Поиск по сайту

Приветствую. Снова подниму этот вопрос. Перечитал весь форум, однозначного ответа не увидел, только таблички и слухи. У меня стоит генератор 27060-62190 на 70A, хотя по VIN-у должен стоять 27060-62140 тоже на 70A Нашел на форуме, что вроде бы подходят генераторы от старой Висты, Camry, но без номеров запчастей и уверенности, что они действительно подходят. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=31086.50 - здесь нашел такое: 27060-31180 1GRFE..GRN28# 12V 100A ещё и такие есть: 27060-37011 и 27060-37010 или 27060-31190 1GRFE..GRN28# 12V 130A,ACCESSORY CONNECTOR-WITH(AC120V:RH DECKSIDE & CONSOLE BOX) _http://www.alibaba.com/product-gs/427256379/Alternator_TOYOTA_TACOMA_12V_130A.html Но тоже не факт, что подходят. У меня генератор чуть накрылся, сгорел опять диодный мост, заменили. Но после "прогрева" генератора (то бишь, минут через 5-10 работы) выдаваемое напряжение падает с 14.3 до 13.5-13.6 на холостых, а при ключенном свете так и все 12.9 Пообщался с электриком, подозрение на КЗ в статоре, он нагревается, расширяется и коротит. Больше там и глючить нечему. СОбственно, варианта у меня три: * перемотать генератор, избавиться при этом от проблемы, но останутся те же 70А тока, что мало при моей нагрузке * купить б/у генератор оригинальный * купить б/у генератор более мощный Склоняюсь к третьему варианту и прошу помощи у тех, кто этим занимался. Нужны генераторы, которые подойдут без "колхоза", замены ремней и прочего. Вот говорят еще, что есть некие универсальные генераторы Bosch, никто не сталкивался? Прозвонил сейчас Бош по Украине, ничего не нашел. Спасибо заранее.

Прокладки крышки клапанов Лево Право.Сальники свечных колодцев 6шт.Кольца форсунок по 6шт. Прокладка дроссельной заслонки. Все в заводских упаковках.Брал за 3600р. Абакан СБ карта отправка любой ТК.89134476727 Вайбер Вацап. Цена за все 2000р.

По причине рукоблудия высвободилась 5я дверь на GX470 состояние на твердую 4ку, ржи и шпакли нет, все родное и работает, цвет 8R4 За дверь в сборе и пока без обшивки прошу 40 тр, транспортной отправлю, писать в личку либо 2152O3O@ inbox . ru

Форумчане, доброго времени суток. Есть кто в России из умельцев делающих или продающих увеличенные валы и барабаны для лебёдок? (для большей вместимости троса) всем заранее спасибо!

Компрессор ARB KIT ckmta12 АРБ Новый.в коробке. Изготовитель АВСТРАЛИЯ.Не Китай. Идет и на 12 и на 24 В. К нему идет Манометр ARB 605A для подкачки колес и Шланг подкачки колес ARB 171302 PUKT для компрессора так же ARB.Полный комплект. Технические характеристики: Реле управления давлением в системе воздушного коллектора регулирует давление между 9.3Bar [ 135PSI ] и 10.3Bar [ 150psi ], что подходит для любого пневмоинструмента и всех блокировкок дифференциала ARB установленных на транспортное средство. Самая высокая скорость потока воздуха из всех 12В компрессоров при соизмеримом размере на рынке в 174 Напряжение: 12 Вольт Потребляемый ток без нагрузки: 28 Ампер Потребляемый ток под нагрузкой: 50 Ампер Поток воздуха без нагрузки : 6,16 CFM Поток воздуха под нагрузкой : 4.65 CFM Вес: 20 фунтов Рабочий цикл: 100% Размер: 4.0 " Высота, 7.5" Длина, 10.8 " Ширина Москва,Медведково.ТК отправляю.тел 8 три девятки девятьсот 17 нольпять две шестерки Цена 47 тыс компрессор, 6 тыс манометр и 6 тыс шланг

Добрый День! Есть Prado 120 c 3R-ZFE. При включении понижайки не загорается индикатор на приборной понели. Год назад приговорили датчик, который отвечал за индикацию. Подскажите плиз его номер, и если не трудно, на схеме где стоит. Ручка раздатки имеет 4 положения.

