Поиск по сайту

на стенде погрели бы тнвд феном.. и все видно было. или проставку подложили под шток термотаймера,чтоб каретка не висела на шпиньке. и услышали бы почему.

У меня была похожая проблема. Я в холодном гараже прогрел замок строительным феном как следует и стало закрываться. А ещё я заметил сильный износ скобы (та, что на борту привинчена) в том месте, куда замок входит. Отвинтил скобу, повернул ее на 180 градусов и привинтил. Стало очень легко открываться и закрываться в любую температуру.

Ничего не нужно. Пластиковые накладки белые аккуратнее снимать нужно. Я на одной сломал кусок, на котором клипса сидит (видно на втором фото первого сообщения). Пришлось клеить на суперклей и потом феном наплавлять заплатки пластиком АБС. На той же фотографии, чуть выше сломанного белого куска есть пример клипсы, в которую входит кусок пластика. Все белые накладки крепятся на них.

Достался мне 105й, рычаг раздатки вообще не двигался с места. Решил оживить его. Нужно снять передние сидухи(на каждой по четыре болта), нижняя часть панели с прикуривателем снимается. Далее ковёр поднимаем из-под педалей и ног пассажира. Снимаем пыльники рычагов. В полость рычага я залил тормозуху, минут на сорок. Только послеэтого удалось раскачать, надев удлинитель из трубы. От тормозухи промыл потом раза на три бензином,продул,высушил феном. Была мысль налить туда масла трансмиссионного. Но так как в полости было немного пыли, то не стал этого делать. Хотя может и зря, трения там нет,не стёрла бы пыль растворённая в масле ни чего.

Я мыл так свои стеклянные, отмылось плохо. Психанул, разобрал феном (в основном из-за того, что надо было стекло поменять на одной фаре) и промыл, результат отличный. Так что нормально без разборки не отмоешь. Зато после помойки много кто говорил мне - "Ты что, фары новые купил?"

Данный процесс проще посмотреть на ютубе. Суть процесса такова, фара снятая с автомобиля помещается в картонную коробку, температура в коробке поднимается с помощью фена до 90-100 градусов, чтобы размягчился герметик удерживающий стекло (поликарбонат), снимаем стекло. Моем, протираем отражатель и стекло. Если нужна полировка стекла изнутри полируем. Собираем обратно предварительно нагрев герметик фары по периметру. При необходимости герметик можно поменять. Снаружи фару полируем и наносим жидкий лак (автомалярный или уретановый из балона), ждём когда высохнет и ставим на место. Кратко изложил. Как уже писал все процедуры представлены в ютуб и драйве. Fox может подробнее написать он этим занимается профессионально!

Так и есть. Надо сверлить. Недавно устанавливал второй бак по штатной схеме. Когда прикладываешь к месту на кузове кронштейн клапанов то на полу четко видны выштамповки куда встают "ноги" кронштейна, а вот шпилек в этих выштамповках НЕТ!!! (Суки). Есть только шпилька которая стоит на лонжероне (ее видно на фото). Я выходил из положения так. Чтобы не "городить" болты в багажнике установил на это место т.н. "мебельные" болты. Они с круглой головой (плоской) и с квадратом под ней (чтобы не крутились при посадке). Ну я просверлил отверстия обработал их надфилем под квадрат чтобы плотно село. А затем вклеил их (эти самые болты) на стекольный герметик. Он и держит мертво и не даст воде и грязи проникнуть в "зону контакта". Кстати со стороны багажника там в этом месте "вибра" наклеена. Я ее сначала соответственно разогрел феном и вырезал отверстие под головку болта а после его вклейки восстановил "вибру" на место. Теперь там просто ровный пол с "виброй". И даже если случится отвернуть этот кронштейн снизу то шпилька эта и не куда не денется и держать ее от проворачивания не нужно. Только надо перед установкой все резьбы хорошо промазать антикором дабы случись что отворачивать проще было. Ну вот как-то так.

Фару грел в коробке. Внутри коробки сделал постамент, чтоб фара была как бы в центре. Снизу в углу сделал отверстие, туда воткнул фен. Грел от нуля до 100 градусов. После чего стекло снялось на раз-два. Так думаю, что нагнав температуру до сотки, хватило бы и 3-5 мин. Потом поставил стекло на место (без добавления клея-герметика) снова в коробку, снова чуть прогрел, достал и хорошо прижал. А как остыла -- клипсы начкнул.

