Поиск по сайту

Забрав машину из ремонта напрочь пропала тяга (она и так не особо была, но сейчас вообще ушла), блин с 70 до 100 еле еле причем независимо от передачи что 4 что 5, с дачи ехал жигуль не обогнать позор блин В ремонте менялась передняя подвеска, шаровые, аморты, маятник, рул тяги, плюс менялось масло везде. от движка до заднего моста (только счас понял что в лсд мост залили обычное трансмисионное - поеду менять) сначала грешил на бензин, заправился не где обычно, залив проверенный потом - тоже самое. ну не едет ни хрена одна особенность странная, при газовке спереди начинает выть что-то, кроме крыльчатки там вроде как и не чему, с чего вдруг при наборе оборотов оно выть то начало? может глюк или неисправность вискомуфты давать уход тяги, куда первым делом лезть?

Сори, просмотрел табличку, у тебя G52, последняя набивка на табличке. По редукторам ломал голову недавно, жестоки если у тебя передний мост, то он взаимозаменяем с задним редуктором, если рычаги, то нет. ЗЫ подумалось мне, а сцепление у тебя не пробуксовывает? Мож ты паришь по трассе 100 а сцепухо прокручивает на 120 такое может быть, тока ты запах должен чуять....... или подтёки с маховика... А мож старый хозяин всандалил ГП другие? Покрути пары, посчитай передаток....

Ухх, ну я точно не считал... Машину купил 04.06.2005 за 10800 уе, скока там в рублях - не помню уже. Итого почти 11 мес. катаюсь; машинка прошла ~11 ткм. За это время: - замена лобового стекла ~3500 р. (Стеклолюкс); - замена прокладок ГБЦ, шлифовка/опрессовка/разные там резинки в двигле - ~25000 р. (на Водном); - замена маятникового рычага (~3000 р.), одной из крестовин (~600 р.), одного из амортизаторов (~600 р.), замена масла в заднем мосту (~5000 р. за масло) плюс работа/шприцовка/расходники ~6500 р. (у Боломута); - покупка и монтаж зимней резины - ~15000 р. - замена нижних шаровых (~1800 р.), пыльников ШРУСов (~2500 р. внутренние, ~1600 р. внешние), замена смазки и шайб в ступицах (плохо помню цену расходников, давно покупал; ну, пусть ~500 р.), замена бронзовых втулок (~1300 р.), замена втулок маятникового рычага (~100 р.), тормозных дисков (~2600 р.), передних колодок (~1000 р.), работа/расходники - ~11000 р. (Ефремова) - чуть не забыл, еще же задний борт валяется на работе - ~6600 р. и большое спасибо Боломуту Итого: ремонта на ~87200 р. Конечно же, сюда не входит ни замена масла раз в 5 ткм, ни бензин, ни всякая мелочевка по ремонту, ни антифриз/дексрон/масло. В общем, примерно 3000 баков. Не так уж и много, как мне кажется

Прошу Вас уважаемые Господа и Дамы немного пофилосовствовать вот на какие темы: 1. Как утежелить заднюю часть авто, не утежеляя особо объщий вес? Аккумуляторы уже продуманы, газовый балон нафиг не нужен, что еще? (Активно борюсь с лишним весом). 2. Относительно бюджетные варианты переделки переднего моста в сторону увеличения надежности без замены на мост балку. Подумываю о применении шкворней, карданов вместо шрусов, замене ступиц в сборе (на другие по конструкции). Очень волнует надежность и почти не волнует поведение на скоростях выше 90-100 км. Кто чего думает (конструктивно, а не по поводу моего самочуствия).

В итоге общее мнение: 1. Блокировка в передний мост. С точки зрения безопасности на дорогах общего пользования использовать только отключаемую блокировку. Любой LCD использовать на свой страх и риск с осторожностью - на part-time машинах на трассе отключать хабы, тем самым сводя влияние блокировки к нулю. В full-time лучше вообще не ставить. 100% блокировки (кулачковые) типа Detroit Locker не рекомендуется ставить в передний мост вообще! Блокировка может включится неожиданно со всеми вытекающими последствиями.Даже если ставить "только в лес" выше риск бокового скольжения с укладкой набок при скользком склоне. В задний дифференциал ставить "по вкусу", но так же использовать с осторожностью. При LCD поворачиваемость снизится а на скользком грунте возрастает опасность сноса задней оси. Да и все это кроме затрат на использование специального масла для LCD еще и увеличивает износ резины. P.S. на дисковой усилие как я понял подбирается толщиной соответствующих пружинных шайб и регулировочной шайбы вот этой Шайба на рисунке 41361А Теоретически можно поджать/ослабить пакет - практически сам не пробовал, так же разговаривал с спортсменами. Всем пис! :-)))

В общем и целом починился! Как и предполагал сильное жужжание было в переднем мосту. Причина - вакуумный привод. Мембрана перестала работать в штатном режиме (подсохла наверное или искривилась). И привод этот включал хорошо, а вот выключал не полностью. В магазине предложили 1. поставка из Арабских эмиратов - $100 и 2 недели 2. поставка из Германии - $200 и 2 дня. Разобрал я сей девайс, намотал фом ленту за 30руб - уплотнил середину мембраны. собрал, проверил - работает. А на сервисе балбесы работают - сказали мост менять. Только мост снимать муторно

javascript:ins('Кир') А действительно на фиг тебе это надо. Уазовские - надежные на нет, а если ты их еще и смазывать будешь - переживут всех. Мы укатали ни один Уаз. Вспоминаю только с благодарностью. Последний еще стоит на работе в боевом строю. Если не секрет чего хочешь добиться. Если надежную экспедиционную или рейдовую машину с возможностью догнать все что бежит и ездит меньше 130 и при этом не бояться распутицы, то мы этого добились: планетарки БТР-60 в обоих мостах, на передке самовытаскиватели по типу 66. Генератор, проводка, катушка трамблер и пр. от БМВ, искра – можно пытать, тепловик не вышибает при подключении двух прожекторов миллионников. Вентилятор радиатора - облегченный стеклопластиковый. Термостат 75-80 градусный вазовский (не нужно дергать жалюзи), карбюратор дааз 2107 с измененными углами заслонок, Правда, потом поставили от 31, но с ним мне меньше понравилось. Пенная гермитизация кузов, дополнительный бак под задними сидениями на 100 л. В центре печка от татры. И всякие - всякие мелочи, типа полированных коллекторов, добавочных фильтров, крючков 69 на капоте, передней и задней лебедочных площадок, кресел фольцваген, глушака от тайги и т.д. и т.д. Результат - машина рвет с места по хлеще легковушек, заводится и устойчиво работает в любые морозы при этом имеет изумительный расход на трассе чуть больше 11 л. при скорости 75-80. 15-16 при 110. Бежит 130-140 легко. По бездорожью садится только тогда когда полностью повисает на брюхе и копыта не достают до грунта. Берет крутые уклоны и т.д. Может тебе это пригодится.

