Поиск по сайту

Шесть дюймов лифт-- однозначно ГУЛ ДАЮТ КАРДАНЫ. Особенно передний!!! Снимаешь его( передний) покатаешься и определишь насколько упал, уменьшился гул. Я решил проблему установкой шарнира ГУКА ( трех крестовинный кардан). Задний кардан надо тоже проверить..(тоже снять, без него проехать) что ЭТО дает для погашения вибрации.. Может тоже ставить с тремя крестовинами, но обычно хватает одного -- вперед!! Удачи

Народ, Если бодик это зло - объясните как поставить 35е колеса и при этом не наступить на грабли с передним карданом. Перерыл весь форум - по поводу лифта подвески 4". Все как один пишут появляется вибрация, кардан, шлицы вышли на 2.5-3см, шарнир гука и пр. Хорошо возвращаюсь к теме - что делать? Бодик 2" + подвеска 2" - пишут оптимально.. Тогда почему бодик зло?

Подскажите кто нибудь! Может есть у кого карданы на 80 от прадиков 90 и 95, длина 75-76 и 103-104 уже готовые? или куда к кому обратиться потому вопросу? Просто приподнял на 4" - вибрация началась, хотя где то за месяц до лифта крестовины дефектовал и менял

Тут на мой взгляд как раз всё просто - привода в этот момент без нагрузки. Почему про них утверждаю? Я сам буквально несколько недель как поменял подвеску (поставил лифт комплект +2" от Дэна Екб) Так у меня при разгоне очень приличная вибрация была поначалу, так как привод работает в других углах. Сейчас ушло - привод сумел перенабить себе дорожки, правда всё-равно позднее буду менять - в нагрузке хрустит хорошенько))

