Поиск по сайту

Я пользуюсь вебасто не только в крузаке но и в камазе. Так вот когда стоишь где рядом много техники двигатель работает печка выключена и фен вебасто греето кабину. Воздух греет внутри. Если забор снаружи сделать то такого угара тебе на сосёт что не проснешься. Пафоса нет. Есть практика экспедиций в условиях Алтая и Монголии и работа на крайнем севере

Кто это интересно делает забор воздуха для фена (не для горения) снаружи? Уже до маразма доходит потихоньку.

Всем привет! Исходные данные: TLC 100 , бензиновый с ГБО. Машина прекрасно прогревается и при работающем двигателе штатного отопителя вполне хватает во всех режимах. Кроме повседневной эксплуатации, машина используется в для длинных поездок в отпуск и пр. в любое время года. В машине есть полноразмерный спальник и отопитель ставится прежде всего для спальника. Кроме того, в дальних зимних поездках бывает всякое и автономный отопитель сильно повышает шансы экипажа "дожить до рассвета" в экстиримальной ситуации. По выбору техники: для бензиновых машин Планар ничего не предлагает, между Вебвстой и Эбершпехером сделан выбор в сторону Вебасты по цене и отзывам владельцев. Место установки: Исходя из вышеописанных критериев, выбор пал на установку в заднее правое крыло, вместо давно умершего и не нужного в нашем климате кондиционера третьего ряда. Раздаче воздуха через штатный воздуховод кондиционера. Преимуществами такого способа мне видится: 1. Скрытая установка, не уменьшается место в салоне и багажнике. 2. Отопитель в замкнутой шумоизолированной полости - снижение уровня шума в салоне. 3. Воздух подается в верхнюю часть на людей, а не вниз на вещи, запасы продовольствия и пр. 4. Железо кузова остается без изменения: используются штатное отверстие для трубок и силовая проводка кондиционера. Приобрел Webasto Top Air 2000 St 12Вольт бензиновый. Вот такой комплект получен за 26700 руб.: 1. В комплекте есть трубки для задора бензина из бензовака, но почему-то для железного бака. Даже не знаю, на какую машину расчитывал производитель, но на Тойоту он категорически не подходит. Порывшись в закромах гаража, нашел топливозаборник от Эбершпехера. Его и поставил. Вот они рядом, "Слон и Моська": Кроме того, докупил два листа шумоизоляции, пять метров пластиковой гофры. Немного железа нашлось в гараже... Разбираю пластик салона: Обрезаю болгаркой трубки кондиционера по красной линии: Убираю кондиционер: Наклеиваю виброизоляцию: Приклеиваю теплоизоляцию Сплен 8мм: И шумоизоляцию 15мм: Из стали толщиной 2мм вырезаю развертку кронштейна. Размер 200х400мм. Использую два существующих отверстия в кузове и делаю одно новое в ребре жесткости: Изготавливаю и крашу кронштейн. Ставлю штатную прокладку между Вебастой и кронштейном. Она резиновая и ставится прямо на корпус и выхлоп, что явно намекает на то, что корпус отопителя греется не очень сильно: Для снижения уровня шума, снизу под шайбы ставлю резинки, вырезанные из камеры: Сам кронштейн креплю к кузову так же через резиновые подушки, вырезанные из техпластины: Прикручикаю на болты М6х50 в комплект не входят: Из листа оцинковки вырезаю заготовки для узла прохода трубок через отверстие в кузове. Стоило сварить его из нержавейки, но подходящей трубки я не нашел и слепил из двух слоев оцинковки на холодную сварку для глушителей. Уплотнитель из дверной резины профиль D: Устанавливаю переходную пластину на место, на саморезы: Подключаю бензин. ВАЖНО! перед началом работ снять разъем топливного насоса, запустить двигатель и дать ему заглохнуть, отключить АКБ и открыть крышку топливного бака, иначе после снятия шлангов топливо польется из трубок бака. Снимаю стопорные пластины желтого цвета, Головкой на 8 откручиваю винты и снимаю крышку. Подпиливаю, как показано на фото красными линиями. Сверлю отверстие 6мм и ставлю "иглу" топливозаборника: Собираю на место: Ставлю насос подачи топлива. Крепление штатным хомутом из набора Вебасты. Прикрутил хомут под болт ручника. На трубки одеты гофры Насос ставится электрическим разъемом вниз: Прикручиваю на место отопитель и подключаю подачу воздуха, выхлоп и бензин: Подключаю воздухозабор и выхлоп: Штатно в комплекте идет вот такой фильтр: Поскольку использовать планирую редко, для защиты от грязи я его маленько доработал, изготовив крышку из пластиковой банки. Теперь между использованиями фильтр надежно защищен от грязи: Усиливаю соединение алюминиевым скотчем: Ставлю на место: Креплю выхлопную трубу к штатной шпильке подушки кузова с помошью самодельного хомута и гайки М10х1,25 Электрические присоединения: Штатная инструкция по монтажк Вебасты в высшей степени бестолкова, поэтому информацию собирал из разных источников, Бензонасос. не имеет полярности, подключается отдельным проводом идущим в комплекте Вебасты. Провод имеет две жилы голубого и коричневого цвета. С одной стороны разъем под насос, с другой стороны не оконцованные провода. Разъем для них есть в комплекте и лежит в отдельном мешочке. Для установки разъема потребуется кримпер. Прдключается он к проводу трочащему из поздухозаборной трубки отопителя см. фото выше. Внешнее питание подается на толстые провода сечением 2,5мм2. красный провод - "плюс" коричневый - "минус" Питание беру из схемы кондиционера. Срезаю фишку с демонтированного кондиционера и припаиваю силовые провода. Светлозеленый - "плюс" припаиваю к красному проводу отопителя. Белый с черной полосой - "минус", припаиваю к коричневому проводу отопителя. Получился вот такой разъем который подключаю к штатной проводке автомобиля. Подключение получается на штатный предохранитель 30А "REAR A/C": Штатная "крутилка" Вебасты была в комплекте и подключается к четырехпроводному разъему "Потенциометр" Остальные провода и разъемы не используются, обмотал изолентой и свернул... С учетом конструкции спальника, оптимальным местом установки "крутилки" счет подстаканник. Изготовил кронштейн из нержавейки: и установил "Крутилку": Воздуховод взял обычный вентиляционный алюминиевый диаметром 80мм. Его сечение почти в 2 раза больше чем у штатного воздуховода 60мм. Присоединяю воздуховод к отопителю. Пробный пуск покаал температуру 103-105С на максимальной мощности: Присоединяю алюминиевую гофру к штатному воздуховоду автомобиля. Изготавливаю картонный трафарет и по нему жестяную коробочку повторяющую по форме воздуховод: Приклепываю жестяную трубу диаметром 80мм и получается вот такой переходник. Снаружи уплотнение из самоклеящейся шкмоизоляции 5мм: Вот собственно и все. Опробовал, работает! Осталось неделю покататься, понаблюдать и можно салон собирать.

