Поиск по сайту

Есть 1KZTЕi с интеркулером планируется его установка на 70ку с МКПП, основная задача машины это поездки как экспедиционник за несколько тыс.км в места где помощи ждать неоткуда. основной вопрос какую топливную предпочесть - как сейчас еi с ПЗУ на ТВНД, серводвагателем на дроссельной и электронной педалью - обычный Е с электронныйй ТНВД с резисторами, троссиками и механической заслонкой, - обычный обычный Механический ТНВД. Важными критериями является- расход топлива, как следствие запас хода, и запас мощности под педалью для комфортного передвижения по трассам

Какие должны быть распылители форсунок у 1KZT? По Denso выдает несколько номеров, я бы даже сказал много номеров. Вопрос вроде бы простой, но не праздный, надо подумать как бороться с жручестью этого форкамерного говна. Кстати, корпуса форсунок 2LT и 1KZT взаимозаменяемые?

Потерян крепеж крышки. Сейчас пытаюсь выяснить, как же именно она крепится к ГБЦ. На схеме показаны 8 болтов и 2 шпильки. Причем на шпильки вроде как надеваются еще втулки и у них указано общее количество 10. Помогите, пожалуйста, разобраться — в идеале, увидеть бы фото что как выглядит и где находится.

Знатоки-двигателисты, ответьте пожалуйста. Болты шатунных шеек и постелей коленвала у мотора 3L с какими ещё идентичны? По оригинальным номерам 13265-54020 и 90910-02061 болтов в России вообще нет, обещаются приехать под заказ ближе к декабрю. Никаких кроссов на них тоже не нашёл. Но наверняка же это не уникальные болты и подходят от других тойотовских моторов?

Установка движка застопорилась на вакуумной системе. Непонятно назначение большого количества трубок и видение всей системы в целом. Что имеем — движок 2L (но раньше вроде как стояла турбина). Механический ТНВД, компрессор, отсутствие датчика наддува (на впускном коллекторе только штуцер, к которому подключен шланчик с клапана на дроссельной заслонке). Отдельные узлы соединены с трубками, но как все это собрать воедино — загадка. ТНВД отключен от вакуумной и что на него цеплять — непонятно. Основной шланг с вакуумного насоса какой-то короткий и никуда не достает. Может быть такое, что вакуум здесь вообще, кроме тормозов, не используется?

Перебрал поворотные кулаки и как то странно получилось. Регулировочные подкладки на кулаках стояли только на нижних сошках — по одной 0.1 мм. Заменил шкворневые подшипники. Поставил Koyo TR0305-C9 с одной стороны, и такие же с другой стороны, но в оригинальной упаковке Toyota 90366-17007. Старые также были Koyo TR0305-C9. Все намыл, смазал, собрал, а весы показывает преднатяг только 2,8 кг… Снял ту одну 0,1 мм пластиночку и вышел на 3,5…3,6 кг. А предел по азбуке от 3...6 кг... Эт нормально так? Или надо было шлифануть полки шкворней на кулаке?

Приветствую всех Собственно, хочу поменять сцепление на своем конике, время пришло, в связи с этим вопросики: 1) Сцепление и корзина, которые продаются под марками TOYOTA и Aisin - это случайно не одно и тоже? 2) При замене сцепления понятно, что все меняется - и выжимной, и корзина в сборе, и опорный подшипник, и сальники на коленвалу и коробке....А меняется ли вилка выжимного подшипника? Просто когда на exist залезал она там в наборе сцепления тоже присутствовала... ну и 3), плавно вытекающий из второго... Прошу кинуть в меня номерами заднего сальника коленвала и сальника коробки (оба, как-бы в колоколе находятся, думаю понятно о чем речь)... Нифига в existe по модели не нашел.. На всякий случай данные на авто: Модель LAND CRUISER S/T,H/T FJ75,LJ7#,HZJ7#,PZJ7#,KZJ7# Модификация HZJ77V-MNU Год выпуска 10/1997 Тип КПП МКПП Двигатель 1HZ 4200CC DIESEL Заранее всех благодарю за участие и подход к проблемке