Покажи где прочитал .........или сам так решил? 293820[/snapback] Статья есть, извини, не умею ещё встраивать в текст сообщения работающую ссылку, (может кто научит ) привожу полностью статью, благо копировать научили Выбор внедорожника На создание этого раздела меня подтолкнули слишком частые вопросы от многих людей, которые просили оказать помощь советом по выбору внедорожника. Чтобы не объяснять каждому, на какие машины в какой комплектации стоит обратить внимание, а про какие лучше и не думать, чтобы не выкидывать деньги на ветер, здесь и опубликована эта информация. Далее будет приведена информация для тех, кому действительно нужен надежный полноприводный автомобиль с высокой проходимостью, в котором можно возить груз и пассажиров по бездорожью, причем делать это с комфортом, как для себя, так и для тех, кто едет с вами в машине. Итак, какими свойствами должен обладать такой внедорожник. 1. Несущая рама. Пожалуй, это первое, что отличает серьезные автомобили от легковушек с несущим кузовом. Тут просто без комментариев. 2. Полностью зависимая подвеска, то есть наличие двух мостов. Сейчас много внедорожников с независимой передней или даже полностью независимой подвеской, но если вы не хотите проблем с шаровыми, ШРУСами, их пыльниками, хрупкими рычагами и тягами независимой подвески, то вашим выбором будет мостовой внедорожник. Зависимая подвеска имеет намного больший ресурс, намного более устойчива к разным ударам, у машины с мостами лучшая геометрическая проходимость, диагональное вывешивание наступает позже, ее намного легче лифтовать, и т.д. Единственное преимущество независимой подвески (или так называемых "разрезанных мостов") заключается лишь в комфорте при езде по неровностям, так как колеса проходят эти неровности независимо друг от друга. Но это тоже спорный вопрос, так как все Toyota Land Cruiser 80-ой серии и 100-ой (кроме VX) серии имеют впереди мост, а уж эти автомобили нельзя упрекнуть в том, что они не комфортны. Впрочем, и независимая подвеска на внедорожниках относительно надежна, и если вы не используете машину для передвижения по экстремальному бездорожью, то надежности этой подвески вам должно хватить. 3. Атмосферный дизельный двигатель большого объема. Почему дизель? Не хочется повторяться, см. раздел "Преимущества дизеля". Почему атмосферный? Зачем вам разгон Формулы-1 на бездорожье? К тому же у атмосферных двигателей всегда больше ресурс из-за меньшей степени форсированности, а значит они и более надежны. Про большой объем тоже все понятно - однозначно больше мощность, момент, а главное ресурс и надежность. ТНВД должен быть только механический, не электронный с кучей сложных датчиков и проводков. Тип ТНВД - желательно рядный с масляной смазкой. У такого ТНВД огромный ресурс, надежность и безразличие к качеству солярки. Но, к сожалению, такие насосы высокого давления сейчас редки, и возможна покупка машины с одноплунжерным, смазываемым дизельным топливом. Такой насос конечно менее надежен, более требователен к качеству солярки, а при попадании в него воды очень быстро выходит из строя. Вот почему надо почаще сливать отстой из топливного фильтра, куда может попасть вода. Также проверьте работоспособность датчика воды в топливном фильтре, что сделать очень просто - там поплавок с магнитов и геркон. Вода тяжелее солярки, поэтому поплавок всплывет и замкнет цепь, действуя магнитным полем на геркон. Конечно, если вы закроете глаза на расход топлива, ваш внедорожник может быть и с бензиновым двигателем большого объема, где-то от 3,5-4 литров он тоже будет обеспечивать приемлемый момент на низких оборотах. Но хуже всего для внедорожника, используемого по прямому назначению, это маленький бензиновый двигатель, как у легковушки, да еще и электронным впрыском и прочими ненужными усложнениями, которые не добавляют надежности. 4. Пружины или рессоры? Я скажу так, и на том, и на другом можно сделать хорошую подвеску, а можно отвратительную. В большинстве случаев, конечно же лучше пружинная подвеска, она доставит вам меньше хлопот, езда по бездорожью и неровным дорогам с ней будет намного комфортнее. Для ухода за рессорами нужны уже специальные знания. Хотя при установке "тюнинговых рессор" с большим ходом и ряде доработок штатных рессорных подвесок, они становятся не хуже лучших из пружинных. Если вы возите груз, то ваш выбор однозначно рессоры. Рессоры можно легко усилить просто добавляя в них листы. Проседают как рессоры, так и пружины. Старые рессоры с уставшими и многократно перекатанными листами - это конечно же клинический случай, который надо быстро исправлять, см. раздел "Ремонт". 5. Тип полного привода. Что внедорожники имеют полный привод - это знают все, а вот что типов этого привода довольно много - нет. Самым лучим выбором будет так называемый 4WD Full Time (FT), обязательно с блокировкой межосевого дифа, и 4WD Part Time (PT), на котором межосевого дифференциала нет, поэтому и блокировки его нет (кстати, не путайте межосевые блокировки дифференциалов с межколесными, которые установлены в мостах). FT имеет дифференциал, который сам распределяет усилие между мостами, но если вы застрянете с ним, например, в грязи, без всех блокировок усилие будет передаваться только на одно колесо, которое будет прокручиваться. Блокировка дифа в некоторых случаях, может помочь. Если она не поможет, например, при диагональном вывешивании колес, то могут помочь межколесные блокировки. Если и они не помогли, машина скорее всего мертво сидит на брюхе и вам придется пользоваться лебедкой, хай-джеком, лопатой и т.д. В 4WD PT вы сами вручную жестко подключаете переднюю ось и усилие на обе оси вашей машины передаются одинаково. Но дело в том, что колеса передней и задней оси, особенно в поворотах, проходят разный путь, поэтому при жестком подключении им придется "доворачиваться" за счет проскальзывания резины. Вот почему полный привод в PT крайне не рекомендуется включать на твердом сухом покрытии. В песке, на мелком щебне, грязи, снегу, в гололед, на мокрой земле, траве и т.