верхнюю шаровую к твоему рычагу под углом приварить чтобы в статике было как нужно.

Всем привет форумчане!) под суппорт ваз ни у кого не завалялся чертёж кронштейна? Если не троудно скиньте в лс. Всем добра ?

С композита, он жесткий, влаги не боится, толщиною с клипсами дружит, сносный по массе и он у меня есть), фанера конечно хорошо - теплее, пропитать от плесени и влаги можно, и вырезать на лазере легко, и даже ламинированную фанеру можно попробовать, только если это не мдф попадется. С композитом только пока туманна перспектива со степлером, надо попробовать, клеить - ломливо, долго. Еще усилитель нижней части борта сделал, из трубы алюминиевой 40х20х2 на ребро, вааще огонь!, клипсы уплотнителя вот-вот упираются в него, при этом шестерни сперва скребли по трубе но потом как геометрию кронштейнов стеклоподъемника (те что 4шт под М6) подправил, все сладилось. Саморезы погниют в скором времени, так как борт внутри ржавеет по тихому, да и чьи-то соски к шляпкам могут прилипнуть на морозе случайно)), а серьезно голому алюминию не к лицу клипсы, поэтому Ваш вариант оптимален. Иней будет образовываться на голый алюминий в нашем регионе, ворс останется однозначно.

Есть 4001119841396 - 120х120х65!мм, претендент на установку в воздуховод печки к следующей зиме, с 32мм радиатора я не смог выжать ташкента на своем дизеле. Осуществил задуманное, 25см алюминиевой трубкой и 40см шлангом. Заднюю печку запитал сразу от корпуса термостата. Но все эти пляски со шлангами и термостатом не сравнились с установкой фена в багажник.... и вот начались тепло и комфорт, трубу выхлопа еще протяну под защиту бака и будет праздник. Поставил пока над левым динамиком на кронштейн с опорой, закрепив под болты колонки. По - прикинул в нише крыла места должно хватить под бардачком если повернуть колонку на 90гр и укоротить бардачек. Стекло борта теперь оттаивает от снега насухо за полчаса, и к этому времени покрасневшее левое ухо уже просит отключить фен. С наступающим Новым Годом! Всем тепла!

В общем открыл. Пришлось снять дугу, бампер. Снял замок, благодаря тому, что нижняя часть креплений решетки на закреплены и рука с ключем пролезла к болту в районе вентилятора. Но трос не давал открыть капот вместе с замком. В итоге с помощью USB камеры гнутой отверткой сдернул пружину с фиксатора. Оказалось, что слетел трос с места крепления на блокираторе. Вот теперь вопрос, как закрепить трос, что бы он не слетал с места крепления.

Есть два варианта проверки именно вашего подозрения: 1. Снять правую полуось, закрыть отверстие ступицы вырезанной из толстого пластика крышкой и проехаться без правого переднего привода. 2. Сесть в кабину закрыть дверь и попросить в режиме трансмиссии 2Н кого-нибудь постучать снизу, резко перемещая правый трипоид (в народе -внутренний ШРУС) в радиальном и осевом направлении одновременно. Сломать он ничего вручную не сможет. Звуки хорошо отличаются и найти причину не проблема. Сам этим увлекаюсь уже 20 лет . Люди с хорошим музыкальным слухом с высокой степенью достоверности определяют стук. Посади кого-нибудь на место пассажира - прокати, укажи ему на стук. А потом сам из ямы постучи всем чем можно, а "музыкант" на пассажирском месте - пусть послушает, но с закрытым окном. У кого-то у крупных автопроизводителей (ВАГ?) была специально создана компьютерная программа, определяющая неисправность по характеру звука. Проблема в том, что на 130-м может впереди справа стучать всё о чем написано в этой теме за последние 3 года и ещё столько же (амортизатор или его верхний кронштейн, крепление бампера, крепление антенны от радио, плохо закреплённая печка, передняя панель, полуоторванный от рамы кронштей подушки кузова, крепление защиты...). Имя им Легион (с).

