Таблица лидеров

потому как на радостях покупки забывают об элементарных вещах. Законодатель прямо предусмотрел, что авто считается залоговым не с момента, когда заключили договор залога, а с момента, когда этот договор был зарегистрирован и проверить авто достаточно просто на сайте организации, где осуществляется регистрация залогового имущества. Применительно к России это Федеральная нотариальная палата https://www.reestr-zalogov.ru/search/index выбираем вкладку VIN, вносим данные, радуемся.

Для длительного хранения (по ссылке выше всего 14 дней будет :( GRJ76_-08.2016_Wiring.rar

Пользуйтесь http://dropmefiles.com/eXtGW GRJ76 вся электрика для машин выпуска до 8.2016

В techdoc целая глава этому посвящена 1. Проверить ошибки,могут свечи накала сгореть 2.заменить фильтр (сделать тест на утечку в течстрим Powertrain / Engine / Active Test. Называется Test the Fuel Leak. При включении "on" обороты должны подняться до 2000) 3. Проверить аккумулятор мин 12.7в, возможно топливо с малым цетановым числом, или замершее,тоесть летнее при минусе 4. Проверить давление топливной системы. Течстрим Powertrain / Engine and ECT / Data List / Fuel Press при вкл зажигании 0 kPa При старте 29000 kPa на холостых 32000 kPa и при оборотах 2500 rpm 62000 kPa И еще с десяток тестов это лишь главные. http://www.autocats.ws/manual/toyota/tlc200/rm0810e/MANUAL.HTM/rm0810e/repair2/html/frame_rm000000tj501px.html Интересное там замечание про форсунки: Прочитайте значение после одной минуты холостого хода после прогрева (температура охлаждающей жидкости двигателя выше 75 ° C). Это значение рассчитывается только при холостом ходу. Но как правило все таки стакан фильтра или патрубок или прокладка виноваты. И попробуй включить утром зажигание но завести через 30сек,если заведется отлично,гдето воздух попадает в топливную систему,а если тоже плохо то это уже точно по движку чтото или с форсунками

Пользуйтесь сервис мануалом (практически полный) на Cruiser 76 с 1GR-FE задний диф LSD, если успею качну ещё Body repair Сюда не уверен что загрузится архив ~70мб поэтому дополнительно внешняя ссылка (действует 14 дней): http://dropmefiles.com/uQa0h Service_Repair_manual_RM25T0E_GRJ76_wLSD_-08.2016.rar

Это фиксатор резьбы . нет . Можешь после установки и регулировки закрасить их краской типа 3 в 1 , чтобы не ржавели .

Правильная покупка 200 (да и любой другой машины). Такую машину, как 200 и подобные однозначно надо покупать, обратившись к специалисту автоподборщику, слишком криминальное авто. Любые косяки потом очень дорого выйдут. У счастливого покупателя радость туманит разум и люди "попадают" на ровном месте. Что касаемо 200. то 90% б.у на продажу-по тем или иным причинам конченое го..но за те деньги , которые за них просят, и которое покупать не стоит. Я когда сделал заказ, то в радиусе 500 км (туда попадал и Санкт Петербург) все продаваемые машины, которые подходили мне под мои требования, оказались шлаком, уже проверенными автоэкспертами и занесенными в черный список либо отметенными на начальной стадии. Я ждал 2 месяца, пока в трейдине у дилера не появилась на продажу ровная машина, без косяков, была проверена и куплена.

чтобы не молотком и отверткой.. Комплект фиксации ступичного узла

Ну так масло то не просто так ушло, а из-за износа вала. На новых 70-ка мой случай далеко не единичный. H-коробка по сути грузовая, с масляным насосом и совершенно другим запасом прочности. Единственный ее минус по сравнению с R-серией - не такие легкие и быстрые переключения, R в этом плане значительно приятнее в обращении. Информацию полезнее воспринимать и обрабатывать всю, а не ту, которая больше нравится в данный момент.

