Поиск по сайту

Добрый вечер всем, товарищ, наш одноклубник, сломался, стоит на трассе,у него в машине двое маленьких детей. Предположительно клапан spv. Помогите с приобретением. Его телефон 8960 830-14-14 спасибо

Всем привет. Разбираю двигатель 2L нового образца. Есть все навесное. ТНВД, стартер, генератор. Кому что нужно спрашиваем. Отвечу на любые вопросы, предоставлю фото запчастей в любых ракурсах. Нахожусь в Волгоградской обл. тел 89270632432 Александр

В общем в конце апреля повезло мне на обломившийся шпинек автомата прогрева, который попутешевствовав по аппаратуре залетел куда-то в район шарнира газульки и прекратил впрыск топлива. Машина встала на лицо все признаки облома плунжера. Вскрытие через пару дней показало что пока он (шпинек) колбасился внутри наделал много стальной и алюминиевой шелухи, отдробеструил собой алюминиевую тушку корпуса и тыльную сторону кулачковой шайбы. Плунжер кстати не заклинило. Заклинило автомат опережения зажигания(серьезные задиры и сколы поршня и корпуса тнвд). Волны на шайбе чуть покоцало, ролики и водило роликов пострадали. Произведя дефектовку заказал запчасти: корпус, плунжер, поршень автомата УОПТ, вал, подкачивающий насос, его флянец, шайбы разные, ролики и их водило, кулачковую шайбу. Временно собрал все старое в чужой корпус, добавил топлива, свозил на стенд. Дизелисты с альтернативно-ориентированым расположением рук потеряли plunger shim, которая отвечает за plunger pre-stroke. Немного расстроился, т.к. не замерял толщину шайбы и регулировка была сбита. Как вычислять толщину шайбы они не в курсе и не в курсе зачем ее вычислять. больше к ним наверное не поеду. Но это все предистория, к ней немного фото ужастиков.

Здравствуйте.Помогите диагностировать поломку.....в сервисе похоже ищут методом ТЫКА. Рассказываю : Заглушил исправную машину через 10 минут завожу .....завелся обычно с полпинка...насторожил легкий шорох..вроде.как клапана.....включаю скорость ...не едет.....точнее обороты не развивает.....первая мысль ГРМ....думаю на зуб перескочил....глушу везу в "специализированный" сервис....снимают крышку....все по меткам....говорят плохое топливо.....ставят на промывку.....начинает потихоньку развивать обороты.....сначала до 1200....1400.....подгазовываю....дошел до 1800.....сливают остатки топлива....меняют сетку в баке....фильтр....заливают новое.....заводят при попытке поднять обороты глохнет ....ставят на промывку....заводят.....та же история...и перестает заводится......говорят гавкнул ТНВД.....завтра хотят еще поменять клапан....может в нем причина....в общем по лицам вижу не хрена не понимают.....а у меня делема.....насос стоит денег не малых....подскажите народ

Подскажите, можно ли поставить на 3L ТНВД от 2LT? Какие могут быть нюансы? Спасибо.

Продаю ТНВД 1HD-T от автомата. В идеальном состоянии, по РФ не ходил, пришел с Япии, только перебран и установлен оригинальный ремкомплект, новое реле холодного пуска, новая плунжерная пара и шайба, свежий корпус, не течет, настроен. После переборки на машину не ставился. Продается в связи с ненадобностью. Насос в Питере. фото чуть позже) +79219869925 Павел Цена 50 тыс. руб. Отправлю в регион,

Всем привет! История такая: на трассе заглох и не заводился. Разведка показала, что соляра качается, но не идет в форсунки, что показывает на клапан спилвальве. Оказалось, что на фишке на одном из контактов нет напряжения 12 вольт. Подал напрямую с аккумулятора и доехал до дому. Начал разбираться дальше. Снял комп и увидел, что там в двух местах погорело. Перепаял, напряжение на фишке спилвальве появилось. Но при первой поездке в горы при переключении раздатки на пониженную машина тут же заглохла и не заводилась даже при включении обратно на повышенную. После отключения компа минут на 10 и включения его братно машина опять завелась. Сегодня добрался до фишки датчика пониженной передачи. При его отключении и переключении на пониженную, машина глохнуть перестала. Но при этом, когда выключаю полный привод, на мгновение загорается лампа чек-энджин, и машина как-будто глохнет, но тут же схватывает обратно, не успевая остановиться. С одной строны, все показывает на датчик пониженной передачи. С другой, такого до остановки на трассе не возникало. Соответственно, проблема может быть в компе - погорел какой-нибудь элемент, например Как действовать дальше, пока не знаю. Какие могут быть варианты?

