Таблица лидеров

Может кому пригодится. Нашел сразу, как фильтр открутил. Почитал форум и засомневался, а она ли эта, а то как-то с первого раза просто нашел ))

В связи с проведенным ремонтом соединителя (именно так они называются по ГОСТ) генератора DENSO решил объединить свой опыт с разрозненными публикациями. Итак, в дороге отвалились бортовые провода от трехконтактного соединителя на генераторе, 50 км проехал до города на аккумуляторах, при подъезде к месту назначения ночью уже еле светили лампы освещения и фары, изменился звук работы двигателя. Разъединить соединитель не удалось, пришлось снимать генератор и уже на снятом вытащить соединитель, нанеся ему непоправимые повреждения. поиск в интернете, в том числе и на этом форуме, определил номера оригинального соединителя и его замены. оказалось, что тема довольно популярна, и не только у тоётовских генераторов ломаются соединители. кроме этого на али есть подобные соединители, оригинальный Toyota 90980-11349 без проводов и контактов, надо заказывать отдельно. Были заказаны на емексе и оперативно за 2 дня доставлены соединители UTM CP0014A и Krauf UCP0014RH, которые оказались совершенно одинаковыми, различие было только в заделанных в клеммы проводах. далее бортовые провода припаял к проводам от соединителя согласно схеме из РЭ, на которой обозначен даже цвет проводов (здесь приведен для Прадо 90). если бортовые провода не удается по цвету определить, то прозвонка дает следующие результаты: белый провод - постоянный, даже без вкл. замка зажигания, +12 В - к контакту S красный - минус, без вкл. замка зажигания, +12 В при вкл. - к контакту IGN желтый - остается провод к контакту L, на котором без вкл. замка зажигания показывает разрыв, а при вкл. появится +12 В. надеюсь, информация будет полезна.

Вопрос был про аналог, а не про неоригинал! Кто тебе сказал, что аналог не может быть оригиналом с другой марки или модели авто? Аналог может быть оригинальной запчастью Тойота, но с другой модели и Азиат дал правильную альтернативу. Аналогичная альтернатива есть и по грушам: на 100/лх-470 один номер, а на 200/570 - другой номер, но они одинаковые не только по размерам и резьбе, но и по давлению, и объему рабочей камеры. Две одинаковые оригинальные детали, но с разными номерами. На 200/570 насос АНС идет только в сборе и нет отдельной детали, как гидроголовка ("НШ"), а с 470/100 подходит эта гидроголовка с минимальной доработкой и данная оригинальная деталь - аналог другой оригинальной детали.

@Ekettle У тебя есть две полные стеклянные банки с водой, одна на 3 литра, вторая на 5 литров. Ты из обеих банок отлил по литру. Потом включаешь на полную кран на кухне и доливаешь до полных. Одинаковое время надо, чтоб наполнить или разное? У тебя получается, что 5 литровая банка наполняется дольше.

Внимательно читай. Задняя стойка по вин стоит около 20 тр , такая же стойка от лексуса стоит 3000 р . Это разве не альтернатива?

Привет, вот и я обзавелся дружком 1979 года

80 - 100 - 105 и на всех этих авто распиновка на мозге будет разная ( только на 80 ках 1fz-fe их 4 вида а может и больше ) . Надо искать толмут именно какой у Вас пепелац .

Подтверждаю, я видел машину (80-ку) с автоматическим климатом. При работе автомата работает одновременно и кондей и печка.

Вот как я решил проблему с ремонтом компрессора. Кстати, у моего старого тоже кольцо оказалось обломано на одну треть окружности.

С лифтом 4 дюйма машина ехать скорей всего будет нормально. Возможно на вывернутых колёсах при артикуляции будет цеплять за подкрылки.

Если учесть что давление накачивает не гидротрансформатор, а насос, то понимаете Вы все правильно. По этому сдергивайте шланг с конвертора и смотрите давление. Если его нет - снимайте поддон и смотрите фильтр. Если там нормально, снимайте акпп и смотрите насос.

Поздравляю всех, кто не открывает кран на блоке )) даже при снятом нижнем патрубки вы оставляете в блоке 2-2,5 литра старого говнища )) Надеюсь, что кому-то снятые данные помогут )

Это уже клиника. Не успевает, согласен. Но не успевает одинаково и маленький и большой.

