Поиск по сайту

Господа, выручайте! Третью зиму мучаюсь с запуском мотора. Как только приходит -20, начинаются пляски с бубном, как будто у меня все ещё дизель. Мотор 1uz non vvti ucf20. Когда только свапнул, при любой температуре на мертвой АКБ мотор мог уже просто щёлкать втягивающим и еле-еле вращаться, потом одним цилиндром схватить и сразу запуститься. Сейчас может бодро начать крутить, при этом схватывать вразнобой и не запускаться. Потом очень быстро закидывает свечи, и все - финиш... На "быстрый старт" не реагирует. Помогал в прежние годы прогрев дизельной пушкой около получаса, когда под капотом уже совсем лето настанет, а поддон раскалится. Датчики температуры на впуске и ож живые, вроде. Показания "на холодную" одинаковые. Расход большой (летом от 20), свечи чистые. После свапа сначала расход был ниже. В какой-то момент стал и летом запускаться как бы "вдогонку". Будто половина мотора сразу, а половина - следом. Менял катушки - не помогло. Не менял коммутаторы только и трамблёры по зажиганию. Как-то так... Уже задолбался...

Как то не айс. Купи блок управления, с датчика температуры на него, так же питание с замка зажигания. масса, и с него на катушки соленоидов. Есть викингах схема . Ещё был замок зажигания с доп положением для подогрева.

далее самое страшное и колхозное Фекально столярное искусство наше все разрешите представить вам ее величество система зажигания. такое можно сотворить когда руки не из жопы и у тебя богатая помойка юге стал я заморачиваться с красными ваг катушками хотя это самый правильный но дорогой вариант ни с 4 канальными камутаторами а в запасах партии нашлось силовые ключи в моем случае это. Кт898а1 вот такая вундеркинд вафля получилась соответственно у меня используется 2 модуля зажигания по 2 канала в каждом . Зажигание будут попарнопаралельным с холостой искрой вв провода изготовил из провода для неоновой рекламы и наконечников от вв проводов от таза и 2 модуля зажигания от таза закидайте меня тухлыми помидорами но на это я не потратил ни копейки живучесть проверим позже а пока пойдет так же прикреплю свою наскальную живопись больше для себя чтоб не потерять Забыл упомянуть что выточил переходную шпильку чтобы в сток места датчиков детонации поставить Ваговские и заодно пролил и промыл форсы

Еще один бюджетный для меня способ остаться на фразированном зажигании это использовать самодельный блок ключей зажигания ( оч примитивная штука из 8 транзтсторов и небольшой обвязкой ) или 2 ваговских. Коммутатора к примеру с мотора ARB. Представляет из себя это 4 канальный коммутатор в одном корпусе компактном Или же отказаться от фразированного зажигания и использовать попарно-параллельную схему - тут тоже вариантов много разных по бюджету 2 модуля зажигания со встроенными коммутаторами к примеру от Нексии Или 4 катушки от газ 406 или 2 спаренные катушки ваз (и аналоги ) но для последних 2 вариантов опять таки необходимы внешние ключи но теперь на 4 канала. Можно или собрать самому или опять ваг коммутатор но один. Изюминой на этом торте из винигрета различных автомобильных компонентов станет изготовление вв проводов. Непосредственно под выбранные модуль и свечу. Кстати да простят меня японоводы но свеча будет А16дврм. Кто бы что не говорил 😂😂😂😂 неплохая такая солянка получаеться

