Поиск по сайту

Вот и я перевел передний мост на пикапе полностью на масло, в принципе масло и так начало просачиваться через сальники полуосей в кулаки. Выработка по рабочей поверхности сальника. И все это вперемешку с смазкой шруса и трансмиссионным маслом начало сочиться с родных фетров, до кучи еще и одна из цапф начала пропускать все это. Цапфы поставил от иж техно, сальники на ступицах заменил, шкворневые подшипники тоже под замену и поставил многоразовые гайки на ступицы от TG. Залезло 4 литра масла в мост и кулаки. Сальники на полуосях оставил, но удалил пружинки и малость подрезал. Чтоб на склонах масло быстро не перетекало из кулака в чулок. Сами фетра полиуретановые отлитые в РФ, но пока еще доводятся до ума. Лить по кожух та еще морока. По твердости фетра от TG в среднем 90 по Шору, эти тоже отлиты с той же твердостью. Прижимные пластины вырезаны из нержавейки 4 мм на лазерной резке. Внутреннее кольцо осталось родное от родных фетров, по размерам один в один с кольцом от TG. Нижние шкворня, цапфы и хабы посадил на герметик. Шары на мосту имеют выработку от прежних фетров, не стал шлифовать и выводить в плоскость. Времени не было На данный момент идет эксплуатация машины и наблюдения за фетрами. Пройдено 100 км по дорогам и около 20 по полям со снегом. Вроде не бегут, но есть масленая пленка. На данной отливки имеется брак, не пролив в виде пузырька воздуха по рабочей кромке.

При выборе этих очень похожих автомобилей стоит определиться с важностью критериев, исходя из планируемой эксплуатации. 1. Если важнее длительная эксплуатация преимущественно на трассе - искать 100-ку с меньшим пробегом и живым двигателем. (причина: 2-кратная разница в ресурсах двигателей). 2. Если эстетика имеет значение, экологические ограничения (и в СПб будет, и в Финке...), расход топлива - то свежий 150-й. На трассе плавность хода в стоковой полностью исправной подвеске - одинаковая. А самому подвеску под себя настроить - одинаково на любом из кандидатов (торсионы - отдельная тема для давно идущей отдельной дискуссии). Разница в 6 см колёсной базы компенсируется разницей в массе. Динамика на 150-м и расход предпочтительнее. В городе 100-ка на 6 сантиметров больше и 1-2 центнеров тяжелее слон, если для слона это имеет значение. По коррозионной устойчивости - разница не принципиальная. Металл на 150-м тоньше, а 100-ка в любом случае будет старше. Но 100-ку в хорошем состоянии найти будет тяжелее, антиквариат. Если, и не была в ДТП, и не ездила по солёным ваннам российских городов, то всё равно усталостные процессы уже давно запущены во всех узлах и агрегатах, включая более нагруженный передний мост. Микропиттинг давно начал свое подлое дело и достаточно серьёзной перегрузки или существенной ударной - и вот тебе и пожалуйста. Единственно, на мой взгляд, существенная разница - по межосевому дифференциалу. На 100-ке - открытый симметричный межосевой (и системы активной безопасности доведены до ума только на 2006-2007 годах - но зимой помогают недостаточно). На 150-м условно самоблокирующийся несимметричный. Разница ощущается только при экстремальном вождении по скользким трассам (по гололёду). На 100-ке по льду и снегу на скорости свыше 120 км/ч все отмороженные северяне ездят с заблокированным межосевым, а на 150-ке оные же на трассе не блокируют принудительно межосевой. Поскольку, он, когда нужно, самоблокируется и правильно взаимодействует с системами курсовой устойчивости (на 60 % (по количеству) отключаются при блокировке). Не "гонщик" даже не заметит, как не заметит разницу в 2-3 см по центру тяжести (на прадо выше).