Товарищи, помогите разобраться в проблеме. Суть её (проблемы) в том, что когда купил LJ79 (осенью прошлого года) в полном стоке с четырехступкой присутствовало (иногда) затрудненное включение первой и задней передачи. Бывало без двойного-тройного выжима без хруста не включалась. А бывало и закусывало заднюю при выключении. Так как это происходило редко, я сразу не кинулся решать эту проблему. Далее последовала замена коробки на пятиступку. При смене МКПП потребовалась замена только выжимного, остальное все в норме. Заодно заменили жижу в системе и прокачали естественно. Проблема осталась. Я решил подкрутить шток на педали сцепления (выкрутил на 5 оборотов). После этого затруднения с переключениями стали вообще редко проявляться. Но понимаю, что это не окончательное решение. Ещё присутствует такой момент: в движении или на остановкак, когда левая нога едва косается педали сцепления, она (педаль) начинает плавно проваливаться (тоже редко). Вот и возникает вопрос, в чем причина: в главном или рабочем? Кто из них перепускает? С кого начать, или с чего? Машина та, что в подписи. Спасибо!

Подскажите. Куда лезть? 3L МКПП тнд механический. Началось пару дней назад , заметил что при скорости 80 км может больше ,сбрасываешь на нейтраль и Машина пытается заглохнуть ,разгозовываешь и включаешь передачу едишь дальше.так дня 3-4. Сегодня стало хуже 70-80 , поменял фильтр, трубки продул, ни чего не изменилось. Исключал родной насос подкачки, жигулёвский ставил,, снимал трубку обратки с форсунки еле капает. Вопрос ТНВД ?

Короче смысл в том чтобы в 78сКЗТЕ воткнуть косу от сурфа. Оба на автомате, небольшая разница на первый взгляд в расположении фишек присутствует. Долго стоять нельзя по этому хотелось бы обойти камни подводные. Кто может уже занимался данным онани.. вопросом, или распиновочки ЭБУ нарыл. Размеры моих границ не будут иметь благодарности!

строим уаз! есть 2 лт от 73, мкпп от хайлюкса, год 91, наверно срослись нормально, но... нужны номера: вилка кпп выжимной сцепление спасибо!

Здравствуйте не подскажите ремень ГРМ от 2L подойдет на 2LT по каличеству зубьев они одинаковые или нет ????

Да, я понимаю что форум не о марках. Но аппаратура похожа. Есть 2l-te toyota cresta 1992 г.в. Ездил, все нормально. В новый год, поехал за родителями, сел в подтаивающем снегу (недопривод, да да), газанул (на тахометр не смотрел, каюсь), выехал. Проехал пару километров, на перед перекрестком отпускаю газ, тормажу, а машина едет. нажал на тормоз двигатель заглох. завел, подождал 30 секунд вроде прошло, поехал дальше. Ну а потом началось все это после прогрева двигателя. Заводится на горячую и на холодную нормально, с пол оборота. На холодную двигатель работает нормально, как только прогревается - самопроизвольное увеличение оборотов и дым из трубы, показалось что коричневый но было темно. В районе выхлопной трубы снег черный был (дело было зимой). Есть подозрение что неадекватно высокий расход топлива (я не мог это проверить, но фактом является: Заправил 10 литров, проехал 30 километров (черный дым, рывки, самопроизвольное повышение оборотов), загорелась лампа отсутствия топлива (возможно его и изначально было мало, а возможно и кончились 10 литров). Еще, отключены клапаны которые управляют малой дросельной заслонкой (которые глушат двигатель если газ не нажат а обороты более 1.5 т). Т.е. пришел, завел, все нормально. Проходит 5-10 минут и начинается. Обороты доходят до 2х тысяч. Двигатель чихает, дергается, может заглохнуть. Что проверено: Турбина - кидала масло, заменил. ТНВД (стоит без датчика температуры плунжерной пары) - Мертвый плунжер, мертвый насос низкого давления. Заменил (в сборе, на стенде проверяли, в пределах нормы). Форсунки - были нормальные Проводка ТНВД - сейчас не работает датчик коленвала, но этого не было до ремонта и симптомы те-же. Прокладка ГБЦ - была в норме ГБЦ - трещин нету. Когда снимал гбц, жуткий нагар на головке и поршнях, на турбине(новой) жуткая копоть. Вчера собрал минимум (без узла TPS, датчик подключил), завел - все нормально. Начал бороться с датчиком коленвала (не видит, в результате выяснил что датчик сдох) (заводил на некоторое время мотор, несколько раз). Все было нормально. Датчик не поборол, отключил, за изолировал. Поставил узел дроссельной заслонки (заметил что двигатель стал теплым), завел, и сразу дым и повышение оборотов до 1.5...2.0. Снял узел дроссельной заслонки, дым остался. Я не понимаю что не так. Какие у меня подозрения. 1. Маслосъемные колпачки умерли. 2. Датчик температуры где-то гонит лажу и комп неадекватно реагирует. 3. Кольца залегли, или износ цилиндров. (выработка на цилиндрах есть, примерно на пол ноктя, не замерял, возможно это нагар а не выработка). Сегодня буду скидывать провода со всех датчиков температуры. Если не поможет - проверю маслосъемные колпачки. Если не поможет - поменяю блок (есть еще один, после капиталки, но с провернутыми вкладышами, прошлый владелец сделал капиталку а потом лампочку масла проморгал (турбина жрала масло)) Подскажите что еще можно посмотреть?

