Таблица лидеров

Для меня как для экономиста было открытием, что в рассматриваемом периоде 1975-1984 годы была полная неразбериха с представлением данных по мощности. Во-первых, вместо кВт мощность в основном указывалась в лошадиных силах. Но лошадиные силы в Америке не равны Японским и Европейским. В Америке (и в Великобритании) используется аббревиатура hp (horce power) в варианте названном Mechanical / Imperial horce power и ровна она 745,7 Вт; В Японии и Европе используется аббревиатура ps в варианте называемом Metric horcepower и ровна она 735,5 Вт. Во вторых, на разных рынках использовали разные методы исследования мощности. В Японии был способ JIS (Japanese Industrial Standard), причем в рекламных целях в брошюрах мощность указывалась в брутто версии, а именно без навесного и в идеальных условиях. На нетто стандарт Японские производители перешли только в середине 80х годов. В Америке использовали стандарт SAE (Society of Automotive Engineers), причем до начала 70-х также мощность измерялась в Брутто версии, без навесного. В Европе был стандарт DIN (Deutsche Institute fur Normung), а обязательное применение его в Европе стало с 1979 года. DIN был наиболее жестким, предусматривал измерение мощности с родным навесным, выхлопной и тд. Необходимо отметить, что все стандарты измеряли мощность на коленчатом валу, без потерь в трансмиссии. Брошюры в Японии показывают всегда самую большую мощность (при этом не указывают стандарт, но мы знаем что это JIS ps brutto), В Америке в брошюрах большая мощность в начале 70х указания стандарта (SAE Brutto), потом начинают указывать и SAE Brutto и отдельно SAE Netto, но все в hp. В Европе до конца 70х и так и эдак, а после 80 го строго DIN ps. На общих рынках вообще хаос из JIS и SAE. В итоге кажется, что мощность уменьшается при модернизации двигателей, а на самом деле ужесточались стандарты измерения и SAE и DIN, а JIS до 1984 оставался Brutto, поэтому мощность в Японских брошюрах 40к была до последнего выше. Я собрал в таблицу данные по основным двигателям в разных стандартах. Привычным для нас является стандарт DIN, на него и можно ориентироваться В графическом виде можно посмотреть на кривые мощности. Обращаю внимание что слева шкала JIS ps (Япония), справа в упрощенном виде шкала DIN ps. На графике можно увидеть, что двигатель 3B был мощнее 2B. Кстати у 2B была самая высокая степень сжатия из двигателей 40ки. Еще имеет смысл отдельно обсудить двигатели подробно, но совсем коротко можно отметить, что двигатели постоянно совершенствовались. Особенно большое изменение произошло в августе 1980 года. Если до этой даты двигатель 2B был аналогичен B (кроме гильз, поршней, колец и настройки ТНВД), то после 08.1980 он стал аналогичен 3B (со всеми новациями типа увеличения точек крепления распредвала, форсунок поршней, масляного охладителя в блоке и тд). PS После изучения темы я перестал рассматривать информацию по мощности без указания стандарта измерения и единицы измерения.

