Поиск по сайту

Чертежей, к сожалению, по этой цапфе нет, но как я понимаю, в ней должна быть выборка, как в передней под бронзовую втулку, и в мосту нужно сделать выборку и посадить их на соединительную втулку и проварить. На сайте они пишут, что в свободную продажу эти цапфы не пускают, а принимают мосты на ремонт.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

Добрый день! Я являюсь владельцам всем известной машинки Tlc 100 4.2 1HD-FTE AT LHD, 06.1999! До этого ездил, да на чем только не ездил. Но все машины до этого были гражданскими пузотерками! Решившись на покупку джипа, решение упало именно на 100, именно промежутка 1998 по 2002 год т.к. Минимум электрики! Со временем ремонта, возник большой вопрос по проблеме регламента необходимых работ! Есть огромное желание создать в Екселе таблицу с регламентом необходимых работ по пробегу или времени! По окончанию опросника будет сделана оформленная таблица для помощи всем! Просьба великим админам, если можно закрепить данную тему! Так же рассматриваю вариант по указанию количества жидкости и необходимых деталей!? Начнем: 1. Масло двигатель замена - 7т.км или раз в год. 2. Масло автомат замена ? т.км. или раз ? год. 3. Масло передний редуктор замена - т.км. или раз ? год 4. Масло задний мост замена - т.км. или раз ? год 5. Масло Раздаточная коробка замена - т.км. или раз ? год 6. Тормозная жидкость замена - ? т.км. или раз ? год 7. Замена антифриза - т.км. или раз ? год 8. Регулировка клапанов 1HD-FTE - 40 т.км. или раз в 3 года 9. Чистка и смазка передних подшипников ступицы - 20 т.км. или раз в ? год 10. Замена ремня ГРМ + ролик натяжителя + гидро натяжитель - 150 т.км. или раз в ? год 11. Замена ремня Кондиционера + замена ролика успокоителя + замена ролика натяжителя - 150 т.км. или раз в ? год 12. Замена ремня генератора - 150 т.км. или раз в ? год 13. Проверка щеток генератора и подшипников - ? т.км. или ? год Далее ваши предложения и пожелания!

Вспомнилось в тему: ТЛК80 фул. Развалился передний мост. Да так, что колеса не поворачивались. А машину в другой город 100км гнать надо на ремонт. Ну не эвакуатор же вызывать. Скинула кардан, крышки со ступиц. Села за руль, включила межосевую и афигела на сколько изменилась машина. Едет, куда хочет, морда по дороге плавает, руль люфтит и в общем очень странные ощущения были. Ехала на измене. Даже обгонять побаивалась. Ну его нафик, этот партайм. Вы сначала попробуйте на своей машине такой фокус с отключением перднего моста, а потом уже думайте, надо ли оно Вам.

Спасибо друзья за участие и советы! Съездил нормально, подлить пришлось около литра в общей сумме. Впечатлений и адреналина масса! Мост у меня выжил, а вот у одного из спутников на Уазе нет, но там совсем другая история.... Вот теперь в раздумьях: вроде заманчиво обварить полуавтоматом, но боюсь испортить чего перегревом или поведет и придется по кругу весь фланец обваривать, что уж совсем глупо!!! Попробовать как советует Ковбой герметиком отремонтировать - да вот вопрос почему у меня шпилька то лопнула, где гарантия что при очередной затяжке еще и другие не полопаются....? может это болячка у крузера? Подскажите бывалые, а все эти процедуры с засверливанием, экстрактированием или высверливанием, нарезкой резьбы выполняются на разобранном редукторе или возможно попробовать это выполнить не располовинивая его..., а то автомеханик из меня слабенький, скачал видеоинсрукцию в четырех частях по ремонту переднего моста и потух совсем - там столько тонкостей, спец инструмента и навыков нужно....боюсь хуже не сделать... :-(, да и финансами сейчас не очень, до весны бы отложить, а то я знаю своего коника - стоит залезть и потекут монетки рекой!