Скоро весна, срочно хочу турбину. На форуме полно тем о том, как это делается, но все они начинаются со слов "Наконец-то я собрал полный набор деталей для турбирования". Я так и не нашёл полный список того, что нужно купить прежде, чем начинать переделку. Может кто-нибудь поделится? Если с номерками или ссылками, то вообще замечательно будет. До ближайшего путешествия остался месяц. Успею? Или отложить до лета?

...говорю сразу, поиск искал, темы читал, из того что читал часть не увидел... ...в общем ситуация: двиг 2Л ехали по трассе (-10-15 гдето было), решили прикрыть радиатор картонкой, тк было свежо в машине (когда ехали медленно либо стояли грело нормально), и через пару минут стрелка резко поползла вверх, рванула заплатка на радиаторе, вытекла часть жижи, вытащили картонку, доехали обратно (так же минут 5 ) двиг заглох, открыли капот между бошкой-блоком выдавило масло...пока всё остывало, залатали радиатор, залили жижу, завелся с пол-тычка...НО из радиатора поперли газы, закрываешь пробку -подтраивает, открываешь-идет дымок и работает ровно...решили ехать обратно около 200 км, ехалось как и раньше, набор скорости, тяга, лишь дымок из трубочки (вывели из решетки, на капот, чтоб наблюдать)... ...скинули голову, в бошке 3 трещины : от форкамеры к седлу, от форкамеры к "межклапанью"...из тем поиска, видел только между клапанами, там канал ОЖ, и тп...или это одно и тоже?? ...еще в одном цилиндре занимательные каверны наблюдали, в районе 1/3 рабочей поверхности снизу, по ощущениям, будто между кольцами была влага, и пока поршень стоял, стенки ржавлеи и остались коверны (по словам машина пару лет мертво стояла) всё что выше, в норм состоянии, хонинговка отчетливо видна. ...руками "щупать" моторы только начинаем, полезные ссылки с радостью изучу, так же хотелось бы услышать мнения опытных, касательно дальнейших действий, и где мы обос?%;ись в "подвиге" с картонкой...

Вообщем проблема не новая. Трещины между седлами клапанов, ремонтировать смысла нету, да и в городе обзвонил таких фирм не нашел. Вообщем на что менять? Китай голая или в сборе. Про корейскую вопросы назрели, я так понимаю что это "псевдо корея"? Или все таки взять БУ? БУ нашел в авторазборе за 15тыс деревянных. Если брать БУ то на что стоит обратить внимание (видимые трещены и опресовка это понятно). Вообщем чего посоветуете товарищи форумчане?

приветствую всех в очередной раз) подскажите такой нюанс...вообщем снимаю 8 форсунок с кз...на 4 из которых в прошлом году меняли распылители.ставлю на стенд,набиваю,150 кг,факел отличный,но!на двух форсунках после срабатывания,и после 2-3 последующих нет никаких следов саляры...а на двух образуется после первого срабатывания мокрота...т.е форсунка отработала,закрылась и видно как образуется вокруг иглы мокрота постепенно...на других 4-ех,снятых с хайса тоже мокрит,но мокрота образуется быстрее...отвез именитому дизелисту,сказал что ничего такого и что давление 140 кг открытия это норма...не течет явно,факел нормальный и ладно...я ему объясняю что вот есть 2 форсунки,и у них такого нет,а он мне-да это все фигня,я работаю с 90-го года с дизелями... наставьте на путь истинный , что является допуском при проверке?добиваться полного отсутствия мокроты или просто чтобы капля не свисала?расскажите все нюансы...иначе так я буду по 600р отдавать... Заехал в сервис,подключили манометр на штуцер возле спв...с которого шланг к форсункам идет...отключили датчик угла опережения впрыска и начали крутить,показало 1кг...сказали мало...теперь вопрос-правильно ли замеряли,ведь проблем с запуском нет в мороз,на холодную и горячую.чтото мне кажется не запускался бы он при таком низком давлении...

