Таблица лидеров

Да, с механическим. 5ЛЕ с завода ставился на 120-ые прадосы и Хайсы для стран ближнего востока, Европы и Америки. Но немного порывшись в каталоге я не нашел не одного варианта 5ЛЕ в паре с АКПП, везде стоит МКПП (Упс, к чему бы это ). АКПП с 5Л японцы ставят на свои Хайсы, НО там другая АКПП (гидромеханическая, без электроники, ИМХО с тяговыми передаточными), и динамикой эти аппараты так же не отличаются. Вот такая вот петрушка. Я не согласен. Проблема не в оборотах переключения. Проблема (для меня) в первую очередь: в динамических показателях. 5Л + АКПП по городу едет вяло, заметно хуже 2ЛТЕ (даже с тапкой в пол). Расход топлива зимой по городу в моем режиме езды : 24-26 литров на 100. За городом летом: 11. Сейчас стоит QD32T со старым (изношенным) ТНВД от TD27T, АКПП та же. Расход топлива зимой по городу: 24-26 литров на 100, за городом летом: 10,5 - спросите в чем прикол, а в том, что при этом машина вваливает на уровне 1KZTE, а когда адаптирую ТНВД уже непосредственно под этот мотор, КЗты будут нервно курить в сторонке вместе с КДэшниками, ВЗэтами, 4ДжэйИксами и прочими. При этом расход топлива будет снижаться. Почему такая разница, объяснить сложно. На мой взгляд прикол в степени сжатия. У 3Л-5Л СЖ высокая и это дает тракторную тягу на низких оборотах, но убивает динамику и эффективность работы на высоких оборотах. QD32 (кстати так же как и 4JB1) не имеет низов, т.е. внатяг не едет (даже атмосферный), за то эти моторы в диапазоне 2200-3500 раскручиваются как бензинки - то, что нужно для АКПП. Вот как то так.

Скорее всего не подключен автомат прогрева. На ТНВД сбоку цилиндрическая хрень с отходящей тягой. На цилиндре два патрубка, в них надо подвести циркуляцию антифриза, чтобы по мере прогрева автомат снижал обороты. Еще на 5Л зачем-то в ТНВД установили электроклапан отсечки механизма опережения, этот клапан стоит в нижней части ТНВД и к нему подходит один провод. На провод надо подать + с зажигания (лучше взять от туда же, откуда + берется на клапан отсечки топлива (глушилка)). При отключенном клапане опережение не работает - отсюда нет тяги и белый дым (позднее зажигание). Еще на этих моторах стоит ДЗ с пневмоприводом - выкидывать не рекомендую. Лучше ее подключить к вакууму через нормальнооткрытый пневмоклапан, + на пневмоклапан так же завести с зажигания. Принцип работы такой: при подаче питания, клапан должен закрываться, при запуске двигателя ДЗ остается открытой, при выключении зажигания клапан открывается - ДЗ закрывается вакуумом и остается закрытой пока вакуум не уйдет из системы, т.е. пока мотор полностью не остановится. Зарытая ДЗ при глушении мотора убирает расколбас, ну и в случае если в мотор полетит масло через сапун (при перевороте машины такое обычно происходит), эта ДЗ не позволит уйти мотору в разнос, если выключить зажигание.

Ключевое выделил, повторяю еще раз: в паре с АКПП 3Л-5Л - гавно.

Не надо вводить людей в заблуждение! и 440 и 442я безмозглая и 442я с мозгами - это всё 4х ступенчатые автоматические трансмиссии отличающиеся типом управления. Те 442 без ОД - это безмозглая коробка, у которой отключение овердрайва происходит механическим путём перевода селектора в положение "3". Те же коробки что имеют кнопку О\Д офф, делают это электронно, не давая соленоиду включить 4ю.

