Поиск по сайту

Сегодня с морозного утра был неприятно удивлен мягко говоря не очень резвостью стартера при запуске дрыгателя, из чего путем долгих, трудных многочасовых раздумий (в старости хорошо удается 2 вещи: писать мемуары, и марать писуары) пришел к выводу о замене аккумуляторов (а их у меня на 1кз 2), так вот хочу спросить у форумчан - что посоветуете взять и прогадаю я если заменю только 1 с меньшей плотностью?

Кто-нибудь ставил второй аккумулятор на бензиновый 200? Хочу установить его на штатное место как на дизеле. Интересует хватит ли поддона, кронштейна и болта крепления (74404-60150, 74431-10060, 90119-08974). Отдельно левый/правый для дизеля они не бьются. Я так понимаю, там нужно переносить крепление бачка ГУРа, но это уже мелочи.

И при заводке и при стандартной работе используются оба аккумулятора, просто при заводке, реле 12/24 соединяет аккумуляторы последовательно, во всех остальных случаях параллельно. Зарядка с 30 клеммы генератора идёт напрямую на этот, левый по ходу аккумулятор (вообще-то принято, что бы не путаться, аккумуляторы обозначать по ходу авто ), а потом через разветвитель +В и контакты реле12/24 подаётся на правый по ходу аккумулятор. Всё бортовое оборудование запитано с правого аккумулятора потому что между (+) левого аккумулятора и массой, при заводке появляется 24В, поэтому при системе пуска 24В провод (-) при прикуривании нужно подсоединять только к клемме аккумулятора, а не на массу . Конечно могло и РР сгореть и плавкие вставки, проверять нужно. Когда заведёте будет ясно, что не работает. Если РР, то не будет зарядки, если плавкие вставки, то свечи накала могут не включаться..., по схемам нужно будет смотреть.