Далее самое интересное по компонентам. решил я отказаться от сток эбу в пользу универсального и всеми любимого Megasquirt 3 поколения в исполнении местного умельца в корпусе с народным разьемом на бош на 55 пин А вот так выглядит плата красный проводок пусть не пугает это антена модуля блютуз. в общем не буду расписывать все прелести мс инфы в сети достаточно. для понимания это супер универсальный инструмент для управления практически любым бензиновым двс. И вариантов его исполнения масса. В курице эта штука ест почти все жадеиту и почти любой мотор без дополнительного колхоза можно заставить работать на этом эбу . дпкв дпдз дпрв дтож остаются родные рхх буду передавать на ваз(ибо как гласит история мотора он не рабочий) дад - условно любой (от чего найду ) дтвусквоздуха - обрезанный дтоож ваз дд - родные резистывные в помойку их места займут широкополосные дд от вага. на этом же фото виднеется коробочка с заветным контроллером широкополосного лямбдазонда производства АЕМ - необходимая штука при настройке мотора. Форсунки родные А вот с системой зажигания еще не определился. Потенциально можно было и на родной остаться. Но принципиально очень хотелось уйти от трамблеров. От сюда появились небольшие нюансы. Технически самый лучший вариант это индивидуальные катушки. Из них лучше всего работают ваговские красные (красный-значит спортивный) но жаба берет верх ибо даже тайваньский аналог по 1200 на круг выходит не гуманно. хотя этот эбу в этой версии заточен под них. Означат это то что в мозгу нет силовых ключей зажигания. А в ваговских да и во много других уже встроенный коммутатор в каждой. при таких компонентах можно было бы обеспечить и фразированный впрыск и фразированное зажигание. Но бюджет не хочет мириться с этим.

Провод на датчик детонации точно отличается, фишки разные, вроде с обоих концов, точно не помню. Выход ОЖ на печку у реста с колоды температурных датчиков, вся магистраль короче, печка лучше греет на трассе при -25, про натяжитель сказали. Я когда мотор менял, менял полностью привод ГРМ, помпу поставил дорестайловую с пружиной. Трамблер другой, фишки на него тоже разные, соответственно ВВ провода и катушка зажигания. Вроде все.

Есть такие факты у нас в группе ватсапа. Возможно проблема в районе катушки зажигания и коммутатора. Вот логическая схема на форсунки, по этой схеме должно быть все понятно.

Это не правильно. Она не так работает. Эту тему обсуждали. За её работу отвечает реле форсунки холодного пуска. А по проблеме, надо проверить все вакуумные трубки, давление в рампе, катушку зажигания тестером была такая тема. Крышку трамблёра, если пробита, то в темноте видно. Ремень грм, может на один зуб одну головку неправильно поставили. Все темы есть.

Это цепь на катушку, игнитер и на инжектора. Для начала - отруби ВСЕ остальные потребители - вспомогательные, сняв предохранители. Цепь замыкается от замка зажигания. Вообще конечно по интернету так себе диагностика. Но что предохлик нашелся - уже плюс. Главное - НЕ СТАВЬ больше того что указано =) А то и погореть можно =) Кстати, этот блок предохликов иногда и водой заливает =) Посмотри на состояние всех, есть ли потеки или ржа.

Диагностику надо сделать. В клемнике на фото выше перемкнуть TE1 и Е1. Вот нашёл с другой темы: Тойото4х4Фил 267 публикаций Откуда:Tbilisi Машина:4Runner 91г., 3VZ-Е, МКПП, 130-й кузов Жалоба #5 Опубликовано: 9 февраля 2010 С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память. У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п. На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” - корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков. Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota” № Неисправность 1 Норма 2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки 3 Неправильный сигнал от коммутатора 4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости 5 Неправильный сигнал от датчика кислорода 6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя 7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха 9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 10 Нет сигнала включения стартера 11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. № Неисправность 11 Нет питания на блок EFI 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI 21 Неправильный сигнал от датчика кислорода 22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) 23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 27 Неправильный сигнал от датчика кислорода 28 Неправильный сигнал от датчика кислорода 31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе 32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха 35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления 41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" 52 Неправильный сигнал от шок-сенсора 53 Неисправность блока EFI 71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR 72 Сигнал отключения топлива В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал...” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”. В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому. Порядок диагностики: 1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора. 2. Включите зажигание. 3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора. После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д. Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов. Режим 2 - проверка состава топливной смеси. Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти). Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.). Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).

