Поиск по сайту

Здравствуйте!сразу оговорюсь, что на форуме про это инфы нет. пробивает один свечной провод, решил заменить комплектом оригиналом но, в наличии нет,а на заказ ждать 60дней.поэтому вопрос: кто какие провода использовал из дубликатов каких фирм? и как они по качеству? двиг 3vz-e.заранее благодарен!

Приветствую! Проблема такая 130сурф, 2лт мотор был электронный переделал на мех на обоих релюхах вольтаж 06в даже не щёлкает ни одна реле принудительно подаю плюс реле замыкается и на свечном проводе то же 06в на приборке тишина пред 80рабочий, может что с компом надо сделать? Кто что подскажет спасибо.

фишку получится снять тока с двух форсунок. До остальных не добраться, пока коллектор не снимешь. Так что - как было написано выше - дергай свечные провода и смотри. На котором изменений не будет - тот и не пашет

Чем ближе оно будет к стартеру - тем лучше, "постоянный плюс" есть на самом стартере, например, или .... да много где. провод с ЗЗ лучше оставлять как "управляющий" а на втягивающее уже пускать с реле - квадрата 2,5 и релюшку "свечную" с дизельной машины. еще, бегло пробежался по теме (если не заметил, извиняюсь) - не вижу в предложенных схемах предохранителя на втягивающее - на дизелях у нас он общий на ГЕНЕРАТОР и на ВТЯГИВАЮЩЕЕ (60А). и основной ПЛЮС никогда не разрывается до реле. а в общем - там свобода для творчества) управляющий есть для реле - задача взять постоянный плюс через предохлик и пустить его через реле на втягивающее - вот и вся мурость.

"если двигатель не заводится- значит или нечему гореть, или нечем поджигать". Посему пляшем от этой аксиомы - искра, есть, жирная синяя, тогда когда надо. Проверяем: сигналку, нештатные секретки. Далее датчик коленвала, распредвала, блок зажигания. - топливо, есть, свечи сырые но не мокрые. Проверяем: жужжание насоса, сколько он качает (при надавливании на штырёк ниппеля рейки должно сильно-сильно брызгать), работу форсунок (свечи сырые но не мокрые). Лайфхаки: -можно для проверки по топливу при прокрутке стартером пшикнуть в коллектор баллончиком с бытовым газом. - старый бензин может вообще не воспламеняться, и для запуска двигателя может потребоваться полностью заменить топливо на свежее в рампе (иногда это достаточно длительный процесс). -для проверки правильности момента искрообразования достаточно подставить свечу зажигания к тому цилиндру для которого на ней надет провод (в цилиндре свечу выкрутить) и проверить: искра должна бить в то время, когда из свечного колодца вылетает рабочая смесь (берегите глаза - их всего 2шт и они быстро кончаются). Иммобилизатор на фото очень старый и отказов по нему достаточно много. как правило отключает датчик положения коленвала или бензонасос. если отключен или не работает датчик положения коленвала, ошибок на ЭБУ не будет так как ЭБУ думает что коленвал не крутится. Проверяем: отключаем любой датчик и после прокрутки считываем ошибки (есть нюанс - некоторые ЭБУ вообще не запоминают ошибки если коленвал не крутится). при этом искра может быть! (так как у некоторых машин зажигание собрано как отдельная система внутри ЭБУ и работает от датчика распредвала)

Свечные провода родные ещё, нареканий нет. А вот центральный уже лет 6 стоит от оки. Вроде нет проблем. В катушке не эстетично смотрится , но работает

Шаг 6: снимите с помощью плоской отвертки четыре крепления свечных проводов с крышки ремня ГРМ (рис 5) Шаг 7: отверните гайки крепления гидромуфты (рис 6) Шаг 8: ослабьте болты крепления генератора (рис 7) Шаг 9: снимите гидромуфту со шкивами и ремнями (рис 8)

Уважаемые модераторы я понимаю, что одно и то же сто раз, но разрешите разместить отсканированную страницу, с темой по установке зажигания. Заранее спасибо. Стробоскоп при установке зажигания которым пользуюсь Мультитроникс. Как писалось выше: Клипса на свечной провод первого цилиндра. Плюс, минус ясно куда. Крокодил для подключения к прерывателю пускаем на " - " катушки зажигания(у меня провод черный с белой полосой). Иглу заталкиваем между резиной уплотнителя и проводом. Если, что то подключенно не верно стробоскоп не работает. Вал трамблера крутиться против часовой стрелки (направление вращения показанно на крышке).