Да на аккумулятор идет контакт , да при заведённой плюс есть на charge

Тестером , 14 в на аккумуляторе Вот все горит , с 24 в стартером такого не было

Всех приветствую! Делюсь своим опытом внедрения литиевых аккумуляторов) Предыстария банальна) начала от старости умирать ЭКОровская кислота, ну а менять кислоту на кислоту как-то уже не очень хотелось 2020году, по нескольким причинам. 1) Нелюбит кислота низких разрядов, и ресурс её при низких разрядах сильно снижается, особенно аккумы с кальциевой технологией очень капризны к разряду и легко теряют ёмкость при глубоком разряде. 2) Долгий набор заряда, при использовании Вебасто и коротких перебежках, они постепенно разряжаются неуспевая восполнить ёмкость особенно зимой. 3) Низкое рабочее напряжение, вопрос спорный, но видя практически на всех крузаках тонкие питающие провода потребителей, вижу следующую картину, когда банально, более толстым проводом подаёшь на лампочку питание она начинает светиться ярче как и более толстым проводом подводя питание к моторчикам подъёмников и стеклоочистителей они начинают работать веселее, то есть просадка по бортовой сети в тонких проводах достаточно значительна. (Есть с чем сравнивать от того и заметил этот нюанс). И чтобы привести этот нюанс в норму, нужно либо менять провода на более толстые по всей бортовой сети, либо чуть повысить рабочее бортовое напряжение сети, что собственно легко позволяет LTO, держать напряжение в пределах 14.7-15.2в, в зависимости от настройки генератора. 4) Ну и банальное падение ёмкости и токовых характеристик на морозе, что бывало доставляло некоторые проблемы. 5) Низкое количество циклов заряд разряд. 6) Моральное и реальное устаревание. Вариантов из альтернатив в общем-то несколько, литий железо фосфат, но у них проблемы с зарядом при температуре ниже нуля и количество циклов заряд-разряда не очень большое. И литий титанат, который без проблем работает до -50 градусов имеет какое-то фантастическое количество циклов заряд разряд 15000-25000. При этом это не полная выработка батареи, а всего лишь потеря её номинальной емкости до остаточных 80% образно говоря было 45ач после такого количества циклов стало 36ач. При этом отсутствует "эффект памяти" Для себя решл ставить титанат. Плюсы и минусы титаната. Минусы 1) Это не готовые акумы болт-он, а банки или пакеты различной формы и ёмкости с номинальным -среднем напряжением 2.3в. 2) Собирать готовую секцию придётся самому или заказать сборку у грамотных специалистов. 3) Нужно распологать титанат с максимально возможной температурой окружающего пространства не более 60 градусов. 4) Боится перезаряда, сами банки или пакеты герметичны, банки имеют стравливающую пробойную диафрагму, недающую банке хлопнуть при перезаряде и как следствие закипевшем электролите. 5) Цена. 6) Корпус и контакты самих аккумуляторов алюминиевые, корпус под термоусадкой. Контакты требуют смазки и соблюдение допуска нейтральности материалов чтоб недопустить влаги и электрохимической коррозии. 7) И плюс и минус это практически обязательное наличие балансира, который будет поддерживать банки в идентичном заряде. С одной стороны некое усложнение конструкции с другой стороны это продлевает срок жизни банок, в отличие от кислоты, где если 1 банка вдруг проседает, выкидывается весь аккум. Плюсы: 1) Быстрый заряд, от шести ёмкостей в зависимости от типа используемых элементов. На практике по приборам видно что генератор медленно поднимает напряжение по мере заряда титаната. Титанат быстро восполняет заряд, у меня после пуска за 10 сек работы, генер всё восполняет до прежнего номинала по заряду. У титаната жёсткая привязка напряжения и степени заряда, по вольтметру-тестеру легко понять такой потенциал заряда у батареи на данный момент. 2) Профицит емкости от номинала, у титаната как правило при измерениях ёмкости всегда + 1-2,5ач от номинала. Что приятно) 3) Номинально отдаёт большие токи, без последствий для себя, в штатном режиме от 6и и более ёмкостей, в пиковом режиме от 10и более ёмкостей в течении 10сек. (Кислоте подобные характеристики и не снились.) 4) Разборность конструкции, тоесть если одна из шести банок в секции по какой-то причине вышла из строя, поменять её не сложно. 5) Отсутствие потери емкости при отрицательных температурах. 6) Маленькая просадка напряжения при больших токах потребления, образно говоря лебёдка будет тянуть на "все деньги" так как она никогда не тянула. (а генер в паузах лебежения будет быстро восполнять заряд) 7) Номинально повышеное напряжение бортовой сети на 2-2.6вольта от номинала 12.6в, что приводит к более шустрой работе электрооборудования (приятно видеть шустрые стеклоочистители и стеклоподъёмники без запуска мотора. 8) При заряде и разряде в пределах штатнвх характеристик банки не греются. Когда начал заряжать банки, взял пускозарядник, так вот он аж через какое-то время перегрелся и вырубился по термозащите, его кабеля были горячие а банки секции холодные. Итак мой выбор пал на банки 45ач, 12шт. На две секции по 6 банок, по моей хотелке две секции должны были уместиться в одну ёмкость от стандартного аккумулятора а вторую ёмкость хочу использовать для расположения компрессора, туда идеально встаёт 160й Агрессор. Но так как я не знал в какой конфигурации встанут эти банки, то не приобретал готовые корпуса, как показала практика, готовой корпус подойдёт, если он сделан несильно больше габаритов самих аккумуляторов. Подготовка банок к эксплуатации заключается в заряде и выравнивании их по напряжению, при покупке они были подобраны по внутреннему сопротивлению, а теперь их нужно уровнять по потенциалу. Происходит это с помощью зарядного устройства на 16.5-16.8в и 1-2Ампера. К собраной секции подключается балансир и зарядка, всё это работает до полной равномерности заряда по всем банкам. В процессе эксплуатации раз в пол года желательно подцеплять зарядку и так-же полностью заряжать чтоб банки подравнялить балансиром. Балансиры я убрал в алюмниевый корпус для их охлаждения и сделал окошко для видимости диодов которые светятся при явной балансировке. Выпилил держатели для аккумов из толстой фанеры, проложил силиконовые прокладки, чтоб банки жёстко не сжимать, контакты обильно смазал ликвимоливской смазкой для контактов. Из секций вывел контакты лебёдочными гибкими проводами на 50мм², с расчётом на свободную дотяжку до реле 12-24. Итого имеем: Сумарная ёмкость 2х секций 90-94+ач на 15в. Номинальная отдача по току 500А. Максимальная отдача по току 900А. Вес 2х секций 19кг. Образно говоря морда облегчилась на один аккумулятор и вторая правая ёмкость, освободилась под стационарное размещение компрессора а может и чего-то ещё) Пока секции замотал туевой тучей стрейча и скотча, предварительно заложив просушеный силькагель внутрь. В самой нисше проложил утеплитель со стороны радиатора и закрыл всё гибкийм пластиком. Пока результатом доволен, единственное что не привычно, то что стартер очень резво пускает мотор. Вообщем может кто-то уже думал на эту тему альтернативных аккумов, и может кому-то это будет полезно).

Не совсем понятно что Вас пугает правильно поставить аккумулятор, проверить все преды, включить зажигание и попробовать завести авто ???

Значит по питанию. Можно попробовать другой блок питания к компу. Попробуй от ИБП в режиме резерва, от аккумулятора. Сеть конечно просто выдерни.

По фото думаю будет понятней. В обычном положении клемма 1-(масса LH аккумулятора) соеденина с клеммой Е(масса к двигателю), а клемма 1+(плюс LH аккумулятора приходит через разветвитель +В от основного плюсового провода идущего на стартер) соеденина с клеммой 2+(плюс RH аккумулятора) подавая заряд на RH аккумулятор. При повороте ключа в положение "стартер" реле срабатывает и клемма 1- перемыкается с клеммой 2+, соеденяя аккумуляторы последовательно, а с массой Е размыкается. Клеммы 1+ и 2+ в момент срабатывания реле тоже размыкаются. По тонкому проводу от клеммы 1- при перемыкании с клеммой 2+, плюс идёт на реле защиты генератора от 24v.