Продам новый ТНВД на 1HZ. Санкт-Петербург, есть возможность отправить в другие регионы. Цена - 50000 р. Телефон: +7-953-174-71-15, Алексей.

Народ! есть кто из Москвы с 1KZ-TE? Нужна помощь! Хочу перекинуть ТНВД на 5 минут с нормально работающего мотора на мой (у меня после переборки ТНВД появилась вибрация.но от куда она ни в одной мастерской не могут сказать точно) !что бы понять в чём проблема .Операцию можно будет сделать у Мифодьевича. из-за этой вибрации машина(которая была в отличном состоянии) превратилась в гавно! мастера говорят либо переборка ,либо замена мотора. выручайте! С меня магарыч

На некоторых версиях моторов 1HD-FT и 1HD-T устанавливался высотный компенсатор (High altitude compensator - HAC). Это версии моторов 1HD-FT для японского рынка без ЕГР, и для моторов 1HD-T для некоторых стран 3-его мира. Принцип действия компенсатора - ограничение подачи топлива в горах для компенсации уменьшенного количества кислорода из-за разряженности воздуха и пониженного атмосферного давления. Компенсатор регулирует вакуум, подаваемый на нижнюю часть диафрагмы корректора по наддуву. Давление наддува действует сверху диафрагмы, а разряжение - снизу диафрагмы, усиливая тем самым работу диафрагмы и увеличивая коррекцию по наддуву. На уровне моря, высотный компенсатор полностью открывает вакуумную магистраль, и разряжение оказывает максимальное влияние на диафрагму. При увеличении высоты, высотный компенсатор начинает постепенно перекрывать вакуумную магистраль, и подача вакуума ограничевается, тем самым уменьшается коррекция по наддуву и подача топлива. 8 лет назад, наш форумчанин Дима любезно подарил мне высотный компенсатор для 1HD-FT - 25709-17030. У компенсатора была не простая судьба. Он пролежал 5 лет в гараже, потихоньку ржавея, а затем был отдан форумчанину Антону (aka Aarnet), который так же не стал его устанавливать. В конечном итоге, компенсатор вернулся ко мне. Я сомневался в том, что он сохранил свою работоспособность в связи с длительным хранением и коррозией. Однако, как выяснилось при детальном осмотре, у него присутствовала более серьезная проблема - корпус компенсатора был сильно деформирован. Стало понятно, что использовать этот компенсатор по назначению не получится, и я решил разобрать его для детального изучения.

Продам 1KZ-TE по запчастям. Маленький пробег. Нет маховика , распредвала , трубок от тнвд на форсы , турбины. Фото скину позже. тел. 8-964-8о3-20о8