Про расход:считаю, что приведу корректный пример: газ 51(4х2) 25л/100км, газ 63( 4х4)-30л/100 км.63 сделан на базе 51, только чуть тяжелее за счёт раздатки и механики переднего моста и у него тоже постоянно крутится передний карданный вал.

Приветствую Вас – почтеннейшие господа крузоводы! Прежде чем задать вопрос немного предыстории. В марте прошлого года взял праворукую восьмидесятку. До этого 10 лет счастливо отъездил на Марк-2 в 71 кузове 1988 года. За 10 лет жестокой эксплуатации Марк ни разу не подвёл и до сих пор нет намёка на его кончину. Но дороги в городе лучше не стали, зимой после метелей на заднем приводе не малина, летом ни к морю близко ни к водопадам не подъедешь, поэтому решил взять джипа. Не люблю часто менять машины, поэтому сразу решил брать лет так на 10. С моделью машины сомнений не было, 80-ка у нас очень популярна. Городок у нас небольшой и на стоянках нашлось всего около 15 беспробежных восьмидесяток только из Японии 1992-97 годов по ценам от 23 до 32 тыс. долларей. Самые дорогие были Лэнды в «Юбилейном» исполнении. Но даже их надо было доводить – а это вложения. Денег на руках было около двадцатки и занимать не хотелось. Поэтому решил брать с пробегом по Сахалину. За месяц по объявлениям пересмотрел машин 40-50 в категории цен 14-20 тыс. Всё что-то не то. То леворукие (что у нас считается минусом) с пробегом 500-700 тысяч, то тюнингованые как легковушки с прокуренными салонами, то нормальные но бензиновые (4000 и 4500 кубов), то запаска снизу, то битые и требующие кузовщины , то ещё какая-нибудь хрень. И вот наконец одна машина мне запала. Это был Лэнд 93 года, HDT, автомат, двухцветный и в полном обвесе. Там было всё кроме лесницы, багажника на крыше и фаркопа. Правда блокировка была только центральная, но задний мост- LSD. Несмотря на 13-летний возраст, машина была без единой коцки как только что с Японии и работы двигателя почти не было слышно, как у бензинки. Дал проехать брату (он 10 лет работает водилой на 80-100). Говорит, нормально. Думал с неделю, и дошло до того, что стала эта тачка мне по ночам сниться, чуть крыша не улетела. Короче, проверил в мастерской у знакомых (нашли косяки по мелочи - люфт в переднем кардане и сайлентблоки). Пробил по базам данных в ГАИ и решил брать, даже по ночам она мне сниться стала. Сторговались за 16,5. Общий пробег был 155 тыс, полтора года в России на Северах (60 тыс пробега по РФ). Из фарша были чехлы на сидениях, хромированная дуга с туманками, все козырьки, люк, холодильник, ионизатор, проекционный кренометр (ночью выглядит эффектно), щитки на фарах, круиз-контроль, климат-контроль, омыватель фар, электроантенна, тонировка, две печки, аккустика из семи колонок, дополнительные бардачки сзади наверху, пластиковый кожух на запаске, электро регулировка водительского сидения, раскладная кровать с лючками, новая зимняя резина, лифтинг на 2 дюйма и прочая приятная VX мелочёвка. Как сел за руль так минут пять был в шоке после своего марка. Зато потом покатался и быстро понял в чём джипперский кайф. Теперь другую машину уже и не захочешь. Теперь о проблемах. Я понимал, что взял слишком дёшево и полтора года на северах и 60 тыс км. не могли прйти бесследно даже для такого крейсера. Сразу не очень нравилась динамика разгона и больше 140 разогнать вообще не мог. Расход топлива в Марте по городскому бездорожью составил 27 литров на сотню при умеренном стиле езды. Регулировал тросик гидромуфты. Думал, что погибла турбина. Проверили в крутом сервис-центре - давит 700, сказали как новая. Стоп-тест выдавал только 1200 вместо 2000 оборотов. Это означает, что снижена мощность двигателя (или низкая компрессия или проблемы с топливной или нагнулся гидротрансформатор муфты). Отдал в мастерскую знакомым. Они там всё почистили, заменили все фильтра и т.д. Однако стоп-тест не увеличился. Сняли ТНВД, возили его на стенд, вроде всё нормально. Добавили подачу топлива. Стоп-тест стал дотягивать до 1800, но медленно. Тачка поехала побыстрее – расход стал 22 литра в городе по снегу. Проехал по трассе со скоростью 80-120 кмч - вышло около 11 литров на сотню. Решил померить компрессию. Вот тут началось самое интересное. Через свечи в одном месте получились такие данные 39/38/39/33/35/30. Сказали - не есть хорошо, но побегает ещё, масло не кидает, не дымит и посоветовали проверить клапана. Движка тогда не дымила вообще, даже по утрам. Поехал в другое место к Кулибиным. Там компрессия вышла от 30 до 26. Там же выяснили, что клапана зажаты и начали их менять на какой-то хлам, который подбирали с пола, тёрли тряпкой и снова ставили. После регулировки по их данным компрессия стала 29-31. Поехал – тяга нормальная, разогнался до 160. На местном форуме нашёл одного мастерового парня который заинтересовался этой темой и позвал померить компрессию в его мастерской. Там получилось 38/38/34/33/35/38. Я был в полном отпаде. К тому времени уже потеплело и расход уменьшился до 16-17 литров. Правда стал замечать сизеватый дымок при прогреве. Но масло не жрало. Лил то же, что и предыдущий хозяин – жидкую полусинтетику Mobil SyntS 5w-40. За 6,5 тыщ пробега на щупе если и ушло то не более 3 мм. Решил я бабушку не парить и поехал в реальный Тоёта-серсис, где в день проходят десятки Лэндов от 40 до 105 моделей и все эти тачки знают как облупленные. Там мужики померяли мне компрессию и выдали распечатку на компьютере – всё от 28 до 29 кг. Грят, что по их нормам новый движок выдаёт 30-32 и что всё в норме. Покрутили там настройки насоса – угол и подачу. Но стоп-тест как был так и есть 1200-1400. На горячую-холодную заводится с пол-тыка, так что говорят плунжер должен быть живой. А что дымит, так, грят, вон новые сотки 2004-2005 годов дымят через одну – соляра такая. Потом проверили там клапана и поинтересовались – а кто их так менял что перепутали впускные и выпускные. Привели в порядок клапана и после этого компрессию уже там не меряли. Так и не знаю – какая она сейчас. Летом откатался на смешанном цикле город 70%.,трасса 30%. Расход был 14-16. Временами вообще не было никакого дыма. А сейчас вот опять расход начался около 20 литров, хотя снега ещё нет и дымит временами на холодную. Как втопишь – так дымить перестаёт на время. Потом снова нет-нет да виден дымок. Форсунки на серсисе, говорят, чистить бессмысленно. Если есть проблема, то надо менять распылители – у них есть два типа оригинальных 80 и 100 долларов за штуку. Сервис работает только с Японскими запчастями и не признаёт ничего другого. Но на том сервисе мне сказали, что в форсунки и ТНВД (менять плунжерную пару) лезть мне пока не стоит – нет симптомов. Такая вот байда – тачка ездит неплохо, но расход на мой взгляд большеват да и дымок бывает. Когда утром иду на стоянку уже приглядываюсь кто как греется. Там рядом стоит около 10 дизельных восьмидесяток, столько же примерно соток и прадиков. У всех по-разному. Кто дымит, кто нет. Хз, короче. Если кто сталкивался с разбросом в компрессии, повышенным расходом и дымлением, то было бы очень интересно узнать ваше мнение. А то пишут в форумах - расход 12-14 литров. Смутно себе представляю такой расход. Может ездить надо как-то по-другому? Быстро по городу не гоняю, грею минут 10 перед поезкой, турбо-таймер на 1 минуту. P.S. Еще по тачке перебрал задний LSD мост с заменой упорных шайб трения. Зимой мордой упирал в сугроб и крутилось только одно заднее колесо, поэтому решил перебрать. Запчасти и работа - 8 тыс, перебрал передний мост с заменой подшипников, полуосей и прочей мелочи. Работа + запчасти – 33 тыс. После чего пропал люфт в переднем кардане и постукивание при переключении с D на R и наоборот. Заменил все сайлентблоки – 8 тыс. Машина на кочках стала гораздо мягче. Поменял ремень ГРМ с роликами – 5 тыс. Все запчасти только Японские. Есть в планах поставить родные аморы с переменной жёсткостью, поскольку обнаружил, что из за высоких красных пружин у меня стоят другие чёрные, а разъёмы на TEMS просто болтаются или откушены. Но неохота опускать машину на 2 дюйма, пусть пока так и будет.

