Поиск по сайту

Парни, кто из наших продавал двойные сальники передних полуосей в мостовые 80-105?? Ткните кому не сложно пожалуйста

Была такая фигня пару лет назад. В морозы прям проблема. Койо и НСК сальники не делают. Вероятнее всего, воткнули дубль из наличия. Сальник также может сопливить из-за выработки на полуоси. Еще через сальники начинает давить масло, когда сапун моста забит намертво. Я бы начал именно с сапуна, а потом покупал оригинальный сальник и лез его менять, а заодно и смотреть выработку полуоси, чтоб знать, готовиться ли к её замене в следующий раз.

Если в у хвостовика появился люфт это означает только одно - износ подшипников хвостовика . Подтяжка гайки ничего не даст , она только ускорит кончину подшипников . Если в редукторе изношены шлицы шестерен полуосей и имеется люфт хвостовика , то значит редуктор однозначно требует ремонта - минимум это замена всех подшипников , сальника , шестерен полуосей , возможно потребуется замена фланца и ГП . там зазор рабочий 0,13-0.18 мм . А 1мм даже на уазе по звуку не делают . вот мануал по ремонту редуктора

когда вааще , тогда шрус с полуосью из чулка фиг вытащишь . А когда чуть чуть , то масло будет течь , так как полуось сальник отжимает и он масло не держит .

это не оно точно . пружинка это остатки пружинки от сальника какого нибудь , скорее всего полуоси . А резинок таких в мосту нет . Возможно это катышек образовался от порванного сальника . это штуцер сапуна , у тлк сапун на шланге висит .

У себя такого явления в какой либо критичной форме не замечал. Даже когда сальники и полуоси были хреновые, и шары текли трансмиссионкой из моста. Ступица была при этом абсолютно нормальная. XHP 222 очень устойчивая смазка - видимо хорошо сопротивляется.

Да уж , когда то я тоже так с молотком , зубилом и болгаркой прыгал вокруг полуоси. Потом надоело и сделал сьемник . там в общем то ничего умного . слева направо - не помню для чего , видимо давно одноразово пользовался тойта хайлюкс , 70 , раннер сурф 100ка хуйндай . Имея такой сьемник не требуется покупать ничего кроме подшипника , я обычно беру еще стопор 42311, так как он часто разгибается и обратно нормально уже не ставится . Кольцо по которому работает сальник , если на нем нет канавы от сальника , менять смысла нет . Сколько раз на тойотах менял подшипники , всегда они в ступицу лезли от руки .

Запорное кольцо подшипника полуоси после многократных замен изнашивает посадочное место на полуоси (блестящая поверхность на полуоси ровно в проекции тормозной дорожки барабана на первом фото. Бывает в последнее время и запорные кольца некачественные и по размерам и по стали (но это менее вероятно). Можно из хорошей стали выточить новое запорное кольцо с меньшим внутренним диаметром и посадить на горячую. Штатное (оригинальное) запорное кольцо будет заведомо легко садиться и сниматься с посадочного места. Новая полуось - дороговата будет. "Контрактную" не купить. Крупные продавцы - продают мост в сборе. Заодно проверить состояние подшипника и заменить при необходимости. Сборка полуоси после дефектации - только заменив заменив в любом случае и сальники. Сам я новое правильное по размеру запорное кольцо, посаженное на горячую, ещё прихватываю тремя точками к полуоси. На форуме этот способ не одобрялся. Но я пользуюсь им уже 17 лет.

у тяжелой 70ки сзади такие же стоят. в переднем мосту маслотобойник на 70ке стоит. только не со стороны редуктора, а не более в см 10 за сальником полуоси. он не сьемный. прихвачен на точечную сварку. Иногда отпадывает

Кажися придумал концепцию... Вваривая те самые перегородки герметично. В них отверстие больше чем обойма под сальник, ну скажем на 10мм в диаметре. К обойме, куда будет запрессовываться сальник, привариваем фланец миллиметров на 20 больше чем отверстие в перегородках. Запрессовываем сальник, намазываем фланец герметиком и приклеиваем к перегородке, напротив отверстия. Вставляем редуктор, вставляем полуоси и ждем когда все засохнет. Разбираем в обратном порядке и видим, что обойма сальник стоит на том месте, которое нам нужно. Дальше хоть привариваем, хоть прикручиваем. Тонкости можно будет продумать позже.

