Поиск по сайту

Здравствуйте, коллеги. С радостью вливаюсь в команду раннеро-сурфоводов, принимайте Ранер куплен для построения экспедиционника, но до строительства никак не доходит, все борюсь с разными глюками. Прошу помощи. Итак коротко про машину, Затем вопросы. Toyota 4 Runner, 2002 гв., 5VZ. Оснащен VSC. в 2006 г. приехал из США в Москву (КарФакс показывает пробег 133000 миль на момент выезда из Штатов). в 2009 г., в Москве на одометре - 110000 миль. Т.е. Российская история машины весьма мутная. Складывается ощущение что ее разобрали (возможно разбили) а затем собрали из донорских частей. Т.к внешний вид и состояние некоторых агрегатов (сайленты подвески с развальными втулками, корпуса раздатки и АКПП) - почти совершенно свежие. Но практически везде видны следы вмешательства, (мотор, передний редуктор, шрусы и т.п.) Подкапотная табличка отсуствует. Хотя весь кузов залеплен еще заводскими наклейками с ВИНом. Возможно полезная кому-то история о нагреве мотора (сдесь находил похожую, но про предыдущий мотор): ** Я обнаружил в моторе отсуствие (буквально был вырезан) термостата (мотор долго грелся). Покупка и установка нового привели к катастрофе. При работе с термостатом двигатель начинал очень быстро перегреваться. Стрелка температуры уходила в красную зону. После долгих мытарств ( попытки выгнать пробку, замены термостатов, замена помпы и так далее ) выяснилось: До меня двигатель вскрывали (причина неизвестна) - При сборке перепутали местами прокладки ГБЦ, зажали головкой провод датчика детонации (однажды он перетерся, и машина стал еле-еле тянуть, потребляя 30 литров.) и еще всякие косяки. - При сборке использовали старые прокладки и т.д. Вобщем собирали - лишбы он 100 км проехал, а там будь, что будет. - Для АКПП был установлен отдельный радиатор - проволокой привязан прямо к сотам основного радиатора - какой -то маленький, левый. Очевидно, что иначе АКПП бы жутко грелась, так как конструктивно АТФ подводится к основному радиатору, и в нем обретает нужную температуру. Я купил все необходимы новые прокладки, сальники, заглушки. Мотор собрали качественно. Работает. Печка греет хорошо. Остался маленький вопросик - стрелка температуры после прогрева стоит на 1 мм ниже среднего положения. Нормально ли это? До переборки, при установке в систему термостата, в те краткие моменты когда стрелка еще не начинала движение в красную зону - она была РОВНО посередине. ** Вопросы: 1. Периодически (может несколько раз в день, может раз в два дня и т.д. и т.п.) - загорается ЧЕК ( CHECK ). (закономерностей не выявлено, есть маленькое подозрение, что влияет изменение влажности атмосферного воздуха, но возможно это самообман). Сбрасывается либо сканером, либо обнаруженной опытным путем "шаманской" комбинацией - 4 раза включить на 10 сек зажигание, с 5 секудными паузами между включениями, и затем завести мотор. В последнем случае ЧЕК гаснет - но ошибка в системе остается, сканер ее затем считывает. Ошибка - "НАГРЕВ ДАТЧИКА ВОЗДУХА". Именно так. дословно. Цифрового кода не записал, когда загорится в очередной раз поеду к мастеру и запишу. Когда горит ЧЕК отключается система стабилизации ( VSC) и (Трекшн контроль). Купил и поставил новый ДМРВ ( датчик массового расхода ) - в тот же день ошибка появилась вновь. Где рыть? 2. Периодически (при каждом 3-ем или 4-ом или 5-ом нажатии на педаль тормоза, не зависимо от движения или стояния автомобиля) громко работает насос тормозной системы (тот что под гидроаккумулятором тормозухи). Тормозная не уходит. Прокачивалось. Тормозит вроде совершенно приемлемо. АБС работает. Если на заглушенном моторе качать педаль, то через примерно 20-30 (много) качков она встает колом. Гидроаккумулятор наполняется под крышу. При включении зажигания - насос все откачивает в систему. Тормозные диски имеют минимально допутимую толщину (по учебнику), колодки нормальные. Почему так часто жужжит и щелкает ( отрабатывает ) насос (практически постоянно при движении по городу)? Если это ненормально, то Где рыть ? 