Добрый день, комрады! TOYOTA 4Runner, 1993 г, 3VZ-E, кпп - мех. В общем, как и заявлео в названии темы: чек загорается при повышении нагрузки, добавлении газа. Да он и так бы, мне кажется, загорелся бы и без нагрузки - через секунд 20-30 после пуска двигателя... Подобная проблема была побеждена пару недель назад. Заменил все свечные провода и центральный. Теперь что, пришла пора и свечи поменять? Почему тогда стал грешить на провода? Когда долго сухая погода и нет бездорожья, чек не загорался, двиг работал ровно. Чуть влажно... или бродик... или там лужи - чек загорался периодически, двигло начинало троить. То есть один иди два цилиндра явно затыкались. Я на ходу выключал двигатель и тут же включал зажигание вновь: двигатель запускался "с толкача", чек гас. Иногда надолго, иногда на первые 200-300 метров или загорался вновь через пару минут. Сейчас это "лечение" не помогает, чек загорается. Что интересно, если до 1500 оборотов, то машина заметно "утяжеляется", если уже 2000-2500, то уменьшения тяги не происходит (или не заметно). Самодиагностика давно показывает одну и ту же ошибкуу: 21. То есть лямбда. С этой ошибкой, имхо, можно жить и от нее не загорается чек. Кто что может подсказать?

А как вообще можно определить требуется ли замена свечных проводов?

Вода попала в свечные колодцы .это вариант 1 (помогает замена проводов на новые) .Второе расходомер совсем не любит воду. Я под капотом мою постоянно после покатух .ещё и с химией.всякой ;люблю чтобы было чисто.

Всем привет еще раз....Вчера выезд был, доехал пол пути опять стало тупить троить и т.д.Заехал в лес вообще заглохла...Поднял капот стали смотреть с коллегами , вскрыли трамблер почистили тож самое, провода свечные почистили все равно и потом случайно выяснилось,что катушка у меня болтается на одном болте и неплотно к кузову прилегает(нету массы).Прикрутив плотно на второй болт машина ожила...Вот и весь прикол из за одного болта машина не едет...Вот так и могут развести в сервисах т.к. под эту причину можно вплоть до переборки двигателя клиента раскатать...

Я на своем контрактном 5ВЗ ни клапана, не головы не трогал, т.к. компрессия норма, клапана не стучат, потеков масла нет. Поменял ремни с навесного, ролик какой-то натяжной, свечи, естественно масло и фильтр перед запуском, промыл клапан ХХ с заменой прокладки и ....все! Свечные провода, в качестве профилактики, поменял перед важной гонкой. Мотор прошел уже все лето и осень без замечаний.

В спину ушедшему поезду- нашел вот такое-http://www.hvignition.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=4 правда,неясно как опережение регулироваться будет.И ценник немного фантастический. Попутный вопрос-купил новую катушку-а в ней вывод под ВВ провод для маленького штыря.Идея переобжать штырь забуксовала-как быть с изолятором штыря?За исходные материалы взят родной центральный провод,и свечной провод с тонким штырем от другой машины.Диаметр проводов отличается-соответственно просто контакт+изолятор от одного к другому не подходит Отправьте за готовым решением с партнамбером ,или в магазин-все для ЗИЛ-130 ))) вот картинка

У меня тоже сборная солянка. Датчик выкрутил. На нем маркировка: TOYOTA DENSO 6602M17 3303. Это дорейстал или после ? Т.е вопрос в том, какой провод заказывать. Родной провод, вместе с экраном, сгнил в хлам. Разъем провода на датчик - рассыпался на мелкие кусочки. Живыми остались только резинки и латунный штекер "мама". Теоретически можно восстановить. Есть совковый монтажный провод в термостойкой оболочке. Припаять к нему фишку развалившегося разъема, одеть термоусадку, насадить поверх резиновый колпачок от свечного провода и залить все силиконом. А вот куда выводить контакт оплетки? Т.е. где эта масса? В косе, на фишке или на корпус датчика ? Может на второй контакт колодки (на фото слева), той что идет в косу? Это вид проводка до разборки. Оно скручено из нескольких кусков + куча задубевшей изоленты, а под ней синяя гниль от остатков экрана. Родной проводок заказать не проблема. Цена 8$, но ждать нужно 2 недели!

