Поиск по сайту

Гидроаккумлятор или один из 2-х датчиков давления под замену. Сделай самодиагностику - немного прояснится ситуация.

Датчик давления наддува оставил подключенный? Если нет, то это причина горящей спиральки. Такого быть не должно, видимо кто-то ранее добавлял винтом коррекции цикловой подачи топлива. Как быстрый вариант - сними вакуумный шланг из под диафрагмы и заглуши его болтом. Посмотри на результат. Топлива станет ощутимо меньше. Как решение - поставь оригинальный высотный компенсатор в эту магистраль. Он много вакуума сосёт с атмосферы, и будет заметно меньше влиять на диафрагму корректора. Другой вариант, и самый правильный - регулировать натяг пружины корректора по наддуву по австралийской методе, только не в сторону прибавки топлива, а в сторону уменьшения. Заодно отрегулировать давление наддува на 0.8-1.0. Для этого нужно: 1. Бустконтролер. 2. Датчик ЕГТ. 3. Далее проведение тонких настроек методом проб и ошибок. Все детали есть в моей теме по установке 100-ой турбины.

Вот вам и спецы - настройщики. История моя с гбо продолжается. Первоначально настроил мне в Новороссийске, по отзывам в яндексе один из лучших, машина ехала хорошо, расход 26 газа, но по шлз смесь очень богатая , в глушаке хлопало. Поехал к лучшим в Краснодаре, отзывы в Яндексе пестрели хвальбой, что чуть не прослезился от счастья.. настроили.. десять раз показывал им пальцем на показания ШЛЗ, но мне на дорогу смотреть надо было, в городе обеатывали, десять раз переспросил - можно ехать и не переживать? Ага! По пути домой на трассе почувствовал, что тяги нет , шлз кажет 15.7 на газу!!! Температура выхлопа на газе впервые перевалила максимальную на бензине. Психанул. Перешел на бенз. Доехал до дома. Скачал ПО, подключился и сам откорректировал по ШЛЗ во всех режимах смесь не выше 14.7 , благо к этому моменту уже выучил наизусть 160 страниц инструкции Saver Sky, машина поехала, температура упала, снова стало хлопать в глушаке, блин. Сейчас другая беда, редуктор был настроен на давление 1.4 , а постепенно стал показывать уже 1.7 .. Получил очень важный опыт. Выработал свое know how , как остраивать газ по шлз и егт на ходу. Делюсь: Едешь на первой, 1000 об/мин, включаешь бенз, смотришь показания датчиков, включаешь газ и подстраиваешь , чтоб показания датчиков были не выше .. и так для всех режимов и всех передач.

Всё это давно понятные вещи. Но возни с правильной настройкой корректора на машине в живую достаточно много. Нужны как минимум датчик ЕГТ, датчик давления наддува, по хорошему помог бы и AFR. Только пойми, что далеко не у каждого есть возможность всем этим заниматься, как например у тебя. А переключить трубки по японской схеме - это делов на 5 минут. Я видел на месте штуцера резиновый хоботок-поддыхало в атмосферу на моделях FT без вакуума. В мануале разные параметры настройки корректора для этих моделей даны, на счет разницы деталей не уверен. А вот в мануале по настройке тнвд и корректора я эту информацию точно находил, когда интересовался данным вопросом.

Добрый день! Долго искал и нигде не нашел проставку под масляный фильтр и решил изготовить самостоятельно. Взял новый фильтр, открутил с блока старый фильтр, снял все замеры и начал чертить. Начертил, поехал в магазин и купил круг сплава АМг Ф90мм и длиной 300мм. Пошел с чертежами к знакомому токарю. Он повертел чертежи и изготовил. Всё подходит. На двигатель я всё это дело установил, но ещё не заводил, потому как что-то меня точит изнутри - всё ли я сделал правильно? Не будет ли какого-нибудь затруднённого прохода масла? Палец стальной. Цель установки проставки - установка дополнительного сенсора и датчика давления, дополнительно к штатному. На блоке не нашел достойного места. Чертежи и фотографии вложены. Необходим мозговой штурм - всё ли правильно сделано и не будет ли печальных последствий для пихла?

Ребят подскажите мож кто сталкивался,вчера пробовал менять свою приборку на этот самый пресловутый оптитрон,все светится,все красиво,а тахометр и датчик маслянного давления не работают. Вот я думаю,если провода в разъемах по другому расположены,то это поправимо,а если там импульс другой идет на тахометр,то наверное с идеей придется попрощаться. Поиском пошарил,меняли только на 100-ках тд,а вот ставил ли кто сей девайс на 105-ку?