3. После срабатывания в процессе езды антипробусовочной системы ( VSC ), затем, на стоящем автобмобиле, у задних колес (с обоих сторон) отчетливо слышен стрекот (похож на звуки самой АБС, когда она работает в режиме антипробуксовки или просто типа швейной машинки). Такое ощущение, что после срабатывания антипробуксовочная система "зависает". Также сразу после движения если подойти к задним колесам чувствуется "характерный" "запах тормозов." Хотя запах - может быть это особенность машин с АКПП, у меня это первый автомат, не знаю. Тормозные барабаны НЕ горячие совершенно. Первый раз это заметил после движения по жидкой грязи, возможно раньше просто не обращал внимания. Что это? Как устранить? 4. Каков обычный расход для этих моторов.? Режим езды спокойный. У меня получалось без термостата, до разборки мотора, на трассе - 12. В городе - 18. Сейчас (зима) в городе около 23. 5. На стоящем автомобиле при поднятии обротов выше 2300 начинается ссильная мелкая вибрация и гул. Очень явно ощутима именно в салоне. Под капотом, на двигателе почти не ощущается. Под машиной на корпусах коробки и раздатки тоже мастера чего-то необычного не замечают (может быть им просто не хочется). Но гул с вибрацией явные и очень неприятные. На рукоятке раздатки он тоже ощущается. Проявляется Одинаково и при нейтральном положении селектора АКПП и в нейтральном положении раздатки - при любом положении селектора АКПП. Кроме того при работе на холостых (в основном на D, т.е. под нагрузкой) появилась и прогрессирует потихоньку вибрация. Т.е. подергивания авто. В первые недели владения автомобилем небыло. Переключение с парковки на D - частенько происходит с ощутимым рывком. Иногда - при включении D машина практически не дергается, включается мягко.. Ни масло ни фильтра в АКПП еще не менял. Поменял только в мостах и раздатке (Шеврон, 75w-90) 6. Микро отчет по лифту, возможно будет полезен: Перерыл форум, принял решение лифтоваться всетаки фирменным комплектом. Выбрал ОМЕ Пружины передние: ОМЕ 882 ; Аммортизаторы передние: ОМЕ N91S (стандарт); Пружины задние: ОМЕ 892; Аммортизаторы: ОМЕ N86 (стандарт); Удлиннял задние тормозные шланги. ДОВОЛЕН. Достаточно комфортно, при этом прекрасно управляемо. Пустая машина поднялась на 6-7 см (замеры от ступицы до арки крыла). Раньше из комплектов пользовал Добинсон, так вот - OME однозначно комфортнее. Добинсон жестковат. 7. Пока машина была на подьемнике, решил "поехать" на предмет всяких звуков со стороны вращающихся элементов. Т.к. зима включен полный привод. Начинаю потихоньку "ехать" - а крутятся только задние колеса. Удивился. Тогда включил межосевую блокировку (нажал кнопку - иконка замигала) - стали круться все. . До этого в такой же ситуации РАВ4, 1-й кузов, (МКПП) весело крутил всеми колесами безо всяких блокировок. Руками задние колеса крутятся совершенно легко. Передние - с усилием. В процессе езды по дорогам однозначно ясно что передний мост работает. Кстати в морозы из под пыльников шрусов (и внешних и внутренних) повыдавливало смазку, много - чтобы это значило? К чему готовиться? Спасибо! Извините за большой объем текста, накопилось. Ну и старался писать так, чтобы для ищущих в дальнейшем поиск давал результаты.

