Поиск по сайту

Подобное было, только правда с сальниками, задолбался менять, на одной стороне, в итоге сменил полуоси на усиленные, которые пошли после 2000г от моста с блокировкой, и забыл про данную проблему.

Спасибо большое за подсказку по сальнику полуоси! Вчера поменял... его там просто не было!

Сальники полуосей, заказал буду делать на днях.

Приветствую всех! Кто-нибудь победил проблему течи масла через сальник? Уже три раза разбирали, перебирали, меняли сальники опорные втулки. Всё ходит по своим местам (сальник и втулка), втулка не овальная, проверялась микрометром. Подшипник не люфтит, сказали на СТО нормальный. Сапун чистый, продувается. Последний раз сальник сажал на герметик, один фиг течет с моста и дымится при активной езде. Вариант что искривлена полуось - очень сомнительный, т.к. такая же проблема у 3-х моих товарищей. Какие еще есть варианты решения данной проблемы (кроме покупки новой полуоси или моста)?

Заказал новые, но через две недели, и каково качества щас оригинал? Эти то родные,на ось лезут свободно но на оси не болтается, обойма всмысле, был маленький люфт колёса поэтому и полез, Сальники полуоси надорванный, может я его надорвал когда полуось вытаскивал? Смазка была масло траннсмиссионка, может из-за этого и залюфтил

В редуктор лезть не нужно, вытаскивай., только не повреди сальник полуоси, он очень нежный.

Менял колодки и заметил, что потеет сальник заднего моста слева. Вот в раздумьях: менять превентивно поднипник или не трогать? Люфта нет. Пробег 286т.км.

Так сальники полуоси одностороннего действия,и предназначены удерживать масло внутри моста,а с кулаков избыток всегда будет попадать внутрь чулка. Что еще заметил при замене трансмиссионного масла в мосту что как бы высоко не боднимал мост с одной стороны чтоб слить масло с кулака там его все равно остается примерно 0.5 литра.Сальников нет,масло сливаю через пробку в редукторе. А мне сальники от tg не понравились.Один сразу помле установки начал подтекать а другой около 20 тыс пробега при первых морозах начал сопливить. Хотя перед этим стояли пропитанные герметиком фетры ,масло после трех лет вообще не пускали.

Всем привет! Ездил тут ездил и вдруг понял,что начал подвывать мост при нагрузке, на скорости от 50ти до 70кмч особенно слышно Машинка и так не тихая,а тут еще и вой добавился! :( Масло менял тысячи четыре назад.Заменил еще на всякий случай.Масло слил темное,нашел кусочек пружинки от сальника полуоси вроде Да,мост рузгруженый. К чему готовиться? Может есть чудо присадки какие?

Что мешает в каталоге тойоты посмотреть? Сальники полуоси можно взять ТГ , они плавающие и будут лучше держать масло.

Схемы чего? Просто выкидывается сальник полуоси и смазка в ступицу не закладывается. Давай почту, я тебе всю книгу скину.

Замечу ещё раз, что сальник полуоси там не нужен, со временем задний мост сам себя переводит на масло в ступицах и это хорошо.

Мост на масле никаких пробок в ступицах нет,сальников полуосей нет .Но заливная пробка заднего моста немного выше уровня .

А зачем пробка? При отсутствии сальников полуосей масло само в ступицу придёт.