Как говорил Карлсон: "Продолжаем разговор" (С) К кронштейну терморегулятора приварил две стальные пластинки: И прикрутил к ним на саморезы регулятор Вебасты: Теперь он войдет в штатное место терморегуляторпа на потолке. Обклеиваю шумопоглощающими материалами нишу кыла и воздуховод: И пластиковый вкладыш крыла: Ставлю пластик на место. Предохранители и диагностический разъем вывел в длинный карман пластиковой обшивки. И пользоваться удобно, и не видно: На этом пока все. Все работает. В шумоизоляции фен стало слышно гораздо меньше. Единственное, что меня смущает, при работе фена есть посторонний запах в салоне. Появился от еще до шумоизоляции и сборки. У всех так или это крашеный кронштейн так досыхает и воняет?

Странно что пишут месяца на три, перенос у меня занял 5 дней. Тачка стоит в работе с 20 го августа, за это время был ребилд рамы , пербрал по мотору лобовину с заменой деталей.перенес весь доп : компресор, вебасту, фен, рацию, спутник, антенны, весь свет и ТД. Понизу вся готова ещё в процессе переделки, а поверху вся зашкурена и седня бум красить. И за это время я 1,5 недели был на Камчатке, и 2 дня ещё выходили в море во Владике. Остальные дни трудился. Поэтому сильно много времени задвинули 3 месяца.