БЛАГОДАРЮ соратники за советы и обсуждение моей проблемы, я действительно наверное не правильно выразился: конечно же не разбирать, а снимать редуктор придется. Но ведь вы согласитесь, что для того чтобы его снять нужно почти весь передний мост разобрать: разобрать и снять ступицы, поворотный кулак, выдернуть полуоси и только после этого смогу снять редуктор... Пока же возможно лишь немного его отодвинуть от чулка, что я и сделал - к сожалению обломыш не торчит а находится внутри резьбы... Я и в правду не силен в ремонте, но вынужден дальше в себе развивать эти способности - мастера сейчас мне не по карману... Пока буду пробовать с помощью: дюбеля и молотка или сверла и такой-то матери..., если не выйдет буду снимать редуктор, и попутно развиваясь как автомеханик по неволе и делая ревизию моста :-)

если 1ХЗ, то оставь фуллтайм и не мучайся. не заметил на парте большой экономии топлива (от силы литр-полтора и то на бензине; на дизеле вообще не заметишь); управляемость на трассе на фулл гораздо лучше даже летом на такой тяжёлой корове ))) насчёт ремонта переднего моста - думаю что ты ошибаешься насчёт парта на 80-ке. нет хабов и поэтому всё крутится в мосту и кардан тоже. причём крутится не под нагрузкой и думаю при этом разбивает всё шлицевые и зубчатые пары ещё сильнее. смысл парт-тайма - более простая конструкция и как-бы более надёжная для бездорожья (и то не каждого а например грязь или песок в которых возможно прокальзывание колеса). в случае с 80-кой я для себя сделал вывод - мне лучшая 80-ка это турбодизель 1ХДТ с автоматом А442Ф фуллтайм со всеми блоками и лебёдкой (на всякий случай), подвеска в стоке, колёса 33.