Друзья давайте не будем забывать о какой машине идет речь. Это же 100-ка VX-комплектации, а не 105-ка. У VX спереди независимая подвеска, да к тому же этот образец 98 г.в., т.е. из первых соток, когда передний редуктор у них долго не жил. Это потом его доработали и убрали детские болячки, но это было уже ближе к 2001 году. И все таки есть большая разница: независимая подвеска или неразрезная балка моста. 80-ка или 105-ка переживет три таких машины ИМХО. А отсюда и цена. Она просто реальная, а не завышенная. У меня знакомый продавал точно такую же машину и того же года трехлетку, т.е. продавал в 2001г. , за 35 тыс. убитых енотов. Вот так!

1. Их НЕ делают в эмиратах. Их собирают в Японии в спецификации "для стран залива". 2. Ни один Прадо не оцинкован. Таких просто нет. Долголетие объясняется отличной сталью и прекрасной стойкостью покраски. 3. "Арабы" прекрасно переносят нашу зиму. Главное - поставить нормальный аккумулятор и залить соответствующий антифриз. 110410[/snapback] + 100 У меня араб. Был куплен ранней весной. Но, пока присматривался к нему и искал параллельно иные машины (прадо или ранер), смотрел как ведет себя эта машина зимой (зима как все помнят удалась у нас..). Авто знал мой знакомый, посему докладывал мне обо всем (приехал хозяин на работу в морозы или нет, мёрзнет ли, синий ли из машины выходит ). Использовал тот человек Прадик как паркетный, никуда не лазил.. Менял только масло в двигателе.... и коробке. Пришлось малость поравить ситуацию... С марта по сей день пробег составил 13280 км. Из них в общей сложности 1500 км по пересеченной местности и бездорожью (сносному). За это время поменяны диски передние тормозные, колодки передние (как ни странно тоже тормозные), ремни-ролики, жидкости все и масла (т.е Большое ТО), сигнал (поменян просто на более серьёзный).. Планы: поменять глушитель (дырька проявляется), малость подножку антикором покрыть (спасибо вам за совет), продуть сапун заднего моста и купить таки кофр нормальный на запаску! Что было поменяно до меня: термостат на европу. Из замечаных проблем: гдето люфт в раздатке-мосте- или или (крестовины в норме) ибо на драйв после реверса переключается со стуком (по совету Дежурного по палате пока ЗАБИЛ) и пищит где-то задняя дверь.. Мажу, а она всё равно пищит. Потрачено на непосредственно на покупку: 24000 авто с отличной (даже можно сказать новой) резиной как летней так и зимней на хороших дисках + 4000 на экспертизы всякие. Вывод: считаю что Кукурузер, он и в Арабских эмиратах Кукурузер, потаму, что Японский (если говорить о крузаках конкретно). Простите, а кто еще про шланги что знает? Тормозные что лопаются..