Привет всем, такая проблема, сорвало патрубок с крана печки, точнее кран просто развалился, часть жижи вытекла на пол моторного отсека, работал на холостых в гараже, сразу же заглушил, все продул компрессором, заменил кран печки на новый, завел, все прекрасно работает, прогазовал немного чтобы фриз побыстрее испарился, выехал из бокса нормально, как только выехал на нормальную дорогу (времени прошло 3-5минут) не набирает обороты выше чем 1500-1600 как будто отсечка срабатывает, авто не глохнет, работает прекрасно, что с нагрузкой что без обороты выше не поднимает, в чем проблема куда копать? ) ошибок нет, кроме 43й, но там реле нет просто, клему сбрасывал, тоже не помогло, могло ли это быть из за того что куда то могу просочится фриз?! повторюсь когда завел все было нормально оборты отлично набирал чтобы не было вопросов поменяй то или это, в машине новый бак с насосом, фильтра, свечные провода, катушка, полностью отмыт весь впуск, дроссель, егр выкинут, поменяны все жидкости, форсы промывались на стенде, дпдз был отрегулирован по мануалу, вся моторная коса можно сказать смотана и восстановлена с нуля, до этого все было на соплях дмрв мог на это повлиять? до этого просто нехотел заводится, причиной тому была залипшая заслонка дмрв, сейчас все прекрасно работает, но не набирает обороты, за ранее спасибо за ответы.

такая же хрень была, до минус 10 кое как заводил и весь двор в дыму, при минус 13 ни каких признаков жизни, погрел 220, завелся без проблем. Поменял свечи, две не работали и еще провод который идет до свечной шины дурил. Теперь все окей...

только сегодня победил таки еже симптомы оказалось колпачки вв проводов свечные задубели и растрескались ,поменял авто как подменили

Вкусовой тест: Завести на холодную и капли конденсата, который пойдёт через выхлопную трубу попробовать на вкус. Правильные капли - чисто дистилированная вода - абсолютно без вкуса. Неправильные капли - сладкие - с антифризом. На вкус пробовать минут 10. И сразу после заводки, и каждую минуту. Для непьющего, некурящего человека - самый точный тест. 18 лет так делаю - ни разу не отравился. 2 раза ловил пробитую прокладку. Расширительный бачок: При неисправном (слегка исправном) термостате, состарившейся пробкой радиатора и т.п. - активно вытекает из шланга, что выходит из расширительного бачка вниз в атмосферу подкапотного пространства. Фонтан из свечных колодцев: Дать хорошо остыть двигателю (0- минус). Открутить все свечи, снять провод с катушки (чтоб не сжечь), поставить 2-х наблюдателей и за 5-м и за 6-м цилиндром. Визуально осмотреть каждую свечу при снятии с цилиндра. Там где ОЖ попадает в цилиндр свеча - чистая и вымытая. На остальных - одинаково грязные, чёрные, белёсые, красные (поставить нужное в зависимости от неисправности). При небольшой дырке - отмыта только одна сторона контактов на свече. Смотреть внимательно, не спеша. Показать наблюдателю, что надо внимательно смотреть за 5-6 и сравнивать с остальными свечными колодцами. Если антифриза уходит много - БЕРЕЧЬ ГЛАЗА! Из проблемного цилиндра ОЖ при прокрутке стартером выльется струей или типа белого облака пара, или что-то среднее. Выливается при первых 2-3 тактах сжатия из каждого неисправного цилиндра. Радиатор печки: Может выливать ОЖ под ноги переднего пассажира под ковровое покрытие

Ты меня на жалость то не бери-что такое пилорама я знаю с детства.А так же что есть плуг,борона,коса и тому подобное.И дело тут не в том кто как учился,а в обычном уважении к собеседнику.Тем паче имея инет,кто тебе мешает учить правильную родную речь???))) А теперь по делу. Это датчик свечей,температурный.К нему идет два провода. Этот датчик стоит на тнвд самом,тоже идет два провода.Отвечает за тахометр.Есть еще один во впускном коллекторе,но то резистор свечной.