Гермокорпус сначала хотел делать сам, но потом посмотрел предложения от производителей такой продукции и остановился на изделии фирмы Gainta под артикулом BS19. Легкий, тонкостенный, недорогой - в общем решил купить. В комплекте имеется прокладка из губчатой резины. После покупки возникли сомнения в герметичности корпуса. Я бы сделал прижимных винтов вдвое больше, а здесь, при затягивании винтов крышка немного коробилась и казалось, что уплотнение недостаточно. Решил испытать корпус давлением. Налил в таз теплой воды и поместив в него корпус, пригрузил. Воздух в корпусе нагрелся и появилось избыточное давление. В итоге мои опасения не оправдались: выдавило несколько маленьких пузырьков, но после подтяжки винтов и они пропали. Сначала было слово... Слово "макет". Решено было сделать кронштейн из нержавейки. Этот кронштейн должен не только держать блок ЭБУ двигателя, но и быть прочной опорой для силового распределителя питания и расширительного бачка. Закрепить всю эту конструкцию решил к имеющимся в брызговикам закладным, используемым в "прошлой жизни" для корпуса воздушного фильтра и катушки зажигания. Лучше испоганить несколько картонных моделей, чем испортить хоть сантиметр драгоценной нержавейки. Ну, поехали: Первая примерка: На макете были "откатаны" все "фишки" строющегося кронштейна. Вот готовы первые детали, а потом и вся конструкция: Почти готово. Осталось несколько деталей: Финальные фото: А это заготовки для кронштейна расширительного бачка: В качестве главного дистрибьютора питания используется блок предохранителей от автомобилей ГАЗ. Классная антикризисная и что важно, антисанкционная продукция: ничего лишнего, качественное исполнение, запасные плавкие вставки и при небольших манипуляциях, в нём возможно использовать "фирменные" предохранители. Единственное, что мне не понравилось, так это открытость корпуса всем ветрам, а для такого элемента, на мой взгляд, необходима хотя бы брызгозащита. В итоге подобрал корпус от той же вышеупомянутой фирмы Gainta ценой всего-то в 100 рублей. Вот как выглядит весь пирог: Крепление блока предохранителей обязательно винтами с диэлектрической защитой, чтобы не коротнуло внутри корпуса: Теперь о дальнейших приключениях корпуса под мозги. ЭБУ двигателя был разобран и оставлена только голая рама. Всё потому, что в исходном состоянии, "мозг" не помещался в корпусе, так как мешали выступающие отливы внутри по центру. Решение было найдено в виде фрезерования пазов в раме "мозгов" и стачивании отливок в корпусе. ЭБУ крепится следующим образом: в корпус на двухсторонний скотч вклеены пять площадок из П-образного алюминиевого профиля. На профиль наклеена самоклеющаяся липучка, а на ЭБУ нанесена ответная часть. В местах соприкосновений с основным корпусом наклеены мягкие накладки. Для прокладки проводов использовал гофры моторной косы от старых БМВ: Под них понадобилось вырезать соответствующие окна: Закрепил конструкцию на брызговик. Корпус крепится к кронштейну в трёх точках через компенсационные шайбы из мягкой резины: При первичной коммутации обвязки двигателя проводка была максимально оптимизирована. Вот, сколько я всего вырезал: На этот раз нужно было опять переработать проводку. Все контакты были извлечены из разъёмов и провода проложены по новым трассам. Лучше, конечно, было это сделать изначально, так как пришлось снова удлинять некоторые провода. И опять же, были оптимизированы некоторые узлы. такие, как точки объединения проводов. В оригинале там были громоздкие пучки и толстые колпачки из прозрачного ПВХ. Всё это я вырезал и переделал по своему. Точки объединения проводов сделал не хуже чем в оригинале: обжал самодельными латунными гильзами и пропаял. Вот как начинался процесс: Ну и разные стадии формирования жгутов. В итоге получилось весьма эстетично и функционально. Для дополнительного крепления силовой проводки на кронштейне разместил площадки под хомуты: Под блоком ЭБу внутри корпуса проходит управляющий провод реле стартера. Все выводы-вводы тщательно загерметизированы. Так как гофры, формирующие кабель канал для проводки из салона нужно стыковать, сделал следующее: в гофру со стороны корпуса, имеющую меньший диаметр, установил втулку, препятствующую деформации гофры в месте соединения. Теперь можно соединить их: Ну а теперь фото того, как всё выглядит в сборе (на тот момент провода ещё были не уложены): Ну вот пока всё, что я сделал за неделю. Работаю над продолжением. Всем удачи!

Всем привет! Надеюсь не ошибся с разделом. Желание обладать волгой было еще с детства, когда у Бати была ржавенькая 2410, на которой я впервые сел за руль, лет эдак в 13. Но, прошли года, я сменил пару десятков авто, но волги у меня так и не было. И вот, пару лет назад, я наконец то решился на покупку этого ржавого ведра чудесного автомобиля. Купил за 20тр, с мыслью, что когда начну резать и если ни чего не получится сдам все в металл, не сильно потеряв при этом в деньгах. . Так как чахлый движок и архаичная подвеска меня не сильно вдохновляли, все-таки на авто я планирую иногда выезжать. Я изначально хотел одеть стандартный кузов волги на платформу какой-нибудь относительно современной рисовозки. Но голоса в моей голове сказали, что сток это скучно и надо опустить крышу, удлинить морду и сделать две двери. Проконсультировавшись и получив одобрение от Жеки WOLFa(кто не в курсе за него, погуглите, человек-легенда в отечественном кастомайзинге) я принялся за работу. Раскидали волгарь перед резкой. Начали резать

Бери только Пермский! Он лутще мобиле, и идумиси, но только полусинь, или синтетика.