Всем привет. Проблемка такая, а может это и не проблема... машину недавно купил , ТЛК100 2003г.в. Когда давлю на газ то машина гудит. точнее сказать когда скорость набираю и коробка должна переключаться на след. передачу, то машина как бы ревет. Допустим, хочу ехать 50км/ч при такой скорости где то 1800 об./мин. и передача не переключается на следующую, пока я не наберу скорость в 60км\ч. Так в принципе происходит со всеми передачами, т.е. чтобы в машине стало тихо и комфортно нужно ехать где то 80км\ч. Но вот блин всё что ниже машина шумит, у товарища так сильно не замечал. ДУмаю всетаки это к АКПП относиться? как можно проверить коробку на исправность?. Был у ОД, подключали сканер, масло смотрели сказали всё нормально. Гонит у меня еще датчик давления масла в двигателе, но так же проверяли давление монометром, всё в норме, да и если были проблемы с давлением то ДВС уже бы наверно умер. Значит АКПП ?

Компрессия врядли, ибо тупит. но как на газ переключается сразу ехать начинает. Форсунки думал. фильтр как может влиять на холодную и горячую? насос думаю на горячую так же херово качал бы, тоже и датчик. Пока мысли заменить свечи и провода. Купил, осталось забрать. И топливную систему проверить (форсунки, давление в рампе и магистрали, ну и фильтр).

1.Наличие металла на магните датчика тнвд (небольшое) допускается.в виду его длительной эксплуатации. 2.форсунку развинти,и аккуратно промазав резьбу герметиком- собери. Течь не будет. Это всего лишь обратка,там нет давления. Зы Я при сборке форсунок применяю специальный герметирующий состав,он аэробный,фиксируется только в месте плотного контакта с металлом,остальные излишки смываются безвредно. Зы. Топливщик тот... Либо неграмотный,либо " себенауме"

Господа у меня на 80ке загорается без каких либо причин желтая лампа масла (предупреждающая) но причину установить не могу, происходить это стало чаще чем раньше и меня это начинает беспокоить в серьез... Машина на парковке, работает на холостых - загорается желтая лампа масла: увеличиваю обороты до 1500 горит, до 2500 - горит и только когда подкидываю обороты до 3000 пропадает, уже голову сломал ищу причину Help!!! При этом уровень масла на холодную выше нормы, датчик давления стабилен и показывает норма при эксплуатации авто, короткое замыкание тоже исключил, подскажите диагноз или как его можно диагностировать!

Здравствуйте . Какая резьба на датчике давления масла 1/4 или 1/8? Хотел заказать датчик с прибором DEFI и не знаю с какой резьбой заказывать. С уважением.

Может, тогда этот датчик не работает и муфта не отключается? Хотя опять же вопрос: отчего может создаваться избыточное давление в системе? Что тогда получается, давление вырастает до определенной величины, поршень компрессора не в силах ему сопротивляться и тогда - стоп?

присоединюсь. Заметил странную особенность - включаю стеклоподъемник водителя - лампочка гаснет. Давно уже хочу панель приборную поменять... Датчик давления масла опять же "чего изволите?" показывает.

100-рестайл. В общем так. Предохранители все целые, реле в блоке предохранителей тоже. Управляет реле компрессора -блок управления двигателем. Показания Датчика давления и температурного датчика получает блок климат-контороля. Датчики рабочие , провода прозвонил. Всё , дальше тупик. Как проверить климат??? По каким параметрам блок управления двигателя замыкает реле компрессора????

Если смысл налить воды в мотор, то можно такие эксперименты ставить. А если цель охладить заряд воздуха после турбины, то нет вариантов, кроме как распылять из специальной форсунки под высоким давлением. Включать впрыск можно тупо по датчику давления, который входит в любой дешевый комплект, цена будет в пределах 250 баксов, но всяко лучше иголки.

Для информации: все сальники и кольца из оригинального ремкомплекта подошли к неоригинальной рейке за исключением двух медных втулок их тут вообще нет, ниссановские втулки для замены сайлентблоков крепления рейки не подошли (думаю они подходят только для рейки дорестайла). Рейка пока не течет но думаю говорить пока рано, зато по прежнему гудит насос ГУРа, вот думаю может просто разобрать, почистить, подшлифовать даст результат или не заморачиваться. И еще вопрос на насосе стоит разъем датчика давления жидкости, а куда он передает инфу о давлении, на панели приборов нет соответствующей лампочки?