Насчёт "ты", это принято у нас, чтобы не было "уважаем-не уважаем, свой-чужой" и т.д. Пришёл на ресурс, значит-свой, и говорят без обиняков и реверансов, некогда тереть. Ну и наконец про ..цену и прочее связанное с этим. (Я об этом сам напишу, потому что так будет правильней). Знаешь Вань, когда ты говоришь человеку, который что-нибудь купил, что ты видел эту вещь там-то и там-то ДЕШЕВЛЕ, но при этом упуская все детали, ты тем самым , пусть неосознанно, но тем самым ты его выставляешь глупышом, "лох-трусы в горох, дурачок" и т.п. Ведь ты указываешь ему, что он переплатил-отдал зря свои деньги, а можно было купить "больше-лучше" на те ЗРЯ им истраченные деньги. И здесь возникает неприятие, это по-человечески понятно, потому что только две причины для неоправданной переплаты: 1. Продавец - сволочь, барыга-обманщик 2. Покупатель - лошара, баран доверчивый Но ты сам можешь про себя подумать 2-е? Думаю нет, тогда 1-й вариант остаётся. А здесь кроется тоже человеческая черта, это доверие и уважение, потеря которого нас чрезвычайно волнует и чем мы дорожим. Поэтому возникает ответная эмоция-негатив к человеку, который пытается вмешаться в наши человеческие чувства и разрушить сложившиеся отношения. И тут начинается самое интересное: Люди вступают в полемику и выясняют на повышенных тонах- "ЧТО это за товар, про который ты знаешь, что я за него переплатил, откуда ты это взял, с чего бы это,а?!" И ты воспринимаешь сам это , как агрессию, но вынужден отвечать и тут-то выясняется, что ты говоришь про ДРУГОЙ товар, другой по своим свойствам, количеству, месту нахождения, марки производителя, и в итоге тебя коллективно ...порицают, но заметь, не изгоняют или там ещё что, а слегка "воспитывают". Вот именно поэтому я написал, что попробуй "осилить ветку", хоть бегло-наискосок-поверхностно, как ты сам написал про нас. Тогда тебе станет всё гораздо понятней, да и некоторые вопросы сами отпадут. И ещё немного. Я не знаю Ваня сколько тебе лет и сколько лет ты занимаешься бизнесом и вообще занимаешься им сам или на кого-то трудишься. Мне 58. а в бизнесе самостоятельном я с 1991 года. Поэтому могу с полной ответственностью сказать, что прежде чем что-либо написать публично про цену, качество или отзыв про что-то, что покупается или продаётся, а тем более является чьим-то бизнесом, неважно прибыльным или нет и насколько, но чьим-то "делом-занятием", надо сначала подумать- как это будет воспринято, потому что можно очень быстро потерять в глазах своих респондентов "доверие и уважение", как написано выше. Поэтому Мир-Труд-жевачка, успехов в бизнесе))).

а если их вкрутить в двигатель?)))) да. он для того и существует) это 90% его функционала.

у нас же все знают, сколько стоит чужая работа. точно дешевле, чем установил другой. это собственная недоплачена:))))

Может просто время уже сальникам пришло и из барабана давит

Вот это порос!!! Может поможет?Есть же темы,зачем плодить новые?

Увеличить мощность 2лт можно только одним способом - снять его и поставить более мощный мотор ( кз , кд или вообще V8 какой нибудь) .

Мне кажется, что наступил тот момент , когда от процесса ты получаешь больше кайфа и чем больше ты осознаешь , что дело идет к концу , тем больше начинаешь затягивать процесс , растягивая удовольствие.

А сколько выдерживать должна ? Месяц , год или 20 лет ?

Кронштейн лягушки, который к турбине прикручен. Шайбы обыкновенные оцинкованные М8, я подкладывал по две на кажый болт. Лучше иметь датчик буста, чтобы отслеживать верхний предел.

Таких, как мне нужно, не было. Обычная газовая горелка, которая крепится на стандартный баллон + припой + флюс ЛТИ 120 + руки. Идея по ванне была, но не стал заморачиваться, так как применение горелки дало хороший результат.

Что за сканер (название)? Попробуй считать ошибки скрепкой сразу после того, как заглохнет при разгоне.

Да не, ты что! Он должен был сломаться ещё 60 тысяч назад... Смеешься? Двигатель милионник, с одним хозяином, хорошим уходом, хорошим маслом и застучали валы на 160000... Давление как по учебнику, масла ни грамма расход... Цокот. Причем со старта. Далее ровная, тихая работа.

Шикарно! Нет желания вернуть ее на родину, в Японию? Показать, что русские тоже могут машины собирать и при этом с полезными доработками!