Авто у меня с 2000 года с пробегом 130 000 было. Прежний хозяин, я его знаю, гонял по деревням и леспромхозам, весит сам 130 кг!( под машину не заглядывал, доверял своим мужикам из автохозяйства), наверное исповедовал принцип: "Не мешай машине работать!" Ходовка была не в лучшем состоянии - сальники переднего моста были рваные в клочья! На полуосях задиры, масло из хвостовика бежало как у УАЗа.......форсунки никто не трогал, ремень правда на 100 000 он поменял! Я все постепенно приводил в порядок, менял, смотрел.... Машина нужна все время, поэтому стараюсь надолго не останавливаться - приготовил все, собрался, сделал за день-два! Раздатка дребезжит на принудительном холостом так, когда нет торможения движком, а просто газ убран и она болтается накатом, при интенсивном торможении двигателем этого нет. Если поставить ее на нейтраль и отсоединив карданы покачать выходные валы, следующий эффект: при вращении валов в одну сторону зазора почти нет, но если вращать их в противоположные стороны зазор приличный, со стуком, точно так вел себя передний мост до переборки - вывешенное колесо можно было повернуть градусов на 20-25! до довольно жесткого удара после выборки люфта. У меня подозрение, что в раздатке межосевой диф находится в таком же состоянии, что и диф переднего моста был - зазоры были большие, но после замены шестерен и сателитов редуктор стал сбитый как новый! Может и в раздатке так? Кстати, почему для городской машины это рано? Мне кажется наоборот, при городской суете весь износ и идет - на трассе она катится и катится.... а в городе постоянные переключения, разгоны, тормоза...... у тех у кого автомат ходовка ходит дольше - автомат меньще делает ошибок, а сам много раз в городской суете втыкаю сцепление с ударом, иногда после торможения приходится резко ускорится - дашь резко газу - удар на всю катушку!....

а что у нас с лапландерами? какая ситуация? Я так понимаю при вживлении в тойоту сразу вижу только то что, старый задний редуктор смещен вправо, а у лапландера задний по центру. - коробку менять на H151 от 80-ки ? Заодно получив Full Time ? по унимогу: Донор - MB UNIMOG Увеличение клиренса на 140мм Левое расположение центрального редуктора переднего моста Центральные части мостов взаимозаменяемы Вес - 235кг передний и 200кг задний Ширина мостов - 1800мм (между краями тормозных барабанов) 100% блокируемый дифференциал в обоих мостах, привод - механический Оригинальные диски - 20 дюймов Тормоза - барабанные Передаточные числа - 7.4:1 ну и как его там стыковать с 60-й раздаткой?

Алгоритм включения переднего моста на 130 сюрфе: 1. вы нажали кнопку на рычаге. 2 . контроллер считывает температуру масла в переднем редукторе (датчик стоит на задней стороне редуктора у кардана) и скорость движения машины ( с датчика спидометра) и если температура масла соответствует скорости движения дает команду на исполнительные механизмы. Если температура низкая то раздается звук зуммера, лампочка мигает но привод не включается. 3. срабатывает электромеханизм в раздатке, срабатывает пневмопривод замыкающий полуось в переднем редукторе 4 Если полуось замкнулась, то срабатывает концевик в переднем редукторе - загорелась лампочка на щитке. Реально уже при -5 на скорости в 40 км/час -пищит, при -15 пищит на скорости в 20 км час. Если редуктор разогреть (проехать на 4 вд минут 5) то включается на любой скорости. Боятся включения на скорости до 100 наверное не надо- такая скорость включения на табличке в машине. Я на нем больше трех лет отъездил влючал-выключал по зиме больше тысячи раз всяко проблем не было ни каких.

На российском рынке предлагаются машины только с дизельным двигателем. Благодаря системе полного привода Easy-Select 4WD L200 всюду движется уверенно, не разбирая дороги. Передний «мост» можно подключать в движении на скорости до 100 км/ч. Сочетая достоинства комфортабельного семейного «авто», крепкого «джипа» и легкого фургона, L200 в разных ситуациях способен с успехом заменить любой из этих автомобилей. http://www.redegi-mitsubishi.ru/ru/auto_ca...x2.php?&auto29=

Какая смешная тема Надо при прочтении ответов обращать внимание на то на чём авторы ездят, тогда картина мира складывается. Автору: дизельный 2Н неубиваем, вот он действительно ездит на всём, что в бак попало, а никак не 1KZT. Он прост, прекрасен и настолько-же неспешен. Обгоны на 60ке с 2Н и любыми колёсами, чуть больше стоковых - это увлекательная стратегическая пошаговая игра, надо всё планировать и просчитывать на 15 минут вперёд. Расход у него, кстати, скорей от состояния зависит, чем от скорости, пробок или топлива. Хороший 2Н мог ехать с расходом в 10л на сотню, но где-ж они, те хорошие... Дизельный 12НТ - намного резвей. Надо разогнаться - он разгоняется. При этом он не особо технически далеко от 2Н ушел. Владельцы машин с 12НТ не пишут о сложностях в плане обгона. Многие владельцы 2Н мечают о переделке на 12НТ, обратно вроде никто. Дизельный 3B это медленней, чем 2Н. Это сложней с запчастями. Но таких машин и в продаже уже особо не найти. Бензиновый... Это "прорва ушастая"(с)анекдот, у него отличный аппетит - а мощность посредственна. Из плюсов, конечно, тот факт, что он простой как дверь, нет тнвд, нет форсунок, бензин - искра - едет. Кстати, из них всех только 2Н и 3B работают полностью 100% без электрики, толкнул с горы и поехал. Про комфорт, о котором тут столько всего было сказано: у 60к бывали подпружиненые сидухи, если при этом ещё VX салон и нормальная подвеска (а не колхоз Красное Знамя) - нормально там всё с комфортом. Мотор шумный, это да. Хотя мне как-то больше нравится шумный, но всегда работающий мотор, чем как у меня в сотке - который тихо заглох зимой на спуске. Но тут все знают, конечно, что сотки ниламаются. Про запчасти - да. Есть уже не всё, даже если заказывать из Эмиратов и Японии. Это, правда, особо никого не обездвижило - ехать 60ка обычно и дальше едет, ну скрипит или стучит чем-то, пока не найдёшь запчасти. Про альтернативы ничего не скажу, у меня не было 80 или 105. 100 точно не альтернатива, но не из-за моста переднего, а из-за меньшего запаса прочности, мудацких конструктивных решений и горы электроники, которая со временем превращается в бочку с порохом. А электроника, в отличие от механики, намного хуже диагностицируется и имеет склонность ломаться "ррраз и сломалось", а не предупреждать скрипом за 10ткм.