Или феном или в духовке разогреть, клей-герметик размягчится и можно оторвать стекло.

Это противоречит самому себе. При нагреве зазоры уменьшаются, на то они заложены. Нужно на хорошо прогретом моторе успеть снять показания и на полностью холодном. Тогда будет разница. Феном не прогреть РВ и ГБЦ. Разве ставить мощную тепловую пушку на несколько часов, а потом закрыть мотор кошмой, одеялом, фуфайками и ждать пол часа, чтобы Т выровнялась.

Парни, подскажите по ремонту Эл.моторчика: он разборный? Чтоб щетки поменять. Начал скрипеть, раз уж снимать, то хочу полную ревизию провести. Поиском на форуме не нашел. Понял только, что при разборе корпуса и снятия крыльчатки феном греть надо. И больше подробностей нет. Или проще новый эл.двигатель купить?

Вода живёт в карманах при любом дожде, поставил туда фен два года назад, летом вечно влажный (по сути не лучшее место), пробовал заклеить снаружи вентиляционное отверстие - сразу сухо.

Всем привет! Освежим немного тему... Кто-нибудь знает, на какой угол (примерно) должна поворачиваться ось при проверке муфты с помощью фена???

Так и есть, брал олрайт сало пока весь мовильник не прогреешь феном не летит зараза

зачем фен ? Ведро стоит на плитке , греется . льешь с него в мовильницу и дуешь куда хочешь , хоть через шланг , хоть через длинную трубку. Я когда станок купил на заводе военном , он был весь замазан пушсалом . Вот я его замучился отмывать - бензин и скребок . По другому никак не получалось .

Если попробовать уайт-спирит разбавить с разогретым пушсалом? Тоже напрягает этот процесс, в одной руке фен, в другой мовильница))) Но самое печальное что длинный шланг не поставишь для обработки скрытых полостей

Обратите внимание на след натертый сальником на запорной втулке. Уж очень он широкий, что говорит о том что сальник в чулке стоял не очень ровно. Попытки забить сальник подручными средствами (торцовая головка, подходящий обрезок трубы) обычно обречены на неудачу. Уж очень он хлипкий и тонкий. Только правильная оправка выточенная по размеру вам поможет сделать все как надо. А насчет кольца АБС- изнутри оно конусное и видимо запорную втулку недопресовали. Она одевается на на горячую. И еще, кольцо АБС из мягкого материала сделана. Так что с ним поосторожнее если не в замену. Если потечет то в след раз можно феном запорное кольцо нагреть и осадить ниже чтоб АБСное кольцо зажало. Конечно для нагрева лучше индукционный нагреватель найти.

Реанимировал вискомуфту. Заклинена наглухо. Сверлил отверстия. Сначала мелким диаметром до появления жижы. Затем рассверливал под резьбу М6. Жижа черная, по консистенции - гермтик. Выбирал чем промыть - пробовал на растворимость. Оптимально бензин 80. 92 намного хуже. Из тормозной трубки сделал штуцера и вкрутил через лен. Все держит. Набрал в шприц бензина и продавил бензин через штуцер. Дальше технология такая. Берем бачок омывателя от ВАЗ-01, наливаем в него бензин и соединяем со штуцерами. Муфту греем феном до 70-80 градусов, включаем моторчик и качаем бензин 10-15 секунд. Так поступаем каждые 15-20 минут. На холодную мыть практически бесполезно. Развлекался пару дней с перерывами. Проверял на сдвиг. Для этого взял подходящую по диаметру головку и нарезал болгаркой шлицы на внутренний вал. Получилось идеально. Шлицы просто маркером разметил. Муфту зажимал в тиски и крутил воротком с трубой на "горячую". В какой-то момент она "пошла" с большим усилием. Дальше одновременно крутил и мыл. За два часа промылась полностью. Если потрясти внутри - "звененли" пластины. Пару раз промыл бензином на горячую, убедился, что он практически чистый. Изучил матчасть и купил силиконовое масло для дифференциалов. Цена за 60 мл - 700 рублей. Вязкость 60 000. По факту силикон уже газированный. Набирается и закачивается без проблем обычным шприцом. Но, есть нюансы. Чтобы в муфте не было воздушных карманов, я через один штуцер откачал вакуумным насосом из муфты воздух и перекрыл его. А через второй шприцом закачал силикон. Тут и выяснилось, что силикон уже "газированный". Открыл "вауумный" штуцер и шприцом "дожал" силикон, пока он из этого штуцера не потек. Все, муфта заполнена. Весь процесс заправки 10 минут и 80-90 мл. силикона. Вкрутил на фиксатор резьбы заглушки. Муфту в раздатку. Муфта работает, машина поворачивает.