п. - на здоровье. На сухом асфальте - никогда! Иначе сильно повышенный расход топлива, шум, вибрации, износ резины, а самое главное, очень повышенный износ всех узлов трансмиссии вам обеспечен! Если уж включили полный привод на сухом покрытии, например, надо "дернуть" какую-нибудь тяжелую застрявшую машину, то двигайтесь прямо и не совершайте поворотов. Также, как вы понимаете, наличие штатных межколесных блокировок в обоих мостах тоже крайне желательно, а такое бывает, насколько я помню, только на внедорожниках Toyota Land Cruiser и Mercedes Gelendwagen. Но, используя специальные тюнинговые комплекты, такими блокировками можно оснастить практически все мостовые внедорожники. Кстати, на бездорожье 4WD PT надежнее FT с заблокированным дифом. Но если сухое твердое покрытие дороги идет вперемешку со скользким или нетвердым, как например, в городе, то преимущества FT очевидны. 4WD FT на Toyota Land Cruiser появились только начиная с 80-ой серии, хотя в этой серии редко встречается и PT, но выбор такой машины будет крайне не желателен. Для 4WD PT механические замки ступиц передних колес, см. раздел "Комплектации", однозначно наиболее предпочтительнее, но автоматические замки ступиц можно заменить механические. Для автомобиля Toyota Land Cruiser однозначно надежнее мосты c диаметром шестерни главной передачи 9,5", называемые как Heavy Duty. Диаметры можно узнать по подкапотной табличке, см. раздел "Комплектации". Для автомобиля размером и весом Toyota Hilux Surf/4Runner вполне хватит и его штатных 8" мостов Light Duty. 6. Коробка передач. Я советую механическую. Единственное слабое место в этом случае будет сцепление, которое можно сжечь по неопытности на машине со слабым бензиновым двигателем. Пример - Нива. Очень слабый движок, который надо сильно раскручивать, чтобы машина самостоятельно выбралась из западни, в которой застряла, плюс низкое качество диска сцепления. У серьезных внедорожников двигатели имеют хороший момент на низах, более надежное и долговечное сцепление, поэтому его ресурс многократно возрастает. Не забудьте, также, что диск сцепления всего лишь расходник, как, например, тормозные колодки. Автоматическая коробка передач, как утверждают многие, включая производителей автомобилей, также очень надежна если за ней следить и правильно эксплуатировать, но например у меня нет никакого желания покупать джип и испытывать его автомат на надежность в суровых условиях и при максимальных нагрузках. На автомате вам также не удастся раскачать машину в резонанс и выехать из грязевой или снежной западни, а на механике это делается очень легко. Пожалуй, единственный плюс автомата на бездорожье, про который я знаю, это практически полная неразрывность момента при переключении передач при движении в вязком дорожном покрытии, что поможет вам не застрять. 7. Лебедка крайне желательна штатная механическая, приводимая в действие двигателем. Хотя купить и установить, например, электрическую обычно совсем не сложно. Все остальное можно сделать как тюнинг, и, принципиального значения не имеет. Итак, переходим непосредственно к маркам внедорожников. Говорят, кто ездил на иномарках - на наши машины уже не пересядет, кто ездил на джипах - на легковушки уже не пересядет, кто ездил на нормальном дизеле и смог его содержать - на "зажигалки" ("бензинки") уже не пересядет. Учитывая, что самыми лучшими и надежными машинами считаются японские, а среди японских конечно же лидирует Toyota, у которой в свою очередь самыми надежными являются мостовые Hilux и Land Cruiser, то вы уже понимаете про выбор каких машин я буду говорить. Вообще, я фанат машин Toyota и считаю автомобили этого производителя самыми лучшими. У меня было довольно много машин - наши, европейки, японки.. еще на большем количестве машин я ездил, и в конце концов пришел к этому выводу. Тут бесполезно что-то доказывать и объяснять, каждый должен прийти к этому сам. Более технологичных, надежных, выносливых, удобных и ремонтопригодных машин я не встречал. Причем, это касается как внедорожников, так и обычных легковушек. Если вы житель России, тем более ее азиатской части, то лучшими внедорожниками для суровых условий эксплуатации будут: мостовые Toyota Land Cruiser, особенно серий J7x, J8x с атмосферными сверхнадежными дизелями 1HZ (6 цилиндров, 4.2 литра, 120-130 Л.С.), переваривающими солярку самого плохого качества. Эти машины могут идти уже с межколесными блокировками в обоих мостах и с лебедками. конечно же Toyota Hilux, о надежности которого тоже ходят легенды. Лучшие комплектации - с передней зависимой подвеской и дизелем 3L или 1KZ-TE. Не стоит даже смотреть на 2L-TE или бензинки меньше трех литров. Nissan Safari, он же Patrol к кузове Y60 (1988-1997 годов выпуска) - тоже отличный, известный своей надежностью и проходимостью джип!!! На них ставят хорошие движки TD42 (атмосферники, 6 цилиндра, 4.2 литра), но избегайте RD28. 