По вязкости масла - рекомендация классическая 75-140. Допуск GL-5 . Но вязкость и характеристики (бесспорная SAE 75W -140 GL-5 для LSD) - не главное. Главное в моей рекомендации - зазоры между сателлитами и сателлитами и боковыми шестернями. Зазоры и пятно в ГП. Если по двигателю крайне редко, но зазор в клапанах на старых машинах ещё регулируют. То Зазоры в трансмиссии интересны для большинства только когда агрегат (мост, раздатка, коробка) уже померли!!! Классическая формула - "загудел" "опилки" -на самом деле синоним "помер" . Процесс разрушения зоны закалки уже пошёл. Да, его можно растянуть после регулировок пятна контакта и зазоров на 10-50 тыс. км. То есть вопрос уже просто в скорости разрушения. Если задуматься, крайне нездоровая психология эксплуатации надёжной машины: убить мост за 2-3 покатушки или за 50-100 тыс. км. и купить "беспробежный контрактный", который ставится без деффектовки, без промывки, без регулировки... Естественно, кто-то регулирует, Разбирает... и теряет гарантию продаванов. Естественно, что "гарантийный" 1 месяц мост выдержит, если масло не забыть залить . Помойная психология постапокалиптического общества . 4Runner 130 проектировался ещё не в мире одноразовых машин. На каждый мост не менее чем по 6 типоразмеров регулировочных шайб. Причём, на конвейере ставилась минимальна толщина. Аналогичная картина на валах в коробке и раздатке. На последующих поколениях на конвейере ставилась уже не самая тонкая регулировочная шайба , а подходящая - 1-2-3-4 размер. Передние ступичные подшипники, да и весь узел целиком - вечные, если менять вовремя смазку, сальники, пыльники, подшипники скольжения и регулировочные шайбы. Естественно, регулировать ступичные подшипники 1-4 раза в год, в зависимости от величины колес и условий эксплуатации.

нет, вначале я хочу поставить просто стоковый 4G63T, срастить с коробкой и подружить проводку движка с остальной машиной. мосты и прочее пока не менять, тормоза менять только в случае успешной установки "сердца". я прочитал про много начинающихся проектов, которые так и загнулись замахнувшись сразу на всё и не с того начав, урок извлек. На форумах даже подшучивают "о, еще один свапер"))) я перерыл много форумов (даже англоязычных), задавал вопросы на форумах эво, никто и никогда не пытался из 4G63T делать полноприводную машину с АКПП. Часто бывало что даже относительно простые проекты 4G63T + МКПП R154 или W56 не взлетали, хотя там даже готовые переходные плиты есть. Насчет коробок A340 и почему на них смотрю - технически они несложные, проверены временем, держат нужный момент и что самое главное - для них существует и отлажено много отдельных "мозгов" типа Atecu, ведь в такой экзотичной связке коробка и ECU двигателя никогда не смогут нормально взаимодействовать и коробкой должен управлять отдельный мозг. Но дальше коробок я пока и не зашел - тут надо все трезво взвесить, прежде чем тратить деньги (один мотор только 100-150 стоит если от Эво а не от Аиртрека). Если раздатку не найти как надо, то придется изобретать колхоз с передним мостом или пока вообще его не подключать (но тогда велик шанс долгостроя). PS: на всякий случай - я не "вася", который только колеса подкачать может, я перебирал проводку и двигатель, собирал одну из двух раздатку и т.д. и каких-то сложностей не боюсь. Конечно понимаю что это все очень сложно и даже искал мастерские которые такой проект смогут вместо меня сделать - без толку, никто браться не хочет т.к. возни много, да и у нас местные "тюнинх-ателье" только чипануть могут, выхлоп переварить или вместо стока ковку поставить (это уже высший пилотаж).