Смотри вв провод с катушки на распределитель зажигания, а так-же, как писали выше, смотри бензонасос. И разъем дмрв.

Чего написал? Нифига не понятно. (+) на одном пятаке стартера всегда, от акк. На второй пятак стартера( обмотки стартера) подаеться посредством втягивающего. На возбуждение обмотки втягивающего (+) подаеться с предохранителя 80А (под капотом) на контакт реле стартера( под капотом). На катушку реле стартера (+) подается с замка зажигания контакт START.

Питающий плюс приходит от замка зажигания, и ни как не зависит от того, есть ли связь между мозгом и датчиком положения распредвала, а также между мозгом и коммутатором. А вот наличие искры от последних двух факторов зависит. А также от исправности самого датчика РВ, работоспособности коммутатора и непосредственно катушки.

Здравствуйте подскажите пожалуйста приехал на машине 4 раннер 90 год поставил на месяц пришёл не заводится пропал плюс на катушку зажигания почему и где искать проблему?

Попробуй поменять катушку зажигания. Она не дорогая. И хорошо бы стробоскопом зажигание проверить.

Ещё забыли катушку зажигания проверить. Тема есть.

Вот я тоже попал в эту тему. Чтобы не открывать новую, опишу здесь. Прошлой весной после кузовного ремонта не смогли завести двигатель. Так и приволок машину на тросу в гараж. Простояла две недели. А потом завел как ни в чем не бывало. Все работает, всё нормально, вроде тянет не плохо. А с наступлением холодов заводится как и всегда, со второго раза и пару секунд троит, потом всё нормально, я на это не обращал внимание, всегда так было. А вот с наступлением оттепели стало что то не нормально. Один раз работал на холостом ходу и заглох. С трудом завёлся, потроил немного и всё нормально. А вот ещё через какое то время опять та же история, только в этот раз уже не завелась. Ну как обычно в таких случаях. Смотрим бензин, бензин есть. Теперь искру. Искры нет на центральном проводе, проверил провод, целый, значит нет с катушки, на катушку зажигания питание подаётся через черный с красной полосой провод, и на коммутатор тоже с него. Там ток есть, значит сгорела катушка или коммутатор. Уже в гараже проверил катушку, как здесь уже описывали. Сопротивление 8 Ом. Все, причина найдена. Заодно решилась проблема с троением после холодного запуска. Старая катушка Denso. Новую купил Lynx, просто другие под заказ, а эта была в продаже.

Прозвонил провода, длинные 13 кОм, короткие 5,5 кОм. На катушке зажигания мне не нравится сопротивление первичной обмотки, у меня 1,5 Ом, а в книге 0,5 Ом сказано

Предположение: сигналка прерывает цепь EFI после замка зажигания. От резкого понижения температуры пропал плюс или масса на блок управления сигналкой. Без подачи тока на блок сигналки цепь EFI остаётся разомкнутой. Естественно, мог сгореть (сгнить) замкнуть (в том числе от холода, конденсата) любой контакт в блоке управления сигналки, с теми же самыми последствиями. Потому и Чек не горит. И это правильная установка сигналки! На некоторых конструкциях сигналка выводится на отдельный тумблер, разрывающий цепь вручную. Искры нет. Свечи залиты. Стартер крутит. При подключении самодиагностики Чек скорее всего не будет мигать вообще. Резюме: нужен электрик знакомый с этим типом сигналки. Идеально, нужен тот же самый электрик, который устанавливал эту сигналку 20 лет назад. 25 -30 лет назад эти машины были угоняемы и конструкторы установщики противоугонных систем резвились на полную катушку. В том числе, подключаясь к штатной схеме запрета включения стартера без выжатого сцепления на машинах с МКПП. У меня 20 лет назад было две системы прерывания цепи - от Блока управления сигналкой и ручной потайной тумблер. Как начались глюки - очистил машину от всех соплей. Возможно и лёгкое волшебство - при прогреве в тёплом гараже все придёт в исправное состояние и даже можно будет считать имевшую место ошибку по цепи EFI. Но все равно нужен будет электрик.