Долгое время бьюсь с расходом на своем LX450. Расход по городу 35-45 по трассе 29-32, колеса 33, расход замерял и по ГПС и по спидометру, и до полного бака. На педаль давлю аккуратно. Уже заменил в поисках проблемы: Свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, сам трамблер, катушку зажигания, топливный резистор, главное реле впрыска, реле отключения бензонасоса, сам бензонасос, топливный фильтр, «ингибитор» на коробке, датчик скорости на раздатке, клапана и масло в коробке, трос кикдауна, оба датчика детонации, датчик температуры охл.жидкости для ECU, термостат, ДПДЗ, Датчик холостого хода, дроссельную заслонку в сборе, МАФ и гофру от него, катализаторы, оба лямбда-зонда, VCV клапан ЕГР, исполнительный клапан ЕГР, вакуумный усилитель, все шланги и трубки какие есть, и даже блок приборов спидометра. Отрегулировал зажигание, замерил давление в топливной рампе, компрессию, зазоры клапанов, перебрал трассу глушителя, проверил при помощи баллона быстрого старта на утечки, проверил все массы, проверил напряжение и сопротивления на всех выводах ECU и на выводах датчиков которые менял, проверил жгут возле моторного щита рядом с ЕГР не поплавлено - все в норме. По сканеру топливные коррекции на холостом ходу +\- 3%, все мониторы пройдены, ошибок нет, единственное великовато время впрыска 3.5 мс, и расход воздуха 5,5-6 гр\сек. Но маф поменял на 100% рабочий с другого авто ничего не изменилось. Остались незамененные: датчик VCV для регулятора давления топлива, сам регулятор, датчик температуры ЕГР, модулятор ЕГР. Есть смысл их менять? Какие показания должны быть у ДПДЗ по сканеру? У меня на хх 9.8 % По сервисной документации не понятно, в одном месте написано Throttle Fully Closed: 7 – 11% в другом Throttle body fully closed angle 6°. Почему в одном случае проценты в другом градусы? Еще двигатель не снижает обороты с прогревочных до холостых пока машина не остановится, если тронулись на непрогретой машине. Сами прогревочные обороты на нейтрали или паркинге высокие - 2000 об\мин, на драйве 800 об\мин. После обнуления ECU на два прогрева обороты 1200, на третий 2000. Не знаю важно или нет: лампочка подушек безопасности на приборке не загорается вообще (лампа целая, сами подушки тоже), а при переводе ключа зажигания в положение ON раздается писк в течение 7 секунд. Динамика нормальная, работает ровно, не дымит, масло не ест, охлаждайка в норме. Присоветуйте что делать - иначе сожгу его – уже всю кровь выпил этот Лёхус.

Заправили полностью, где то 1кг фриона, может давление на жаре большое и отрубается правда из-за датчика временами.... Основной радиатор тоже весной полностью прочищен, заднего кондея в моей комплектации нет, так что там утечки нет.

Я подключал автозапуск на STD. Вообще-то, если грамотно делать, то для STD нужна сигналка, которая определяет заведен ли двигатель не по тахометру, а по датчику давления масла. Посмотри в инструкции к сигналке - может там есть и такой режим.

на инжекторном 2 датчика детонации , они в карбовом не нужны , можно снять , можно оставить , они не на что не влияют на инжекторном в ГБЦ 2 датчика температуры и один клапан , на карбовом один датчик температуры и клапан , вместо второго датчика заглушка ( болт ) датчик давления масла одинаковый на инжекторном возможно будет стоять датчик уровня масла , на карбовом нет , я бы заморочился и сделал контрольную лампу уровня датчики положения коленвала и распредвала находятся в трамлёре , поэтому трамблёр менять 100 % на карбовый больше там ничего нет

В общем вчера заела меня эта мысль о механизмы запрещении запуска (МЗЗ). Почитал я его принцип работы. Разобрался в электросхеме и решил я его демонтировать, разобрать и выяснить что там не так. Изначально грешил на его (механизма) глючность потому что не показывались значения режимов АКПП на панели приборов. Механизм снял, разобрал и увидел что он почти мертвый. Дорожки и медные бегунки поедены ржавчиной. Дополнительно: 8ми контактная фишка в грязи, контакты расшатаны. Что было сделано для того чтобы завести машину: найден режим АКПП по схеме при котором машина должна заводиться: это нейтраль и паркинг (N и P). И паркинг и нейтраль находятся в двухконтактной фишке. Замыкаем их (смотрим фото). Ключ на старт - машина завелась. Далее: дефектока МЗЗ сказал что его надо нафиг заменить так как я не представляю что надо сделать чтобы восстановить дорожки и бегунки. Покатался сегодня в таком "ручном" режиме АКПП Ищу МЗЗ и разбираюсь дальше в электрике. Глюков еще много: температура ОЖ не показывает сука и датчик давления масла тоже не показывает (который сбоку блока около масляного фильтра).

В общем посмотреть датчик давления за егр и патрубки

Из за кожуха не видно, сидит ли на датчике давления рабочей жидкости ГУРа проводок с разъемом, или нет. Там разъемы абсолютно одинаковые, что на нем, что на датчике температуры, который под коллектором. Или мы оборвали провод, идущий на датчик температуры. Но это вряд-ли...

Народ, нужно мнение. Ехал по мкад, начала могать лампочка off, под указателем режима подвески. Остановился, увидел, что машина в нижнем положении. Заглушил, завел - всё выравнелось. Потом за поездку так было несколько раз. Сегодня снял датчик он оказался нормальным, но на регулировку реагирует только перед. Сканер сначало показывал ошибку с1718. Я её удалил. Но самое что странное, что перед показывает давление 7.2, а зад 3.7. При изменении высоты передний контур меняет давление, а задний нет!!! Что это???

Провод спускается к разьему. вторые два - к датчику тахометра.Заглушка эта - конденсатор, ставится параллельно датчику давления масла для снижения искрения его контактов и помех. Плюс на него идет.