некоторые люди утверждают что лучший режим для любого кислотного аккумулятора 14.2 в и не более...свыше этого параметра аккумулятор начинает кипеть и именно кипячение разрушает намазки и этим самым приводит аккумулятор в негодность...

Она очень туго впрессована в вал тнвд. Ее непросто и снять то и потом,не то что сама выпадает))))

ну как минимум , ты открыл новую неисправность в дизелях.... лучше видео покажи вместо описания

любаня ты просто шокируешь подробностями , я твой на веки...

Наверное,редкость- но, оказывается и такое бывает!Ехал по трассе,вдруг услышал сильный удар снизу по кузову-будто выстрелил кто-то.Залез снизу,осмотрел всё,пошатал-вроде в порядке всё.Но после 120км/ч появилась сильная вибрация ,которая увеличивалась с набором скорости.По приезду домой ,снимаю задний кардан и не наблюдаю на нём грузика на задней части (ближней к мосту).В городе фирм Кардан-баланс нет,а выход искать надо-не покупать же новый кардан из-за грузика! На самом кардане остался чёткий отпечаток места крепления грузика,замерил длину (оказалось 62мм).В каталоге Эксист на мой авто вижу таблицу видов грузиков(но предложений приобрести нет-купить нельзя) По ней определил вес своего грузика 30г.Из трубы диаметром схожего с диаметром кардана вырезал грузик такого же размера ,на электронных весах взвесил и получилось 29г.Намазал оригинальным герметиком ,прилепил и по периметру и сверху тонким слоем обмазал,дал сутки постоять без движения.Выехал на следующий день-на 170км/ч вибраций нет,грузик сидит пол-года уже и отрываться не думает. Мож кому пригодится мой опыт!

В общем запилили мне прошивку ЭБУ под ЕВРО2 от Адакта. Вырезали все проверки на катализаторы и EVAP. Ну и чип-тюнинг небольшой бонусом: Оптимизированная динамичная версия под нормы Евро2. За счет изменения алгоритма работы подсистем EFI, ESA, ETCS-i, VVT-i достигнута лучшая приемистость автомобиля, более адекватный отклик на педаль газа, без существенного увеличения расхода топлива во всех эксплуатационных режимах работы автомобиля. Подробнее написал на драйве: https://www.drive2.ru/l/466082705210081677/

Проект конечно супер, но итог для меня непонятен: документы раз, огромное количество доработок сделанныхбез конструкторской и проектной документации два, работа испытания и доводки растянуться на неопределенное время три. Зачем все это? Ну если просто хобби, то тогда конечно автору респект и уважение.

чтобы коробка лихорадочно не переключалась с 3 на 4 и обратно , пока ты двигаешься со скоростью и оборотами , лежащих на границе переключения 3-4 , и следствие этого жила дольше . С той же целью на селекторе есть режим 2 и L .

Проще чем мастырить разные девайсы. Проблема же в том чтобы нормально заводиться в сильный минус - я так понял. Спалиться может от перегрузки проводов или потребителей от повышенного напряжения. И предохранители не помогут. Впиндюрьте например в домашнюю сеть вместо 220 скажем 280 и посмотрите что будет с вашими лампочками, холодильником итд. При этом автоматы не отскочат, т.к. ток не будет превышен. В тачке конечно электроника подубовее, но я бы не рисковал. Мало ли. Мозги например выгорят. Да еще вот есть такие хреновины, может лучше прикупить? Типа вот: https://www.cifrocity.ru/catalog/pusko_zaryadnye_ustroystva/portativnoe_puskovoe_ustroystvo_intego_as_0221/?referer1=yandex_market&r2=&ymclid=869746040026702594700056

У 78 редуктор 8", у 105 9,5"

Вторую зиму на ДМ-В2. Прошлую на 275-70-16, эту на 285-70-17. Из минусов - плохо гребет снег. В остальном - обычая хорошая липучка. Сейчас и кроссовер на нее пересадил. Обратно на шипы не хочу.

Добрый день! 1500 предложу.

Найди в яндексе компанию Силич там все есть

да, именно так.