площадь воздуховодов там более чем достаточный. вебаста требует r 60мм минимум там значительно больше. температура воздуха на выходе аиртопа всего 30с но за совет дунуть феном спасибо я не подумал про это. мож действительно будет вонять. При езде оно мне нах не надо. могучий 3фе с кпд как у паровой машины единственное чо умеет хорошо так это две вещи. жрать любой бензин и держать рабочую температуру в любой минус. на крещение например гордые обладатели хдт лезут греть отмороженные яйцы именно ко мне в салон))) но в любом случае мне тока для спанья. надо бы еще датчик угарного газа заказать на всякий случай.

Итак, после вышеизложенного думаю сделать таким образом: Подогреватель Эбершпехер дизель на 5кВт. Питание от основного бака, два крана переключателя (двух и трехходовые), маленький расходный бачок 5-7 литров под капотом. В нем что-то жидкое, правильная соляра, соляра-керосин, соляра-антигель. Краники крутить по обстановке на улице, запускать кнопкой, без всяких радио каналов. Чтобы темы не плодить, спрошу здесь. Есть у кого фото установленного салонного фена на 105 или можно ссылку если уже обсуждалось. Как-то под обшивку багажника слышал ставят.

все верно, если уж совсем перестраховаться, то пять секунд заткнуть выхлоп. КСТАТИ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗАБОР ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕЛКИ ИЗ КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. ИНАЧЕ ВЫГОРИТ ФЕН.

ИМХО, Noi предложил вполне работоспособный вариант. Всяко лучше, чем заднее крыло - с точки зрения использования фена. С точки зрения гидроизоляции и.т.п. - всё решается.

Ребят, подскажите 2кВт фена достаточно будет для прогрева салона или, что то мощнее искать. Сегодня зашел в магаз а там по 20 рублей за полный комплект акция. Вот и задумался.

Ну что оживим тему!? Кто ещё куда фен ставил, делимся фотографиями!!!

Да понятно все это как белый день. Вебаста жидкостная стоит 10 лет. Фен купил сегодня. Эта машина грееться только на ходу. Ну а в минус сорок например приходиться скорость 80 км ограничивать на трассе иначе начинает падать температура мотора, даже жидкостная вебасто на ходу не спасает, и это при замурованном радиаторе, автоодеяле на моторы плюс снизу мотор закрыт кучей железа. Фт...

После тестов в -28 пришла череда новых доработок монтажа фена. Начнем с того, что теперь я полностью уверился в том что стоять он будет именно здесь и это лучшее ему место. Нужно лишь немного откорректировать потоки воздуха. Я разместил большой боковой дефлектор (90мм) для лучшего забора более теплого воздуха из салона. Это разумеется не решит проблему с местом размещения штатного датчика температуры и следующим этапом я вынесу его из фена. Для этого уже все подготовлено.

Поменял один мой знакомый правда на леворукой 80-ке фт -жара, одна вебаста у меняуже стоит, сейчас фен в богажник ставлю. Машине 20 лет, пробег больше миллиона. Занимаюсь тотально. Хотя в целом машина в очень неплохом состоянии. Кто что подскажет по каталожным номерам радиатора печки на праворукую 80-ку? Десять раз разбирать панель не буду. Привык делать один раз хорошо.

DEFA стоит уже 5 лет. 0.6 кВт в блоке. Полет отличный. Можно оставлять на длительное время (сутками) и не париться что что-то там вскипит. Девайсов у DEFA масса: дозаряжалки для АКБ, фены в салон, электронные регулятором и пульты! Конструктор! Все на состыковка хорошо удобных. Ставили на СТО где и покупал девайсов. Дольше сливали и заливали охлаждайку чем монтировали подогрев.

Вода в замках ( справаи, слева), феном погреть, продуть, дикстроном (масло АКПП, ГУР)обильно смаж.

возможно на резьбовом герметике , феном грей

Машина в процессе стройки(все будет по фен шую по концовке)на всю ширину не стал из за экономия места.(по бокам ящика на раме ещё ресивера компрессоры итп размещены Всю жизнь не вредило и сейчас не будет

Коля подкрылки замечательно прилегают. Фен не нужен!