Продам новый кардан. На машину не устанавливался. Куплен ошибочно. Подходит на land cruiser Prado 120/150, Lexus GX 460, Hilux, 4Runner. Находится в Костомукше Карелия. Отправлю. Цена 30000 р. Тел: 89113181696.

Амортизаторы. самый банальный вопрос))) но в нынешней ситуации с запчастями снова становится актуальным. Какие лучше из того что есть на рынке и что выбрать чтобы не остаться без штанов? И в чем разница между оригиналом и KYB. Суть в чем: потекли задние амортизаторы на 4runner (215 кузов) понимаю что передние тоже на подходе. стал вопрос что брать если хочется надежность и комфорт при учете что нет, нет, да по горам лазию))

В продажу контрактная пара задняя ПЧ 4,1 (41Х10) -проверено. Снята с контрактного редуктора, не гудела. Перед снятием пятно прокатано, на фото. Причина - переход на 5,29 3500р Отправка ТК У-Удэ 9IЧ8Ч77ЧIS

Главная пара 4,1 в идеальном состоянии. Цена 10 тыс.руб. Могу собрать в задний лочный редуктор, цена будет 75 тыс.руб. Сейчас лочный редуктор собран с парой 4,3(70 тыс.руб.). Дифференциал в идеале, состояние нового. Есть корпус простого редуктора и 2х сателлитный дифференциал. Могу собрать в него, например, с блоккой. Соответственно к цене пары добавится цена корпуса редуктора, цена дифференциала, цена фланца, цена подшипников, сальника, распорной втулки и блокки. Ну и за работу 5 т.р. Любые дополнительные фото вышлю на Ватсапп или Вайбер. Всё это добро находится в Ангарске. Вышлю Деловыми линиями. Телефон: 89025125745. Здесь бываю редко, лучше писать в Ватсапп.

Продам коврик Прадо с 15г на водительском есть износ , 2500р отправка ТК , самовывоз Щербинка или пересечение М2 на Тулу со 107 , Львовский 89262701172

Провел генеральную уборку в гараже. Продам запасы на 120 Прадо 4.0 бензин Топливный фильтр 23300-31100 2шт цена 3000руб Комплект ремней генератора 90916-02452. 1шт.цена 1600руб Ремень приводной 99367-D2120 4шт цена 6000руб Свечи 90919-01235 (K20HR-U11) 12шт Цена 500руб Накладка тюнинг на задний бампер 08475-60030. 1шт.цена 3500руб Колпак ступицы 42603-60510 1 шт цена 1200руб За опт скидка. Москва Накладка на бампер в г. Якутск Отправлю сдэк 8977852119ноль Всё фото не даёт выгрузить

Всем привет! Машина Surf215, рест. После пореобувки в зиму(резина Toyo, без шипов) обратил внимание, что появился звук(негромкий, но отчетливый), похожий на свист ветра в щели окна или трубы(ветер в раме гуляет?). Но только в диапазоне 100-130 км, до 100 и после 130 - тишина. Звук есть на нейтрали, на 2wd и 4wd, с газом и накатом, в повороте не изменяется. На слух кажется - справа спереди. Был ли до переобувания или прошлой зимой(резина та же) - сказать затрудняюсь, обратил внимание только сейчас. На подъемник пока не попал. Что это может быть? Кто что думает?

Есть ли на форуме счастливые обладатели аппаратов с движком 1KZ? Накрылся клапан регулировки холостого хода дроссельной заслонки. Посоветуйте где купить? Можно б/у.

Абсолютно новый оригинальный трос ручника OEM 46420-60080. Сделан в Японии. Для Toyota Land Cruiser Prado, GRJ125, GRJ125W, KDJ125, KDJ125W, LJ125, RZJ125, RZJ125W, TRJ125, TRJ125W, VZJ125, VZJ125W. Цена 4000 руб.