Я купил 2008года бенз мотор 2uz-fe vvti сделан рестайлинг в круг 12года было не большое дтп, но все кузовные элементы родные, сразу что сделал перебрал передние суппорта новые колодки, потом поменял ремень грм, со всеми роликами, натяжитель, помпу сальники распредвалов, все оригинал, поменял масло в акпп с промывкой тож оригинал, щас осталось задние суппорта перебрать, и масло лежит в мостах махнуть, купили диски и резину зимнюю, перебрал генератор, поменял натяжитель генератора оригинал. За 3 месяца вложил порядка 120рублей в запчасти, так как сам занимаюсь ремонтом это без работы,поменял все жидкости, делаю для себя так как раньше не кто не обслуживал авто, на 11годе моторы 2uz и 1vd, с 12года рестайлинга там уже другие моторы пошли, просто если перед покупкой, то готовь 100-150 еще на обслуживание + работа, и бенза жрёт он тоже не как малолитражка. По кузове раме есть небольшие очаги коррозии но ничего серьёзного, еще прошприцевал корданы крестовины. Тоже думал прадо, но прадо это овощь и салон деревянный и не едет он,как уаз патриот, поэтому изначально искал дизель 200, побоялся взял бензин. Ниже мой пупсик ? Свою покупал меньше чем за 1,5.

Смешно ... Но если подумать без язвительного смеха , то можно понять , что подвеска перед и зад в корне разная . Задняя подвеска на четырех продольных рычагах , которые расположены в горизонтатльной плоскости под углом друг к другу и которые хоть немного , но удерживают мост от поперечного смещения. Передняя же подвеска на двух продольных рычагах и от поперечного смещения никак мост не держат . Ко всему прочему , требования к передней тяге панара больше по прочности и жесткости , так как он нее зависит точность рулевого управления-малейшие колебания в передней тяге панара приводят к шимми . Это не показатель . У ТЛК 80 болт 18 мм , ТЛК 100 имеет болт в задней панаре 16 мм . А у ТЛК 200 этот же болт 14 мм. ПРи этом 200ка тяжелее 80ки , мощнее мотор и больше в размере штатные колеса. Думаю это просто современные возможности просчета нагрузок на узлы дали возможность не делать детали излишне массивными и прочными. Я вроде уже говорил тебе - в идеале нужно размещать панару горизонтально. Вот картинка показывает наглядно почему так . Но если жаба жмет и хочется обдурить геометрию , то можно сделать вставку в панару . Но для надежности и прочности не надо уменьшать ее диаметр , а на твоем фото он почти в два раза уменьшен . Ответственные узлы лучше всегда собирать на фиксатор резьбы.

Меня несколько лет интересовал вопрос – какой легковой НЕпортальный мост способен спокойно держать 41" тракторную резину (например VL-44). Сразу уточню, на мой взгляд «спокойно» держат 41" тракторку мосты Унимога 404, а вот лапы – нет. Понятно, под легкими машинами на мягких грунтах лапы можно с такой резиной аккуратно эксплуатировать, но…. Это немного не то. С задними вопросов на первый взгляд нет – это и 9,5" крузер, и сафарь/патрол и паджеро и Dana60.. ну и еще можно вариантов придумать, да хоть газель. Но передний? Не найдя готового решения, задумался что же можно сделать. Итак – ТехЗадание (пункты в порядке приоритета): мост, непортальный, из дешевых комплектующих, с максимально низкой парой (колеса то большие), блокировка, подкачка. Ограничений по марке комплектующих нет. Берем любую. Сразу всплывают общеизвестные мне известные слабые места – ГП и шрус. Безальтернативно самый доступный из больших и крепких и самый крепкий из дешевых и доступных шрус – от крузер 100. Ну можно крузер 200 и тундра, но он по потрохам такой же. Диаметр шруса 80ки 104мм, 100ки 114мм. Пара – тут выбор больше. Но комбинация «низкая пара» и «блокировка» под соусом «дешево» дают не так много вариантов. В выигрыше – паджеро 9". Крепкая пара, дешевая передатка 5,29 и блок. Тогда это казалось лучшим вариантом. Забегая вперед, оказалось не совсем так. Ну ладно шрус – теперь думаем куда его можно впихнуть. Оказалось – есть куда. Существует такое авто Toyota Dyna с мостом впереди. Забавный зверь сам по себе. Так вот после приобретения моста с такой машины на опыты выясняется, что шрус дюны (в собственно шрусовой части) почти идентичен шрусу 100ки. Шлицы по количеству и диаметру – свои, диаметр палки - тоже свой, поболе. Ну и конечно совершенно огромные редуктор, кулак и ступица, но они то нам и не нужны. Сверху - кулак 80ки, снизу - дюна, как говорится "Почувствуйте разницу" Ну а дальше что троить – берем редуктор 9» паджеро с блоком и парой 5,29, кусок чулка паджеро, кулак дюны, цапфу и ступицу 80 – и все это сращиваем. В основном методом сварки. У кулака дюны есть бонус – посадочное сошек по шпилькам как у крузер 70. Шкворневые подшипники правда СУЩЕСТВЕННО больше, больше чем даже у 80го крузера. Но ставятся изнутри, отсюда получается сошки, если завтулить под подшипники, можно использовать от 70 прадо например. Есть понятно нюанс – а полуось? Ответ прост - полуось самодел. Конечно сразу к ней и вопросы – а ну как не выдержит? Ответ вот: Но есть один нюанс – на фото ЗАДНЯЯ полуось, совершенно штатная полуось паджеры 9». Ну и вторая сразу (сломаны единовременно): На самом деле, самодельную переднюю полуось мы тоже свернули, там же и тогда же, жаль фото не осталось… вообще с фото беда, потерялись все нужные фоты, выкладываю что осталось. Вот тут то и вскрывается слабость редуктора паджеро 9» - тонкая полуось. Она тоньше крузеровской – 28мм. Чего делать? А оказывается есть способ использовать полуоси паджеро 9,5». Подробности – к BoneCracker Решение и реализация – его, спасибо ему большое. В результате получаем полуось казалось бы чуть чуть толще (34мм). Но мы ведь все равно ограничены толщиной полуоси на стороне шруса (33мм). И полуоси теперь живут. Уже два сезона. Катаемся на 41" тракторке VL-44: В контексте переделки редукторов паджеро, вообще говоря, становится актуальным вопрос использования сразу редуктора тойота 9,5», с тюнинг парой 5,29 – тогда и полуось делать проще, с обоих сторон одинаковый шлиц. Но и редуктор больше и тяжелее. И исходно дороже. Ну а подкачка – подкачка подсмотрена у Азиата и практически скопирована. Итого на выходе – мост, не портал, пара 5,29, блок, подкачка. Ну вот как то так…