На первом фото: это втулка, которая стоит в корпусе диффа. Новая оригинальная не продается. Азиат подобрал туда вкладыши подходящего размера от какого то мотора и перепресовал вместо этой втулки. Шестерни с "бутерброда" снимаются на прессе. Сначала снимается стопорное кольцо сверху, а затем прессом снимаются детали. Необходимо греть термофеном втулку, которая сидит на самом валу. Остальное снимается без фена.

Прогревал феном, бесполезно! Помогло?

понял...спасибо,хотел просто по фен шую все....кто то говорил еще,что при переливе может начать пениться масло...

Ну для начала стоит попробовать, новый купить всегда успею,тем более радиатору 6 лет всего, ставил новый уже. Сегодня снял радиатор, заливал чередуя лимонку и очиститель системы охлаждения с промежуточным промыванием напором воды. Со второго цикла пошёл шмурдяк конкретный. Оставил на ночь с лимонкой, завтра с утра залью очиститель до обеда, потом буду собирать, посмотрю результат. Вискомуфту заодно проверил, грел сначала феном, потом горелкой, ось поворачивается, температура оси под 100°, ось поворачивается, но не блокируется. Новый AISIN! По итогам отпишусь.

Читаю и диву даюсь на некоторые заблуждения, и многие уже верно написали алгоритм работы виски. Попрбую по полкам раскидать про виску. 1) Холодная маслает на всю первое время, если не маслает значит смазка тю-тю и тут замена или долив смазки. 2) Чуть прогретая крутится легко останавливается пальцами или бумагой, вплоть до превышения рабочей темпеатуры двигателя. 3) При нагреве от радиатора самой виски и биметалической пружинки, начинает срабатывать виска постепенно наращивая обороты винта. 4) О сроках службы спорить нет смысла, если в вискомуфте хороший без люфтов подшипник и нет потёков и запотевания от масла с очень большой вероятностью виска рабочая не смотря на любой возраст. Итак. На практике проверить виску не просто. На машине она зачастую заметно срабатывает только в жаркую погоду и под нагрузкой когда происходит интенсивный нагрев и обычного обдува недостаточно. При t ниже 20°, даже при рысачестве по трассе, вы врятли сможете уловить работу этой муфты, так как пока вы будете останавливаться и открывать капот, температура уже спадёт и виска перейдёт в "ленивый" режим работы и вы опять ничего не поймёте. Продиагностировать её можно только в динамике, в частности, работа виски хорошо проявляется при тяжком рубилове по болотам, где есть нагрузка и нет набегающего потока воздуха. Итак. Проверка снятой виски возможна, но непроста. Попробую объяснить на пальцах. Её нужно прогреть ~ до 80°и зажать флянец в тиски расположив в обычном её пространственном положении и вращать в обратную сторону (можно рукой) чтоб вентилятор пытался дуть вперёд тем самым мы имитируем обычное её направление вращения внутренних дисков, пока масло нераспределится и виска небудет легко вращаться. Далее берём фен и продолжая вращать греем переднюю часть вискомуфты, в идеале с пирометром, переодически или постоянно измеряя t пружинки. При нагреве пружинка должна вращать внутренний шток и свыше 85° усилие на прокрутку виски должно увеличиваться, но увеличение усилия может начаться и раньше, это будет свидетельствовать о работоспособности виски. При таких температуах воздуха, впринцепе очень не просто вывести виску из "ленивого" режима работы. Только в пампасах с малыми скоростями и большой нагрузкой.

Радиатор нагрет? Если нет или радиатор забит и не отдает тепло, то вискомуфта и должна легко вращаться. Попробуй промышленный фен поставить на 80-90 градусов и нагреть муфту, если не заблокируется то тогда думать. А вообще есть темы по замене силиконового масла в муфте, вроде возможно реанимировать.

Шуруповёрт (дрель), вместо сверла можно сделать рогатину под посадачное виски или использовать подходящую коронку, фен, желательно пирометр и помошник, Вращаем шуриком ступицу виски, помошник держит корпус и греет феном, мерием температуру срабатывания( если она есть), и едём пить пиво не зависимо от результата. Все.