Встал вопрос о блокировке в задний мост на 150 прадо 4л бензин Что имеем: пара 3.7 редуктор 8.2" , поэтому "дизельные" редуктора(коих валом б/у) с штатным электролоком и ПЧ 3.9 не подходят, 8.2" с парой 3.7 вроде в природе существуют но не встречаются от слова совсем. 1)120-й прадо редуктор 8", можно найти родной(мост в сборе) редуктор с электролоком и парой 3.7 2)215 раннер с 2010года(правда редкость) редуктор уже 8.2 и были электролоки 3)FJ Cruiser c 2010года тоже пошли 8.2" и тоже есть родные лочные редуктора 4)215 и FJ до 2010года с редукторами 8" 5)АРБ и ТЖМ блокировки 6)HF блокировки пневмосистема в машине есть, но жаба душит отдавать 75К за арб или тжм, HF не очень внушают доверия сателлиты для долговременной эксплуатации По причине недоступности б/у вариантов 2 и 3(для инсталяции в мой чулок лочного редуктора) посетила идея замены моста целиком на мост от 120-ого прадо или FJ до 2010г.в. Кто что думает по этому вопросу

Продам двигатель 5vz в полный разбор. Пробило прокладку ГБЦ. По стоимости и наличию запчастей лучше писать на сайте или вацап. Находится в г.Хабаровск, доставка до ТК и по городу возможна по договорённости. тел. 89242143777 цена 15.000 (указана по правилам форума)