Начну с конца. Спор этот достаточно бородатый. Есть такое ненаучное понятие "КОНДОВОСТЬ". И Вы этот термин применили первый! Коротко - это высокая надёжность при небрежной или заведомо жесткой эксплуатации в тяжелых условиях. На безупречность дефиниции не претендую. Я более-менее знаком с SUV и кроссоверами Тойота, Митсубиси, Ниссан. Самый надёжный, кондовый бренд - тойота. Именно поэтому я 20 лет назад пересел с ниссана на тойоту. Рекламы "Управляй мечтой " - не существовало в прошлом веке. На стареньком 130-м я за 19 лет прошел 1300 тыс. км (на двух качественно перебранных двигателях). Вот это кондовый SUV. Если бы мне предложили сейчас на выбор новый 150-й с любым ДВС и новый 130-й с 1KZ, я бы без колебаний сразу выбрал 4runner 130, и ничего мне вырезать не понадобилось бы. Просто поменял бы штатную защиту на стальную или титановую. Сейчас на 215-м у меня от переднего моста и до бака защита именно из титанового сплава. Если на 150-м ездить по песчаному пляжу, асфальту, щебёнке, сухому чистому грунту (даже с травкой и/или малюсенькими кустиками), то можно искренне считать, что это настоящий, комфортный, современный скоростной SUV, не уступающий по надёжности и проходимости легендарным 70-м. Про 40-ки и 60-ки я воздержусь. Если на 150-м со штатной защитой проехаться по лесной дороге в октябре- декабре, по слегка замёрзшим лужам (глубиной до 700 мм, как это допускает производитель), с корягами и ветками, то можно и не доехать до финиша. А можно и доехать, но тогда придётся менять рычаги передней подвески в сборе, либо колхозить неоригинальные шаровые опоры. Возможно, придётся менять шрусы, рулевую рейку, актуатор раздатки, брызговики по кругу, оба бампера, подножки (пластик), масло в заднем мосту. И всё это после поездки по дороге, которая на всех официальных картах обозначена как дорога. Этот же участок на 130-м я проеду без потерь. Выбор - за Вами. И я даже думаю, что Вы его сделали. Даже в этой ТЕМЕ признавали, что металл на 5-м поколении тоньше, чем на 4-м!!! Я на всякий случай, 35 лет назад, поездил в ГДР на Трабанте (колёсная формула 4х1). На нём кузов был из проклеенной ткани (забыл точный термин) - вообще лёгкий и не ржавел. Но пальцем, как на 150-м, его промять было невозможно! Предлагаю на 300-х "крузаках" (планируемых к производству с 2021 года) для облегчения веса и увеличения безопасности пешеходов делать кузов из бумаги! ПЕШЕХОДЫ и звёздочки на тесте за их "безопасность" - наше фсё! Конечно, настоящие брутальные джиперы могут считать, что облегчается масса машины. Я не против. Да, форсунки тойоты кондовые но на 1KD (как я и писал выше - до 2015 года) они иногда зависают после долгой работы на "высоких" (3000-3500 оборотов), начинают при уменьшении оборотов переливать, поршень лопается... На 1GD я про это ещё не слышал и не видел. Но что-то мне подсказывает, что как на 1KD средний срок службы форсунки не превышал пробега в 100 тыс. км., так и на 1GD (равно как на всех остальных некоммерческих дизелях тойоты) пробег не сравнится с ресурсом пресловутых и некондовых бензиновых форсунок. Форсунки на древней бензинке -3VZ-e - только с однократной заменой пластиковых колпачков на распылителях, при нормальной уходе легко выхаживают по 500 тыс. км. Они даже не умирают от любой промывки . Они даже не ржавеют в гараже!!! Вернёмся к шаровым опорам и ШРУСам. Чем они родные провинились в том, что я обозвал кондовый SUV неутилитарным рамным кроссовером с архаичной задней подвеской. Предлагаю эксперимент: попросите нормального восьмилетнего ребёнка порвать пальцами штатный (оригинальный) пыльник верхней шаровой опоры на "управляй мечтой"с индексом 150. За нижний пыльник - я спокоен. Его ребёнок не порвёт! Пыльники ШРУСов и рулевой рейки не защищены и при попадании ветки или льдинки толщиной 20 мм при температуре от минус 20 и ниже они (пыльники) рвутся, со всеми втекающими грязевыми массами. Шаровая опора умирает по грязной дороге за 50 километров. Новые оригинальные опоры идут только в сборе с рычагом. Нужно ли говорить, что опоры не шприцуются? Средний срок службы сайлент-блоков передней подвески - 200 тыс. км. Подшипники всех ступиц, может и "кондовые", но уж очень одноразовые. Не смазываются и не регулируются. А производитель официально разрешает брод до 700 мм. Ступицы -под водой!!! И в передние ступицы железобетонно попадает грязная вода! А где найти брод с дистилированой водичкой!? Боюсь Вас обидеть, но мелкие препятствия, которые я описал выше, не причиняют существенного вреда древней Ниве, за исключением пыльников ШРУСов. Я бы не стал настаивать на том, что проходимость Нивы с покрышками ВлИ-5 хуже проходимости 150-го прадо в штатном варианте. Нива - кроссовер? Да, Нива, практически, родоначальник класса кроссоверов. Для плохой дороги с мягкими грунтами я бы выбрал Ниву, а не 150-ку. Да я бы даже выбрал первое или второе поколение РАВ 4! Для просто колдобистого среднестатистического российского асфальта, гравия, песка я бы выбрал 150-ку. Мне кажется, что 150-й Прадо дорогой, комфортный и очень нежный кроссовер. Но это только моя, субъективная точка зрения.

Фланцы переднего моста крепятся шпильками на 10мм, у 80ки на 8мм. Задние полуоси крепятся к ступице тоже на 10мм, у 80ки также на 8мм. Шпильки колёс на 14мм, их тяжелее сломать и т.п, проблемы со шпильками у 100 и 105 редки. Проблема только в не распространённости дисков с отличными параметрами чем штатные.