100 Крузак 1999 года. Один из первых. Большое ТО. Часть 2 Приветствуем Вас дорогие читатели. Мы продолжаем наш рассказ о большом техническом обслуживании Toyota Land Cruiser 100 1999 года. Напомним, что этот автомобиль был приобретен совсем недавно и после регистрации в органах ГИБДД приехал к нам в технический центр. В прошлой. первой части мы рассказали и проведенных работах. Сделали общую диагностику ходовой части, заменили масло и фильтр в автоматической трансмиссии, заменили масла в мостах, раздаточной коробке, выполнили «шприцевание» крестовин карданных валов. Установили новые втулки и стойки стабилизатора передней подвески. Конечно, возраст и пробег не могут не сказаться даже на самом надежном и выносливом Toyota Land Cruiser 100. Всегда есть те моменты, куда «приложить руки». Главное не спешить делать все подряд и приводить автомобиль в «идеальное состояние», а выполнить только те работы, которые влияют на надежность автомобиля в целом и вашу безопасность. К тормозной системе мы вернемся немного позднее, а пока будем выполнять замену пыльников на приводах переднего редуктора. В прошлой первой части мы уже говорили, что главным отличием Toyota Land Cruiser 100 от предшественника Toyota Land Cruiser 80. Кардинальным образом изменилась подвеска передней оси. «Классический цельной мост» с пружинами и рулевым редуктором был заменен на торсионную подвеску, а в рулевом управлении появилась рейка. Такое новшество во внедорожнике нового поколения позволило повысить комфорт и управляемость. А для тех поклонников марки, которым необходимо покорять бездорожье и песчаные барханы японский производитель был готов предложить Toyota Land Cruiser с индексом кузова 105. По сути это брутальный внедорожник, созданный для выполнения сложных задач вне дорог. «105» версию легко отличить по задним распашным дверям, которые открываются в бок. Так же комплектации таких версий внедорожника были куда скуднее - стальные колесные диски, дизельный двигатель и механическая коробка передач. Причем под капотом для ОАЭ или стран Африки мог быть установлен бензиновый двигатель 1 FZ, унаследованный от той же 80 серии. Привода переднего моста у Toyota Land Cruiser 100 выносливы и надежны. Главным образом, что приводит к поломке узла помимо механического износа - попадание воды и грязи. Причем исправный узел при таких условиях может выйти из строя очень быстро. Песок и вода приводят к абразивному износу деталей привода. Поэтому при техническом обслуживании и выполнении работ по диагностике ходовой части в обязательном порядке проверяется состояние пыльников ШРУС. В нашем случае на этом автомобиле необходимо было заменить оба пыльника. Здесь экономить не стоит - доверяем «оригинальным» запасным частям. Привод снимается с автомобиля и устанавливается в тиски. Затем аккуратно разбираем узел и тщательно все отмываем. После этого проводим сборку узла в обратном порядке. Так же были заменены тормозные диски и колодки на передней оси. Конструкция ступичного узла у Toyota Land Cruiser 100 имеет свои особенности и замена передних тормозных дисков - процесс весьма затратный по трудоемкости. На Toyota Land Cruiser 200 производитель упростил конструкцию. Подшипники передних ступиц у Toyota Land Cruiser 100 предусматривают регулировку у "двухсотой серии" уже нет. Выполняем обслуживание тормозных механизмов задней оси. Все очищаем и смазываем. Выполняем замену тормозных колодок, тормозные диски задней оси еще походят. А дальше у нас на очереди замена ремня ГРМ на могучем V8 объемом 4,7 литра с чугунным блоком цилиндров. Двигатель серии 2 UZ был специально разработан для внедорожников концерна Toyota. Впервые автомобили японского концерна начали оснащаться двигателем V8 серии UZ в 1989 году - Lexus LS400. Силовой агрегат неоднократно модернизировался - появилась система сдвига фаз газораспределения (VVTI), но первоначально она была доступна только для 1 UZ FE. На Toyota Land Cruiser 100, оснащенным двигателем 2 UZ система VVT-i была не доступна до 2005 года. На следующее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser 200 первых годов выпуска устанавливался все тот же двигатель V8 2 UZ FE, но уже с системой VVT-i. Variable Valve Timing with intelligence увеличивает мощность и крутящий момент двигателя, но у системы есть «ложка дегтя» - куда же без нее. При обрыве ремня газораспределительного механизма у двигателя с VVT-i загнет клапана. Помимо замены комплекта ГРМ мы установили новый водяной насос (помпу) И последний штрих замена тормозной трубки по причине коррозии…Года берут свое. Теперь на этом Toyota Land Cruiser 100 можно смело отправляться по маршруту Москва - Владивосток. В ближайшее время владельцу остается заняться рулевой рейкой. До новых встреч, дорогие друзья. с автомобилем работали: Местер Николай Ткачев Механик Алексей Рассыпнов. Технический Центр Тойота Дубровка. Москва, ул. Мельникова, д. 5 м. Дубровка ☎ Телефон: +7(495) 786-82-33 Время работы: пн-вс с 9:00 до 21:00

Изучай. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/search/&q=передний мост в 100&quick=1

Добрый день . Кто то ставил в 100 передний не разрезной мост с80, 105 или патрол Y61 .Поделитесь с чем столкнулись и какие сочты проще поставить?