Наименование Цена Кол-во Ед. изм. Сумма замена масла в двигателе 500,00 1 - 500,00 шприцевание 300,00 1 - 300,00 общий осмотр а/м 1 000,00 1 - 1 000,00 замена воздушного фильтра 100,00 1 - 100,00 замена топливного фильтра 500,00 1 - 500,00 замена масла в АКПП с фильтром 1 500,00 1 - 1 500,00 замена масла в РКП и мостах 1 500,00 1 - 1 500,00 замена тормозной жидкости 500,00 1 - 500,00 замена смазки в передних подшипниках ступиц 3 000,00 1 - 3 000,00 замена охлаждающей жидкости 500,00 1 - 500,00 замена масла в ГУРе 0,00 1 - 0,00 чистка инжектора 2 500,00 1 - 2 500,00 замена свечей 1 500,00 1 - 1 500,00 ремонт 4х суппортов 5 000,00 1 - 5 000,00 замена передних и задних колодок 0,00 1 - 0,00 замена верхних рычагов 5 000,00 1 - 5 000,00 замена подшипников ШРУСов 5 000,00 1 - 5 000,00 замена крепления переднего и заднего стабилизатора 5 000,00 1 5 000,00 с/у рулевой рейки 7 000,00 1 - 7 000,00 замена шланга ГУРа 2 000,00 1 - 2 000,00 замена рулевого кардана 1 000,00 1 - 1 000,00 ремонт рулевой рейки 16 000,00 1 16 000,00 замена правого выпускного коллектора 6 000,00 1 - 6 000,00 замена глушителя 2 500,00 1 - 2 500,00 закрепить пороги 1 000,00 1 1 000,00 шиномонтаж 5 000,00 1 - 5 000,00 мойка .чистка 1 000,00 1 - 1 000,00 сход-развал 2 000,00 1 - 2 000,00 ремонт прикуривателей 2 000,00 1 - 2 000,00 ремонт кнопки заднего правого стеклоподъемника 1 000,00 1 1 000,00 замена 2х лампочек фар 300,00 1 300,00 замена 12 лампочек в панели приборов 5 000,00 1 5 000,00 промывка радиаторов в салоне 10 000,00 1 - 10 000,00 установка салонного фильтра 0,00 1 - 0,00 инициализация датчика руля 1 000,00 1 1 000,00 газ для кондиционера 2 500,00 1 - 2 500,00 04479-60040 ремкомплект суппорта 1 600,00 1 шт 1 600,00 04479-60250 ремкомплект заднего суппорта 900,00 1 шт 900,00 04946-60031 Пластины тормозных колодок 1 350,00 1 шт 1 350,00 08813-00820 Очиститель инжектора 800,00 2 шт 1 600,00 08886-81210 08886-80807 ATF-WS Масло трансмиссионное 500,00 5 шт 2 500,00 08887-01206 смазка суппортов 550,00 1 шт 550,00 17104-50121 Колектор выпускной 12 200,00 1 шт 12 200,00 17173-50021 прокладка 850,00 1 шт 850,00 17403-50151 Труба глушителя 16 000,00 1 шт 16 000,00 17451-50050 Прокладка глушителя 250,00 1 шт 250,00 17452-50050 Прокладка глушителя 700,00 1 шт 700,00 35168-60010 Прокладка поддона 400,00 1 шт 400,00 43436-60011 Прокладка 110,00 2 шт 220,00 44327-30030 колечко 100,00 1 шт 100,00 44327-30040 Прокладка 150,00 1 шт 150,00 44410-60593 Шланг высокого давления 13 800,00 1 шт 13 800,00 45203-60090 вал рулевой 8 000,00 1 шт 8 000,00 47731-60070 Поршень суппорта 650,00 1 шт 650,00 48610-60030 рычаг подвески 9 500,00 1 шт 9 500,00 