Лифт 2" он разный. И у точдогов есть разные пружины под этот лифт в зависимости от нагрузки. На машине стоящей на ровной поверхности поверни передние колеса в любую сторону градусов на 25-30 и посмотри какой зазор между колесом и аркой/бампером. После этого поддомкрать сзади любую сторону и еще раз посмотри на зазоры противоположного переднего колеса. Этого тебе будет достаточно чтобы оценить как себя будут чувствовать 33 тапки. При этом цепи уже точно не поставишь. П.С.Можно конечно вонзить и 33 тапки, но там много переделок. Можно посмотреть у америкосов, например здесь http://www.sonoransteel.com/index.php?main_page=index&cPath=1&zenid=8ccdaa622a29cb71c7a7ef38329bd005 А так я полностью согласен с Lawnmover, пост #9

Радиатор установил ,гидра вентилятор пока не примерял .

https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=8872660411&class_man=TOYOTA LEXUS&location=1&currency=1&rawdata=88726-60411

Приветствую, комрады. Несколько "шпионских" фото мастер моделей расширителей с внешним креплением для TLC-60/61: Приступил к построению матриц.

Все отлично, руль от Браунстоуна, как родной садится на любые и даже древние версии лк 200,без обогрева. Ищите в разборе: 1-Руль -15-20.000 2-кнопка и подруливой шлейф, (спиральный кабель)оригинал Брауна -6000-7000 3-провода клеммы, под кнопку и в шлейф, их там не много (3 разъёма, 30-50 см тонкого провода), можно приобрести за 5000-10000 подпанельную проводку с разбора. Бодик он же ЭБУ не нужен, он везде одинаков! Мой руль с разбора обошёлся в совакупности 15+6+10=31+4000 электрик с сервиса тойота за 2 часовую установку! 35000, Теплый оригинальный руль, модернизируйте, ищите на разборе! Надеюсь кому то пригодится эта информация, всем спасибо!!!

А я вот в корне не согласен. Ставлю иридиевые, ни разу не подводили. После 60 тыков меняю исключительно из вредности. Хозяин - барин. Тут читал, что на крузака и шланги от нивы ставят...

Это новый мой ролик о путешествии по Монголии в 2014 году. Пока путешествовал по Индии и Южной Африке, мы его делали. Заранее спасибо за внимание! Мы старались. видеоролик

Еще у меня задержка перед бгт одна секунда и мини передача вторая

Попробуй у меня так ,держит до последнего пока педаль газа не отпущу. Попробуй у меня так ,держит до последнего пока педаль газа не отпущу. Так это стандартная настройка,для чего тогда ставить тюнинг блок и ездить как раньше?

Если меняют распылители , то потом форсунки проверяют на стенде и выставляют нужное давление.Когда все сделано сто процентов рабочие форсунки ставят на авто.Вы разве не проверяли форсунки ?

В экзисте есть такая фигня. Если зарегестрирован , то показывает только пару штук и только оригинал за большое бабло. А если войти с другого компа или телефона(не зарегестрирован) то показывает всё и все аналоги !

друзья возник вопрос по настройке форсунок .буду менять распылители 093400-5770 возник вопрос если потребуется отрегулировать давление какими шайбами это делать которые сверху на рисунке или снизу ?

какой "гениальный" человек, этот "старый хозяин" . настроил то, что не настраивается в принципе )))) наверное с карбюратором попутал)))

Чтобы избежать загадок, нужно чуть внимательнее читать инструкции и тщательно соблюдать начальные условия - там всегда таятся хитрые тонкости и западлянки от писателей инструкций. А именно: 1. педаль газа отпущена 2. выключатель (кнопка) кондиционера в положении OFF Эти пункты предназначены как раз для проверки кнопки кондея и выключателя IDL в датчике положения дроссельной заклонки. Вот от датчика IDL в первую очередь холостые и зависят.

и причем здесь резисторы? 11 - самая загадочная, наверное, ошибка. появляется при невыясненных обстоятельствах и беспричинно. и так же исчезает. она же бывает если нажата педаль акселератора. просто нажата (не находится ДПДЗ в положении "закрыто"). если бы она прямо соответствовала описанию, то не работала бы АКПП как положено и/или не заводился бы двигатель. 11 – Неисправность переключателя нейтрального положения в автомате.

грубо: регулируют опережение и цикловую.

Присяду посмотрю.

Добрались до морды Радиаторы пришлось поднять выше и сдвинуть насколько это позволяло в сторону движка Подсобрали мордаху Головная оптика Hella Весь хром и оптика новые, за исключением очков фар, их еще не нашел.

Смотрю тему перекинули в другой раздел... Ну чтож, продолжим. Просьба слабонервных, беременных и детей убрать от экрана Больше не нужные остатки волгаря Продолжение вечером

Срезали крышу И стойки с рамкой лобовика И рамку заднего стекла Сместили передние стойки с рамкой лобовика, тем самым увеличили морду, оставив стандартной базу.