Добрый день! Ваша просьба может остаться без внимания, т.к. ветка давнишняя. Obrokoff отправил мне одну из двух крышек. Они для TLC-80. Могу посоветовать более простой и, возможно, более дешевый вариант. Нужно найти мастеровых, которые занимаются восстановлением подобных изъянов. На разрушенный участок наваривается/наплавляется металл и обрабатывается на токарном станке. Я знаю, в Самаре есть такие. Хотел отнести им свою на восстановление, да руки (ноги) не дошли.

Для OlegSS - чтобы полностью исключить или подтвердить накрылись прокладки ГБЦ или нет, проведи инструментальный замер, и всё! Как минимум не будет гадания по данной, весьма не дешёвой проблеме..., и чем быстрее она выявится или отпадёт, тем лучше, и для кармана, и для мотора. Город у вас не маленький, надеюсь, что официальный БМВ центр есть. Почему именно они? В своё время (в 2008г.!), когда столкнулся с подобной хренью, мои мастера сказали - "езжай туда, у них должен быть прибор для данной проверки". Приехал - да, оказалось, что по тех-регламенту БМВ у них в обязон есть такая процедура и прибор, а сие действо именуется - "проверка герметичности системы охлаждения на наличие/отсутствие выхлопных газов в ОЖ" - о как! Стоило совсем не дорого, технари с БМВ-центра ток за одно переживали, совпадёт их переходник с горловиной нашего радиатора или нет. Всё совпало! Замер сделали. Газы в ОЖ были...((( Не знаю, может в оф.сервисах и других марок авто подобные приборы есть, может и у каких-то неофициалов, но у бимеров точно должен быть! Удачи

как вариант с сопуна, который прямо в коллектор идет, с правой головы.

Сода - щелочной полимеризующий агент для цианакрилата. Ну и армирующий наполнитель тоже

По номеру кузова посмотреть в каталоге. Или по количеству оборотов одного колеса на домкрате и оборотами карданного вала, т.е. например ставишь мелом метки на колесе и на асфальте (для точности лучше на барабане и тормозном щите), на вилке кардана и фланце редуктора. Начинаешь вращать колесо (барабан), совмещаешь метки на колесе и считаешь количество их совмещений, а напарник путь считает свои цифры совмещения меток на кардане и фланце. Обязательно произойдет одновременное совмещение меток на колесе и кардане. Лучше еще раз перепроверить! Затем после совмещение меток на колесе и кардане полученные цифры колеса подели на 2, получишь условную цифру, потом цифру полученную на кардане раздели на условную цифру колеса, получишь передаточное число. Главное не торопиться, метки совпадут точка в точку. А вообще что там еще может стоять, 4.3 передаточное число, проверишь метками, это и должно получиться в итоге.

нет фото как раз не было, забит он был кусками резьбы и прокладок. кстати когда меняли датчик температуры, снимали рампу топливную, и на след день при запуске с рапмы бензин потек- тоже от ликви моли?

Обычный цианакрилат и пищевая сода. Слоев 10 по шву дать. Ничего не отвалится. Я даже отсутствующие стенки так наращиваю. video-7bdf3fc26383678c08e9eab846bd6bc7-V.mp4

не не не, зачем же наговаривать на себя, до расточки двигло я ушатал, вот только маслянное голодание случилось из за забитого мусором масло приемника и аккурат после снятия голов в выше означенном сервисе. Я голословно ни чего не утверждаю, но совпадение уж очень яркое. Но то что сервис так себе и проверять надо каждую гайку за вами- факт.

почему год, вроде 2 прошло, поишу конечно а зачем заказ наряд то, не было что ли такого, я придумываю?

Оживим тему. Только сейчас руки дошли: стоимость запов обсуждать не буду, самому сильно дешевле покупать. Но по качеству работ расскажу, на 95м потекла башка (5мяу) ввалил у них в грм, ремонт башок и еще чего то 70-80 тыр и...... через 300-500 км застучал мотор, мега спецы ковырялись потом пол дня, соседей звали, но 100% причину стука неназвали, правда взяли 5000р., сказали давай снимать мотор смотреть но готовь денег, по совокупности факторов забрал машину и проездил еще пол года, потом надоело и поменял мотор, когда меняли поддон и масло заборник выяснилось, что сетка последнего забит кусками резьбы и прокладок, когда приехал к ним с претензией был послан нах. з.ы. мотор менял не у них. з.з.ы заезжал в 6 сервисов и везде тут же опознавали шатунный стук.