Так и есть - обычная ШРУСовая смазка. За совет - спасибо. Буду брать все сальники, подшипники и рокладки из списка. Люфтов нет - поэтому цапфы, ШРУСы и полуоси не буду брать - из-за цены прежде вссего....

А, пардон, теперь понял. Здесь я с тобой полностью солидарен - сверление и шприцевание ШРУСа - это полумера, которая не приведет ни к чему хорошему. Одни минусы: 1. При каждой замене ШРУСов надо заморачиваться и сверлить новые детали, ставить тавотницы и.т.п. 2. При шприцевании ШРУСа он набивается свежей смазкой, а старую выдавливает из сепаратора. Это плюс. НО!, после пробега 50 км. бОльшая часть свеже-зашприцованной смазки уже выдавит обратно в кулак, после чего она там перемешается со старой, а обратно в сепаратор она не будет поступать в нужном количестве. 3. Чтобы от шприцовки шруса был эффект, это надо делать регулярно. А регулярная шприцовка кулаков приводит к их моментальному переполнению и продавливанию сальников полуосей, и полному чулку смазки и протекающему маслу из шаров..... Это самая главная и распространенная ошибка. Мой друг на Лендровере вообще не шприцует кулаки по 40-50 тыс. км. Они только проверяют уровень раз в 20 ткм. А раз в 50 добавляют по мизеру смазки ЕР00. А мы зачем то дрючим в кулаки по пол тубы каждые 10 или 20 ткм, а затем удивляемся, откуда у нас проблемы с сальниками.

Я тоже сатовскую полуось обрезал. Где то 5мм. Сейчас перешёл на оригинал. Т.к. сатовские полуоси выбрасываешь вместе с гранатами. Выработка под сальник огромная. Где то раз в 2-3 года, не дожидаясь пока развалится.

Доброго парни. Ну вот и я готов поделиться статистикой своей. благо много Хай люксов обслуживается. Хай люксы до 2012 года. После 12 года таких проблем не вылазит. Машины служебные. шт 5 с компании по обслуживанию и прокладке высоковольтных линий. пробеги от 100000 до 200000 км. Суть эксплуатации этих машин такова. примерно до 100000 км машинки эксплуатируются в городе. Бездора не видят. После 100000 км передают линейщикам . Мы ставим лифт комплект и машины уходят помирать в поля. И начинается. Раз в год на каждой из машин меняем подшипники полуосей и передние ступичные. Иногда с полуосями. Проворачивает подшипник ступицы на полуоси . Почему то чаще левую полуось. 2. Машины хай люксы 11 года. Охотхозяйства. Машинки в горах , степях. Силовые бампера, лебеди, 32 колеса. Возят егерей, продукты, мелочь по хозяйству. Пробеги под 300000 км. Раз в год передние ступичные подшипники. По одному, а то и оба задних ступичных. Подшипники сальники ставятся соответственно оригинал. Моя машинка. Лифт 3 дюйма. Колеса 33 мт. Пробег примерно по 40000км в год. Говен видит много. Стиль езды агрессивный. По трассе 120-140 км в ч. Оосень зима. Сезон охоты. Подшипники передних ступиц ставлю оригинальные. Весной замена обоих передних подшипников. Аж ржавчина в старых . Раз в год меняю подшипники полуосей. В прошлом году поменял левый подшипник с полуосью. Провернуло на полуоси. Пока доехал, сьело полуось. В этом году в мае заменил правый подшипник. Неделю назад загудел опять левый подшипник полуоси. Кроме этих машин. Что я привел. Обслуживаются Хай люксы с 12года и до новых. Все машинки на лифте. Размер колес 32. Все на АТ резине. Ни на одном таких болячек нет. Хотя пробеги примерно такие же. Теперь возникла идея поменять задний чулок. Есть чулок с полуосями машины с 14 года. Полуоси и подшипники другие. Но редуктора подходят. Вставить свой редуктор в тот чулок с полуосями и забыть как страшный сон замену задних подшипников.