5-ти дверный огромный кузов или 3-х дверный "коротыш". Информацию по этой машине можно найти на Московском Nissan 4x4 OFFroad-клубе: http://www.nissan4x4-club.ru/ Из-за нелюбви к Ниссанам, я не рассматривал здесь этот внедорожник. Когда-то у меня было два, достаточно новых, Ниссана, один даже был полноприводным. Машины постоянно ломались и капризничали, причем нигде их не могли нормально наладить. Очень не нравилась нетехнологичность в проработке разных мелочей, например, окна которые плохо или вообще не до конца закрывались,.. С Тойотами этого не было никогда. Вполне возможно, что когда нибудь я стану обладателем Сафаря. Мои требования к нему очень просты: пружинная подвеска и двигатель TD42. Тип КПП значения не имеет, но некоторые сафареводы говорят, что ниссановские автоматы довольно капризны.. старый добрый УАЗ и Нива. Но забудьте про комфорт японских внедорожников. К тому же качество деталей у них очень плохое, и поэтому постоянный ремонт станет обычными делом. Особенно в грязи или в холодном снегу. Плюс Нива довольно маленький и слабый автомобиль, с несущим кузовом, а не рамой, плохо приспособленный для сильного бездорожья. У меня были Нивы, качество деталей и сборки машин послеперестоичных годов выпуска стало настолько отвратительным, что автомобиль с конвейера надо загонять прямо в ремонтный бокс. Если вам нужен автомобиль не для экстремально суровых условий и вы не будите устраивать на нем Кэмел-Трофи, то я рекомендую вам Toyota Hilux Surf (4Runner) либо пикап Hilux новых годов выпуска. От мостового Хайлакса он будет принципиально отличаться только передней независимой подвеской и отсутствием комплектаций с простыми атмосферными дизелями, за исключением 5L. Но, например, дизель 1KZ-T тоже отличный выбор. Он будет мало уступать в надежности тому же 3L. Плюс у всех Сурфов отличная ремонтопригодность и никогда нет проблем с запчастями - это Toyota! Но не забудьте, что на Surf выпускается масса (!) тюнинг-китов, можно сделать и вполне надежный, хоть и дорогой, лифтинг IFS (передней независимой подвески). Можно поставить даже передний мост. Можно сделать из Сурфа полноценного Offroad-монстра, его надежность, запас прочности и мощность двигателя ( особенно у Сурфов новых годов выпуска) это позволяют. Кстати, такие монстры есть на http://www.toyotaoffroad.com/. Есть еще забавная статейка "Через Хубсугул к золоту Чингисхана". Там описано как "два стареньких "шестидесятых" Land Cruiser на дизельной тяге, турбодизельный HiLux Surf и бензиновый Wrangler" ездили по Монголии. Хоть до серьезного трофи-рейда тем покатушкам было далеко, но все же самый банальный Surf с 2L-TE показал себя с лучшей стороны. Есть еще множество внедорожников, но по причине неоправданно больших цен, в том числе и на ремонт, а также из-за сложных, слабых и ненадежных конструкций я не рассматриваю их как самое выгодное приобретение. 1. Вполне надежные, но слишком дорогие: - Toyota Land Cruiser 10x (GX, STD) - Land Rover, RangeRover, Discovery, Defender (хотя в Европе они хороши) - Mercedes G-класса (новые модели) - Isuzu Trooper и Bighorn 2. Джипы, не предназначенные для сильного бездорожья, с передней независимой подвеской и (обычно) задним цельным мостом: - MMC Pajero (ужасно ломучая и дорогая в ремонте машина!!! Прежде чем вы решитесь на его покупку поищите в интернет отзывы о нем или поговорите с владельцами, и подумайте, точно ли вам это надо. Но если не хотите ничего, кроме Паджеры, то берите свежую безпробежную машину в хорошем состоянии. Если Pajero "вдруг" "посыпется", то я вам не завидую. - Toyota Land Cruiser 10x VX (передняя независимая подвеска) - Nissan Terano/Datsun. Хоть двигатель TD27/TD42T очень хорош и надежен (дизель объемом 2663 куб.см., 4 цилиндра, привод ГРМ - цепь, механический ТНВД), к сожалению, все признают что аналогичный двигатель у Toyota - 2L-TE хуже него. Но остальная конструкция Terano, относительно настоящих вышеперечисленных внедорожников, нетехнологична и ненадежна, что в своё время стало причиной отказа от покупки этой машины. К тому же рост у меня большой и, по моим ощущениям, в Terano слишком узко локтям, тесно, да и вообще по удобству он сильно проигрывает Hilux/Surf/4Runner. Далее идут 2 фотографии наглядно демонстрирующие моё отношение к независимой подвеске (IFS) на бездорожье, и к Теранкам в частности: 3. Почти все остальное - полноприводные паркетники: - Suzuki Escudo. Хотя при большом желании из него можно сделать вполне неплохой внедорожник, все же рамная конструкция, жесткое (без дифа) подключение переднего моста, наличие пониженной передачи в раздатке, LSD-бликировки в заднем мосту. Машина легко лифтуется на большие колеса, и уже представляет серьезный интерес. На Шатуне есть даже фильм про то как на нем выиграли соревнование по триалу, рекомендую его посмотреть. Кстати, в тех соревнованиях 3-е место занял водитель на пикапе Hilux. Увы, немодернизированный "Паскудо" садиться на бездорожье почти на "ровном месте". - Mercedes М-класса - BMV X5 - Toyota RAV4, Harrier - Nissan X-Trail - Honda HR-V, CR-V и т.д. и т.д. и т.д. сейчас просто полноприводных машин море. Отдельно хочу отметить американские внедорожники. Hummer, Ford Explorer, Chevrolet Blaiser, Tahoe, Suburban, Chrysler Jeep Cherockee, Grand Cherockee, Wrangler, ... (Hummer - это скорее уже легкий военный грузовик, а не джип) Они отличаются весьма дорогостоящей эксплуатацией в восточной части РФ, да и американское "качество" отстает даже от европейского, не говоря уже о японских авто. Хотя почти все они очень большие и мощные, и с этой точки зрения заслуживают внимания. Но я считаю так, эти машины - на любителя. Тем более, учитывая как ведут себя США по отношению к другим странам, я не стал бы поощрять их автопроизводителей покупкой американской машины. :-) Если вы уж очень хотите американский джип, то самым надежным автомобилем будет, пожалуй "квадратненький" Jeep Cherokee (не путайте с Jeep Grand Cherokee). Причем только с 4-х литровым бензиновым двигателем, обязательно с четырехскоростной автоматической коробкой передач AW4 и желательной с раздаткой Selec-Trac NP242. По мнению многих знатоков марки Jeep, "Чирок" с другими движками и коробкой просто хлам! Вообще, один из лучший ресурсов по Jeep: jeep.avtograd.ru (зеркала jeep.dn.ru, jeep.auto.ru) Возможно теперь, познакомившись с этой информацией, вы сделаете более осмысленный выбор внедорожника. Я при выборе машины и её поиске перелопитил практически весь русскоязычный интернет в поисках инфы Еще мог бы привести статей 15-20, но модераторы забреют