Обслуживание насоса гидроусилителя руля (ГУР) Toyota Hilux Surf 130, двигатель 3VZ-E Предисловие Некоторое время назад заметил, что зимой, в мороз, когда завожу холодный двигатель, под машиной остается несколько красных капель под насосом ГУР. Под самим насосом рама и вал рулевого в декстроне. Через Exist заказал ремонтный набор (GASKET KIT 04446-60021), который представляет собой небольшой тонкий пакетик с сальником, резиновыми колечками, стопорными кольцами и маленькой бумажкой. Стоимость чуть более пятисот рублей. Снятие ремня насоса ГУР 1) Начнем с того, что подготовим операционное поле, как говорят хирурги. Отсоединяем аккумулятор, откручиваем от нашего насоса кронштейн крепления двух трубок кондиционера, там болтик на 10. 2) Теперь необходимо отсоединить от насоса два шланга, по которым он гоняет декстрон. Один из них резиновый (обратка) снимается совсем просто, разжимаем хомутик и стаскиваем его с трубки. Второй шланг выходной, бронированный, там бывает высокое давление. Штуцер соединения шланга к выходной трубке насоса рассоединяем двумя ключами на 19 и 17, никаких сложностей. Декстрон сливается. Если делаем в гараже, заранее ставим на пол емкость. Защиту картера можно не снимать, все льется между защитой и колесом. 3) Снятие насоса можно производить как без снятия кронштейна, так и вместе с кронштейном. Без кронштейна снимать проще, там всего один болтик, но для этого нужно снять шкив насоса. Кронштейн – это железяка, на которой насос можно качать вверх-вниз при регулировке натяга ремня привода насоса. Кронштейн крепится к двигателю в трех местах, а насос к кронштейну крепится одним длинным болтиком, но из-за его длины, его не представляется возможным извлечь, т.к. он упирается в шкив. Поэтому и хорошо было бы снять шкив. У меня не получилось открутить гайку на 17, которая крепит шкив к валу. Никаких зацепов, за которые можно было бы застопорить шкив, на нем нет, он совершенно гладкий. Зажимать его газовым ключом невозможно, поскольку метал не настолько жесткий и запросто мнется. Это чревато потом быстрым съеданием ремня. Хотя позже я все-таки изловчился застопорить шкив за узкую его часть, которая надета на вал. Эта часть находится между шкивом и самим насосом. Если есть газовый ключ с неширокими губками, то можно все-таки зажать его. Тогда может быть получится открутить гайку, если она заранее полита WD-40. Если же окажется проще снять насос вместе с кронштейном, необходимо открутить болтик с головкой на 14 от передней части двигателя и гайку на 14 с правой стороны двигателя. Вообще-то у кронштейна есть еще одно отверстие внизу, под насосом, но в моем случае там болтика почему-то не было. Честно говоря, мой насос снизу был весь в черной, пластелинообразной, густой массе, на вид напоминающей ядреную, плодородную грязь. Это пыль былых дорог, смешанная с декстроном. Я потратил много времени, чтобы отскрести эту грязь отверткой и тряпками, отмыть все в бензине, убрать остатки грязи, снова отмыть, оттирать и т.д. Только теперь передо мной предстал насос в первозданном виде. Вижу его таким впервые! Во время чистки насоса желательно заткнуть кусочками тряпки входной и выходной патрубки насоса, чтобы не занести туда пыли и грязи. 4) Итак, насос гидроусилителя снят и отмыт. Он чистый и сухой. Таким его даже приятно держать в руках. Откручиваем на нем три винта крепления расширительного бачка для декстрона. Слегка покачивая отсоединяем его, это совсем просто. Откладываем бачок в сторону. Кроме этого откручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. Поскольку я только сейчас увидел отскобленый и отмытый насос, отснял его со всех сторон. 5) Если шкив снят, установим его на вал, накинем гайку и поставим шкивом на поверхность. Нам понадобится задняя часть насоса, т.к. разбирается он именно сзади, а на шкиве удобнее держать его задней частью кверху. Вот как выглядит задняя часть насоса. Откручиваем два болтика на 14 и снимаем пластину черного ограничителя. Перед нами открывается торцевая крышка, зажатая стопорным кольцом. 6) Один конец кольца сточен наискосок и его легко поддеть толстым шилом. Правда, это кольцо довольно легко вращается в своем пазу. Пришлось быстренько сообразить из проволоки упорный ограничитель его вращения и упереть в него тупой торец стопорного кольца. Теперь подточеный кончик кольца легко поддевается шилом. Подхватываем его отверткой. Кольцо извлечено. 7) Перед нами задняя крышка с круглым ступенчатым выступом, высотой не больше 2 мм. Я воспользовался переставными клещами с широким хватом. Оказалось крышка без резьбы. Слегка покручивая ее в обе стороны медленно поднимаем ее. Оказывается крышка с резиновым колечком по краю. Судя по всему, именно эта уплотнительная резинка пропускала декстрон, т.к. под передним сальником я потеков не видел. Вот примерно такими клещами крышка легко извлекается. 8) Под крышкой приоткрываются внутренности насоса. Сверху лежит волнистая шайба, играющая роль пружинки. 9) Снимаем плоскую пружинку и откладываем ее. Дальше находится задний диск с несколькими отверстиями. При первом прихватывании узкогубцами диск не шевельнулся. Он не вращался и не поднимался. Если присмотреться, видно, что диск установлен на шпильках. Я вставил в отверстия узкогубцы, а между их губками вставил большую отвертку. Слегка даванул туда-сюда и вдруг диск тронулся и медленно стал поддаваться. Дальше при покачивании узкогубцев относительно вертикали, задний диск с некоторым трением вышел на поверхность. 10) Открылся следующий уровень в недрах насоса. Одна из шпилек выпала при извлечении заднего диска. Я попробовал вытащить вторую шпильку, но она не поддалась. Не стал усердствовать и поставил выпавшую шпильку на свое место. 