Доброго времени суток! Постараюсь вкратце. Вообщем проблема давняя, но лучше не становится, вернее становится, но на очень короткий промежуток времени. Началось всё с потери тяги, сперва грешил на соленоид, поставил с регулируемый, машина поехала лучше, но через где-то наверно недельки две начала жестко тупить, в плане того, что сбрасываешь газ, а она как бы тормозит, прям резко замедляется так, а на 1-й передачи, ну или на 2-й, на малых оборотах дергается ( то чуть газанет, то замедлится). После поставил другой соленоид(как родной) не регулируемый, не новый, но "не затупленый". Машина перестала так тупить при малых оборотах и сбросе газа. Но дыма, когда на холостых газанешь(черного облачка) как положено на дизеле не было да и тяга тоже не появилась. Вообщем поехал я в Южно-Сахалинск и заодно заехал на хваленую станцию, там опять давай задвигать за соленоид, вообщем снова поставили регулируемый, начали с ним проверять, машина еле как завелась, работала с перебоями, обороты плавали. При сбросе газа и на малых ояпть начала затупать. Сняли , поставили такой же как у меня стоял родной соленоид- эффекта ноль.Тогда вернули мой соленоид на место, денег не взяли, плечами пожали. Ну я развернулся и поехал....Стал отъезжать от магазина,завожу машину- а она не в какую, завожу как обычно-взрывом, ключ сразу отпускаю, обороты 400- движка естесственно дрдрдрдр...колбасит её во все стороны, я перезавожу, такая же ерунда, немного русского фольклора и с 10-й попытки завелась и обороты выровнялись. Ладно думаю, хрен с ним, мало ли, мож не прокачалась система до конца . Поехал домой в Углегорск(300км) . Останавливался по трассе иногда, заводить- опять такая же ерунда.....Да что такое думаю, нормально же было! Приехал домой, стал кубатурить по этому поводу. Отдал 1-ю и вторую форсунки по очереди, такт меняется-работают (примитивый способ). Посмотрел заслонку на впускном, чистая(не то что до глушения ЕГР). Добрался до ТНВД. Почистил сеточки, их 3 шт было, открыл верхнюю крышку ТНВД, глянул, там налет есть заметный, так же присутствует очень мелкие металлические частицы. Следовательно есть износ какой-то детали или корпуса. Что мог убрал, поставил всё назад, завел-отлично! Машина прогрелась, погазовал- облачко дыма появилось наконец-то! Поехал проверять......небо и земля, заводится с пол пинка, и на горячую и на холодную- одинаково,тяга появилась, на второй на малых без газа едет! Ну всё думаю, отлично! Поехала! Единственное что осталось, это когда газанешь где-то до 2000 на ХХ, потом газ отпускаешь и в районе 800-1000 мотор подтраивает. А если слегка нажать на педаль, так, чтобы тахометр даже не среагировал, слышен лязг и опять эти подергивания...... На следующий день стал заводить- опять таже история, тяга стала хуже, но дым когда газанешь остался, на хх кстати дыма как такового нет, разве что в глушак заглянуть, тогда синеву видно. На холодную заводится хорошо, но буквально долю секунды(во время заводки) обороты 500, потом выравниваются. А на горячую вообще жесть. Обороты 400, потом , спустя секунд 20 выравниваются, и время этого выравнивая зависит от нагрева двигателя. Если же стартером прокрутить подольше, тогда сразу обороты стабильно 700. Ещё что заметил: если включить прогревочные 1200, то вот то самое подёргивание хорошо наблюдается...... Сделал всё тоже самое ещё раз, только в этот раз снял верхнюю крышку с насоса, выкачал солярку от туда и почистил там хорошенечко, срани было достаточно, причем какой-то мазуты....,проделал все эти процедуры- опять хорошо стала заводится, но тяга лучше не стала, поехал прогнал её по трассе, 100-110, мотор разогрелся отлично, остановился, заглушил - стал заводить- чуть чуть- брык, и завелась, несколько раз так сделал, завелась. Ладно думаю, поеду назад. Приезжаю домой, глушу, завожу, а она опять дрдрдр, 400-500, я глушу, вылеваю 1,5 литра холодной воды на насос, завожу- эффекта ноль, из этого делаю вывод, что не плунжер....На следующий день тягло ещё хуже стало, вообщем чтобы тронуться более менее надо на 1-й передаче в пол педали газовать...... Что же всё таки это??? Можно ли смело делать вывод что ТНВД хана ?

Всем привет! Владею Toyota Land Cruiser 100 2002 г.в. 4.2 Turbo Diesel двигатель 1HDFTE Авто не развивает обороты, не больше 2500. Началось недавно. Все время заправляюсь на роснефть. Проживаю в г.Ставрополь,поехал ну ул. Селекционная к дизельным специалистам. После 2 дней исследований заключение: ТНВД под замену. Заменили ТНВД - ситуация не улучшилась. Получается что ТНВД исправный. Говорят надо менять форсунки и прошивать компьютер. У кого были похожие ситуации и где ремонтировались подскажите. У меня первый раз такое. Кстати, кому нужен почти новый насос - обращайтесь. Имею его в наличии. 22100-1с170