При смещенном мосте относительно оси раздатки, уши кардана в принципе не могут быть параллельны. Хоть на ползуба, но смещены должны быть . Так устраняется вибрация на всех авто. У меня смещены, что перед, что зад. Но такой вибрации особо не почувствуешь . Дальше, если меняем крестовины , то должны быть ремонтные стопора крестовин. Хотя Тойота, эт вечный авто и там может быть все через попу как многие думают Ну и основное , если шарики набили канавки в приводах, то появляется люфт, но вибрации может не быть .А вот люфт этот пропадает когда машину загоняют на подъемник , или делают лифт подвески. Поэтому обычно просто люди не знают как это определяется. Ну и обычно вибрация начинается при быстром наборе скорости , когда морда поднимается, и шарики в приводах начинают бегать не по набитой канаве а по канаве и мимо канавы, эт может быть и без лифта подвески. Поэтому , домкрать колесо одно потихоньку , и дергай привод .Потом другое. Зы, этот метод определения , не обязательно к этой машине.

Это понятно. После лифта кардан раздвинулся, появилась свобода небольшая, прошприцуй шлицевое, данная операция может снизить или убрать вибрацию если она связана с люфтом подшипника в раздатке. Может дело и не в этом, но попробовать стоит.

Давай считать: 50мм, это в принципе 2". Усиленные- это понятие растяжимое, т.к. "усиление" на машине без нагрузки может давать совершенно немыслимые приросты лифта вплоть до 4" при 2" заявленных. Что касается "жёсткости, то это легко проверяется различием диаметра прутка пружин. При равной длине они могут давать по просадке совершенно разные значения в зависимости от диаметра прутка. Теперь по реальному состоянию дел: 8-10см лифта, это как раз 3.5-4" лифт. В купе с жёсткими амо он навряд ли просядет больше, чем на пол дюйма. Что касаемо амо, то я сторонник японских амо Токико на солдатиках. При нормально произведённом лифте амо ведут себя исключительно за свои деньги. Естественно, что под жёсткость пружин нужно подбирать соотв. аммо. Если жёсткости их сложатся, будет табуретка, ясен пень! Ребят, все вибрации возникают от изменения угла работы крестовины. Т.е. разработанное пятно контакта иголок перемещается в другое место крестовины. Поставьте новые крестовины без привычного износа и вибрации пропалут.

Тоже спрошу, про вибрацию. Итак, вводная: автомобиль -TLC105, клюшки от Керосина под лифт 4" и +20 мм, после лифта появилась вибрация кардана. При снятом переднем кардане - никаких вибраций нет. Вибрация появляется при плавном уменьшении газа на чуть-чуть, на скорости 120-130 км/ч, при добавлении газа пропадает. Недавно помянял оба редуктора на новые, лочные, вибрация стала появляться реже. Изготовлен и отбалансирован кардан, требуемой длины под лифт и вынос моста вперед - из нового кардана для машины с автоматом (72,5 см), вибрация стала появляться еще реже. Но, если специально понемногу газ сбрасывать на 130 - всё равно на 2-3 секунды появляется и уходит. Будто в резонанс что-то входит... Сайлентблоки новые ВСЕ.. Что делать? Неправильные углы работы крестовин? Так ведь по идее клюшки довернули мост на место... Какие есть мысли?