Итак, собираем дальше. Так как подходящего съёмника не было под рукой, с помощью монтировки выковырял п/осевые сальники. Попотеть конечно пришлось немного. Установил вот такие TG сальники. Как видно но фото у них немного другая конструкция. Теперь если придёться их выкнимать из чулка , попотеть придётся ещё больше. Натянул на шары TG сальники. Без внешних обойм шкворневых подшипников они налезли на шары достаточно легко. Затем надел стальные разрезные кольца. Перед установкой кулаков набил шкворневые подшипники вот такой смазкой: Поставил правый кулак. Проверил усилие страгивания. Думал с регуровочной шайбой придётся играться, но к моему удивлению попал в рекомендуемый диапазон ( 25÷44 Н ). У меня получилось 30 Н. С левым кулаком вышла небольшая заминка. Когда напрессовал нижний шкворневой подшипник на вал сошки, то заметил что внутренняя обойма проворачивается. Пришлось сажать на клей. И оставить пока сохнуть. Тем временем, занялся установкой колёс АВС на новые ШРУСы от NKN. Сначала грел их строительным феном, но налезать они не хотели на ШРУС, пока не нагрел их пропановой горелкой градусов наверное до 150. И то осаживались выколоткой достаточно туго. Вот что получилось:

На своей 80-ке отключил сковороду 15 лет назад. Как машину купил. И забыл. Навсегда. У меня зимой машина на подземке стоит, там жара. А уж коль завел с утра, то целый день молотит, глушить ее в -30-40 как то смысла нет совсем. Плюс вебаста есть жидкостная да и фен салон погреть. Дизель по прежнему запускается с пол оборота. Зимой пару раз эксперименты проводил, до 15-20 проблем с запуском нет. Ниже не пробовал. С вебастой понятное дело через 30 минут и в -50 заводиться (на нормальной соляре).

Спрошу здесь(пока пьянка за антикор пошла)- а где сейчас модно подкрылки на сотку искать? а то во всем известной теме у Макса вроде все затихло. Обновил автопарк(одновременно с Араповым) взял девственницу по пробегу,но ржи как в этом видео...Уже месяц пушсалом обрабатываю-сделал приспособу из огнетушителя-кстати пистолет просто феном нагреть и снова можно дуть(естественно если пушсало на плитке греется. По подкрылкам ссылку может кто кинет? буду благодарен

Если просто лопнула изоляция - акриловый лак купите в радиомагазине и спирт в аптеке. Спиртом обезжирили, воздухом высушили, лаком промочили чтобы он стык между изоляцией и проводами заполнил, тогда коррозия под изоляцию не пойдёт. Сушите лак (я маленьким феном из радиомагазина). Далее если нечем вынуть пин - покрываете герметиком любым мягким. Если есть чем вынуть пин, то надеваете термоусадку, загоняете под неё герметик (шприцом) и усаживаете термоусадку феном. Но обычно сами пины тоже в плачевном состоянии. Поэтому я купил на разборке моток проводки с аналогичной машины с идеальными пинами (всего лишь 20 лет по Японии ездила), вынимаю "новые" пины, вставляют вместо своих, провода соединяю пайкой, сверху лак и кембрик с загнаным под него герметиком. Это не сгниёт примерно никогда, раньше сгниёт новый пин, чем такое соединение. По поводу легитимности пайки - в той же купленной 20-летней проводке посмотрел как в Японии прикручивают сигналку. Пайкой! Ничего ей не делается, ни где не окисляется, ничего не отламывается. Паять наверное надо уметь просто и защищать место пайки нормально. Также снимал со своей сигналку и блэкбаг приделанные скруткой, также переделывал гнилые провода восстановленные скруткой. Это ужасно, кое где контакта уже нет, в остальных местах окислено, черное, некрасивое. Плюс переходное сопротивление высокое - греется это на больших токах. Есть ещё ПУЭ. Скрутка там упоминается один раз рядом со словом "не допускается" )) Пайка правда тоже там не в почёте. )) 6.3.1.12 Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей и проводов необходимо производить при помощи сварки, опрессовки или с использованием различного рода соединителей (сжимов, навертывающихся соединителей, резьбовых и безрезьбовых зажимов и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (раздел 526) и с рекомендациями [14].

Для пинов не пойдёт, но просто для скрутки проводов использую термоусадочные кембрики с кольцом припоя. На Али полно этого. Кембрик надел, провода скрутил и феном подул. Припой не плавиться, а скорее лопается, сразу запаивает, а термоусадка уже зажата.

Просто на клей или феном варили? Думаю тоже ухо изваять, вплавить проволоку и в ухо, и в плашку, а потом феном заплавить.