Всем здравствуйте: авто TLC200, 2008 г.в., дизель, 4,5 АТ. Решил купить сам масляный фильтр и масло и обнаружил, что очень большое количество производителей. Подскажите пожалуйста какой марки выбрать: написал тойота, а там куча производителей: Ivan, Ako1, OKV, ACR, MGA, imp, DLP, RSS, TXT, LAG2, VSKM, ASPS.

Андрей, на аккумуляторе, да, но многие, при "прикуривании по науке" для 12В "-" цепляют на корпус авто. Наверное, здесь следует уточнять, что оба провода от пускача нужно подсоединять к клеммам аккумулятора.

Здравствуйте! Не обязательно, если вы постоянно в режиме онлайн просматривать их не будете, то 50-100гб обычно более чем достаточно. По поводу какого оператора выбрать, то это уже на ваше усмотрение, нужно самостоятельно проверять, что лучше ловит у вас.

Думаю нормально проходит. Главное, что выбрал без твёрдых добавок (дисульфид молибдена, графит, ПТФЭ).

Добрый день! Пропала зарядка аккумуляторов. Ели добрался вчера до дома с Калужской области. Сейчас нет времени разбираться самому. Можете посоветовать нормального электрика в Москве (можно в личку). Спасибо, Хосе

Не мог бы кто-нибудь объяснить мне, как именно работает реле 12/24V, на основании электросхемы из FSM. Насколько я могу судить по схеме: 1. + от LH аккумулятора подключается к первой (левой) клемме на реле и непосредственно к клемме C на стартере. 2. - от LH аккумулятора подключается к шасси и ко второй клемме на реле 3. + от RH аккумулятора подключается к третьей клемме на реле 4. четвертая клемма на реле подключается непосредственно к шасси Итак, если +12 В от батареи LH всегда подключен к стартеру, а стартер заземлен на шасси, что делает реле, чтобы дать 24 В на стартер?

Всю жизнь пользуюсь дрелью от сети. Летом понадобится аккумуляторный дрель шуруповерт для работы по хозяйству. Возможно, забор на даче надо будет делать, в квартире встроенную мебель сделать и т.д. Для этих задач что покупать, на что смотреть - производитель, аккумулятор, ...?

У меня китайское РР отрыгнуло на втором году жизни, на Култукском перевале. Хорошо, что в две машины шли. Так на аккумуляторах до дому и доехал. Поставил обратно родной, которому хз сколько лет и всё отлично. На праворукой сотке 1998 есть.

А кто-нибудь пользовал литий-титанат не кустарного производства, а заводские аккумуляторы? Китайцы их производят и вроде как на свои авто устанавливают. Причём размеры и ёмкость как у свинины.

Добрый вечер. На своём авто заменил штатное головное устройство мультимедиа на андроид 5 element. Доволен, все нравится и работает. В итоге захотел установить и подключить к мультимедии через блютуз сканер ошибок ELM327. Понимаю, что совсем не профессиональное, но хотел хотя бы периодично считывать ошибки и устранять. Установил сканер в OBD разъём, соединил по блютузу, скачал прогу для него и подключил. Вроде всё получилось, но теперь не знаю в программе какую выбрать модель авто, т.к. в перечне авто нет. Выбрал OBD- II, базовую (первая в списке по фото)-ошибок нет. Понимаю, что такого быть не может, т.к. на данный момент не работали габариты и стопы, отключал для проверки ряд и других датчиков. Соответсвенно думаю, может нужно другой тип модели авто выбрать в предлагаемом перечне авто. Может кто сталкивался?

Ога. Счас! Сейчас езжай. Весь асфальт нах растаял. ( Я просто надеюсь, что и у тебя есть возможность выбрать себе место. До момента "в утиль"

В системе пуска 24В зарядка с генератора напрямую идёт на левй по ходу аккумулятор, а на правый через разветвитель "В+" и клеммы "1+" и "2+" реле 12/24В, что в итоге приводит к тому что на правом аккумуляторе зарядка, практически всегда, как минимум на 0,5В меньше, и он раньше выходит из строя.

Руслан, я с тем же успехом могу выбрать местных страдальцев, с угробленными FZ-ами (а их не мало, даже на форуме они есть), и рассказывать тебе про них постоянно, "говоря как есть". Если честно, то напоминает детский сад - на тебя не очень похоже.

Всё верно, только цвета наоборот, жёлтый провод это постоянный плюс с аккумулятора (на 80ке это предохранитель DOME-освещение салона) для сохранения настроек и питания усилителя во время работы, а красный это АСС для режима ВКЛ/ВЫКЛ.

Я Bluetoth-кассету на али купил недавно. Отлично передаёт звук с телефона на штатную систему и ещё и микрофон для громкой связи в ней есть. Немного шумит механикой, наверное можно смазать. Единственное, надо заряжать её иногда, от аккумулятора работает.

Может просто сразу озаботится нормальным аккумулятором в авто?