To: faza Муфта частично блокирует центральный диф при проскальзывании осей. Если она сдохла - у тебя становится обычной раздатка. Если её заклинило - у тебя постоянно включена межосевая блокировка, что и проявляется в клине колеса.

Согласен! Много ездил на 4 вд по каменистым грунтам, вт.ч. по камням. Вроде как 4 колеса скр### в горку, машина скачет, но не едет вверх- сползает вбок под откос! Включил блокировку- как по маслу проехал! Межосевая блокировка не так убивает трансмиссию, как межколёсная, по этому на грунтах можно смело маневрировать, только без маньячества!

Нормальное положение кнопки овердрайва - нажатое. Power ECT - выбор программы переключения передач. Power - то же самое, что и Sport. При включенном 4L поворачивать можно безболезненно. Крутить рулём не следует, если включена принудительная блокировка дифференциала одного или обоих мостов. Если заблокирован межосевой дифференциал - помворачивать можно спокойно.

При включенном 4L поворачивать можно безболезненно. Крутить рулём не следует, если включена принудительная блокировка дифференциала одного или обоих мостов. Если заблокирован межосевой дифференциал - помворачивать можно спокойно. А если стоит самоблок заднего моста и хабы на переднем?

To: xlir Из ссылки Что такое принудительно подключаемый полный привод (Part Time)? В данном случае привод является постоянным на одну из осей автомобиля, а вторая подключается на время, для преодоления бездорожья. Такие трансмиссии, как правило, не имеют автоматического межосевого дифференциала, блокировка производится вручную. При включенном приводе четырех колес передняя и задняя ось в такой схеме имеют жесткую связь, а крутящий момент передается в соотношении 50:50, такой тип трансмиссии применяется в основном на внедорожниках (Nissan, Mitsubishi,Toyota) и ее главная функция – помогать передвигаться по дороге с плохим покрытием. Ездить по скоростной магистрали с включенным полным приводом по меньшей мере бессмысленно. Во-первых, возникает опасность проскальзывания колес, особенно в поворотах, во-вторых, детали трансмиссии (карданные валы, шестерни колесных дифференциалов и т.д.) испытывают большие перегрузки, и если полный привод вовремя не выключить, поломки неизбежны.

Перебираю крестовины на заднем кардане- пока привезут запчасти надо кататся по городу - без машины никак. Можно ли ездить без заднего кардана если включить межосевую блокировку? С Уважением Алексей

To: mikob Сделал ключевую ошибку - межосевую блокировку желательно включать/выключать на остановленной машине. В твоем случае скорее всего она и хрустела. Полный привод можно включать\отключать на скорости до 80-100 км/ч.

Как меняли прокладку??? Точили башку? шлифовали поверхность блока?Меняли болты? Прокладка какая оригиал или нет? Машина фуллтайм без блокировки не поедет, только с блокировкой межосевого дифа!

1. для обычной езды по сухой твердой дороге выключите CENTER DIFFERENTIAL LOCK 2. Переключение H2->H4: поддерживайте скорость ниже 100км/ч (60 miles) *если загорается светодиод 4WD и пищит сигнал, сбавьте скорость или остановитесь и попробуйте включить снова. 3.чтобы заблокировать межосевой дифф. сначала включите H4 или L4, затем нажмите выключатель дифф. 4.если блокировка не включается, проедьте прямо с ускорением или торможением, или проедьте задним ходом. 5.не включайте блокировку, если колеса уперлись или буксуют. 6.для переключения H4-L4 сначала остановитесь и переключитесь на нейтраль *если мигает и пищит - повторить 6. 7. если чего не так - читать инструкцию ---------для VSC----- если дифф. заблокирован, VSC не работает ----замена шин--- сами знаете ----смазка---- по книге

"Ты не заметишь ровным счетом ничего" (с) А может блокировка неисправна? Напр. была у меня НИВА: фултайм и есть межосевая блокировка. Включение блокировки заметно очень сильно по рулю и по тугости прохода поворотов. На ТЛК105 не так заметно, но заметно.

А путём нехитрых вычислений: Если бы зудела коробка, то зависело бы от передач и характер не изменялся бы при переключении на понизительную передачу (только по скорости раньше бы начиналось). Если бы это была одна из ГП, то характер тоже не изменялся бы при переключении на понижайку, только всё бы всегда происходило бы на одной и той же скорости. О наличие муфты судил по более длинному хвосту раздатки в сторону заднего кардана. Вот. Добавлю - звук не меняется при принудительной блокировке межосевого дифференциала...

Кмплектаций было целое море! в Россию до 2005 года постовлялись в комплектации STD (вениловые сиденья, вениловый пол, вообщем в ней не было ничего, блокировка только межосевого) r1(всё тоже самое что в R2 только бел люка и лебёдки) и r2 ( в r2 - люк, лебёдка, все блокировки) это из основных отличий. после 2005 они пошли с другой оптикой, без люка и там кое-какие отличия по салону. но все 105 в россию поставлялись с механикой и распашними дверми. про авто с других рынков я точно сказать не могу! В Москве цены на 105-ый доходят до 1.5 млн. руб.