Добрый вечер, коллеги! Столкнулся с непонятной и неприятной проблемой... точнее целым пучком оных. Меня имеет Имею TLC-80 1993 г/в 4,2 D... Поставил лифт подвески от питерского "Тамерлана" на 4". Колёса 33". 1. Полтора года назад у меня сломался кронштейн крепления рулевого демпфера. Ну, такой треугольничек, который крепится к раме... Удивился и поставил новый. Поспрашивал у знакомых владельцев таких же машин - НИ У КОГО, НИ РАЗУ такой поломки не возникало. Списал на усталость металла и не новость машины. Но! Неделю назад у меня снова сломался тот же кронштейн. Новый. Родной. Что уже просто так не бывает. Задумался о возможности изменения угла положения демпфера, после лифта (не работает ли он на излом?). Заехал к знакомому корифею, он посмотрел, сравнил угол с углом на своей машине и сказал, что с углом всё в порядке. Да и "Тамерлан" - фирма себя хорошо зарекомендовавшая, на их лифте много кто ездит и с такой проблемой не сталкивается... Но - факт. Что-то у меня не то происходит. 2. Пару месяцев назад испытал на дороге сильные ощущения. Ехал загруженный примерно 350 кг. ВНЕЗАПНО, при нажатии на педаль тормоза руль попытался вырваться из рук, а машина уйти в правый кювет. Всё это сопровождалось звуками сильных ударов в подвеске и дикой вибрацией по всему автомобилю. Была ночь, темно. Визуальный осмотр ничего не дал. Поехал так... со скоростью 10 км/ч. Даже при самом лёгком прикосновении к тормозной педали машина начинала пляску святого Вита. Утром, по свету, осмотрел подвеску и увидел ЧУДО: выкрутился один из болтов, удерживающий тормозной суппорт правого колеса на корпусе поворотного кулака. Резьбу слизало. Насколько мне известно, НИКТО, НИ РАЗУ с такой проблемой не сталкивался. А проблема острая - убиться нафиг можно! Списал на усталость металла и возраст автомобиля. Доехал до сервиса, нарезали новую резьбу в корпусе кулака, завернули болт побольше. Вчера ВНЕЗАПНО всё повторилось... Причём ехал пустым (не считая жены и двоих детей в машине!)... Что уже просто так не бывает. Возникает естественный вопрос: КАКОГО ХРЕНА? Поломки, мягко говоря, не ординарные, что позволяет предположить, что они имеют какой-то один источник. Очевидно вибрация? Однако никакой экстраординарной вибрации я при вождении не ощущаю. Ну, есть лёгкий тремор на руле, где-то в диапазоне 60-80 км/ч. Хотя колёса отбалансированны. Ну, на наших машинах редко у кого нет никаких вибраций - чай не "Бентли". Ну, есть небольшой люфт на ступицах - уже выработка, не подтянешь. Знакомые ездят с такими же люфтами, без проблем. А тут не просто проблема - реально опасная проблема! В связи с вышеизложенным прошу собрать Совет Безопасности ООН консилиум корифеев и пролить на меня свет их мудрости, дабы мог я избегнуть участи лютой, грехами моими многими накликанной.

итак на тлк 80 1997 праворук дизель установлено. 6 дюймов лифт. Регулируемая тяга панара(перед и зад). пружины на 6". Аморты на 6" . Дроб бокс под клюшки от фирмы тамерлан(питер). Себе заказал 6 дюймов с выносом моста 3см .Рулевой демфер на 6 дюймов. если будут говорить типо и на 2" норм не верьте. Я также себе поставил тач дог. ну и по мелочам Ситуация когда наезжаешь правой стороной на кочку идет вибрация скрежет. оказалося это пружина бьет об раму(правая). между рамой и левой пружиной растояние два пальца между правой 0.5 пальца. Догадки и розмышления: все это иза тяги панары так как приседая мост уходит влево(машина праворукая) и бьется правая пружина об раму. у человека похожия была ситуация с 4 дюймовым лифтом на леворукой машини и била левая пружина. как бы тоже самое т.к. расположение крепления панар на право и леворокой мошини противоположные. он сказал заказал кронштейны тяги панар от тамерлана и у него все исправилося. Вопрос может быть иза этого?помогут кронштейны? и как быть кронштейны существуют только для 4 дюймов? http://www.offroad-group.com/index.php?productID=786 сылка на кронштейн

Машина с пробегом около 60 тыр, 2006 год лифт подвески 4 дюйма карданы в хорошем состоянии, люфтов нет, шлицы целые, на карданах еще заводские наклейки висят. прошприцованы зеленкой коробка и раздатка работают нормально, нареканий никаких. вибрация небольшая, но мешает. заметна на холостых, когда едешь накатом с выключенной передачей, когда брасаешь газ с горки, машина тормозит двиглом вибрация идет по полу, на педали, особенно сильно на рычаги коробы и раздатки от скорости машины зависит несильно. исследовал снизу, обнаружил, что вилка раздатки, или это не вилка, но в общем железка, которая уходит в раздатку и которую двигают рычаги имеет люфты. при дерганье рукой она ходит вверх\вниз в пределах 3-5 мм и вперед\назад может на 1мм, на ней еще какая-то шаебка болтается. все эти хода сопровождаются отчетливыми металлическими звуками вопрос: отчего может быть вибрация? может она быть от этой вилки? еще какие причины могут быть? коробка? и главный вопрос: что делать?

Причина пока не найдена. Приобретен трехкрестовинный кардан. Готовится к инсталяции. Параллельно к лифту 6" изготавливаются дроб-боксы 6" вместо 4"-х. Все остальное(трансмисия) проверено - косяков не обнаружено. Вибрация пока не вылечена... Грешу на карданы. Проехал с ней(вибрацией) около 5000км. Но крестовины не подают признаков износа. Решил пойти по принципу "хороший стук наружу вылезет". Может тогда смогу понять в чем причина.