48630-60010 Рычаг верхний левый 9 500,00 1 шт 9 500,00 48817-52010 Втулка 150,00 2 шт 300,00 84999-10310 лампочка 150,00 2 шт 300,00 88891-60060 крышка 600,00 1 шт 600,00 90010-01022 лампочка приборной панели 150,00 12 шт 1 800,00 90010-05104 лампочка 100,00 2 шт 200,00 90214-27002 Шайба 200,00 2 шт 400,00 90215-42025 Шайба 90,00 2 шт 180,00 90301-31014 прокладка фильтра АККП 80,00 1 шт 80,00 90311-70011 сальник 650,00 2 усл. 1 300,00 90316-72001 сальник передней ступицы, внутренний 650,00 2 шт 1 300,00 90341-10011 Пробка подона 100,00 1 шт 100,00 90364-33011 подшипник приводной 1 300,00 2 шт 2 600,00 90381-35001 втулка 250,00 2 шт 500,00 90385-11021 втулка 50,00 2 шт 100,00 90430-12031 прокладка сливной маслянной пробки 30,00 1 шт 30,00 90467-10186 Клипса 70,00 4 шт 280,00 90560-10275 втулка 80,00 2 шт 160,00 90917-06045 Прокладка 200,00 3 шт 600,00 90948-01003 втулка стабилизатора 80,00 4 шт 320,00 90948-02126 шайба стабилизатора 100,00 4 шт 400,00 90948-02127 шайба стабилизатора 80,00 2 шт 160,00 90948-02180 шайба стабилизатора 140,00 4 шт 560,00 MR328954 фиксатор 70,00 1 шт 70,00 S02.210.11 J1322069 17801 - 17010 17801- 17020 Фильтр воздушный 600,00 1 шт 600,00 жидкий ключ с мобиленом 400mi 350,00 1 шт 350,00 универсальный очиститель 200,00 1 шт 200,00 90126-10015 шпилька коллектора 80,00 3 шт 240,00 90179-10070 гайка коллектора 80,00 3 шт 240,00 90981-13047 MS820960 Лампочка фары 12V-51W (НВ4) 500,00 2 шт 1 000,00 04465-60230 04465-60190 gdb7072 Колодки тормозные 04465-60220 d2177 3 000,00 1 шт 3 000,00 04466-60070 04466-60030pf 1412 рп1412 Колодки тормозные задние 2 100,00 1 шт 2 100,00 23300-50090 23300- 50110 Фильтр топливный 1 600,00 1 шт 1 600,00 90915-YZZD4 90915-YZZB6 90915-YZZB7 Фильтр маслянный 250,00 1 шт 250,00 S04.221.1 88568-60010 фильтр салона 550,00 2 шт 1 100,00 35330-60050 Фильтр АКПП 1 600,00 1 шт 1 600,00 90919-01210 90919-01237 свеча зажигания SK20R11 MD360019 500,00 8 шт 4 000,00 48802-60090 стойка стабилизатора 600,00 2 шт 1 200,00 48815-60140 Втулка стабилизатора,передняя 250,00 2 шт 500,00 48817-30010 48817-3020 Втулка 100,00 4 шт 400,00 48815-60111 втулка переднего стабилизатора 250,00 2 шт 500,00 48820-60032 стойка стабилизатора 550,00 2 шт 1 100,00 149411 Mobilgrease ХНР 222 0.4кг (Смазка универсальная) 300,00 2 шт 600,00 Castrol Transmax Z (1lt) 600,00 1 шт 600,00 Castrol GTX Magnatec 5W-40(4L) 1 600,00 2 шт 3 200,00 ELITE G12 антифриз LONG LIFE красный 1л 100,00 1 шт 100,00 LM 8840 антифризС12 (красный) 1L 350,00 5 шт 1 750,00 Castrol DOT4 1л. 400,00 1 шт 400,00 castrol TAF-X SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 1 литр 600,00 6 шт 3 600,00