Зачем людей обнадеживаешь, у твоего 80го! максимальная толщина 61мм его не впендюрить в 130-й потому что у нас посадочное 47мм. Дело не в цене, а в толщине по сотам, у нас 32 у вас 49 - смысл видите? А хочешь DENSO по цене SATа!? держи: DRR09070 Радиатор отопителя FIAT DOBLO, переходники только изобрести с углом на 90гр, заслонку летнюю подрезать. Хочешь Valeo двухслойный (как заменитель евро оригиналов не последнее гов-цо по отзывам) 812013 Радиатор печки VW T4 90, дороже всего на рубас SATа у нас, но удобный для колхоза, толщина заманчивая, пощупать бы сколько реально по сотам. Проходное патрубков как мне кажется не менее ф16, немцы как правило не жопяца в этих узлах. Есть еще кошмар-идея медь-китай 4001108818868 на али, толщина по сотам будет не менее 35, габарит 45мм, но сперва нужно продавца попытать выдержит ли давление 0,9 и со штуцерами подумать как с G1/4 на поболее развернуть. Это самый толстый что я находил. Подумываю как вариант вполовину короче для установки в воздуховод между вентилятором и печкой. В ранере гнездо: ширина 170 глубина 47, высота такая что SAT упирается в дно гнезда, если не до осадить, то заслонка на лето не ляжет на радиатор. По моему опыту разница температур корпус термостата/железный патрубок обратки печки более 10гр, - хреновая циркуляция, радиатор нужен для нашей печки с вертикальными бачками, те чтобы все соты радиатора были параллельны "по потоку", как на короллах, марках и пр., смотрю на драйве пирометр у дифузора королы - 82гр аж зубы сводит от зависти. На двигателях L ранеров в параллель основной печке прихлебаев вон сколько: - охлаждение турбины. - термостат тнвд, там сечение почти 8мм столько не нужно для него. Его бы врезать последовательно с охлаждением турбины, но шлангов жутко много получается. - задняя печка. Она не с корпуса термостата питается, а врезкой в патрубок на печку. - отверстие малого круга в корпусе термостата под малым клапаном это окружность минимум 20мм и на холодную высота от 2 до 4мм в зависимости от козлячести термостата, те при 3мм = 180кв.мм., а проходное китай радиатора 15мм.кв те 147мм.кв. - вот где собака зарыта! И только когда малый клапан перекрывает малый круг, те эти 180кв.мм, тогда становится жарче, но этого же не происходит в пробках на дизеле. Я подправил клапан-шляпку на термостате в сторону уменьшения зазора между ним и корпусом до размера около 2мм на холодный и получил заметный эффект на 4-5гр. Помпу ННАДА и при этом 800л/ч еще мало.

Значит то место где он мог стоять, представляет из себя пустой короб. Сути конструкции это не меняет. Там где вентилятор, куча коробов и куча соединений и во всей этой конструкции циркулирует холодный воздух.

А что сложного в переварке креплений ? На пузотере поперечные моторы вдоль поворачивают )) а тут проблема два кронштейна присрать

Я объясню, т.к. сам так давно делаю. Снимается бардачок и под ним снимается часть воздуховода между радиатором печки и вентилятором. И уже в неё, по месту, устанавливается фильтр.

Заколхозил ГУР с 4А мотора. Тут тема была, что кто то ставил, типа как родной встал, но без фоток. Чет у меня как родной не встал. Их кстати на А семействе два вида, старого образца в чугуне и шкив под шпонку, и нового, в алюминиевом и шкив на шлицах. Фотки мне лень загружать, пусть так будет, по ссылкам. Вот так выглядит ГУР с 4А в чугуне. Изначально, я хотел нафигачить в него втулочек как нарисовано схематично, втулочки обвязать пластинками и, васякот. https://a.d-cd.net/ioAAAgDZ3-A-960.jpg Но по факту вышел один нюанс, а именно, ноги насоса упираются в кронштейн двигателя. Пришлось ноги того-этого, вжухнуть болгаркой, и крепление переосмысливать. В итоге вышла вот такая страхуежижина. https://a.d-cd.net/tQAAAgIZ3-A-960.jpg https://a.d-cd.net/1QAAAgIZ3-A-960.jpg Ну и соответственно бачок там свой поставил, шкив тож свой, тк на А-шках он поликлиновый. Ну, в общем все работает, но есть один нюанс. Субьективно, усиливает он хуже. А может я просто отвык. Посмотрим, сколько продержится. Основные опасения за ушки к которым я закрепился, они как бы не для этого по идее. Когда точек крепления было четыре, в моей изначальной конструкции, я не особо переживал, а щас чет переживаю. А да, насос в 2тр обошелся. Хотел я было ставить насос с газелей и прочих нашемарок (ведь "нашемарководы" кричат что на россию запчасти 3 копейки стоят). Полез смотреть, а блин насос с Газ-Уаз и прочих Газелей стоит почти как неоригинальный насос на 3vz-e - от 5тр. В то время как неоригинал на дроме я нашел за 6.5к, и мог заказать его через интернет магазин. Бушку оригинал не стал брать, барыги "очень-ма-редки-насосег, хрен найдешь, поэтому бери у меня по цене нового - от 6.5р" - тоже идут нафиг.