А почему???? Объясните пожалуйста!! 443349[/snapback] Из-за надежности. Если срежет ГП, то на парт-тайме можно будет уехать на одной оси, а на фулл-тайме без межосевой блокировки останешся стоять на месте. Кроме того на постоянном полном приводе (ППП) момент гуляет между осями (от 100%-0% до 0%-100%) поэтому машины с ППП без ESP и tracktion control`a, ну или без блокировок, отличается непредсказуем поведением на скользких поверхностях. 444343[/snapback] Ерунда! Тренируйтесь больше! Учитесь ездить на своей машине. Будет Вам счастье! Тупо выезжаем на лёд, предварительно делаем разметку и ..... Учиться! Учиться! Учиться! (с) В.И. Ленин Два раза в кювете на полном приводе, не совсем хороший водитель. Уж извините.

Всё верно, на бачке стоит три насоса - на лобовое, на задние стёкла и на фары. Но там шланги тоненькие. А этот толще остальных и один его конец присоединён к бачку омывателя снизу, а второй просто висит в воздухе. Даже отверстий поблизости вроде нет куда бы он мог нырять под крыло %) Ну буду дальше ковырять, куда то же он шёл когда то Ещё вопрос по блокировкам. Межосевая включается нормально. Включаю задний лок - лампочка мигает, даже если подать машину вперед или назад. Звук работающего моторчика при включении/выключении блокировки слышно, то есть он срабатывает. Субъективно при поездке по песку чувствуется, что лок работает - автомобиль движется увереннее со включенной блокировкой. Вопрос собственно вот в чём: при включении переднего лока начинает мигать и вторая лампа, но звука моторчика не слышно. Я понимаю, что проблема с миганием индикатора заднего лока связана с тем, что не возвращается сигнал с концевика. С этим то я разберусь, с электрикой я на ты Вопрос в том, что правилен ли алгоритм работы передней блокировки? Она не должна включаться пока не придёт сигнал от заднего концевика? Или и с передней блокировкой бардак?

To: Roll Злой ты Саня To: Domestos Да вообщем как на всех машинах рекомендации одни сначала межосевую блокировку включаешь(загорится ось на приборке) затем переходишь на пониженные передачи включаешь LO затем включаешь заднюю блокировку а уж за ней если впереди совсем пипец и движение по прямой переднюю. когда проезжаешь этот самый совсем пипец переднюю ОБЯЗАТЕЛЬНО выключаешь иначе есть шанс забыть что она включена и начать рулем крутить тут то и редуктор может накрыться и\или шрус

Тут читай http://www.toyota.ru/cars/new_cars/land_cruiser/kce_1.aspx раздел "Система помощи при подъеме по склону (HAC)" Ты хоть сам понял, что написал? Торсен это не элемент передачи момента - это ДИФФЕРЕНЦИАЛ, а вообще торсен это бренд. Ты наверное не в курсе, что червячный диф изобрели когда еще торсена в помине не было? Если мы говорим о дифе Прадо, при автоматической блокировке НЕ БУДЕТ 50/50, м.б. только 29/71 или 47/53, это крайние значения. Мы тут обсуждаем не САМОБЛОК, а диф ПРАДО. Так вот, диф прадо автоматически не блокируется полностью, и в грязи от него бутет толка 0, посмотри еще раз пропорцию, чтобы это понять. А вот если межосевой будет как у ауди кватро с Кб=4, вот тогда да, в нек. условиях авта будет иметь проходимость ЛУЧШЕ, чем та же авта с заблокированным дифом. И еще. Полностью заблокированный диф не делит момент 50/50, странно, что ты этого не знаешь.