День добрый Всем! Стала повывать ГП на заднем мосту. стоит 4.1 и так как редуктор просится под ремонт хочу заменить пары на 4.3. По передней проблем скорей всего нет - подходит от 100- ки, а в задний мост судя по инету есть на 12 болтов но отличаются по кол-ву шлицов хвостовика. Вопрос такой: если поставить 100-ную ГП 4.3 и заменить флянец редуктора на 100-ный будет это работать?

Всем привет. Т.к. пробки в предыдущей «щитовой» теме вызвали интерес, и пошли просьбы в личку, решил создать эту тему, заодно по маслу в ступицы ЗМ. Убедительная просьба: не искать здесь ответы на риторические вопросы в стиле анахераэтовсё. Тема про то, как сделать. Все переделки на свой риск. ________________________________ Поехали! ________________________________ Перевод ступиц на масло То, что подшипники балдеют от трансмиссионки – факт доказанный многолетней эксплуатацией. Как и то, что в отличие от ПМ (тема тут), ЗМ так сам себя чудесно «переводит» на масло в ступицах, что владелец может вообще об этом не знать. Метода простая: - разбираем ступичный узел до цапфы, моем, чистим, смотрим выработку на посадке под ступичный сальник. Если она критическая, то масло может побежать там. Решения: недопрессовывать сальник до упора, ремонт посадки, замена чулка, подтяжка пружинки сальника, термоусадка (это сам не пробовал, но комрады вроде хвалили). - если выбран вариант недопрессовки сальника – могут быть сюрпризы, подробнее – здесь. - ступица моется, тщательно чистится фланец под полуось, посадка в ступице под сальник, сам сальник обезжириваются и мажутся тонким слоем герметика (я подсел на чёрный Виктор Рейнц), запрессовываем сальник. - полуосевой сальник удаляется (совсем). - цапфа, подшипники, крепёж мажутся маслом для регулировки натяга, всё собираем, регулируем натяг. - на очищенный и обезжиренный фланец полуоси наносится «колбаской» герметик. Полуось ставим на место, убираем остатки герметика. - проверяем сапун моста, меняем на свежее масло в редукторе. После первых км смотрим герметичность. Для удобства регулировки подшипников – желательно регулируемую сторону вывешивать на 10-15см выше, чтобы масло не текло. Фоткать в этой скуке особо нечего………. Устройство пробок Первые пробки были сделаны 5 лет назад и с технологической точки зрения - доказали своё право на жизнь. Удобно слить лишнее перед регулировкой/снятием ступицы, масло поменять, при замене масла удобно туда заправить объём. Хотя и без них тоже всё работает. Если напрашивается риторический вопрос «зачем» - см.начало темы. Ступица не имеет ровных плоскостей по причине своей формы, поэтому первая версия имела просто доработку напильником места под шайбу головки болта с метрической резьбой. На второй машине это было решено путём нарезки внутренней трубной цилиндрической резьбы G3/8 под коническую пробку. Решение успешно ездит на 105-ке года 3-4. Для гурманов ГОСТы: ГОСТ 6357-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012232 ГОСТ 6211-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012231 ГОСТ 21348-75 http://docs.cntd.ru/document/1200012249 ______________________________ Версия, о которой пойдёт речь уже третья и, так сказать, для особого одержимых перфекционизмом неуёмным извратом над ступицей. Если честно, то скорее это было сделано из творческого интереса, поэтому о ней и расскажу подробно. ______________________________ Предварительно, чтобы не упороть ступицу, решено было потренироваться на обрезках листа 10мм, без этого не рекомендую даже снимать ступицу. Это, пожалуй, самый важный абзац отчёта. ______________________________ - ступица снимается, освобождается от подшипников, моется. - место под резьбу находится между наружными обоймами подшипниками. По счастливому совпадению – это нижняя точка масляной полости ступицы. - устанавливаю ступицу в тиски, керню место под отверстие, сверлю первым сверлом (7мм) Далее всё упирается в ТО, что будет вкручено. При наличии токарки и всякого разносола – этот вопрос не стоит, но такое не у всех в наличии. Поэтому была выбрана КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА 3/8 – данные пробки много где применяются и доступны в магазинах. Не путать с конической трубной резьбой!!! ГОСТы: ГОСТ 6227-80: http://docs.cntd.ru/document/1200015789 ГОСТ 6111-52: http://docs.cntd.ru/document/1200012230 Диаметры свёрл по справочнику (п.27): http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom1/pages/chapter5/ckm55.html Для нарезания внутренней конической дюймовой резьбы возможны 2 варианта: под развёртку (тот, кто это знает и умеет – данная тема, вряд ли интересна) и под цилиндрическое отверстие (речь будет о нём). - берём сверло 14,75мм, сверлим. - зенкером слегка снимаем начало отверстия - берём метчик 2680-007 с резьбой K3/8 (не путать с метчиком под коническую трубную Rc3/8!!!). Мажем метчик, отверстие. И тут как раз понадобился вышеупомянутый опыт на образчиках. Докуда резать-то, это ж под конус? Конкретно по K3/8 – оставляем 7 впадин витков метчика над плоскостью ступицы (в конце нарезания). На выходе получаем резьбу, как в переднем кулаке под пробку – около трёх оборотов до заклинивания. Почему 7 впадин (не 2 не 10) - это конкретно под конкретную мою купленную пробку в ГАЗовском отделе, которая имеет свою погрешность по диаметрам конусности. Тут лучше НЕ дорезать, чем ПЕРЕрезать. Поэтому кто будет повторять - итоговое число впадин метчика над ступицей может немного отличаться. Для более точной нарезки решил сварганить приспособу под станок. Поясню смысл: при нарезке резьбы - соосность инструмента и заготовки один из важных ключей к получению хорошей резьбы. Метчик-то один фиг туда залезет и нарежет, но при рассмотрении будет видно - часть резьбы (примерно четверть по окружности на всю глубину) будет закатана (метчик витки сам и срезает из-за отклонения от оси). Короче, взял свой керн, сделанный из сверла с посадкой под КМ1, вставил его через переходник КМ2 в станок. Метчик по центру имеет углубление при вершине хвостовика, куда и упирается керн. Просто поджимаем штурвалом подачи шпинделя одной рукой метчик, а другой рукой режем за держак резьбу. Это не сильно удобно (нужна третья рука), но получается отлично отцентрированная дешёвая оснастка (сам допёр, надо патентовать)))). Ступица после сверления из тисков не вынимается, поэтому нарезание получается соосно. Итог – витки резьбы ровные, без подрезов. - снимаем, всё моем, продуваем, обезжириваем резьбы. - берём пробку, заворачиваем от руки, дотягиваем чуть ключом, ставим обратно в тиски пробкой вниз. - с другой стороны (изнутри) капаем отвёрткой чего-нибудь проникающее (я проверяю авиакеросином ТС-1, РТ).. Если появились следы жидкости (а они очень быстро появятся) – то надо было лучше тренироваться на образчиках и нефиг было трогать ступицу. Если подтёков нет, то всё сделано верно. - всё собираем на машину, заливаем по стакану масла нагнетателем в каждую ступицу, на пробку можно дополнительно навернуть 2-3 витка фум-ленты. Основное - всё. _____________________ С уважением.