11) Следующим этапом было извлечение пинцетом статорного кольца – внешнего кольца с овальным отверстием. 12) В роторе насоса видны 10 радиальных пластин, которые никак не закреплены в прорезях. Они с легкостью выползают из своих гнезд и их можно легко извлечь при помощи пинцета. Аккуратно извлекаем все, протираем их от масла и складываем рядом с остальными деталями. 13) Видим, что ротор установлен на шлицах вала и защелкнут стопорным кольцом. Пинцетом поддеваем и снимаем небольшое стопорное кольцо. 14) После снятия стопорного кольца вал насоса вместе с накинутым шкивом легко выпадает из корпуса насоса. Статор остается свободно лежащим в задней полости насоса. 15) Прихватываем пинцетом ротор и извлекаем его из насоса. Больше там ничего извлекаемого нет. Шпильку я уже не стал вытаскивать. Если взглянуть в цилиндрический просвет насоса, где только что находился вал, то на поверхности цилиндра, по всей его длине, видна спиральная канавка. Видимо, это для того, чтобы там проходила смазка и вал вращался по смазке. 16) Вот и доходит очередь до переднего сальника насоса. Сальник сидит довольно плотно. Я извлекал его, использовав очень длинный саморез с широкой шляпкой. Завел шляпку в цилиндр с задней части и упер ее в сальник. Легкими постукивания по кругу постепенно выбиваем сальник наружу. Вот орудие извлечения и выбитый сальник. 17) А вот так выглядит посадочное гнездо сальника. В нем видно отверстие то ли для отвода масла из цилиндра, то ли наоборот для подачи оного. Рядом – вал насоса с накинутым шкивом. Вот шлицы на задней части вала. А не другом снимке – место контакта вала с сальником. Видно, что оно изъедено попавшей пылью или песком. Тут виден шлиц в передней части вала, на который насаживается шкив. Итак, насос разобран почти полностью. В дополнение привожу полезный рисунок из книги: 18) Теперь тщательно очищаем и протираем все детали насоса, и готовимся заменять уплотнители и сальник. Достаем ремонтный набор. На бумажке указано место размещения только трех позиций ремонтного комплекта: одинаковых резиновых колец №1 и №2, а также резинового кольца №3. Честно говоря, я понял только куда установить кольцо №3 (на заднюю крышку насоса) и кольцо №2 (на задний диск насоса). Куда можно пристроить кольцо №1 я так и не нашел. Сальник мы и так уже знаем куда устанавливать. Большое стопорное кольцо поставим поверх задней крышки, а маленькое стопорное кольцо – в канавку на шлицы, поверх установленного ротора. Самое маленькое резиновое колечко одевается на трубочку, находящуюся на дне расширительного бачка для декстрона, оно обеспечить герметизацию бачка с корпусом насоса. Что касается двух резиновых колец среднего размера, то они, видимо, предназначены для клапана под выходным штуцером насоса. 19) Заменив все резиновые уплотнители и аккуратно посадив сальник на свое место легкими постукиваниями через деревянный брусок, все тщательно проверяем и выдохнув приступаем к сборке насоса. Не буду сопровождать процесс фотографиями, т.к. теперь все делается в обратном порядке. Если при разборке извлекаемые детали протирать от масла и укладывать строго в ряд, то и собирать теперь будет куда проще. Итак процесс сборки и установки насоса ГУР: – Новый сальник уже установлен. Спереди заводим вал шлицами вперед. – Накидываем шкив и ставим насос на шкив, чтобы работать с его задней частью. – Устанавливаем на шлицы ротор. Защелкиваем над ним стопорное кольцо. – В пазы ротора вставляем 10 лопаток. – Устанавливаем на шпильки статорное кольцо. – Устанавливаем на шлицы задний диск с вставленным в его боковой паз новым резиновым кольцом №2. Задний диск погружается в свое положение туго. Придется несильно простукивать по кругу через деревянную проставку. – Устанавливаем упругую стальную волнистую шайбу. – Устанавливаем заднюю крышку, в боковой паз которой вставлено новое резиновое кольцо №3. – Устанавливаем большое стопорное кольцо поверх задней крышки. Защелкиваем его по кругу. – Накладываем пластину черного ограничителя и прикручиваем ее болтиками. – Заменяем резинку на носике расширительного бачка и присоединяем его к корпусу насоса. Прикручиваем тремя болтиками. – Прикручиваем регулировочную стойку – скобу с длинной дугообразной прорезью, при помощи которой происходит регулирование натяжки ремня. – Окончательно затягиваем гайку шкива. Придерживаем шкив за шейку между шкивом и корпусом насоса при помощи газового ключа с неширокими губками. – Устанавливаем собранный насос на двигатель. – Соединяем бронированный шланг высокого давления и надеваем резиновую трубку обратки. – Набрасываем ремень привода на шкив насоса. Производим натяжку ремня и закрепляем натяжку болтом на регулировочной стойке. – Прикручиваем кронштейн крепления трубок кондиционера. – Заливаем в бачок новый декстрон. – Заводим двигатель и проверяем работу ГУР вращением руля. Необходимо прокачать рулевое колесо от крайнего до крайнего положения несколько раз для извлечения воздушных пузырьков из системы. Примечание: Если забыть потом поставить пружинящую, волнистую шайбу под задней крышкой, как вышло у меня, то насос вообще не будет развивать давления на выходе. Колеса рулем почти не повернуть. Я вовремя обнаружил оплошность. Так что, мне пришлось скидывать насос и снова открывать и затем снова закрывать заднюю крышку, чтобы поставить эту шайбу на место. Управился в 20 минут. После этого руль уже вращался легко. Используемые принадлежности – шило; – кусок железной проволоки (10 см); – клещи с широким хватом; – пинцет; – ворох тряпок; - новый декстрон. Кроме этого, понятно - ключи, головки, отвертки, пассатижи и т.д. Вот, в кратце и все! Удачи на дорогах!