Нет в разгруженном мосту ни каких "втулок по которым сальни работает"! Есть только два сальника :первый полуоси стоит в чулке,второй ступицы стоит соответственно в самой ступице в идеале менять оба но достаточно и только ступичного , при этом ступичные подшипники будут работать на трансмиссионном масле .Ну и соответственно обязательно отрегулировать ступичные подшипники (об этом основная масса владельцев и сервисменов вспоминает только при появлении таких симптомов) Вот же ж блин написал про 80ку а потом увидел что это сотка ,ну удалять не стал т.к. Кому то может понадобится!

Как минимум сальники полуосей менять. А так, вскрытие покажет.,

Полезная инфа отсюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=115345 "Гул редуктора классического типа Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность. Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости: 1. Износ главной пары 2. Износ подшипников 3. Открученная гайка хвостовика 4. Неправильная регулировка Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает. Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом). И так… разбираем по очерёдности 1. Гул главной пары Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку). Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным. При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает. Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах. 2. Износ подшипников В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал). Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул. Сейчас говорим о них: Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается. В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст. Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть: - подвесной подшипник карданного вала - подшипник ступицы (как задней, так и передней) Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет. Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь. Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки. Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они. Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста. Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет. 3. Открученная гайка хвостовика Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике. Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя! Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус. Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул. При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий». Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника. 4. Неправильная регулировка редуктора Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем). Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке. Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта. Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго. Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах). Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка. Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит. А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор??? Уже поздно. Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной. Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить. Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке. Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке. Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать"

У тойот масляный насос качает масло по валам раздатки и подает масло ко всем подшипникам и шестерням . насос работает от выходного вала раздатки . Присадка обеспечивает следующий эффект. Помимо устранения залегания поршневых колец жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заполняет трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС-компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами прорывается в масляную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью можно снять поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредственно к коленвалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы двигателя. Однако требует установки специальных косильных ножей, препятствующих наматыванию на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а, проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, попутно устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней, возвращая эластичность. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогары в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько нам известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать в нем и обеспечивать в автомобиле ксеноновый свет. Мы рекомендуем дождаться выхода на рынок именно этой версии.

Не, я уже проходил это. При покупке авто менял сальники полуосей в переднем мосту. Привода хрустели на поворотах. Думал поезжу пока куплю всё для переборки.Собирал с безменом, колёса не болтаются, просто забыл какое усилие было Вот проехал 50 тыс. нареканий никаких. Привода уже конкретно хрустят, боюсь проблем. Решил поменять редуктор, привода, да и подшипники все с сальниками. На днях начну.

Может кто сможет дать дельный совет... На протяжении 5 лет при ежегодной смене масла в заднем мосту ТЛК-100 замечаю, что сливается эмульсия. Лью Castrol Syntrax Long Life 75W140 API GL-5 (синтетика). По водным канавам не езжу, броды не преодолеваю. Езжу по обычным дорогам без экстрима. Сальники полуосей и хвостовика сухие. Сапун (штуцер + шланг с клапаном) поменял пару лет назад (оригинал), думал, может быть в этом причина. Результат "0". Спрашиваю на СТО у мастера, в чем может быть причина? Ответ: почти у всех соток так, такая особенность. Меня такой ответ не устраивает. В переднем мосту, РК и МКПП масло сливается чистое, как новое. Куда еще смотреть?