Работа гидроблока 440 АКПП такая задумчивая, что иногда кажется что там вообще 2 передачи )) Конечно же 440 и442 АКПП 4ступки

спасибо дружище! на выходные буду разбираться что к чему

нужна помощь. вместо 2L поставили на хайса c мкпп 5L с автоматного региуса и по ходу мастера вакуумные трубки все перепутали. пробег 5L 108 тыс всего. не падают прогревочные обороты. мощности нет. больше 80 не едет. при тапке в пол белый дым из выхлопной. где искать причину? заранее спасибо.

Буст ап на 2ЛТЕ делается проще: под кронштейн лягушки подкладывается пара шайб и наддув увеличивается на 0,1-0,2 атм. Корректировать по топливной ничего не нужно, датчик давления наддува все откорректирует сам, важно не превысить порог в 1 атм, т.к. тогда сработает отсечка по перенаддуву. А вообще стучитесь к нему: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/2004-zhornic/ - он уже собаку съел на доводке 2ЛТЕ.

мое имхо- 5л лучший мотор из 2-3л или кзт. Он отлично тянет, саляркой не злоупотребляет, меганадежен. Погонять на нем не особо получается, но и ущербным в потоке себя не чувствуешь. У меня 35е тапки и пары 4.88. Коробка механика. Мотора хватает за глаза.

Какая температура за бортом ? Фильтра не чистят , а меняют . В частности это касается основного топливного фильтра , а что Вы еще чистили ? Симптомы непроходимости топлива , либо подсос воздуха в топливной магистрале . Какими топливными фильтрами пользуетесь ?

Здравствуйте! Спасибо! Город Москва, МКАД, магазин "Планета Железяка" Продолжу свой рассказ Так как ток на управление стартером у меня идёт не через контакты замка зажигания, а через реле, решил закрепить его как следует и защитить проводку от воздействия влаги. Купил подходящий по размерам корпус и сделал для него кронштейн из алюминиевой полосы. Реле в корпусе крепится на двустороннем скотче и на всякий случай поджимается наклеенным на крышке вспененным полиэтиленом. Крышка крепится на четырёх саморезах. Так как исполнение корпуса не герметичное, пришлось его как следует уплотнить. Использована мастика, которая применяется в материале "Вибропласт". Нигде её не покупал, просто извлекал её из обрезков шумоизоляции, прежде чем их выбросить. Релейный блок занял своё законное место. Для доступа к реле необходимо снять расширительный бачок и открутить саморезы на крышке - делается за минуту. Далее необходимо было решить вопрос с силовыми кабельными клеммами. То, что продавалось в магазинах меня не устраивало в силу неподходящего форм-фактора. Как правило, клеммы на крупный кабель идут с ухом под болт М8, а здесь нужно под М6. В общем, решил сделать клеммы сам. Самой большой проблемой оказалось найти листовую медь. Оказалось, что в Туле её так просто не найти, разве что только заказать большой лист, ну а многие знакомые, у кого я спрашивал, посдавали всю ненужную медь в металлолом. С большим трудом отыскались три круглешка диаметром 70 мм из меди толщиной 1.5 мм. То, что надо! За дело! Тиски в моей мастерской медленно покрылись медной пылью. До этого как-то не приходилось её обрабатывать в таких масштабах. Обработка заготовок производилась пакетным способом, то есть сразу по четыре заготовки. Вот, что получилось: Далее нужно было как-то культурненько им придать профиль. Решил сделать матрицу и пуансон для первичного загиба и окончательного. Позже оказалось, что обжать проще в тисках, при необходимой сноровке. Нашёл маленький кусочек стального листа толщиной 10 мм. Обработку всех деталей вёл маленькой ножовкой по металлу, так как ею можно сделать более точные и тонкие пропилы, нежели шлифмашиной. Вот, что получилось: Формировать загиб удобнее на прессе Далее форму доводил в тисках. Получилось вот что: Данные клеммы должны принять кабели сечением от 10 до 25 кв. мм. Если проанализировать способ крепления проводов на тех же BMW, то видно, что наряду с традиционной обжимкой клеммы, торец обжатого кабеля пропаивается, поэтому буду делать так же. Красный провод - BMW; черный - Toyota Вот так клемма принимает провод сечением 25 кв. мм: Теперь скажу по какие провода куда у меня пойдут от главного дистрибьютора + примерного сечения кабелей: аккумулятор - дистрибьютор - 25 кв.мм клемма 1 - генератор -10 кв. мм клемма 2 - усилитель аудиосистемы - 25 кв. мм клемма 3 - штатная электрика - 10 кв. мм клемма 4 - дополнительное бортовое оборудование - 10 кв. мм Основоной и дублирующий провода от аккумулятора на массу: 25 кв.мм + 10 кв. мм + штатный, идущий на двигатель. Провода 25 кв. мм не что иное, как КГ-25, хорошо уже зарекомендовавший себя в предыдущих моих аудиоинсталляциях. Остальные провода или штатные или от силовой проводки BMW. Вот что получается: изготовленный массовый провод и переделанный провод от генератора: Все плюсовые кабели обязательно идут в гофре и потом защищаются изолентой. А таким образом формировался обжим и пропайка кабелей, имеющих меньшее сечение: Так как было решено окончательно закончить работы по левой стороне моторного отсека, сразу закрепил расширительный бачок. Шланг от радиатора к бачку встал как-то коряво (по фото это как-то не отсеживатеся), поэтому решил сделать изготовить фасонную трубку из алюминия. Хомуты поставлю позже. Ну и фото окончательно собранных узлов: Дальше перебираюсь на правую сторону, где осталось закрепить корпус воздушного фильтра и смонтировать проводку системы кондиционирования.