https://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=9#Передний мост диагностика и ремонт (ремонт). https://autodata.ru/article/all/remont_toyota_land_cruiser_80_chast_1/ https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/166999-video-instrukcii-remonta-perednego-mosta-tlk/

Продал ХайлэндераИ теперь весьма острый вопрос. Я остановился на выборе 105-го, но найти живого беда. Впрочем, задумался о 100-ке и нужен-ли мне вообще передний неразрезной мост? Вопрос не требующий ответа. А сам вопррс, скорее, совет от людей, кто лифтовал 100-ку и садил на злые колеса. В частности меня интересует передний разрезной мост. В 4Раннере с лифтом как-то вопросов не возникало. Вопрос краток. Лифт подвески на 100-ке? Плюсы минусы, каковы подводные камни и стоит ли оно вообще свеч? По сути, есть варианты взять 100-ку раза в 2 дешевле 105-ки, а оставшуюся сумму вложить в ремонт того, что УБИТО и подготовку машины. А если свап моста? Тапками не швыряться, а то обижусь и куплю 80-ку !!!

Всех с Рождеством и счастливого нового года! Друзья, помогите разобраться с проблемой. Год назад при движении с заблокированном центральным дифференциалом, от кнопки или на пониженной, при при крайних положениях руля из ходовой стали раздаваться звонкие металлические щелчки. При движении в нормальном режиме (без блокировки дифференциала) при любом положении руля никаких проблем не возникало. В настоящее время ситуация усугубилась. При движении в нормальном режиме при поворотах из ходовой стал раздаваться какой то хруст. Сегодня вывесил передний мост, никаких люфтов ни в ходовой, ни в рулевом не выявил. Шрус? Если да, то как можно удостовериться что действительно он? Можно ли ездить какое то время дальше (до ремонта)?

Второй новый шрус разваливается на пробеге 300 км. Пару месяцев назад менял шрус взамен хрустящего ,пришлось ставить новую полуось так как была проточка от сальника, в цапфе взамен игольчатого поставил длинную втулку. После ремонта проехал 250км по асфальту и 30 км бездорожья там и остался без переднего моста. Так как менял сам второй раз в жизни , решил что что то сделал неправильно или попался бракованный шрус. На прошлой недели ставлю новый шрус и опять всё повторяется 250км асфальт, 30 км бездорожья и уже на гравийке остаюсь без переднего моста. Вскрытие показало что развалился опять правый шрус. Подскажите что я мог собрать не так ,или может есть ещё какая то неисправность ? Шрусы NKN ,полуось оригинал.

Полезная инфа отсюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=60&t=115345 "Гул редуктора классического типа Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность. Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости: 1. Износ главной пары 2. Износ подшипников 3. Открученная гайка хвостовика 4. Неправильная регулировка Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает. Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом). И так… разбираем по очерёдности 1. Гул главной пары Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку). Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным. При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает. Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах. 2. Износ подшипников В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал). Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул. Сейчас говорим о них: Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается. В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст. Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть: - подвесной подшипник карданного вала - подшипник ступицы (как задней, так и передней) Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет. Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь. Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки. Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они. Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста. Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет. 3. Открученная гайка хвостовика Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике. Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя! Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус. Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул. При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий». Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника. 4. Неправильная регулировка редуктора Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем). Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке. Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта. Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго. Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах). Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка. Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит. А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор??? Уже поздно. Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной. Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить. Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке. Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке. Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать"

Занимаюсь кузовным ремонтом. И естественно правил на напольном самодельном стапеле. У меня хорошо погнута была. Все разбиралось. Откручивался каждый болт. Чтобы померять и постучать можно было. Это очень муторно. Если подушки кузова на месте. Можно сделать регулируемые тяги. И снова нужно смотреть какой кронштейн моста. Переднего или заднего смещен. Тут я что то не подумал. В случае если кронштейны клюшки передней на раме на месте. А задние смещены.То можно сделать тяги. Если смещены передние. То делу не поможет. Клюшки не регулируются. Тут нужно измерять. Брать рулетку и производить измерения. Чем больше. Тем лучше. И они вам выдадут картину. Много контрольных отверстий на раме симметричный. Развальщик то вам что сказал? Нужен грамотный Развальщик. Он вам скажет.

Всем привет. Такая же ситуация, планирую ремонт переднего моста. Хотел заказать шкворневые подшипники Koyo. Там их аж 11 номеров. Какой из них правильный будет?

С управляемостью понятно. Тогда план такой - если по деньгам будет туго, то ремонт переднего моста + блокировка. По возможности в задний мост тожа ставлю. Остался вопрос саму ГП какую брать - оригинал или усиленную? Если усиленную, то от какую?