100 Крузак 1999 года. Один из первых. Большое ТО. Часть 1 Приветствуем Вас дорогие читатели. Совсем недавно у нас в гостях побывал Toyota Land Cruiser 100. Примечательным является год выпуска автомобиля 1999. Этот «Крузак» был приобретен совсем недавно и приехал к нам на комплексное техническое обслуживание. Несмотря на почтенный возраст «сотка» на уверенном ходу и имеет презентабельный внешний вид. ГБО на автомобиле отсутствует, кузов и салон выглядят весьма опрятно. Ему двадцать один год и он не простаивал все эти годы в теплом паркинге , а эксплуатировался многими собственниками - это необходимо понимать. Кузов, разумеется, подвергался косметическому ремонту и повторному окрашиванию. Частично реставрировались и элементы салона. Теперь настало время комплексного осмотра ходовой части. Здесь есть к чему приложить руки. И так обратим внимание на рулевую рейку. В ближайшее время она потребует восстановительного ремонта. Компаний по ремонту рулевого управления сейчас множество. Покупка б/у - лотерея, а стоимость новой Вас немного огорчит. Сальники, приводные ремни, резиновые уплотнения, иные соединения - все это с возрастом и пробегом требует внимания. В нашем случае требуется заменить передний сальник коленчатого вала. Замываем следы масла с помощью очистителя - судя по налету масла и грязи- течет сальник продолжительное время. Так же будет ясно через некоторое время эксплуатации как обстоят дела с герметиком поддона двигателя. Он так же может потребовать переклейки. А тем временем выполняем замену масла на переднем редукторе. В отличие от TLC 80 на TLC 100 передняя подвеска была существенно доработана, как и рулевое управление. «Брутальность» же была доступна в Toyota Land Cruiser, который получил индекс 105 - классический передний мост и рулевой редуктор к Вашим услугам. Автоматическая коробка передач на этом автомобиле 4 ступенчатая от компании AISIN просто можно назвать «неубиваемой». Поломки ее крайне редки и связаны либо с очень большим пробегом, либо с ненадлежащей эксплуатацией. Нам предстоит заменить масло и фильтр в автоматической коробке передач. Для этого необходим демонтаж поддона. На фотографии можно увидеть масляные отложения на поддоне, используем очиститель и отмываем болты крепления. Крестовины карданных валов были смазаны. Мы рекомендуем выполнять данные работы не реже 10 000 км пробега, а если автомобиль преодолевает серьезное бездорожье и водные преграды - после каждой такой поездки. Фильтр АКПП установлен. Магнитные пластины очищены, поддон отмыт. Перед установкой удаляем остатки герметика и наносим новый. После этого ставим поддон обратно. АКПП снабжена щупом контроля уровня масла - что по сегодняшним временным реалиям практически не встречается. Стойки переднего стабилизатора так же были заменены. Состояние снятых деталей выглядит удручающе. Но теперь это в прошлом. Так же были заменены втулки стабилизаторов - когда они менялись в крайний раз сказать сложно. Элементы подвески и часть рамы поражены коррозией. С одной стороны годы берут свое, но с другой эксплуатация автомобиля в городской черте с реагентами то же сказывается. При большом желании можно провести пескоструйную очистку и обработку антикором - стоимость таких услуг составляет в среднем 50 000 - 60 000 рублей. Стоимость автомобилей Toyota Land Cruiser 100 первых годов выпуска начинается от 700 000 рублей и сильно зависит от удаленности от Московского региона. В любом случае необходима тщательная проверка юридической чистоты перед покупкой помимо диагностики, а уж вложений в техническое состояние практически не избежать. Продолжение следует..... Технический Центр Тойота Дубровка. Москва, ул. Мельникова, д. 5 м. Дубровка ☎ Телефон: +7(495) 786-82-33

На 70-ках с сайлентблоками к раме 100% сходятся к мосту. Там и без замеров видно. С пальцами не знаю, в глаза ни разу не видел. Речь про задние клюшки, передние параллельны.

Очень критично. 15 летний авто.... Надежность где то на уровне УАЗа. А запчасти с сегодняшним курсом перестали иметь демократичные цены. Наверняка откапиталить передний мост в сервисе сейчас обойдется в 100р + ИМХО если брать то как второй авто, тк первые пол года он будет торчать в сервисе на доводке так сказать. Даааа.... 100% вариант для тех кто хочет казаться а не быть

Присмотрел себе 4раннер, с автоматом в СПб он продовался 3 мес назад Сейчас его продает чел, который взял его по ДКП и себя не вписывал /подозрительно №1/ Я помню, он когда еще тогда продовался у него был обозначена течь сальников заднего моста и отдавался в комплекте мост в сборе и было чтото про передаточное число, толи тот что стоял не то,толи новый, сейчас он по прежнему отдается с течью и мостом /подозрительно №2/ Я понимаю что продавец не хочет ехать на сервис где бы его посмотрели хотябы по тому что нет страховки Плюс говорит что только передние тормоза есть, задние заглушены - просто так хер получишь осмотр и страховку Сам я не большой специалист, на таких тачках не ездил - опыта нет Мне важно посмотреть что двигло и коробка без серьезных проблем - при уходе и заботе пройдут еще тыщ 100-150 И что рама не такая что "нет сквозных дыр" и она сложится на первом перекрестке, а такая что есть хотябы к чему варить Прошу найтись в СПб джиповода, кто бы съездил со мной посмотреть Я не ищу подборщика с толщиномером, я понимаю что тачке больше 20 лет мне нужен опытное мнение что я не куплю "аврору" С меня деньги/пиво/ что скажите Объяву не публикую чтоб не сочли за рекламу найти и так не проблема

Накуа тебе это ??? Если сервопривод, то передний мост на парт-тайме можно включать на скорости до 100 км/ч. Главное двигаться равномерно. А с механическим включением - нужно остановиться !!! и потом включить передний мост. Вопросы есть ?!