Все придумано до нас. Есть в США фирма/салон/тюнинг-центр и т.д. который специализируется на ТЛК 80/100. У них уже давно есть полный переходной комплект для перехода 100-ки на передний мост. Extreme cruisers называется. Не надо придумывать велосипед. Надо брать хорошую 100-ку и этот комплект + мост, и все будет супер. Там в США, 100-ки уже на 42-х ездят. Что касается тебя Дим, забей на мост, для твоих целей IFS не проблема. Удачи.

Его ответ и мой второй ответ на его ответ: ----------------------- Здравствуйте, Андрей! "1) (вращение левой полуоси, неподвижный корпус дифф. - вращение правой свободной части полуоси назад)- - это плохо для ДАК. Шарики будут циркулировать всё время, причём верхние - при недостатке смазки (корпус ведь неподвижен." При отключении переднего моста и правой полуоси вращается только левая полуось. Масло закачивают в ДАК шнеки, корпус дифференциала, в этом случае, редко и медленно но вращается. Со смазкой отлично. Но остаётся вопрос всё же ресурса. Нормально будет если я за лето проеду, допустим, 8000 км в таком режиме, когда шарики постоянно циркулируют, причём скорости могут быть 120-140 км/ч! Ведь при циркуляции происходят микроудары, особенно в углах каналов - шарики меняют неправление на 90 градусов - мукроудары неизбежны, а чем больше износ, больше зазоры - удары будут прогрессировать . Я это предполагаю и думаю, поставив хабы или наоборот, ездить всегда на фулл-тайме (диф будет работать на половине момента коробки передач и это будет тоже щадящим для обоих мостов) Или у вас есть прецеденты долгой работы ДАК в режиме отключенной полуоси ? 2. Для схемы Фулл-тайм оптимально оба моста 90/100. Передний мост 100/90 допустимо, но зимой не комфортно, при малейшем разгоне ДАК блокируется. ДАК не закусывает, но блокируется при разгонах и торможения двигателем, повороты проходятся только на среднем газе. Перед преодолением серьезного препятствия ручник вытягивается на 1/3 хода, тем самым создается нагрузка на слабом колесе, задний ДАК 90/100 работает как 100% блокировка. Взаимозаменяемость с задним мостом возможна (если штатные дифференциалы одинаковы), при этом направление блокировки меняется на противоположенное. Спасибо ! Буду ставить оба 90/100. Напишу менеджеру Наталье чтобы переправила один ДАК на "обратный". 3. При торможении двигателем с ДАКом 90/100 в заднем мосте навыки вождения традиционны, торможение более эффективно. При торможении двигателем с ДАКом 90/100 в переднем мосте, ДАК работает в сторону 100/90 блокируется при меньшей разнице моментов-быстрее. В этом случае надо привыкать. За торможение двигателем при 90/100 не беспокоюсь, т.к у меня АКПП, которая не обеспечивает такого торможения как механика (гидротрансформатор не создаёт жёсткую связь с двигателем.). Фактически при сбросе газа моя машина едет некатом. У разных АКПП разная настройка, у моей тойоты торможения почти нет на высоких скоростях т.к в АКПП 3-4 передачи. Тормозить начинает на 1-2 передачах в КАПП, на скоростях 40 и ниже, что не опасно.

в отличие от беды с нижним рычагом у хабаровского коллеги pasia73, у меня есть большая, нет, не так - БОЛЬШАЯ проблема с передней подвеской на surf 98г.в. три года назад купил машину в ходовку которой ни разу никто не лазил - на шаровых пыльники были в трещинку. Поменял все шаровые, все сайлентблоки все оригинал. установил дубли пружины и KYB monomax стойки. и понеслось.. раз в три -четыре месяца на стенд - развал уходит по нижним сайлентблокам. греишл на кривые руки механиков - поменял на оригиналы. вроде устаканилось. отъездил с пару месяцев, стал чувствовать как водит машину в колее, опять на стенд - замена верхних сайлентблоков слева. и такой круговорот был до мая сего года. В мае опять вложился в передок - не глядя на состояние установленных и бухтение механиков заменил все сайленты и шаровые. все оригинал. пробежал с той поры тыс. 10-15, вернулся с горного алтая - опять таскает в колее, опять на стенд, вердикт - замена нижней справа и вехней слева шаровых, на подходе верхние сайлентблоки слева - порипана резина. Машина не бита 100%. На стенде развал-схождение после замен все ровнёнхонько стоит. Вобщем я в афуе. Где надежность подвески, где! При том что выбирая сурфа общался со знакомым который на сурфке ездит на охоты/рыбалки/дрова привезти и 7 лет с подвеской ничегошеньки не происходит. а тут пару неделек поездил в городе. Ну да, полицейские на 50 км/ч, ну да раздолбаны дороги но вроде не сильно гоняю. а выехал на трассу и опять двадцать пять , то подруливает в колее, то уводит при торможении. Опять стенд, и опять либо замена, давече советовали мне ребята-механики, либо манеру езды меняй , либо авто. хоть плач хоть мост вперед закатывай...