ну, это я специально выложил, чтоб, человек, который сам свечные провода резал, хоть чуть-чуть подумал головой, а не нижними полушариями головного мозга :D

Доброго утра уважаемые товарищи раннероводы. Я забыл, где видел номинальное (нормативное) сопротивление свечных проводов. Пролистал все свои бумажные мануалы - не нашел. Естественно, - оно разное на провод свечи каждого цилиндра. Поиском не нашёл. Опытным путём вчера сравнивал провода рестайл и дорестайл (старые б/у) - на проводах для одних и тех же цилиндров - одинаковые. Требуются именно значения. И это не избыточный перфекционизм.

Знаю, что не по теме но опять же, пробивает главный свечной провод, подойдут ли провода от Камри, только там 3VZ-FE двигатель 24-клапанный, а Сюрфовый 3VZ-E 12-клапанный?

А зачем ездить на диагностику, когда имеется система самодиагностики? Ни один комп не выжмет больше ошибок, чем можно определить самому, замкнув контакты (верхний правый и центральный - если стоять у правого крыла лицом к мотору) на диагностическом разъёме и включив зажигание . Причины могут быть самыми разными и они обсуждались на форуме подробно в 2005-2010 годах. Варианты - искать реального, а не "электронного" диагноста (они все ушли в прошлое, в страну вечной охоты...) или системно и пошагово изучая темы, перебирать варианты: 1. Угол опережения зажигания (10 градусов, регулировка стробоскопом с замкнутыми !!!! теми же самыми контактами в диагностическом разъёме) 2. Рабочее давление топлива в рампе (состояние насоса, регулятора давления, топливного фильтра тонкой очистки, сетки фильтра грубой очистки). Даже состояние контактов и эл. проводки до насоса имеет значение. Попробуйте на "бошевский" разъём (широкие клеммы - те что на кронштейне насоса внутри бака) посадить родной тойотовский насос (узкие клеммы). Папа с мамой состыкуются внешне идеально, но исключительно возможно появление искры из-за несовпадения размеров гнезда и плоской клеммы. Ошибка допускается "мастерами" которые не знают об этом различии, или намеренно его игнорируют. 3. ДМВР - всё что угодно, вплоть до регулировки кривыми ручками, того винтика, что скрыт от греха подальше. 4. Износ, некорректная работа дроссельной заслонки. Нарушение всех мыслимых регулировок, засорение каналов теплоносителя и смерть термостата в ДЗ; 5. Прорыв рабочих газов из камеры сгорания в картер (кольца закоксованы, сели или отсутствуют, клапаны, сёдла, прокладка ГБЦ продута...) 6. Состояние и герметичность форсунок. 7. Подсос воздуха откуда угодно во впускной тракт, минуя ДМРВ и/или штатные схемы подачи (симптом - не глохнет при полностью закрученном винте регулировки качества топливной смеси на ХХ -винт смотрит вперёд по ходу машины - при рождении имел пластиковую накладку голубого цвета ); 8. Разрегулирован клапанный механизм ГРМ. 9. Забит каталитический нейтрализатор (если не ампутирован ещё за четверть века минимум). 10. Разбег компрессии по цилиндрам более чем на 2 атм. Отсутствие компрессии в 1-2 цилиндрах. 11. Совсем умер угольный контакт или один из боковых в крышке трамблёра. Умерла любым способом свеча (или 2). Включая дикий нагар. Запредельный люфт на оси трамблёра. Состарившиеся свечные провода. 12. Наличие "Электронных" (диагностически определяемых) ошибок, например: 53, 12..... 13. Забит до варварства воздушный фильтр. 14. Смерть датчика температуры. 15. Смерть лямбда-зонда или обрыв цепи (спорная версия, есть мнение, что показатели с датчика кислорода не влияют на состав воздушно-топливной смеси и за всё отвечает на нагретом двигателе ДМРВ). 16. Если АКПП, список продолжается. Начать следует, естественно, с прочтения инструкции по двигателю и со считывания кодов ошибок. Как правило, с учётом возраста и самого содержания Вашего вопроса имеет место быть 2-3 неисправности!!! Причём, бывает, что после устранения одной из них (сделанной хитрым слесарем для компенсации другой проблемы) работа двигателя ухудшается.

Фрсунки и дроссель чистить....провода свечные под замену, и трамблер на осмотр на предмет трещин и расшатанного центрального электрода - видел такое своими глазами....