Можно, нужно для этого-другие провода, катушка зажигания, все фишки не подходят от дорестайла(вроде бы).

Доброго времени суток всем форумчанам. Я решил поделиться своей работой по анализу косы идущей от мозгов к двигателю. Решив делать капиталку своего движка 3vze, решил и разобраться с проводкой что идёт к мозгам. Поскольку электрические схемы я не понимаю, то начертил для себя все соединения этой косы по логике - для каждой фишки отдельная схема, где выведены все соединения проводов, по которой фишка соприкасается с другими фишками. Лигика на схеме такая, что читать пины на мозгах я стал смотря на фишки эбу со стороны проводов, а все другие фишки я на схеме пометил глядя на лицевую сторону фишке, обратной тому где входят провода. Прошу исключить в схемах ошибки если будут. Но со своей стороны проверял несколько раз, и на схемах чертежи с пометкой версии 2 и 2.1 1) диагностический разьем 2) трамблерная коса, и в ней три безимянных провода с оборванными фишками. Одну я вычислил по мозгам, поняв что это фишка для переднего моста вкл 4wd, остальные две, не пойму что такое, на этапе сборки косы на столе. 3) датчики температуры, один датчик на кондиционер, другой на приборную панель, и я их объеденил в одну схему 4) датчик температуры форсунки холодного пуска 5) датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 6) фишки на FPU и EGR 7) катушка зажигания, игнитор и форсунки также в одной схеме 8) датчик детонации 9) схема фишек работающих с кондиционером опять же обьеденились в одну схему. (Причем я так и не смог найти названия устройства на правой фишке) 10) опять кондиционер, и переводчик прост с автомобильным словарём, дал название "магнитный переключатель" Что он переключает? 11) фишка дмрв 12) масса двигателя 13) тамблер 14) лямбда зонд или датчик кислорода 15) датчик положения дроссельной заслонки 16) датчик скорости 17) фишка на акпп. (как её правильно назвать?) 18) ещё одна фишка на акпп 19) фишка на соленоиды 20) фишка на форсунку холодного пуска 21) с фишками закончил, и на этой схеме остались ещё провода на эбу и я их пометил вопросиками 22) белая фишка около эбу 23) серая фишка около эбу 24) и ещё раз пометил провода около эбу, ничего ли я не забыл. Крестиками контакты идущие к фишкам датчиков, ромбиками от эбу только к белой и серой фишке около эбу. Ну и в итоге, хочу добавить, что нужно повысить версию схем, оформив это на компьютере.

Напрямую можно проверить по электросхеме приведенной выше. Особое внимание в pdf-файле обратить на текст: То есть, при включении зажигания, реле EFI должно включаться. На контакты катушки должен приходить плюс и минус. Нормально разомкнутый контакт тоже должен замыкаться. Проверяйте тестером, что приходит на этот контакт. В схеме всё есть.

Попробуйте отключить сигнализацию, вернее доп. реле которое отключает питание с блока сигнализации на него идёт жёлтый провод. Найти это реле и замкнуть провода которые идут на питание катушки с замка зажигания. Может быть просто протянуть другой провод для проверки на плюс катушки, только перерезать заводской.

Траблер , коммутатор ,форсунки , катушка зажигания, датчики температуры и давления, цепь генератора, цепь стартера. Все остальное можно вырезать.

Ты бы показал что это за провод. Судя по электросхеме (B R) ЧЕРНЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ идет от замка зажигания к форсункам и на + катушки зажигания, так же от него на " главное реле системы впрыска" через предохранитель IGN 1.5A . Получается при включенном зажигании на одной клемме форсунок должен быть плюс, а минусом они управляются от ЭБУ, провода белый и белый с красным.