Первый шаг в выборе машины должен быть определением - ДЛЯ ЧЕГО она тебе. Если будешь впоследствии открывать темы "Помогите определится", "Какую машину взять?" и подобные, первой строкой должно идти: "Ищу машины для жесткого бездорожья(70% эксплуатации, люблю ковырятся по уши в грязи, с лопатой, ночью, в незнакомой местности под вой волков), для поездок по городу(20% эксплуатации) и изредко для поездок выходного дня с семьей" либо же: "Машина нужна для повседневного использования в городе(70%), нечастых покатушек на пифко с друзьями в лес и на рыбалку(20%) и что бы смотрелся ну звездец как круто за рулем(15%)" Потом личные предпочтения(где-то жесткие, где-то с вариантами). Например: "Хочу ТОЛЬКО автомат, только праворукий, предпочтительно турбовый. Желательно не старше 1993 года. В стоке, не подготовленную для экстрима\экспедиций. Бюджет - мильён тугриков" Уважайте тех, кто решит откликнуться и помочь определится с выбором, им будет гораздо проще отталкиваться от этой информации(и чем ее больше - тем лучше). Если вы до конца сами еще не определились что же конкретно хотите(с блокировками или без, фулл или парт-тайм, атмосферник или турбо, етс), то для начала лучше излазить весь форум по интересующим вопросам, как правило все ответы на них уже даны и не по разу. Перед окончательным решением о покупке очень недурно прочитать вот эту тему: http://www.land-crui...4939#entry52264 - Недостатки TLC (про 70\80\100 серии) P.s. Если ты, мой неизвестный друг, ищешь машину для того, что бы лазить в говна мерзки-страшные, в чащи непроходимые и горы высокие - то восьмедесятка - не твой выбор. Это машина-экспедиционщик(машина выходного дня, легенда, надежный боевой товарищ, и еще много-много чегО, но не трофийный гряземес для болот). Итак, ты нашел пепелац, вроде бы по твоим требованиям, нужно ехать смотреть. Несколько советов КАК и НА ЧТО смотреть: "...знать куда залезть,где понюхать, что потыкать...и с продаваном на его языке и говорить...+ не мешает загнать на лыжи или подъёмник на предмет трансмиссии,посмотреть на шары переднего моста,люфты в крестовинах пощупать,аморты на предмет запотевания и налипания грязи позырить, клюшки монтажкой пошатать,панару,стаб,опоры движки,задние карманы кузова(на предмет коррозии,пол водителя(то-же) все двери по низам, подкрылочные брызговики(состояние) ну и визуально-если крепыш то берите, если унылый то вам решать..." (с) jony Очень подробно и по полочкам разложено в этой теме, за что большое человеческое спасибо Subarist`у: http://www.land-crui...showtopic=41990 Небольшой ФАК: Что лучше, с правым рулем или левым? По большому счету - личное дело каждого. Все зависит от твоих предпочтений "Праворульные по комплектации на порядок богаче, а в остальном все у них одинаково (и запчасти тоже). (с) Vint" Парт-тайм или фулл? http://www.land-crui...pic=132575&st=0 http://www.land-crui...showtopic=25080 http://www.land-crui...opic=19257&st=0 Бензин или дизель? Или может даже газ? http://www.land-crui...те#entry2047641 www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=11514 http://www.land-crui...239#entry727892 Не могу определится, механику или автомат брать? Собираюсь ползать по бездорожью, там как я понимаю механика предпочтительнее. Или нет? http://www.land-crui...showtopic=36420 http://www.land-crui...opic=73190&st=0 http://www.land-crui...opic=41113&st=0 Арабы\европейки\японки - а в чем там разница, это ведь одна машина, даа? http://www.land-crui...showtopic=26450 И еще немного про арабов и суровые зимы: http://www.land-crui...opic=25364&st=0 Как правильно и насколько сложно потом лифтануть ТЛС? Какой лифт выбрать, бодик или подвеска? http://www.land-crui...howtopic=102221 http://www.land-crui...0&hl= лифт&st=0 http://www.land-crui...showtopic=71659 http://www.land-crui...showtopic=78853 http://www.land-crui...pic=143327&st=0 ---это для затравочки. Сколько людей - столько мнений, на форуме про эту тему достаточно материала - поиск в помощь. Ой, у брата-свата-дяди видела машинку, там написанно VX, а сосед когда напьется и громко кричит(через розетку слышу) - хвастается друзьям что у него GX - чё йенто? http://www.land-crui...showtopic=19248 http://www.land-crui...?showtopic=2036 http://www.land-crui...opic=56356&st=0 - различие между VX и VX limited Нашел машину, но она без блокировок, стоит ли брать? Мне они нужны, насколько реально потом и как сложно поставить их? Какие ставить? http://www.land-crui...42#entry1214432 TLC80 и TLC105 - это ведь один автомобиль? http://www.land-crui...opic=34030&st=0 Все говорят "TLC80-105 это легенда", "TLC80-105 это неломаемая машина", "Новые крузаки - унылое Г для мажоров", а не пздеж правда ли это? Может просто тут все нищеброды последние и нет денег на последний крузак, вот и ездят на своих старых трахомах??? http://www.land-crui...pic=141498&st=0 -тема с рассуждениями о надежности старых и новых авто. Плюс в догонку про обсуждение расхожего мнения "В крузаке комфортно": http://www.land-crui...opic=62446&st=0 Темы для размышления, если еще не определился с выбором конкретной серии\комплектации: http://www.land-crui...opic=75633&st=0 http://www.land-crui...howtopic=123785 http://www.land-crui...showtopic=25790 http://www.land-crui...opic=23136&st=0 http://www.land-crui...showtopic=87969 http://www.land-crui...howtopic=142250 http://www.land-crui...howtopic=125949 http://www.land-crui...howtopic=125690 http://www.land-crui...showtopic=47312 http://www.land-crui...howtopic=142404 http://www.land-crui...pic=114967&st=0 Сравнение двух 80-ок(бензин-дизель, мкпп-акпп, парт-тайм\фулл): http://www.land-crui...pic=140207&st=0 Тем кто не хочет 80ку, но ищет что-то близкое: "Помогите решить делему какой джип взять в пределах 700-800 тыщ рублей. Сразу скажу 80ку не надо древние они убитые все. большие. прожорливые. да и внешнее не нравятся . но желательно мостовой с блоками например гелен или оналог 105ке. даже расматривал сузуки джамини . или есть еще что-то в этом роде . сомое главное чтобы авто было очень крепким надежным и имело полный привод . Если есть у кого какие-нибудь соображения поделитесь пожалуста" (с) Руслан Костоев http://www.land-crui...pic=140350&st=0 Коренные отличия при выборе TLC 80 от других марок: 1. В первую очередь смотреть стоит на состояние автомобиля, а не на его год. 2. Пап-пап, а беспробежные по РУ существуют? -Нет сынок, это ФАНТАСТИКА. В 99% случаев не стоит тратить время пытаясь найти такую машину. 3. Пригнать из автсралии\америки, либо купить убитый ТЛС здесь, отвезти куда-нибудь в германию, перекидать на него все нормальное и ввезти обратно - почти всегда проигрышный вариант(в плане цены). 4. Не торопись. Ну вот видишь, ты уже торопишся, прочитал основной совет и летишь глазами дальше по тексту, поэтому еще раз - НЕ ТОРОПИСЬ, с выбором и покупкой! Ищи и жди ту машину, которая тебя наиболее устроит. Не думай, что взяв обычного ушатанного араба ты сам поствишь туда все блокировки, перекинешь с автомата на палку, заменишь движок с турбового на 1hz, и т.д.(за редкими исключениями для тех, у кого золотые руки, но даже в этом случае не торопись, и еще раз подумай - нужен ли тебе этот геморой). Хороших предложений на рынке не так уж много, но они переодически всплывают. С уважением...