Спорить не собираюсь но.... кажется всё наоборот должно быть. Вот одна из цитат из сети: Также один из важнейших параметров автомобильной батареи – является ПУСКОВОЙ ТОК (ток холодной прокрутки, стартерный ток) – это ток, который может отдать АКБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск. Надо понимать, что этот ток напрямую связан с емкостью АБ, и растет с увеличением последней. Ну и в каталоге (ссылку на него давать не буду - первый же попавшийся) аккумуляторов тех же Varta Silver Dynamic видим - 110 А/ч 920 А и 85 А/ч 800 А это соответственно ёмкость и пусковой ток

Хочу поделиться опытом по кондею. Мотор 1HD T, 1991 г.в., праворульный Досталось мне авто с неработающим кондеем. Когда начал разбираться выяснилось, что "горе кулибины" поменяли компрессор на неродной и маленько поколхозили. Оси шкивов компрессора и ролика не совпадали почти на 1 см поэтому была наставлена куча шайб. Решил сделать по нормальному. Сначала купил и поставил родной ролик. Расхождение осей уменьшилось, но не пришло в норму. Решил поискать родной компрессор. При наличии в объявлениях фразы "Лэнд Крузер" стоимость исчислялась десятичным числом. Пару раз ездил, примерял, расхождение осей оставалось. Думаю что они были с бензиновых моторов (продавцы не знали!). В сервисе посоветовали снять свой компрессор, заехать на разборку не говоря с какой машины и просто поискать подходящий. Что и было сделано. Подобрал компрессор от Toyota Premio 2001 г.в. с мотора 7А за 2 т.р. Далее проделал две простых операции: 1. Поменял шкив с подшипником на свой. 2. Сменил верхнюю крышку на свою под толстые шланги. Т.к. компрессор 2001 г. не рискнул заправлять 12 фреон, почистил систему и залил 134. Пользуюсь второй год, никаких проблем. Нужны какие то фото, могу скинуть

Как бы не со всем верно! Болты и гайки да и диски разные бывают! И протягивать их желательно когда колесо на весу! Был такой случай, хонда у меня тогда была, опустили машину с подъемника ослаблеными гайками и протянули. Но тогда руль удержать уже на 60км/ч стало проблемой! Вернулся протянули на "весу" и все стало хорошо! Но это видно сразу в месте прижима гайки что она прижала,но не отцентровала диск!

Это из чего следует? А ничего, что на камазе стоят два аккумулятора по 190 а/ч, а генератор на 50 а?

типа не надо!соляра современная точно ничего не мажет!т.е.сухая она,не масляная....запорешь насос на раз -два...лучше уж не поскупись на АТФ...ей промой.но скорей всего воздух в системе.чудес не бывает.до разборки-пайки бачка все работало,потом нет...выводы-жидкость сливали,попал воздух.прокачай,как я советую.на вывешенном мосту.Раньше это вообще правило было-прокачка только без нагрузки...

Да брось ты (егр) нах он тебе нужен! Черный дым в нагрузке это норм. Тачка едит? Расход норм? Тебя устраивает? Если да то забей и ездий, и так уже конкретно вложил!!! Целку из наших авто уже не сделать!!!

Что только народ не придумает перед тем, как таки пойти и отремонтировать мотор

Ну дык снять поддон и зачистить краску тем же средством...

Обычно зимой гонял на хаккапелите, а тут с Осетии за машиной на север приехал в марте, думаю ну нафиг на месяц переобуваться, а как раз погода солнышко и -1..0..+1. Вот это я очко натренировал, по области накатал 2500 Варзуга, Алакуртти, Мурманск.. Ну его нафиг! По сравнению с шипами небо и земля. Пару моментов было очень страшно ))) Я бы не стал рисковать.

есть. но как их отправить?

Вскрыть надо, на вкладыш смотреть не надо, он вычисляется по цифрам на шатуне и блоке. Болты менять не надо. Вкладыши менять надо, у меня было всё нормально с давлением и стуком, а 1-й и 6-й выкрошены.