Почему-то про канавки износа на передних полуосях никто не вспомнил и про более частую замену сальника полуоси в переднем мосту при постоянном вкл. хабов, а еще износ сальничков крестовин, и это все понемногу дает хоть и не очень большой, но гемор и затраты... Зимой включенные хабы дают прибавку к расходу соляры до трех литров, а если за тридцать мороза, да в коротких городских поездках - то и все пять-шесть вылазит, зато экономия на тормозных колодках и дисках получается Я зимой, конечно же , включаю хабы на постоянку, потому что полный привод в любой момент может понадобиться, но сейчас вот надо менять крестовину переднего кардана из-за износа подшипничка на одном шипе, а из-за этого достали вибрации переднего кардана на скорости более 80км\час... а если дальняя поездка и чистый вымороженный асфальт, то выключаю. На фулл-тайме вращающиеся детали передней трансмиссии хоть пользу приносят, машинку тянут, а паразитное вращение на парте мне не нравится и смысла, по-моему, не имеет. А регулярная шприцовка практически минимизирует износ. С хабами еще засада есть - если один выключится, а другой нет - полуоси и диф все-равно вращаются, причем полуоси в разные стороны, а это тоже не есть гуд. Летом естессно катаюсь с выключенными хабами, но включаю их иногда, чтоб передняя трансмиссия про свою службу не забывала, понимаешь... В таком режиме уже больше двух лет на Прадике 95г.в. Люфты в шлицах переднего кардана и ГП переднего моста в норме. По экономике - летом увеличение расхода 1-1,5л на сотку в зависимости от скорости, в среднем 1,3л, значит на тыщу 13л, на 15 тыщ летнего пробега почти 200л, по 20р за литр = 4000рэ, плюс доп. расходы на сальнички полуоси, ремонт канавок и т.п. - мне ни к чему... А одна крестовина около тыщи рэ, сольник пол

To: sergey063 забыл еще сайлентблоки для тяги панара -2 шт если в гараже действительно тесно (должно быть с каждой стороны от машины не менее метра - чтоб полуоси вытащить да и самомму надо гдето разместиться), то вполне реально отсоединить мост и увезти в более удобное место. Потому как все равно все рычаги и тяги будешь отсоединять (менять сайлентблоки), рулевые тяги тоже отсоединять придется (чтоб не мешали), останется только тормознной шланг (от самого моста) открутить (Кстати проверь его , может заодно поменять надо) и амортизаторы) . Так как планируется менять сальник хвостовика, то еще надо бы прикупить распорную втулку и гайку. Для ступиц надо добавить стопорную шайбу 2 шт и шайбу с выступом. Кстати заодно проверить состояние посадочных мест под ступичные подшипники - и на цапфе и в ступице - подшипники не должны болтаться Не забудь прикупитиь прокладки для цапф и для фланцев ступиц. перед ремонтом проверь так же состояние передних тормозных дисков и суппортов - есть смысл сразу все менять. впрочем если бюджет сразу не позволяет можно отложить на потом. Разборка -сборка сложности не представляет. Из специнструмента потребуется динамометрический ключ, "безмен", ступичный ключ (для него подойдет от Уазика или Камаза), универсальный съемник для подшипников или выколотки из мягкого металла (медь, алюминий)

Ну вот. А я как то шибко уверен, что ждёт тебя ремонт переднего моста. Машинка фултайм? После замены полуосей, образовалась разница в люфтах шлицывых соединений заднего и переднего моста. ------------------------------------------------------------------------------------------- Упаси бог, только 50 000 км назад поменял все включая редуктор, да а тормоза у меня дисковые, машинка VX. суппорта только перебрали не клинят, так что даже не знаю что и думать . А не может там что нить в редукторе провернуться?, ведь по идеи я ничего больше не трогал.

Если говорить о вламывании бабок - с полной ревизии и ремонта. Лучше иметь стандартную машину в хорошем техсостоянии, чем подготовленную в плохом. Повышение порога надежности машины - самое важное для оффроуда, ИМХО. Мосты перебери для начала. Начни с переднего. Аппаратуру топливную проверь, плунжер и форсунки - почти расходник. Компрессию глянь. Свечи. Ремень ГРМ. Наконечники рулевые. Диски тормозные. 93 год - может что-то еще и родное стоит... И самое главное - едь куда-нибудь . Удачи!

Решил написать небольшой отчет. По совету дизельмастера промыл систему винсом. Результаты: черного дыма стало меньше (при работе на винсе его не было вообще), изменился звук двигателя: стал мягче и тише, машина стала лучше ускоряться. К сожалению, не доходят руки до отправки в сервис с целью замера компрессии, кризис гребаный с бабками швах. кстати, людям которые до меня брались за ремонт машины, надо вырывать руки, без наркоза.Потекло масло из моста в передней ступице, полез, взял сальники. Результат осмотра: сальникам хана, наружнему подшипнику-хана. При осмотре не обнаружил втулки, которая держит полуось, на ее месте были остатки игольчатого подшипника! Все перебрал, заменил все ок. Потек задний суппорт, после снятия обнаружилась в качестве прокладки резинка от денег. Пыльник просто отсутствовал. Боюсь лезть дальше.