Лучше помучиться и получить полноценную АКПП 4+ступку, а не древний трёхскоростной "ватомат"

Себе сделал ещё год назад, но так и не воспользовался. Других данных хватает.

Комп берёт сигналы скорости со щитка и угла поворота дросселя с датчика положения дросселя. датчик лепится на ТНВД (подходит с ХЗ от 80-ки)

https://garden-shop.ru/minitraktor-skaut-gs-t12dif-vt.html Купили товарищу у этого поставщика пару лет назад,все устраивает.

Это дело времени

Сотка садится одинаково крепко и надолго что на 33, что на 35. Это авто не для серьезного бездорожья. 35 имеет смысл брать: а - для красоты))), б - для преодоления серьезного кочкарника, каменистых завалов и пр. В общем там, где нужна бОльшая геометрическая проходимость. ИМХО от умения пилота зависит больше, чем от резины. Поэтому лучше остановиться на золотой середине - 33. Диски с 45 вылетом - это редкость и вид на них гораздо лучше, чем в стоке. Согласен полностью с Игорем (Arapov), переобуйтесь на них. В 34 размере вариантов действительно не много, лучше взять 33.

Вот одна из тем

ТС, когда сделаете, не забудь шланг дренажа люка в передних стойках, вывисти на ружу, была здесь моя тема найти не могу, там все с картинками описанно.

Удалил программно и механически одновременно, в декабре. Сейчас читаю про недогрев мотора, честно, если бы не прочитал, не обратил бы внимания. Может и изменилось что то , но незначительно. Я считаю нужно было ещё раньше сделать, сейчас меня устраивает все более чем!!!!

Красили забор "кованый" там где снег был зимой (внизу) всё в ржачине. Теперь каждый год перекраска по низу. Имхо: кузбаслак - редкостное дерьмецо.

Мужики, а такую схему предлогали?

Когда доводилось менять ремни ГРМ, старые были по виду "жалко выбросить", т.е. без следов износа и трещин. На фото подделка.

Новый 2ЛТЕ - самый лучший вариант из не геморойных. По живучести уделает и КЗ, и бензинки. По мощности конечно не огонь, но экономичность на уровне.