С первой фазой детально разобрались уже давно - это здесь: http://www.land-crui...showtopic=32705 Однако, несмотря на то, что основной вред этой системы был побежден путем установки физических заглушек на коллектор, остался еще один "замечательный" и скрытый эффект от работы этой эко-помойки..... Большинство из нас старались оставить все вакуумные магистрали и выключатели в штатном состоянии, так как в противном случае наш чудо-контроллер зажигал "спиральку" на приборной панели, сигнализируя об ошибке. Жить с горящей лампочкой особо не хотелось, отключать её тоже, так как эта же лампочка сигнализирует работу предпускового подогрева. Маяться с покупкой нового контроллера (без ЕГР) и перепиновкой проводки тоже не хотелось (найти сложно, не дешево), тем более, что даже в этом случае был бы дополнительный неприятный сюрприз..... Хотя умные люди сразу отключили эту дрянь, и не стали обращать внимание на лампочку (про это есть в первой части). В общем, решил я окончательно избавиться от этого долбаного контроллера. Цель - переделать вакуумные магистрали в соответствии со схемой для мотора с Японского рынка без ЕГР. Основная идея состоит в том, что наши ТНВД имеют дополнительный штуцер вакуумного управления на корректоре по наддуву. На Японских модификациях без ЕГР, на этот штуцер подаётся вакуум через высотный компенсатор. Штуцер подает вакуум с нижней стороны диафрагмы корректора по наддуву, тем самым усиливая работу корректора (давление турбины давит на диафрагму сверху, а вакуум тянет её снизу). На высоте уровня моря (плюс минус) подается макс. вакуум. По мере подъема на высоту, вакуум уменьшается за счет работы высотного компенсатора (мех. барометр перекрывает магистраль), тем самым уменьшая коррекцию по наддуву и убавляя количество топлива (чтобы не коптил). Всё очень просто, но это на Японцах без ЕГР. А что же делает наш долбаный контроллер ЕГР, многочисленные вакуумные клапаны которого так же подключены к штуцеру корректора? А он сцуко, просто душит мотор на определенных режимах (особенно снизу). Он не только периодически перекрывает (регулирует) подачу вакуума на штуцер, но даже умудряется подавать туда давление наддува, тем самым полностью противодействовать работе корректора по наддуву (одинаковое давление подается с обеих сторон диафрагмы корректора, суммарный эффект - ноль). Переключив вакуумные магистрали в соответствии с Японской схемой, и оставив только датчик давления наддува, получаем ОГРОМНЫЙ эффект прибавки тяги и мощности на низах. Коррекция по наддуву начинается гораздо раньше, подхват раньше, реакция на педаль ощутимо более быстрая. Раньше при необходимости резвого старта приходилось придавливать педальку глубоко, да и то, на маленьких оборотах это нажатие ограничивалось работой центробежного регулятора и в основном уходило на растягивание пружины. Теперь же, достаточно слегка нажать педаль, и машина просто прыгает вперед....... По мере достижения высоких оборотов, динамика постепенно возвращается к старой, но всё равно чуть лучше. В общем - эффект на лицо. После переключения вакуумных трубок (и заглушки незадействованной вакуумной системы ЕГР), контроллер зажег аварийную лампочку. Но это мы ожидали, и это меня не расстраивало, ибо я собирался полностью его демонтировать и выкинуть нахрен, а управление сетки накала сделать ручным - через кнопку на панели. НО меня ждал неприятный сюрприз, о котором я писал в начале сообщения. Оказывается, этот чудо-контроллер управляет не только ЕГР и системой предпускового накала, но через него еще работает и тахометр....... При этом тахометр отличается от модификаций без ЕГР...... То есть, чтобы выкинуть контроллер, надо еще и поменять тахометр, а так же повозиться с проводкой для него. Тот же самый сюрприз ожидает тех, кто хочет поменять контроллер на версию без ЕГР - так же придется менять тахометр. Но оказывается, я рано огорчился. Немного поизучав легионовскую книжку, стало абсолютно ясно, как отключить лампу индикации работы сетки и управляющий пин силового реле от контроллера, и включить их через кнопку (как я хотел). Таким образом, можно оставить контроллер и родной тахометр, а аварийную индикацию контроллер оставит при себе..... Далее, в описании распиновки разъема контроллера, я нашел пин питания, с многозначительной маркировкой EGR. Подумалось, я ведь это наверняка питание для модуля ЕГР внутри контроллера. Прозвонил - там плюс (и пин с кабелем крупные - питающие). Затем подумалось еще более простое решение - для него наверняка стоит предохранитель в коробке. И ТОЧНО - вынимаю предохранитель ECU-B, аварийная индикация контроллера ЕГР больше не горит, зато тахометр и предпусковой подогрев работают (предпусковой подогрев детально не проверял, он у меня и до этого глючил, но лампочка при старте зажглась и потухла как положено). Уже казалось, что проблема с аварийной индикацией контроллера решилась очень просто... НО в итоге выяснилось, что предохранитель ECU-B вынимать нельзя, так как он так же отключает подушки безопасности, климат и прочие мелочи. Поэтому необходимо вынуть из разъемов контроллера ЕГР два питающих плюсовых провода, тем самым обесточив модуль ЕГР внутри самого контроллера. Это пины EGR и BATT. Они находятся в разных разъемах: 1. На большенстве автомобилей с МКПП на контроллере всего два разъема. Отключаем пины в соответсвии со схемой, где изображено ДВА разъема. 2. На автомобилях с АКПП на контроллере три разъема. Отключаем пины в соответствии со схемой, где изображено ТРИ разъема. Контроллер находится за панелью штатного динамика рядом с бардачком. Вакуумную схему собирал по японскому варианту исполнения (смотрите иллюстрацию ниже), только без высотного компенсатора, то есть завел вакуум напрямую на штуцер корректора. На нашей высоте вакуум всё равно туда почти по максимуму подается. ВАЖНО!!! При подобном прямом подключении вакуума (без высотного компенсатора и на автомобиле для Европы), он оказывает очень сильное действие на диафрагму корректора с точки зрения увеличения подачи во всём диапазоне оборотов (на японских моделях пружина корректора настроена иначе). И не смотря на то, что мощность мотора повышается, а общий расход топлива падает, мотор может слегка поддымливать серым. Так я проездил 6 лет и всё было прекрасно. Однако недавно выяснилось опытным путём, что желательно частично компенсировать подачу прямого вакуума под диафрагму небольшим увеличением жесткости пружины диафрагмы (то есть чуть убавить подачу топлива). Это сделает объемы подачи топлива более корректными во всём диапазоне оборотов, еще немного увеличит мощность и снизит расход. Так же пропадёт дымность. Всё это крайне желательно настраивать с датчиком температуры выхлопных газов. Более подробно - далее по теме. Удачи и отсутствия электро-глюкавых систем управления мотором. Вадим Акопян.