Болячки: 1. ДО-КУ-МЕН-ТЫ тех лет пипец.....самое первое что смотри! 2. Сбольшим пробегом - ШРУСы, Рейка рулевая, Радиатор 3. Текущие сальнички, мелоч но не приятно, опять же пробег... 4. Если есть гидроподвеска, то обязательно смотри чтоб нигде не подтекало, хотя этот узел крайне надежен, но может глючить, это общее имхо представителей форума. 5. ну и ессно по мелочи всякое барахлишко, типа неработающей задней блокировки (показатель того что машина не купалась в каках, хотя спорно), работа межосевой блокировки, Ну все остальное там будет работать вечно....хотя ессно проверять, коробки там надежные раздатки тоже ну а двигло бензин хрен знает скока проездит)) если масло менять)) также обрати внимание на состояние салона, если есть разрывы на коже, или обивки дверей сильно потрепаны ногами, если есть люфт приводов сидений, и затертые поверхности то машина была поджопной или охранной у злых дядек)) отсюда и соответствующие косяки в трансмиссии, а так что еще посоветовать.... посмотреть чтоб не битая была, и целостность номерных агрегатов, если есть хоть малейшее подозрение или Б\Н или копия ПТС.....то возможны следы маскировки нерастаможенного или криворастаможенного авто, но про это п.1! и самый главный, а так машинка здоровская, и очень надежная!

Если нужно, чтобы при включении пониженной не включалась межосевая блокировка можно разъеденить фишку на раздатке, тогда м\осевую включать только кнопкой на панели. У себя на МКПП так сделал.

А что если разобраться в проводке блокировки дифов и там ловить (АБС ведь вырубается когда дифф блокируется). Как с межосевым типа. Чтобы на кнопочке можно было вынести а не предохранителями тыкать когда АБС понадобится.

2 Vadus: Вискамуфта или вязкостная муфта устанавливается в некоторых полноприводных трансмиссиях вместо межосевых дифференциалов. А как тогда устроенна раздатка 105? Просто понять не могу, вискомуфта работает как LSD блокировка в задн мосту, тоесть автоматически и при желании может быть принудит залочена. а в 105 либо свободн межосев диф, либо жесткая блокировка. так получается?

"в штатном режиме дифф работает как "самоблок" (если не ошибаюсь - типа TorSen), причём несимметричный (большая часть тяги от двигателя подается на задние колёса), при этом он дополнен механизмом принудительной блокировки, при её включении дифф, естественно, становится симметричным (50/50)..." это межосевой но и он не "самоблок", ибо сам никогда не блокируется, тока момент туда сюда гоняет в некоторых пределах

Ха, вроде и правильно да не совсем, блок всех 4 колёс - звучит солидно, давай сначала и по порядку! Гляди: есть фулл таймовые крузаки это не твоё, поэтому о них не будем, у тебя парт тайм это означает что постоянно ведущий у тебя задний мост а передний подключается на некоторое время (смысл словосочетания part time как раз в этом - кратковременно). В этой схеме реализовано жесткое подключение переднего моста т.е. без дифференциала и , соответственно, блокировать там нечего, отсюда следует что одна блокировка (межосевая) у тебя уже есть, с чем и поздравляю! Далее как ты и писал, если найдёшь локи в мостах то это означает что количество блокировок будет увеличиваться на количество лочных мостов. Локи от английского lock. Правда тут есть один нюанс если не можеш разобраться в теории, то для тебя проще и дешевле что-бы мосты были простые, иначе разоришся на тракторе вернее трактористе, это потому что с дури или по незнанке на лочных мостах можно так залезть что потом не всякий тракторист согласится ехать твой апарат вытаскивать. Всё это к вопросу о "А сильно отличаештся по проходимости от крузака с блокировками??", скажем так - заметно а иногда и кардинально, зависит от прокладки (угадай какой). О как!

Немного поправлю. Кнопка на рычаге - подключение полного привода без блокировки межосевого дифференциала. Работает только при положении трансмиссии в позиции 2WD. Всё остальное, включая межосевую блокировку, включается рычагом. Сам селектор абсолютно идентичен парт-таймовскому. H2-H4L-N-L4L 763743[/snapback] тоже поправлю на партаймовском селекторе есть только Н -N- L и кнопка привключени которой включается пердний мост жестко без дифа, также при переводе рычага на пониженую пердок включается автоматически без включения кнопки на рычаге.

Ну так, а что на нем нет возможности заблокировать межосевой дифф или ездить по снежной трассе на полном приводе(свободном диффе)? Если та же рыбалка предполагает легкое бездорожье, то вместо блокировки в задний редуктор, лучше озадачится не очень мощной лебедкой , можно прямо в штатный бампер Если котлету готовую покупать , то она не намного дешевле этого ранера обойдется и доехать до рыбалки , по трассе , ну это только если озеро за домом. Золотой середины не бывает, либо трасса и рыбалка или соревнования(нормальные, а не аля крези штурман)