Лифт комплект, включающий в себя рулевую сошку, заказывал у Ярослава из Питера. Уникальные пружины для меня сделал Влад Питер. Вибрация на малых скоростях присутствует, но не напрягает. На 80-90 возникает вялый Шимми. Буду искать его причину, в планах на ближайшее будущее - перетряхнуть передний мост с заменой шкворневых подшипников. Проехал после лифтовки 4000. Стоит на дороге машина лучше чем на штатных пружинах - спасибо Владу! Рулится в потоке отлично, можно в шашки играть К сожалению, максимальная скорость упала со 180-ти до 160-ти Думаю, как с этим бороться...

To Сергей Заполярный Ну, это вы со зла написали. “Пацаны” уже давно на Роверы пересели, так что Крузер не для пальцев. Тоже не совсем так. Работаю в 5-ти минутах ходьбы от его сервиса. Думаете, мне это сильно помогает? Нет. Проблем и со сроками и с соответствием изделия заявленным характеристикам тоже много. После установки лифт-комплекта поехал к вам на Север, на Рыбачий. Туда ещё ничего, а обратно изматерился весь. Каждые 200 км пришлось нырять под машину и подкручивать два болта проставки нижней тяги заднего моста, которые постоянно раскручивались. После последней “подкрутки” перед Питером, поглаживал Бинели Комфорт и в красках представлял, что я буду делать с Ярославом, когда вернусь. Приехал, отоспался – отпустило. Все живы. В другой раз, из-за заднего бампера, установленного у него в сервисе, сорвалась моя поездка в Карелию на Онегу. После загрузки машины, колесо просто тупо упёрлось в бампер, поставленный за два до этого. Мысли об убийстве снова вернулись. Сон помог. Учитывая все эти проблемы можно задаться вопросом: “А зачем вообще связываться с Ярославом, если всё так плохо?”. Попробую ответить на этот вопрос. На данный момент лифт комплект доведён до той стадии, когда за него можно опасаться не больше чем за любой другой компонент машины. Управляемость, могу сказать, не хуже чем, в стоковом варианте. Хотя его доводка потребовала нервов и времени. С бамперами тоже всё в порядке. Свою функцию выполняют на все 100%. Сравнивая его изделия с другими производителями, например с тем же самым ARB, можно отметить две вещи: с одной стороны чуть более топорно, с другой, как ни странно звучит, более надёжно и функционально. Ругался с Ярославом по поводу некоторой вибрации запаски на калитке его производства, а запаска у меня не маленькая 37”, но посмотрев на то как болтается калитка с 33” запаской на ARB бампере, понял, что у меня не всё так плохо. А тот что человек, у которого стоял этот ARB бампер , вынужден был приварит боковые уши бампера к раме, что меня вообще убило. А теперь сравните цены двух изделий. Та же самая история и с дополнительными баками. Цены на ARB баки просто зашкаливают, но с их установкой и последующей эксплуатацией тоже немало проблем. Подводя итог могу сказать, что я ни разу не собираюсь защищать Ярослава и пиарить его, но процесс, пусть и с косяками, с затратой нервов и времени идёт. Цели достигаются.

На днях заварил Диммедролу трещину в кронштейне передней панары. Трещина была по сгибу кронштейна до места сварки. У меня была похожая ситуация, только трещина пошла по сгибу самой рамы под рулевой машинкой! Заварил я , значит, Димке трещину, и вот думаю, дай гляну на свой кронштейн! Однако и вибрация на малых оборотах присутствует и вроде как рулится нестабильно... Сегодня ваял спальник, сварку вытащил, думаю, надо до кучи посмотреть! И вот те на! На том же месте, та же трещина! Заварил, значит, добре, смотрю внимательно на раму, изучаю, что ещё может быть, и вот вижу от левого нижнего крепления машинки ниточка тянется.... Я зачистил, глянул- мляяяя! Тоже трещина вдоль рамы намечается! СМ 2 уже от отверстия! Машинку снимать не стал, так заварил, максимально вплотную к отверстию. Вобщем у кого лифт и тапки, проверять кронштейн надо периодически! Иначе может быть уже поздно!

Здоровья всем участникам форума. Сегодня друг пригнал 80-ку 1995 г. двигатель 1HD-T 24 Valve. Пробег по одометру 292т. км. Проехал на нём 5000 км. Расхода масла нет, но выявлены такие проблемы. 1. При покупке обороты хол. хода были 1100. Установили 850, двигатель работает ровно, но при включении автомата на D начинается сильная вибрация и двигатель глохнет. На 1100 нормально. 2. При начале разгона двигатель очень плохо раскручивается как будто упирается до 2000 оборотов, потом нормально. Расход топлива 13л\100 резина 28.5 лифт 2" 3. При сбросе или нажатии на газ под нагрузкой впереди слышен удар, как будто какой то люфт в трансмиссии или кардане. Если у кого то есть какие то соображения по поводу вышеизложенног буду очень признателен за советы.