Всем привет. Т.к. пробки в предыдущей «щитовой» теме вызвали интерес, и пошли просьбы в личку, решил создать эту тему, заодно по маслу в ступицы ЗМ. Убедительная просьба: не искать здесь ответы на риторические вопросы в стиле анахераэтовсё. Тема про то, как сделать. Все переделки на свой риск. ________________________________ Поехали! ________________________________ Перевод ступиц на масло То, что подшипники балдеют от трансмиссионки – факт доказанный многолетней эксплуатацией. Как и то, что в отличие от ПМ (тема тут), ЗМ так сам себя чудесно «переводит» на масло в ступицах, что владелец может вообще об этом не знать. Метода простая: - разбираем ступичный узел до цапфы, моем, чистим, смотрим выработку на посадке под ступичный сальник. Если она критическая, то масло может побежать там. Решения: недопрессовывать сальник до упора, ремонт посадки, замена чулка, подтяжка пружинки сальника, термоусадка (это сам не пробовал, но комрады вроде хвалили). - если выбран вариант недопрессовки сальника – могут быть сюрпризы, подробнее – здесь. - ступица моется, тщательно чистится фланец под полуось, посадка в ступице под сальник, сам сальник обезжириваются и мажутся тонким слоем герметика (я подсел на чёрный Виктор Рейнц), запрессовываем сальник. - полуосевой сальник удаляется (совсем). - цапфа, подшипники, крепёж мажутся маслом для регулировки натяга, всё собираем, регулируем натяг. - на очищенный и обезжиренный фланец полуоси наносится «колбаской» герметик. Полуось ставим на место, убираем остатки герметика. - проверяем сапун моста, меняем на свежее масло в редукторе. После первых км смотрим герметичность. Для удобства регулировки подшипников – желательно регулируемую сторону вывешивать на 10-15см выше, чтобы масло не текло. Фоткать в этой скуке особо нечего………. Устройство пробок Первые пробки были сделаны 5 лет назад и с технологической точки зрения - доказали своё право на жизнь. Удобно слить лишнее перед регулировкой/снятием ступицы, масло поменять, при замене масла удобно туда заправить объём. Хотя и без них тоже всё работает. Если напрашивается риторический вопрос «зачем» - см.начало темы. Ступица не имеет ровных плоскостей по причине своей формы, поэтому первая версия имела просто доработку напильником места под шайбу головки болта с метрической резьбой. На второй машине это было решено путём нарезки внутренней трубной цилиндрической резьбы G3/8 под коническую пробку. Решение успешно ездит на 105-ке года 3-4. Для гурманов ГОСТы: ГОСТ 6357-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012232 ГОСТ 6211-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012231 ГОСТ 21348-75 http://docs.cntd.ru/document/1200012249 ______________________________ Версия, о которой пойдёт речь уже третья и, так сказать, для особого одержимых перфекционизмом неуёмным извратом над ступицей. Если честно, то скорее это было сделано из творческого интереса, поэтому о ней и расскажу подробно. ______________________________ Предварительно, чтобы не упороть ступицу, решено было потренироваться на обрезках листа 10мм, без этого не рекомендую даже снимать ступицу. Это, пожалуй, самый важный абзац отчёта. ______________________________ - ступица снимается, освобождается от подшипников, моется. - место под резьбу находится между наружными обоймами подшипниками. По счастливому совпадению – это нижняя точка масляной полости ступицы. - устанавливаю ступицу в тиски, керню место под отверстие, сверлю первым сверлом (7мм) Далее всё упирается в ТО, что будет вкручено. При наличии токарки и всякого разносола – этот вопрос не стоит, но такое не у всех в наличии. Поэтому была выбрана КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА 3/8 – данные пробки много где применяются и доступны в магазинах. Не путать с конической трубной резьбой!!! ГОСТы: ГОСТ 6227-80: http://docs.cntd.ru/document/1200015789 ГОСТ 6111-52: http://docs.cntd.ru/document/1200012230 Диаметры свёрл по справочнику (п.27): http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom1/pages/chapter5/ckm55.html Для нарезания внутренней конической дюймовой резьбы возможны 2 варианта: под развёртку (тот, кто это знает и умеет – данная тема, вряд ли интересна) и под цилиндрическое отверстие (речь будет о нём). - берём сверло 14,75мм, сверлим. - зенкером слегка снимаем начало отверстия - берём метчик 2680-007 с резьбой K3/8 (не путать с метчиком под коническую трубную Rc3/8!!!). Мажем метчик, отверстие. И тут как раз понадобился вышеупомянутый опыт на образчиках. Докуда резать-то, это ж под конус? Конкретно по K3/8 – оставляем 7 впадин витков метчика над плоскостью ступицы (в конце нарезания). На выходе получаем резьбу, как в переднем кулаке под пробку – около трёх оборотов до заклинивания. Почему 7 впадин (не 2 не 10) - это конкретно под конкретную мою купленную пробку в ГАЗовском отделе, которая имеет свою погрешность по диаметрам конусности. Тут лучше НЕ дорезать, чем ПЕРЕрезать. Поэтому кто будет повторять - итоговое число впадин метчика над ступицей может немного отличаться. Для более точной нарезки решил сварганить приспособу под станок. Поясню смысл: при нарезке резьбы - соосность инструмента и заготовки один из важных ключей к получению хорошей резьбы. Метчик-то один фиг туда залезет и нарежет, но при рассмотрении будет видно - часть резьбы (примерно четверть по окружности на всю глубину) будет закатана (метчик витки сам и срезает из-за отклонения от оси). Короче, взял свой керн, сделанный из сверла с посадкой под КМ1, вставил его через переходник КМ2 в станок. Метчик по центру имеет углубление при вершине хвостовика, куда и упирается керн. Просто поджимаем штурвалом подачи шпинделя одной рукой метчик, а другой рукой режем за держак резьбу. Это не сильно удобно (нужна третья рука), но получается отлично отцентрированная дешёвая оснастка (сам допёр, надо патентовать)))). Ступица после сверления из тисков не вынимается, поэтому нарезание получается соосно. Итог – витки резьбы ровные, без подрезов. - снимаем, всё моем, продуваем, обезжириваем резьбы. - берём пробку, заворачиваем от руки, дотягиваем чуть ключом, ставим обратно в тиски пробкой вниз. - с другой стороны (изнутри) капаем отвёрткой чего-нибудь проникающее (я проверяю авиакеросином ТС-1, РТ).. Если появились следы жидкости (а они очень быстро появятся) – то надо было лучше тренироваться на образчиках и нефиг было трогать ступицу. Если подтёков нет, то всё сделано верно. - всё собираем на машину, заливаем по стакану масла нагнетателем в каждую ступицу, на пробку можно дополнительно навернуть 2-3 витка фум-ленты. Основное - всё. _____________________ С уважением.