О! Спасибо большое. В каталоге недолистал. Еще удивился, почему такой простой вещи нет на схеме. Думал может там герметик... По полуосям опыт есть. Сальники на них менял. Да и глянуть колодки давно пора. Может что еще по ходу глянуть посоветуете?

Добрый день, уважаемые форумчане. Течет, как всегда, масло из-под сальника задней полуоси... ну, да не будем о наболевшем. Было принято решение самостоятельно перетряхнуть и освежить полуоси заднего моста, авось да поможет. Сразу же вопрос: при установке новых комплектующих, пользуетесь ли вы дополнительно смазывающими материалами и маслами или же действуете по сервисной инструкции Тойоты и загоняете всё насухую как есть? Р.S.: Немного прилюдии к банальному вопросу. Была прочитана масса мнений, просмотрено куча видео, всё это дело было заполировано доскональным заучиванием официального сервисного руководства Тойоты, но ясности это не внесло. Официальное мнение производителей запчастей и автомобилей неизменно: не надо никуда лазить, ничего мазать, устанавливайте всё как есть согласно инструкции, мы сами о вас позаботились и напихали в ваши сальники, подшипники, пыльники и т.п. ровно столько смазки столько нужно, короче, не занимайтесь самодеятельностью, а то останетесь без гарантии. Следующим шагом открываем ютуб и видим сотни видео от всевозможных автомобильных пророков, вещающих о мировом заговоре производителей, которые, собаки такие, не докладывают смазки, стремясь только лишь к максимальной прибыли за счёт преднамеренного износа деталей. Ну и, естественно, сразу же предлагается с этим бороться, столовыми ложками обмазывать всё литолом, шрб и прочими более инновационными смазками (производители которых тогда тоже по логике должны быть соучастниками). Противников теории заговора на ютубе намного меньше, они с осторожностью аппелируют вышеуказанным пророкам, что производителю виднее что делать, так как машин много, а репутация бренда важнее и, вообще, не надо судить по себе, а довериться профессионалам, ложут ровно столько, сколько нужно и ни грамма больше. Есть ещё и совсем малочисленная каста автомобилистов-теоретиков, таких слушать уже интереснее. В большинстве своём они опираются на теоретическую базу, научные знания, опыт специалистов и предметно подходят к исследуемому вопросу. Если копать дальше, лезть на профильные форумы или, не дай Бог, прислушиваться к мнению комментаторов под видео, становится совсем всё запутано, мнения плодятся, ветвятся, обрастают слухами, порой пишут откровенный бред. Короче, подводя итог, я сделал два вывода: ставить всё как есть по инструкции, надеясь на свои прямые руки и Господа Бога, в плане брака, либо рисковать, но обдуманно: изучить состав смазки конкретного элемента или запчасти и домазывать аналогичной по составу смазкой на глаз. Извиняюсь за простыню, спасибо, если дочитали, реально интересно ваше мнение и опыт!

После ротора абс не запорное кольцо! Это рабочая поверхность сальника полуоси, до конца не одевается, от ротора должно остаться 1.5-2см, иначе масло на колодках вам обеспечены.

вот и причина, только не тот сальник вы меняете, менять нужно сальник в чулке, вынуть полуось и заменить, никакой подшипник снимать не нужно, то сальник который впрессован в корпус подшипника, он не должен держать масло, его задача не пускать воду в подшипник с улицы. твоя тема сальник полуоси, который в чулок запрессован, покупай сразу пару штук, они там геморно впрессовываются. ну и все хорошо промывай и помни что дымить будет еще, даже после устранения течи масла, т к корпус подшипника в масле и ты его без разбора не промоешь, при нагреве оно будет попадать на диск тормозной весело раскидываясь центробежной силой. обгорит и все будет норм. сальник там на конусе сидит не в упор бьется а если все же думаешь что дело в супорте и перегреве плесни масла на правую сторону)))) она тоже задымит и лечи дальше))))но уже пару...)))