Электронный блок управления после перемещения рычага управления РК получает сигнал от актуатора раздатки о включении режима 4х4 в раздатке и только при допустимой скорости (до 100 км/ч) посылает сигнал на актуатор (герметичный) переднего моста. Актуатор переднего моста включает электродвигатель размером меньше, чем на стеклоподъемнике. Через пластиковые шестерни (игрушечного размера) стальным рычагом сдвигается муфта и соединяет правую полуось с корпусом дифференциала. Если усилия эл. Мотора недостаточно для зацепления, есть небольшая стальная пружина (пластина), которая досылает муфту при отсутствии нагрузки на пару. Поэтому быстрее подключается и отключается полный привод под сброс газа.

ну сейчас цены такие-пружины по 6 т.р. стойки вроде по 7-8. плюс надо по уму будет передний мост на сколько я понимаю поворачивать, потом панару надо будет и т.д. в общем я считал, чтобы правильно поставить айрон мэн, со всем сопутсвующим хозяйство за 100 это всё перевалит.

заводские 71 74 к великому сожалению все! Они такие крутые, что отобрали бы у других Тойот все продажи. Вообще каждому фанату J7 по среднебазнику. Двойная крыша (зима frb, лето софт топ, все меняется местами), движок HDT, 3’ выхлоп; автомат 442, блокировки с включением тросиками, передние сидушки с амортизаторами, заднее сдвижное, мосты 9’’ с 4,11 парами и одинаковой ширины спереди сзади; кузовные детали из оцинкованной стали, усиленный антикор, узкая морда, мех лебедка; задняя пружинная подвеска; увеличенный бак 110 литров; канистра на двери; заводской лифт 2’; диски 16 кресты (знаю, но сделают), шины 255/100 R16; салон линолеум на полу, старая панель приборов, 2 DIN музыка, шумка капота; все заводское. Я первый в очереди! Даже 15 штук продам. Дайте 24 часа PS зачем они нас так мучают. Продают коагулят, ни души ни тела, а уважаемые машины под нож

Видел на дроме висела на продажу, нарядная и на вид ничего На 100 с HDFTE мост передний никто не вкатывал? Австралийцы же на 200 мост передний ставят.

Если: "...просто еду прямо ничего не трогая тоже трясёт" и "именно при торможении не важно какими из тормозов эта тряска усиливается" и при этом всё проверено кроме АКПП, То следует: 0. Провести электронную диагностику и распечатать все имеющиеся ошибки в ДВС, АКПП, Тормозах. Снять ошибки. При проверке на подъёмнике сразу исключаются проблемы с подвеской и зависимостью работы любого агрегата от интенсивности тряски на поверхности дороги. 1. сначала исключить последовательно в качестве причины: колёса, трансмиссию, тормозную систему, а для этого. - вывесить машину на надёжном подъёмнике (колёса свободно вращаются); руль прямо, при возможности закрепить. Поднять стойками за корпус редуктора заднего моста и рычаги подвески переднего - задний мост и передние колёса до "рабочей" высоты (как на дороге стоит). - снять колёса, поехать плавно! (имитировать движение) на "D" до скорости 100-110 км/ч (недолго, рулём не крутить!); попробовать выловить дёрганье при торможении; и если трясёт и дёргает - послушать стетоскопом все редукторы (4 штуки), все ступичные (в том числе заменённые); при торможении своими руками прослушать - где сильнее дёргается - мост, блок силового агрегата... - если нет нигде криминальных звуков, а дёрганье продолжается, снять задний кардан, проверить на ходу (межосевой заблокирован) (не обращая внимание на загоревшуюся "гирлянду" на приборном щитке), снять передний кардан - проверить. При снятиях проверить всё люфты на фланцах мостов и на фланцах раздатки. При двух снятых карданах и нейтрали в АКПП покрутить раздатку (на всех режимах) и убедится, что не закусывает и нет криминала в люфтах (0 мм). Появятся электронные ошибки (стереть после завершения). Система управления раздаткой может потребовать обучения!!! (обучение сложности не представляет, как его делать на 200-ке я не знаю). Проверить фланцы при снятых карданах на параллельность. ПЕРЕпроверить крестовины и состояние шлицевых соединений на снятых карданах. Проверить люфты в редукторах при снятых карданах. Проверить свободное вращение. Проверить наличие дерганья при вращающихся колёсах АКПП на "N" и заглушенном двигателе. Попробовать рукой определить дерганье сильнее на мостах, на АКПП, на раме. - если и в этом случае криминала не обнаружится, а дёрганье есть при любых снятых карданах (одинаковой интенсивности), то снять задние суппорта в сборе без разгерметизации тормозных контуров. Аккуратно надёжно на проволоке повесить внутрь колёсных ниш, снять тормозные диски. Убедится, что поршень ходит легко и возвращается легко. Аналогично - скоба по направляющим (легко). Забывают чистить отверстия под направляющие - металл снаружи пыльников корродирует и направляющие ходят с трудом - отсюда нагрев колодок и диска. При подсоединённом заднем и переднем кардане - проехать и посмотреть биение на фланцах полуосей. Сделать ревизию механизмов стояночного тормоза. - если без тормозного механизма сзади дерганье продолжается, биения на фланцах полуосей нет, то попробовать удерживать задний мост на разной высоте (стойкой-домкратом). - если дерганье и рывки не зависят ни от чего вышеперечисленного и электронных ошибок нет, - остаётся снять передние приводные валы. И поглубже проверить АКПП (ошибки, уровень и качество гидравлической жидкости, работу термостата, опилки...). Все описанные процедуры проводил на 4Runner215 (схожий по основным системам). А сразу волшебный диагноз почему бьёт задний мост, причём с плавающей ошибкой (с разной интенсивностью), вряд ли можно получить.