Продам остатки от Прадо 120, в основном всё по мелочи: -бензонасос (вставка в сборе) 4500 -бак от 4л. 2500 -эбу 896616a320 4500 -клапана VVT-I 1Gr лев/прав по 1500 -распредвал впускной 5000 -педаль газа 1300 -стеклоподъемник задний правый 1800 -блок airbag электронный 1500 -моторчик дворников 2500 -датчик расхода воздуха 1GR 2000 -моторчик заднего дворника (дверь под запаску) 3000 -магнитола штатная 8612060530 3000 Санкт-Петербург 89117675143

Продам багажник(только корзина),люминиевый,размеры 2000Х1170Х180 территориально город Новороссийск, отправлю куда угодно Цена 22 000 рублей телефон 89183103602

Привет друзья! Машина Prado 120, 2008, 1KZTEi Купил машину, всё устроило. Но начал прислушиваться к звуку мотора и заметил подозрительный стук. Похож на коленвал. Я не эксперт, но как стучит вал при только-только умирающих шатуных вкладышах на бензине слышал. Очень похож! Микрофон с трудом передаёт этот звук. Звук больше слышен слева (сторона ТНВД) и снизу. Справа тоже слышно, но тише. Звук глухой, не звонкий. По машине: ЕГР ампутирован предыдущим хозяином, тяга, разгон - в порядке, дыма нет. Единственное отличие от 90 Прадиков, мой как то звонко работает, но это я грешу на клапана, надо настроить. Не знаю как диагностировать подозрительный стук. Из тырнета у меня варианты для диагностики: 1. Снять масляный поддон и глянуть шатунные вкладыши, там же проверить сетку маслозаборника. Но как правильно? Снимать раздатку или вытаскивать мотор? 2. Снять форсунки и отрегулировать. 3. Проверить метки на ГРМ. 4. Читал, что может стучать вакуумный насос. ХЗ как это там происходит) Может кто перебирал эти движки, знает нюансы. Помогите !!! Не хочу машину довести до стоячего памятника. У нас Дизелистов в городе нет. Заезжал к одним, они говорят турбина свистит))) Я говорю послушай со стороны колеса, но мастер упёрся и слушал под капотом. В итоге так я и уехал от туда. Хотели на турбину развести. Благодарю за внимание!!!

89407-60011 и 89408-60022 по 12тр/шт Тел. 8 9О2 377семь 884

Приветствую! Интересует проверенный сервис в Сочи или Краснодаре по крузакам, конкретнее по механике. НУЖНА РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ UZ !!!

Добрый день! Покупал машину, на ней стояла Тесла панель для прадиков. после покупки загорелась гирлянда чеков: Двигатель, скольжение. блокировка, выключенная устойчивость. когда гонял машину по полям и буксовал. все гасло, потом появлялось снова( прежний хозяин честно сказал. было и у него такое. тесла вышла из строя- перестала засыпать - отдал в ремонт . и на время ремонта поставил родную магнитолу. и чудо. все чеки погасли. все работает. когда в занос идет пищит потихоньку магнитола. но чеки не горят. кто с таким сталкивался. стоит ли после ремонта теслу снова стваить?

Уважаемые соконфетники!Интересует, очень, максимальный пробег авто с выше указанным двигателем в плане имел ли кто серьёзные проблемы по ремонту.Интересуюсь каков максимальный ресурс эксплуатации 1GR-FE не по мануалу а в реальной жизни .Очень хотелось-бы услышать отзывы.(Да кстати сюда и владельцы FJCRUISER пишите пожалуйста) .Думаю ни мне одному будет интересна данная тема.