Всем доброго времени суток, прозьба следующего характера - прошу поделиться наглядным (фото или видео) или письменным пособием описывающим подробно порядок разборки и зборки торпеды и подторпедной електрики леворуких представителей тяжёлой 70 серии 1984-1998 годов. Машина BJ75 LV-KR 1989 г. Машина в ремонте .

Что-то не могу нагуглить достоверную информацию: на каком пробеге загорается лампочка "пора сменить ГРМ"? Всё, что находится - это как её сбросить, когда она уже загорелась...

Всем доброго времени суток. Для перехода с 6 отверстии на 5 были преобретены проставки-адаптеры у Wheel Adapters USA. Никогда не имел дело с таким девайсом, нужна инструкция или нужны численные моменты затяжки гаек. Может укого есть опыт эксплуатации . Это для переднего моста - временное решение старой задачи . Машина BJ75 . Не удалось прикрепить фото проставки, там какие то ограничения. На изделии два типа болтов - чёрный и белый.

Есть 78-я трёхдверка с 1HZ, круглыми фарами, но без кондёра. Кто-нибудь сталкивался с самостоятельной установкой на такой или подобный ему автомобиль? Много возни? И может знаете где такое возможно сляпать? Вопрос вызван тем, что в планах мотаться на нём и на югах, где жарко. Плюс семья. Сам люблю в жару открыть окошко и чтобы с ветерком, но бывает и пыль.

На 73-й с 1HZ перед заменой вначале слил антифриз с радиатора, с блока не сливал. Далее снял: -кожух вентилятора, крыльчатку вентилятора и вязкостную муфту в сборе, -расширительный бачок и отсоединил шланги от радиатора, -компрессор кондея, трубки отвел в сторону, -бачок гидроусилителя и отвел немного в сторону, чтобы легче было снять крышку, -ремни генератора и компрессора кондея, -переднюю пластиковую крышку, -ремень ГРМ, -натяжной ролик, -старую помпу. Фото [attachmentid=117491] Поменял также на новые ремень ГРМ, натяжной ролик и помпу, прокладку под помпу, крышку на герметик посадил. Судя по опыту владельцев 80-к с 1HZ, шкивы и кожух они не снимают. Конечно, при этом надо соблюсти все шаги по установке поршня первого цилиндра в ВМТ, совмещению меток на шкивах ТНВД и распредвала, прокручиванию коленвала после установки и т.д. Об этом на форуме достаточно информации. Поиск по фразе "замена ремня ГРМ" рулит. Успехов.

Приобрел авто TLC 76: левый руль, "араб", 2011 г., двигатель 1HZ, полная комплектация со всеми блокировками. Авто используется как экспедиционник. После 6 тыс. пробега сделал лифт 2", поставил колеса 33" (родные были 30,5"). Машина потеряла динамику. Посоветовали поменять главные пары: родные 4,3 поменять на 4,56. Нашли у производителя нитто: передние ГП существуют (идентичны TLC80), а задних, вроде как, не существует. Может кто-нибудь ответить, так ли это? Их действительно нет в природе? Или может у других производителей есть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, какой выход? Видел, что есть 4,88 под колеса 35", но на 35" требуют более серьезной переделки кузова. Пока на такой эксперимент с новым авто не готов.

Втягивающее реле щёлкает, при этом напряжение падает до нуля, а стартёр не крутит. Вопроса два: 1. Как снять стартёр? В книжке у меня на эту тему ни слова, а визуально тоже ничего не понятно. 2. Что это может быть? Починить самому во дворе реально или надо нести в ремонт стартёров? Ну и на всякий случай: может у кого в Москве валяется ненужный исправный?

Горит постоянно предахранитель ST в 78 2LTE , снял реле стартера прозвонил проводку, кз не наблюдатеся , сопротивление обмотки реле стартера 64 ома , сколько должно быть? Други! - сочтите за труд померейти плиз! у кого скока? Визиуально схоже реле от другой Тайоты(неизвестной модели ) 82 ома.