Toyota Land Cruiser 100 4.2 дизель 2003 год после свапа осталось от 100ки Мост передний 50000 Мост задний 50000 Кулаки по 15000 И многое другое !!!! Тула тел.89056278126 Дмитрий

Был переходный период лета в зиму, так сложились обстоятельства, что на осяхстояли разновысокие колеса (зад 265 70 17 перед 275 65 17). В движении на 100 км/ч случайно включил кнопкой передний мост. Спереди захрустело, завыло и теперь при движении накатом все гудит. Под нагрузкой все штатном. Что сломалось? Подскажите.

Какая смешная тема Надо при прочтении ответов обращать внимание на то на чём авторы ездят, тогда картина мира складывается. Автору: дизельный 2Н неубиваем, вот он действительно ездит на всём, что в бак попало, а никак не 1KZT. Он прост, прекрасен и настолько-же неспешен. Обгоны на 60ке с 2Н и любыми колёсами, чуть больше стоковых - это увлекательная стратегическая пошаговая игра, надо всё планировать и просчитывать на 15 минут вперёд. Расход у него, кстати, скорей от состояния зависит, чем от скорости, пробок или топлива. Хороший 2Н мог ехать с расходом в 10л на сотню, но где-ж они, те хорошие... Дизельный 12НТ - намного резвей. Надо разогнаться - он разгоняется. При этом он не особо технически далеко от 2Н ушел. Владельцы машин с 12НТ не пишут о сложностях в плане обгона. Многие владельцы 2Н мечают о переделке на 12НТ, обратно вроде никто. Дизельный 3B это медленней, чем 2Н. Это сложней с запчастями. Но таких машин и в продаже уже особо не найти. Бензиновый... Это "прорва ушастая"(с)анекдот, у него отличный аппетит - а мощность посредственна. Из плюсов, конечно, тот факт, что он простой как дверь, нет тнвд, нет форсунок, бензин - искра - едет. Кстати, из них всех только 2Н и 3B работают полностью 100% без электрики, толкнул с горы и поехал. Про комфорт, о котором тут столько всего было сказано: у 60к бывали подпружиненые сидухи, если при этом ещё VX салон и нормальная подвеска (а не колхоз Красное Знамя) - нормально там всё с комфортом. Мотор шумный, это да. Хотя мне как-то больше нравится шумный, но всегда работающий мотор, чем как у меня в сотке - который тихо заглох зимой на спуске. Но тут все знают, конечно, что сотки ниламаются. Про запчасти - да. Есть уже не всё, даже если заказывать из Эмиратов и Японии. Это, правда, особо никого не обездвижило - ехать 60ка обычно и дальше едет, ну скрипит или стучит чем-то, пока не найдёшь запчасти. Про альтернативы ничего не скажу, у меня не было 80 или 105. 100 точно не альтернатива, но не из-за моста переднего, а из-за меньшего запаса прочности, мудацких конструктивных решений и горы электроники, которая со временем превращается в бочку с порохом. А электроника, в отличие от механики, намного хуже диагностицируется и имеет склонность ломаться "ррраз и сломалось", а не предупреждать скрипом за 10ткм.