Плохо работает. Т.е. сама АКПП работает нормально, можно даже датчик положения педали газа не ставить, но мотор (конкретно 5Л) в связке с АКПП работает отвратительно. Сам мотор низовой, тянет на низких и средних оборотах, а для динамичной работы автомата нужны более высокие обороты. Моя практика: по трассе - нормально, кроме обгонов, расход 11-12 литров, к загрузке машины почти не чувствителен (ну кроме подъемов). В городе полная жопа, динамики не хватает держаться в потоке - мотор конкретно тупой, при этом расход зимой легко достигает 25 литров. На бездорожье - нормально, если не стесняться включать пониженную, на затяжных подъемах склонен к перегреву (да да, у меня 5Л благополучно перегревался в связке с АКПП, не на много лучше чем 2ЛТЕ). Вывод: 1) Хотите 5Л - ставьте МКПП. 2) Хотите АКПП - ставьте новый корейский 2ЛТЕ (минимум трудозатрат и гемороя с оформлением), либо стандартный список на что менять, с возрастанием трудозатрат на замену: 1КЗТЕ, 5ВЗФЕ, 1ЮЗФЕ, или мое нестандартное решение QD32T.

31-33". Ездили часто с приятелем за лен.область (когда камер почти не было). Расстояние - около 1000км. Я еду на своём крузаке 12 час. не более 90-100, особо не напрягаясь. Он едет 9,5 часов на фольце, скорость 130-170. Приезжает с сырой спиной, весь трясётся, про аварийность езды вообще молчу, не про неё речь. Разница - 2,5ч. громадная..... Ничего не выигрываешь существенного на больших расстояниях. И на платных по Ростов-Дон тоже среднюю скорость не подтянешь в разы, даже если 250 ехать. Будет она на 2000км не 80, а 95. p.s.: ни к чему не призываю, просто стороннее мнение....

Я менял 2лт на 5л. В се меняется 1в1. Не реклама, нет?

Блок управления от переднего редуктора ждет один сигнал а именно замыкания датчика адд. Что бы эмитировать этот сигнал надо на на шишке блока управления найти вывод 19 и через кнопку запитать его с массой или выводом 25. Алгоритм простой при нажатии на кнопку 2 вд кнопка Адд должна быть включена. Акуатор провернется в положение 4 вд с локом и будет моргать размыкаешь кнопку адд он проворачивается дальше в 2 вд. Пиктограмма гаснет. При нажатии 4 вд кнопка адд разомкнута. Акуатор проворачивается в 4 вд с локом замыкаещь кнопку адд . Акуатор переводится в 4 вд горят зеленые колесики Блок находится в левой стороны в районе двери в ногах пассажира под пластиковой крышкой.

Поиском. "Корейский двигатель"

Стопицотый раз...при РЕАЛЬНЫХ 2" подвески 33" встают в арки с правильным сход-развалом и дисками ЕТ=0. Точка. Те кто говорят, что на 33" нельзя ездить по трассе - обладатели 3RZ, которые не тянут такую машину. Я на 33" жарил по трассе 180, когда хотел посмотреть возможности машины после лифта. Раннер 185 на 5VZ вполне неплохо идёт на 33" по трассе. Я считаю, что 33" - это самый лучший экспедиционный размер для 185ого, но желательно сменить пары на 4.56 - тогда она вообще будет конфетка.

Так для общего развития, черпал для себя инфу когда перебирал цветовые температуры: Цветовая температура 5000К является оптимальной, это нейтрально белый без голубого оттенка. Особенно оттенок видно, когда одновременно в головные фары установлены галогенные и led автолампы. В темное время суток максимальная чувствительность глаза меняется с 555нм на 507нм. То есть чувствительность в нейтрально-белом диапазоне возрастает, а в теплом падает. Поэтому при одинаковом количестве люмен нейтрально белый на 5000К даст видимость объектов лучше, чем 3000К галогена. Разница составит примерно 50%, за счет этого улучшается видимость.

Надо и мозг двигателя под задне приводную акпп

Тогда дороже, конечно. ~ 14 оригинал и ~ 9 Айсин

все равно установил!

Господа-товарищи, я удивлён. Что, никто ничего не знает по этой теме? Поделитесь, это же несложно. Одним счастливым человеком на земле станет больше))

В Хабаровске видел фильтра на него 2000р. якобы ориг., а заменитель русский 900р. производство КАМАЗ, но качество на вид, как почти все наши запчасти . Тоже стоит теперь как отстойник.

Я на 150 менял. Был люфт небольшой. Думаю не просто так рычаги в сборе меняются и опоры отдельно не продают. Подумайте, коллеги..