когда как. в нижнем только при глушении. в верхнем при прогреве на ХХ и/или при нажатой педали акселератора. по середине на ХХ и прогретом двигателе.

ну, естественно, если у тебя педаль газа "нажата" крутилкой..... тогда так для начала: у тебя нет и не может быть оборотов холостого хода т.к. используется "ручной газ".

Все верно, медленно , но качественно. Чем потом сожалеть и переделывать.

видеоролик о моей одиночной поездке по Монголии в 2014 году https://www.youtube.com/watch?v=cR25N_IWhag

ребята, тема про свечи с гбо притянута за уши от пузотерок, у которых изначально в машины ставятся простые свечи, и которые моментально выгорают! Поэтому им придумали свечи якобы для газа. Не стоит эту тему притягивать к нашему движку с иридиевыми свечами! Нормально иридиевые свечи, согласно модели двигателя по каталогу, работают с ГБО и без ГБО уж тем более...

по мануалу *1 TWC: Three-way Catalytic Converter переводчик от гугл пишет - * 1 TWC: Трехходовой каталитический нейтрализатор с ГБО нормально иридиевые свечи установленные по вину работают и не вызывают никаких нареканий. На одной машине уже более 100 т км с ГБО прокатилась на них, поменяли на новые аналогичные. Поменяли по пробегу, а не из-а каких то проблем, как кто то мог подумать. разницы в зазоре электрода между новыми и старыми не замеряли щупом, но визуально не отличалось, споставляли приложением свечей впритык. Лишь только у некоторых свечей юбка пожелтела, из 8 всего 3. Если у кого то проблемы с иридиевыми свечами и с ГБО, то проблема не в иридиевых свечах, как таковых, а в поставщиках этих свеч, -непонятно откуда они их притащили. Выбирайте качественных поставщиков!

я купил за два дня до поездки, один раз уже по ночи включили его, даже не летал. начал пользоваться прямо в Монголии: очень легко, реально. 1. взлет на высоту 1,2 м автоматический, по нажатию кнопки на экране планшета. 2. посадка. в ручном режиме подгоняешь на подходящее место и нажимаешь кнопку автоматическая посадка. Если его "потерял", что не мудренно ( у него дальность полета 5 км), то возврат или автоматический по кнопке Домой или по маленькому экрану в правом углу. там показывается желтая полоса как надо возвращаться напрямик. Короче, он очень легкий в управлении, сборки и разборки. с момента остановки машины, до ехать дальше я часто тратил не больше 10 минут.

не знаю что такое БПЛА)) Одиночное от слова один, т.е. совсем один)) Съемки велись на Phantom 4, у него много всего, всяких фишек и одна из них: автоматическое слежение за выбранным объектом. Едет сам за тобой, пульт лежит рядом с экраном планшета, на переднем сиденье. я еду и смотрю, не потерял ли он меня. очень удобно его поставить перед собой и поехать на него, тогда он отъедет вначале, а потом полетит за машиной. получаются плавные проводки. у этого коптера есть только один недостаток ЦЕНА! она очень кусачая)) вот первая попытка съемки на коптере, я его купил за 2 дня до поездки: Видео

Надо будет замерить....... И так что я сделал .........убрал нижний столбик под самый корешок)))И сделал проставки из Капролактана под пружину 3см .....тем самым увеличил сжатие аморта до отбоя И вернул стоковые пружины,чутка их модернизируя .......так как на Владовских жестко сильно было

Бери мотор свежее, заправляйся не из трактора, и обслуживай вовремя

МУТЛУ 55 АЧ - работают без прблем три года в любой мороз!!!! По поводу емкости где-то на форуме была сноска на парт лист производителя, там в зависимости от комплектации даны параметры АКБ. Ставить батареи увеличенной емкости бесполезно т.к. они будут постоянно недозаряженны, по личному опыту - заряженная 55 отдает стартовый ток лучше и дольше чем полупустой 95! Приобретаемые батареи должны быть полностью одинаковыми, как по емкости так и по дате выпуска, далаеться это для того, чтобы внутреннее сопротивление было максимально близким (при паралельном седенении в цепи зарядки АКБ с большим внутренним сопротивлением будет голодать). И последнее, АКБ должны быть как можно свежее по дате выпуска !!! От этого сильно зависит их срок службы.