Привет! Вопрос заезжен до дыр, но есть нюансы. Штатное литье на 130 с вылетом +8 (Offset 8). Штатное литье на 70-ку точно такой же дизайн, но вылет -20 (Offset -20). Соответственно, -20 литье на Раннере будет с коллеей более широкой. (Мозги уже сплавились, тапки не швырять). Имеем литье Ronal (интересно, кто в курсе, модель дисков) с нулевым вылетом, фото ниже. Короче, суть в том, что сток на 4Раннере какаха, имхо. Так вот, есть идеи купить (2 варианта): 1. Два литоса Ronal (пока гугл не дал ответа по модели). 2. 6 литых дисков от 70-ки. Необходимы 2 запаски. И вот тут вопрос в том, что будет лучше для Раннера vzn130, с учетом заднего моста от TLC Prado 90 (пока еще в планах, но свап моста 100%, к тому же, гп совпадают с передним, который остается) - нулевой вылет или -20? И еще. Вариант без проставок и максимум возможная одинаковая коллейность +/-, при установки литья разного вылета. И да, я предпочту сток или около сток, параметров, близких к родным.

Что осталось: 1.Радиатор кондиционера(есть 2 шт.) по 1т.р. 2.Трубки кондиционера по 500р. 3.Ролик натяжной ремня кондиционера 500р. 4.Замок капота 800р. 5.Помпа 500р. 8.Пластик у ног п.пассажира 500р. 9.Бардачек 1т.р. 10.Пластик под рулем 800р. 13. Манжета КПП 1,5т.р. 14.Дверь левая, имеется ржа по кромке. 5т.р. 15.Стекла дверей лев/пр. по 1,5т.р. 16.Подлокотник 3 т.р. 17.Пластик у руля 1 т.р. 18.Решетка (жабо) 2 т.р. 19.Крыло левое. Ржа внизу у двери. Дырки от саморезов крепивших расширители. 5 т.р. 21.Подножка Только левая 2т.р. 24.Внешние ручки дверей лев/пр. по 800р. 25.Внутренние ручки открывания дверей лев.лев/пр. по 400р. 27.Замки дверей с тягами по 1т.р. 29.Блок управления климат 1,5т.р. 30.Блок вентилятора печки с мотором и резистором 3т.р. 31.Блок испарителя кондиционера 2т.р 32.Топливные трубки от ТНВД к форсункам (2LT 4шт.) 1т. 33.Тросик открывания лючка бензобака в сборе 1,5т.р. 34. Педальный узел 1т.р. 35.Педаль газа 800р. 36.Рычаг ручного тормоза 1,5т.р. 37.ГТЦ 3,5т.р. 38.Тросик газа 1т.р. 38.Рабочий цилиндр сцепления 800р. 39.Трубка сцепления 800р. 39.Тормозные трубки по 800р. 40.Тормозные трубки суппортов по 500р. 41.Блок радиатора печки 3000р. 42.Тормозные шланги и шланг сцепления по 200р. 43.Скобы крепления груза в багажнике. 500р. комп. 44.Воздуховоды от печки к заднему ряду по 300р. 45.Упор капота 200р. 46.Лючок бензобака 1т.р. 47.Маховик, диск и корзина в нагрузку 4т.р. 48.Расширители 7т.р. 49.Подушки двигателя 2LT-E 1т.р за пару 50.Турбина от 2LT люфт присутствует 4т.р. 51.Патрубки турбины на 2LT по 500р 52.Патрубок воздушного фильтра 500р. 53.Петли капота 800р за пару. 55.Каркас приборной панели 1т.р. 56.Ковер багажника 2т.р. 57.Рулевой редуктор 4,5т.р. 58.Маятник 1,5т.р. 59.Рулевая тяга 2т.р. 60.Рулевая колонка 2т.р. 61.Крестовина нижняя рулевой 1т.р. 62.Передний стабилизатор 1,5т.р. 63.Топливные трубки подача/обратка по 800р. 64.Топливный бак 4т.р. 65.Горловина топливного бака 2т.р. 66.Защита топливного бака 2т.р. 67.Часы 3т.р. 68.Насос годроусилителя руля 3т.р. 69.Расширительный бачек 800р. 70.Бачек омывателя с рабочим мотором 1,5т.р. 71.Задний мешок омывателя(с нерабочим мотором) 800р. 72.Крепление для заднего мешка омывателя и инструмента.500р. 73.Крышка ГРМ 2LT 500р. 74.Экран турбины 2LT 500р. 75.Утеплитель моторного щита 300р. 76.Скоба крепления заднего сидения/скоба замка борта/скоба замка дверей - 300р. за пару. 77.Резервуар вакуумного усилителя тормозов (44704-35030) 300р. 78.Реле свечей накала (28610-54250) 800р. 79.Реле свечей накала (28610-54080) 800р. 80.Регулятор напряжения(27700-72030)800р. 81.Реле стартера (28300-54070) 800р. 82. Реле 81980-12070, 90987-04002, 90987-02004, 90987-01003 по 400р. 83.Комплект заднего стеклоочистителя 3т.р. 86.Стекла сдвижные(рамки с коррозией) по 3т.р. 87.Стекло крыши левое 2т.р. 88.Внутренняя окантовка сдвижного окна 500р. за компл. 89.Потолочная ручка 500р. 90.Крыша голая 2,5т.р. 92. Задний мост в сборе 14т.р. 94. Крепеж задних рессор(все что на фото) 2т.р. 95. Колдун 1,5т.р. 96. Трос ручника( от середины до колес) 1,5т.р. 97. Замки заднего борта 1,5 тр. за пару 98.Ручка заднего борта 500р 99.Торсионы с рег.болтами 2,5т.р за пару 100.Кенгурин 6т.р. 101.Правая панель багажника, целая 2т.р. 102.Левая панель багажника, сломана внизу 1т.р. обе вместе 2,5т.р. 103.Люк в панель, треснутый и заваренный 300р. (или в нагрузку к панели.) 104.Ответные части передних ремней безопасности. 1,5 за пару 105.Лебедка запаски 3т.р. 106.Пепельница передняя 800р. Фото все в теме.