Привет всем. Я лифтанул 105 на 6" полным комплектом тач дог.... С этого момента у меня и ШИММИ и вибрация карданов на 20 км в час и гул при сбрасывании пендальки газа и сильные крены даже если аммортизаторы подкручены на 9-ку.... Больше 100 км в час воосче ентот пепелатс на дороге не поймаешь...!!! Кто нить может ещё чё доделывал в подвеске, потому что почитаешь, так люди и 130 и 160 на таком лифте вваливают ...!!!????

Итог сегодняшних мытарств: Сделал сход-развал (как сервисмены мне сказали: не идеально, но все в пределах допустимых значений,если что - подъезжай поправим). Выехал. Вроди действительно получшело. Идет прямо, по дороге не рыскает, резину вроди не хавает. Но теперь выявилась еще одна проблемка: При разгоне, в пределах от 20 до 40 км/ч появляется какая-то вибрация (как всеравно едешь по гладильной доске, выше 40 км. - все пропадает. думал что кардан открутился, полез под машину - норма. Что это может быть? Да, на большой скорости, когда на холостых еду (на нейтрали) появляется какое-то шуршание. Втыкаю скорость, отпускаю сцепление - пропадает... Эти тараканы не могли выползти из-за того, что лифт довольно серьезный и изгиб заднего кардана чрезмерный? HELP!!! У кого лифт больше 3 дюймов. как-чего?

Смотри углы шрусов! На прадике 95-м когда лифт делал 2,5 дюйма вибрация сильная была пришлось передний редуктор опускать проставками на 2 см.

причина банальная, вы угол работы штатных крестовин при лифте 4-5" видели ? меня как бы не устраивают вибрации.

Я использую легкую таль на 200 кг...то что надо тебе все равно после лифта нужна регулируемая панара....Ты к этому прйдешь, т.к мост встанет с перекосом..Для того что б его вывести ровно рамы, вот такая талька -хороша.. О сегодняшней ситуации...Посмотри кардан....Если мост развернуло, может кардан разобрался, подклинил и ты пытаешься мост поправить..Это не совсем хорошо, так что лучше ПОМЕТИТЬ его, что б потом вибрации не списывать на разбалансировку кардана.. Внимательно почитай что Азиат написал...Там все правильно... Удачи

Также лифт 4 дюйма,была вибрация при сбросе газа,оказалось что кардан ложился на родную защиту коробки передач,демонтировал ее и все стало ок.Клюшки от Керосина,машина как вкопанная по трассе,особенно с дисками с нулевым вылетом.

сильно большой угол у крестовин получится . Для избавления от вибраций ставят кардан с двой ной крестовиной у раздатки , а редуктор моста поворачивают в параллель кардану. Разнице в длине тяги от 3" до 5" будет изменяться в пределах 5мм . Вешать на тяги вставки по 5кг из-за 5мм не имеет смысла . А верхняя регулируемая тяга как раз компенсирует разницу в лифтах и поможет выставить мост по желанию .

Уже где то писал, но готов еще раз все описать Была вибрация при торможении на педали тормоза...Со второго качка - как "правило"...Жидкость не уходила...подтеканий нет.. Как решил проблему? Все по порядку, постепенно и по мануалу.. Задние (барабанные) заменил колодки, каждое колесо "поджал" как описано в мануале...приподнял ...через отверстие развел колодки до касания тормозного диска...Так же другое...Колдун ..перебрал, ЗИП поставил...убрал закиси...все работает..Только (лифт 5, 5 дюйма) пришлось выгнуть тягу так, чтоб к штоку плоскость была прежняя, а дальше - огибает продолную тягу моста и приходит к мосту..Надо обеспечить в нормальном положении моста КАСАНИЕ ШТОКА гибкой тягой..Это можно сделать без чехлов (резинок) Проверить и потом-- поставить резинки..Завершение по колдуну - ставим два манометра (на передок и заднее колесо, как по мануалу) и выставляем давление....Передние 100 кг, задние 55-60 кг...ПЕРЕМЕЩАЯ КАРПУС колдуна по прорезям вверх-вниз... По задней части-- все!! По передку Проверяем цыфровым индикатором биение тормозных дисков..ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! и конечно толщину дисков.. Норма для 80 ки-- 0,15мм... А вот тут ловушка...кажется, что можно проточить и вопрос решен??? У меня --не так..получилось Виновна оказалась -- ЦАПФА!!! после удара в правую сторону-- давала биение 0.31мм.. Заменив ЦАПФЫ...подшипники..диски(износ и проточки...доканали...) Перебрал все тормозные цилиндры...ЗИП полный....Все чистенько и все -- новое.. Новые колодки (само собой).. Все....Прокачка тормозов...(не забыть КОЛДУН...) и наступает..СЧАСТЬЕ!!!! ТОРМОЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА НОВОЙ...Потому что сделал..все..САМ!!!!