кто знает где находится клапан давления ТНВД? двигатель 1HD-T

нужна помощь! затруднен пуск двигателя. попадает воздух в аппаратуру ТНВД. вроде все стыки герметичны. помпу меняли, фильтр тоже. и все равно давление в ТНВД не держится. в чем может быть причина? гудит ровно, без перебоев, на холостых не глохнет, тянет хорошо. затруднен только старт двигателя и на холодный и на горячий.

Привет, продам ТНВД 1HZ на 105-ку. Восстановленный- чистка, замена кулачковой шайбы, роликов, плунжера, прокладок, сальника... регулировка. Гарантия 6 месяцев. Цена 33000 руб. Оплата на карту сбера. Отправка ТК Автотрейдинг или ТК ратэк. Всегда рад помочь!

Продам восстановленный ТНВД на 1HZ до 1995 года на 80-ки, 70-ки. Полный разбор, чистка, замена роликов, шайбы кулачковой, плунжера, клапана отсечки, сальника ТНВД и прокладок... Регулировка в параметры. Гарантия 6 месяцев. Цена 28000 руб. Оплата на карту сбера. Отправка в регионы ТК Автотрейдинг, Ратэк. Всегда рад помочь!

Продам электронный ТНВД от двигателя KZ-TE Двигатель из Японии. по России не бегал, пробег мотора 68тыс км. Насос находится в Петербурге, отправлю любой ТК. Хотел бы за насос 12 000 рубле. Мой телефон +79219869925 Павел Позже выложу фотки

Переделал свой 2ЛТЕ в 3ЛТ, сейчас стоит тнвд 2ЛТ и распылители 3Л. Двигатель везет прекрасно, но подумалось мне что все-таки насоса с двигателя 2,5л может не хватать. Что если поставить тнвд от 4м40 (есть в наличии, только надо подремантировать.) и распылители скажем от 1КЗТ. Кто что думает? И еще подойдут ли соответственно распылители 1КЗТ в корпуса форсунок 2Л или вообще форсунки 1КЗТ в голову Л серии??? Форсунки и те и те перебирал, внешне абсолютно похожи, но вол сравнить не догадался..

Продам тнвд с 1hz пробег 76000 в рабочем состоянии без нареканий. 25000 руб.

TLC-75 BJ (3B; 1HD-t) Какую литературу используете? Или я плохо искал в Автодате - или её просто нет?....