Смешно ... Но если подумать без язвительного смеха , то можно понять , что подвеска перед и зад в корне разная . Задняя подвеска на четырех продольных рычагах , которые расположены в горизонтатльной плоскости под углом друг к другу и которые хоть немного , но удерживают мост от поперечного смещения. Передняя же подвеска на двух продольных рычагах и от поперечного смещения никак мост не держат . Ко всему прочему , требования к передней тяге панара больше по прочности и жесткости , так как он нее зависит точность рулевого управления-малейшие колебания в передней тяге панара приводят к шимми . Это не показатель . У ТЛК 80 болт 18 мм , ТЛК 100 имеет болт в задней панаре 16 мм . А у ТЛК 200 этот же болт 14 мм. ПРи этом 200ка тяжелее 80ки , мощнее мотор и больше в размере штатные колеса. Думаю это просто современные возможности просчета нагрузок на узлы дали возможность не делать детали излишне массивными и прочными. Я вроде уже говорил тебе - в идеале нужно размещать панару горизонтально. Вот картинка показывает наглядно почему так . Но если жаба жмет и хочется обдурить геометрию , то можно сделать вставку в панару . Но для надежности и прочности не надо уменьшать ее диаметр , а на твоем фото он почти в два раза уменьшен . Ответственные узлы лучше всегда собирать на фиксатор резьбы.

Я купил 2008года бенз мотор 2uz-fe vvti сделан рестайлинг в круг 12года было не большое дтп, но все кузовные элементы родные, сразу что сделал перебрал передние суппорта новые колодки, потом поменял ремень грм, со всеми роликами, натяжитель, помпу сальники распредвалов, все оригинал, поменял масло в акпп с промывкой тож оригинал, щас осталось задние суппорта перебрать, и масло лежит в мостах махнуть, купили диски и резину зимнюю, перебрал генератор, поменял натяжитель генератора оригинал. За 3 месяца вложил порядка 120рублей в запчасти, так как сам занимаюсь ремонтом это без работы,поменял все жидкости, делаю для себя так как раньше не кто не обслуживал авто, на 11годе моторы 2uz и 1vd, с 12года рестайлинга там уже другие моторы пошли, просто если перед покупкой, то готовь 100-150 еще на обслуживание + работа, и бенза жрёт он тоже не как малолитражка. По кузове раме есть небольшие очаги коррозии но ничего серьёзного, еще прошприцевал корданы крестовины. Тоже думал прадо, но прадо это овощь и салон деревянный и не едет он,как уаз патриот, поэтому изначально искал дизель 200, побоялся взял бензин. Ниже мой пупсик ? Свою покупал меньше чем за 1,5.

не , не то . Я ж тебе говорю - нет на х драйве заднего привода - там классический парт-тайм управляемый компом . при этом диски никогда не находятся с состоянии разомкнуто и все время передают как-то минимальный момент на передний мост. Вот оно чудо баварское. Сливной пробки нет . масло на весь срок службы . Но если на 100 тысячах не поменять , то дискам хана. Смена масла происходит со снятием раздатки и разборкой ее.