Люди, здравствуйте! Все более-менее почитал... Но остались сомнения. Потек сальник полуоси сзади слева. Можно его заменить, конечно, отдельно. НО. Вдруг обнаружится, что люфт подшипника большой? Хочу сразу и подшипник заказать. Поэтому, возник вопрос. Каким причиндалом его из чулка вынимают? Обойму подшипника, имеется в виду. Редуктор неохота снимать, чтобы выбивать трубой или еще чем. Обратный молоток может не взять. Ось сателлитов сниму, сателлиты скину, стопор с полуоси сниму, полуось выну. Сальник сниму старый. А подшипник если будет упираться, ведь может оказаться и так, что до меня никто туда и не лазил. Никто не делал в недалеком прошлом такое на нагруженном мосту? Засады могут быть серьезные? Заранее благодарен за ответы!

Ребят еще вопрос про сальник полуоси. Я заказал тойотовский оригинал с номером Toyota 90311-47001 он черного цвета пришел а на фотках сальник из металла и блестит может я не тот сальник заказал ?

Спасибо за наводку, Андрей, тему нашёл. Перекопирую сюда номера. TLC 70 легкая, полуоси: короткая ( RH 43411-60070 ) 410мм длинная ( LH 43412-60100 ) 770мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм до 90 года и 35 мм после 90 года TLC 60, полуоси: короткая ( RH 43411-60060) 440 мм длинная (LH 43412-35010) 800 мм диаметр рабочей поверхности сальника 33 мм У меня есть вырезки родных кронштейнов клюшек с рамы 70-ки до 90 года, замеры снять есть с чего. Вот только как определиться с расположением на раме, буду думать.

Сергей, хватит маяться дурью, верни сальник полуоси, в кулак смазку шрус и забудь об этом геморрое. К чему этот онанизм с трансмиссионкой

Я срезал кольца АБС и по отпечаткам на полуосях было видно:что место их возможной посадки было далеко не предельной и поболее 3мм можно было бы досадить ближе к подшипнику ,но толщина втулки не допускает большого смещения.У сальника ,работающего точно по посередине втулки есть запас на смещение оси контакта не более 3мм! RUXTER выложил фото ,где сальник работает по краю втулки и было принято решение вернуть её назад,т.к глубоко её туда засадили.

вспоминается как товарищ менял этот сальник несколько раз и достиг в этом деле невиданных высот чуть ли ни одной рукой за полчаса а потом померял биение полуоси с надетой втулкой - а она крива.

когда, прошлым летом, дергал сам полуоси у приятеля на даче, - зашел в метизный магазин с сальником, и подобрал все комплектующие для оправки. Вот такой инструмент получился.

готовься менять сальник полуоси с подшипником. масла там быть не должно, как и его запаха с дымом

Вы сами ставите риски на сальнике полуоси? Извините за сарказм. Чтобы у сальников полуосей были "риски по вращению", надо иметь разные сальники: для левой стороны и для правой, но в Тойоте уверены, что номера у них одинаковые и риски на них одинаковые. Да и машина кроме как вперед, еще и назад умеет перемещаться, не сальники же переставлять при включении задней? Скорее всего риски там двухсторонние. А вот с тем, что заливать туда желательно тоже что и в мосту, полностью согласен.

Самый правильный путь, как мне кажется, это полностью перебрать и восстановить заводсике блокировки. Его не обязательно снимать. Я обычно прямо на машине их изнутри намываю тряпочкой + распылитель (как мойка для окон) с бензином. Запасаться заранее имеет смысл только расходниками (сальники, масла и смазки) Родные полуоси достаточно выносливые. Если они в хорошем состоянии (живы шлицы и нет проточки от сальников), то менять их нет смысла.