Хотите версию, откуда берётся "пердёжь", долгий запуск.. что там ещё из классики про плохой запуск казетки и 2лте? Как выяснилось, если блок управления видит включенный стартер (появляется плюс на контакте STA) он переходит в особый режим. Это не новость, понимаю, но тонкости этого режима никому не известны... Суть заключается в том, что при появлении хоть каких-то шевелений с датчика NE клапан SPV тут же закрывается. Совсем. То есть подача - выше не бывает. В таком состоянии клапан пребывает ровно до тех пор, пока скорость вала насоса не вырастет до примерно 70 оборотов в минуту. При превышении оборотами этого порога происходит фокус - подача тут же падает на расчётную, естественно включается синхронизация и клапан начинает свою бурную деятельность. Расчётная подача.. ну давайте примем условно - заканчивается на десятом (для казета) импульсе. Для справки, движение плунжера начинается в начале девятого импульса. Десятый - это в самом начале кулачковой шайбы, 11,25 градуса по коленвалу от начала девятого импульса, там специально маленькая пологая часть сделана, для холостых. Заканчивается подъём плунжера примерно на 13-14, не помню сейчас точно, да и это пока не важно. Далее.. пока обороты не превысили 200-210 (обороты насоса) подача остаётся на своём расчётом месте. Ну как на месте.. если обороты не повышаются дальше, то постепенно, секунд за 8-10 подача уезжает почти на конец одиннадцатого зуба. Одну секунду стоит на месте, а дальше постепенно начинает ползти на повышение. Если повышать выше 200, то подача начинает падать. Ну это опять же пока не сильно интересно. Так он заводится. Интереснее обстоит дело, если сигнала STA нет. Шевеления сигнала NE блок не воспринимает, клапан не работает, но начиная примерно от 30 оборотов в минуту клапан начинает управляться, не закрывается полностью как в первом режиме, а ловит синхроимпульсы и открывается аж в середине 12-го импульса! То есть при прочих равных подача значительно больше, чем пусковая. При повышении оборотов она естественно уменьшается. А теперь, для тех кто внимательно прочитал, можно рассмотреть несколько примеров: 1. -10 на улице, машина простояла ночь. Стартер еле вращается, но на удивление первый же пинок от мотора прилетает почти сразу после поворота ключа, если ключ держать дальше - обороты скачут вверх-вниз между пинками и провалами, но устойчивой работы как бы не происходит. Если ключ бросить, то 50х50 - двигатель колбасит, но проваливая и поднимая обороты он всё-таки выходит на холостой ход. Либо глохнет, второй-третий запуски приводят к успеху. ЧТо характерно, в -2 он заводится даже немного хуже, чем в -15. 2. Мотор тёплый. +10+30. Ключ на старт, происходит интенсивное верчение двигателя, но запуск следует только через несколько секунд, без всяких предварительных пинков или других излишеств. Стартует сразу весь мотор. Хотя дробный запуск "вдогонку" с подключением цилиндров пишем сюда же, с той разницей, что цилиндры или обслуживающие их куски топливной, вероятно, находятся в различном техническом состоянии. В принципе, если на машине два аккумулятора и стартер сразу может поднять обороты выше 70-ти, то на вымороженном двигателе будет этот же вариант. У меня аккумулятор один, первый оборот очень вялый и запуск происходит по первому сценарию. 3.Любое состояние. Вынимается предохранитель STARTER, через который идёт сигнал в мозги и вуаля - пускаться двигатель начинает намного лучше. Этот вариант я ещё не проверил, в моей комплектации нет этого предохранителя, но пару таких тем в сети (и здесь в том числе) встречал. Как такое могло происходить технически я тогда понять не мог. В этой теме я не пытаюсь решить проблему пуска, понятно, что вынимание предохранители и иное задуривание мозгов мотору комплексную проблему не решит. Но пытаюсь понять - где враг. По всему выходит, что только в недостаточной подаче, от которой у компа едет крышка, в результате долгий запуск и самое главное - отсутствие динамики, расход, шумность, тепловые нагрузки и дымность двигателя. Собсно, получается, что насос в соединении с мозгами является простым механическим насосом, с намного более простой механикой, однако вместе с тем регулировка подачи и угла позволяет намного точнее подогнать параметры подачи под конкретный двигатель. А соответственно и подача у него должна зависеть от тех же самых параметров что и в механическом насосе, исключая влияние механического регулятора. То есть размеры K, KF, плунжерная пара.. ещё кой-чего. Такие мысли. Надеюсь понятно, что если дизель заводится не так как механический - с прокрутками, перекрутками и прочими артефактами, то абсолютно бесполезно трясти бубном и резать провода - механика насоса неисправна. Ехать не будет, а жрать, шуметь и дымить - ещё как.

Прошу рассказать/показать процесс/цепочку: как происходит остановка двигателя? А то с помощью ключа зажигания я это сделать не могу, то есть ключом выключаю зажигание, вынимаю ключ, вся электричка НЕ работает (свет, печка выключается) - но сам двигатель продолжает работать. Куда клюв совать первым делом? Объясните теорию и покажите на практике, камрады!!!!!!