Вообщем не пользовался машиной неделю. Заводить,чувствуется аккумуляторы подсели. Во время снятия аккумов на зарядку обнаружил ,что как только накидываем клеммы,тут же срабатывает реле включения вентилятора кондера и постоянно находится во включенном состоянии ,отсюда и утечка и разряд аккумов. Все компоненты кондиционера удалены давно,кроме проводки. Подскажите,что включает реле?

Вот что и куда), за фильтром заслонка и радиатор. Блок испарителя в руках не держал, не знаю на сколько его можно выдернуть чтоб протолкнуть фильтр, наверно только совместно со снятым блоком вентилятора. Поролон тоже является частью фильтрующего элемента, его площать можно плюсануть к основной, он хорошо пропускает воздух в холодных местах где пытаются им уплотнить. Дак этож подарок судьбы! я представляю как у них тепло в машине с переделанным под печку испарителем!).

Оно и там и там справа . Просто у хайлюкса больше смещено . Кронштейны на балке разные . Если переделывать на пружины , то надо будет покупать балку от 70ки донором или делать кронштейны . Редуктора разные - у 70ки хвостовик вверх у хайлюкса вниз . Нужно будет брать от 70ки , тк тягу рулевую нужно переносить назад . Плюс нижние сошки рулевые прийдется брать от 70ки , чтобы тягу сзади моста поставить . В общем нет смысла финансового и по трудозатратам брать мост от хайлюкса и переделывать под 70ку, проще сразу купить мост от 78й и установить на авто.

Скорее всего короба дырявые. Там все так устроенно, что слева все холодное. Сам вентилятор ледяной, так как засасывает воздух с улицы, потом идет короб с кондером, он тоже ледяной, через него вентилятор гонит холодный воздух, потом еще короб с заслонками и только потом радиатор основной печки. В итоге слева в ногах куча коробов с кучей соединений и в них только уличный воздух. а тепло в ноги поступает всего из одного воздуховода на тоннеле. На правую сторону этого хватает, потому что там нет ни чего холодного, а на левую нет. так конструктивно все холодное, так еще и со временем начинает сифонить холодный воздух из всех щелей. Нужно разбирать все короба идущие до печки, герметизировать стыки и по возможности утеплять доступные поверхности.

Боковая ниша в ногах справа спереди. Откручиваются 4 вроде самореза, которые крепят пластмассовый " порожек", он достаётся и тогда эта боковая пластмассовая крышка легко достаётся. Под ней мозг, а выше нужное реле. Оно на железном кронштейне.

А знает ли кто-нибудь номер натяжного ролика рестайл без кронштейна, просто круглый ролик?

Зима на глаза наступает, с целью оценки эффективности печки, есть предложение в этой теме стартануть опрос какая температура воздуха из сопла, которое дует на водительское стекло. Писать без прелюдий, комментариев, советов, троллинга, ожесточенных споров и какулезакидательства. Надеюсь модераторы помогут поддержать порядок в закрепленной теме. Думаю не грешно будет отвечать цитируя условия ниже, можно и меньше главное чтобы был понятен смысл ответа. Условия снятия показаний: 1. С прогретым двигателем те при установившейся температуре из сопла печки, на ходу, не в пробке на холостых, проще говоря максимальная температура с условиями ниже. 2. Вентилятор печки на 1 скорости. 3. Заслонка температуры в максимум горячо. 4. Заслонки рециркуляции полностью с улицы. 5. С отключенной задней печкой, те закрытым краном. 6. С отключенными дополнительными циркуляционными насосами и догревателями - шпехеры вебасты и прочие. 7. Измерять любыми достоверными термометрами кроме бесконтактных пирометров, вставив в сопло датчик на 5-10 см. Цифры в градусах округленных до целого. Стартую моими данными как пример: Улица 0 Печка 64