Итак, ВАЖНАЯ информация в продолжение темы: Поменял сайленты в переднем панаре и заметил, что как будто бы шимми пропал или по крайней мере уменьшился. Во всяком случае в тех же ситуациях, в которых он возникал до замены сайлентов, я его перестал ощущать. На прошлой неделе ездили на Селигер. Дороги там местами скажем прямо поганые, в том числе и по трассе. По дороге домой стал опять проявляться шимми, причём с каждым километром всё отчётливей и чаще. Я стал грешить на хреновы сайленты, т.к. решил попробовать неоригинал. Но в любом случае после замены я проехал всего около 1500 км. По-моему маловато даже для очень дешёвых сайлентов. Короче, едем уже около 60 км./ч., т.к. на той разбитой дороге быстрее ехать я уже не мог, шимми возникал непрерывно. Вдруг на очередной кочке раздаётся какой то удар и машину бросает влево и я вылетаю на встречную обочину Слава богу на встречке никого не было. А то ведь фуры там носятся под сотню Подумал, что оторвало колесо. Вышел, посмотрел - колёса на месте, покрутил руль - всё работает. Тихонько переехал на свою обочину и стал изучать авто. Попросил товарисча покрутить руль, а сам стал смотреть. Гляжу, а колёса то поворачиваюся мало-мало, зато кузов с рамой ходят вправо-влево относительно моста. Короче, оторвало кронштейн крепления панара к раме (вырвало с куском рамы) и оторвало усилитель этого кронштейна от самого кронштейна Случилось это в паре километров от города Зубцов. Доползли тихонько до местного сервиса и там в течении 5 часов мне хорошие ребята всадили на место кронштейн кувалдой, обварили это всё и вырезали из металла и наварили для усиления косынку на раму и кронштейн. Небольшое отступление: когда я некоторое время тому назад (ещё до лифтовки) снимал рулевой редуктор, то изучал раму на предмет трещин. В одном месте у меня возникли сомнения, но я предположил, что это не тещина, а дефект металла рамы в виде небольшого выступающего нароста. Походу это всё же была трещина, которая провоцировала шимми и сама от этого ещё больше прогрессировла. Короче, после ремонта шимми пропал (три раза тьфу), до дома добались нормально. Если кого то интересует телефон хорошего проверенного сервиса в г. Зубцов, могу дать. Ребята душевные, не барыги. За такую сурьёзную работу взяли всего 3 т.р. Спасибо им огромное ещё раз. Мораль сей басни такова: 1. Не успокаивайте себя дефектом металла, если вам кажется, что вы видите трещину. 2. После лифтовки и установки больших колёс неподрессоренные массы возрастают, уйти в шимми подвеске проще, а выйти из него сложней. Нагрузка на кронштейн панара сильно возрастает, поэтому хорошенько изучите раму в районе его крепления обязятельно сняв рулевой редуктор и ИМХО в любом случае надо этот кронштейн усиливать косынкой или каким-нибудь бандажем (так, на всякий случай). 3. Шимми - зло, чем бы он не был вызван. Он ушатывает подвеску и раму. Лечите его при первом же проявлении. Удачи всем. Фото повреждённого участка в процессе ремонта:

Так не бывает. И никакая "легенда" здесь не при чем... Если изначально все было исправно, то за 10000 такой вал неисправностей не возможен даж на жигулях. Видимо пробег не соответствует заявленному. Или авто не обслуживалось ващще. ЗЫ. Видел ТЛК 75 с пробегом 140 тык с которой не проводилось никакого обслуживания. Т.е. буквально. Ни масла ни колодки не менялись. Доливали масло в мотор по мере выгорания и в передний мост по мере вытекания.Ездил бодрячком. Если не обращать внимание на скрежет остатков тормозных колодок при торможении и гул сопливого переднего моста. 644100[/snapback] Позволю себе усомниться в вышесказанном.В сервисной книжке имеются отметки по ремонту и обслуживанию данного автомобиля,подкапотное пространство уклеено множеством бумажек по замене жидкостей.Состояние автомобиля-как новенький.С 1994 года езжу на япономарках.Было их множество.И свеженьких и не очень.Под старость лет решил таки побаловать себя покупкой 80ки,о которой так долго мечтал.У меня есть Вольво Амазон 1961 года.Она не ломается так часто И мотоцикл японовский 1989 года.Он не ломается вообще.А тут такие дела творятся