Проверь остаточное давление до старта в рампе.и как быстро оно поднимается при прокручивании.так же проверить регулятор давления топлива.малейшая грязь или износ может доставить кучу проблем.

День третий. УДАЧНЫЙ. Всем форумчанам ЗДРАВСТВУЙТЕ, и огромное спасибо за подсказки и просто участие. Можно, сказать, отделался легким испугом, хоть и затяжным. Зато сам прощупал всю машинку вдоль и поперек, и с Вашей помощью и помощью гаражного братства нашелся (добавлю для остроты) «БЛЯ» косяк. Виной был не красно-черный провод, а красно-белый идущий на замок зажигания от блока предохранителей под капотом. Когда в очередной раз потухла панель, я начал интенсивно дергать косу, входящую в салон на левом крыле, и услышал, как защелкала реле, а товарищ сказал, что замигали лампочки на панеле. Ну, вроде какое-то направление поиска определилось. Снял угольный фильтр, трубки кондиционера, протер жгут проводов от пыли, ничего не видно. Давай копать дальше. И с обратной от меня стороны, прикрытая тросом открывания капота - подпалина. Толи трос протер, толи еще что-то. Стал резать изоляцию. Изоляция косы, явно заводская, все ровно и аккуратно. Когда вскрыл защиту, то из нее потекла вода, я конечно, охренел! Но рассматривая конструкцию, понял, что все возможно. В салон входит все герметично, а вот отводы на тормозной цилиндр, как «воронки», только заливай, а косячное место, ниже по уровню-воде деваться НЕКУДА, она там и стоит! Расчехлив изоляцию побольше, увидел, что именно в этом месте проходил этот злощастный провод. Он уже находился на одном волоске, оголенный, и прожег изоляцию другого провода, как не странно –«бело-красного с двумя поперечными полосками», ну и естественно с ним замыкал. Все восстановил. Пропаял все, даже то, что не трогал. МАШИНКА - ШЕПЧЕТ,!!! Если кому-то помогло – КАЙФ!!!

qd32 турбовый с мех тнвд существенно дешевле и выносливее. весь из чугунины, грм шестеренками.

Верно,многие отметили вариант белой сотки, от него и надо толкаться

Согласен такой вариант полная смотрится ужасно.

Жуть.... имхо. Написал в теме лаптеров - полностью закрывать штатную расширительную отформовку крыла не следует. Получится очень громоздко и неказисто. Собственно лаптеры на 100-ку тому подтверждение. Надо делать переход с расширителя на кузове на расширитель из пластика. Тем более что отформовка кузова на 100-ке ступенчатая, и неплохо позволяет реализовать такой замысел.

ivamaks

И обязательно затяни сначала ступичную гайку до упора, воротком с усилием, потом отпусти до свободного вращения колеса. Полировать шар в зеркало смысла нет, крупные риски и износ убирается болгаркой с лепестковым кругом. По шайбам в мануале есть, но сверхточность опять-таки не требуется.

купи ключ ступичный от УАЗика он на 55, а у нас 54 , вполне можно затянуть , что бы отверткой гайки не уродовать.

Вот +100! Мне кажется, что на ПТС (копия или оригинал) уже только перекупщики наверное смотрят...

Нигде. Круиз отключается либо при нажатии педали тормоз, либо при нажатии педали сцепления, либо нажатии рычажка в позицию cancel, либо при физическом отключении круиза кнопкой. Нет и еще раз нет ) Это говорит лишь о том, что у тебя есть проблема либо с контактами в разъеме, о котором я уже несколько раз написал выше, либо ось закисшая, и по нагрузке на мотор он отключается. Надо смазывать.

Здраствуйте! Купил, данную магнитолу понимая с какими проблемами столкнусь. Не большой отчет по установки и проблемам. 1. Климат завели, все работает 2. Звук не работает. У нас стоит усилитель JBL 86280-0WA30. Штатная магнитола управляет и передает сигналы R и L на усилок по двум оптическим шинам MOST. Решение - замена усилителя на усилитель с аналоговым управлением. 3. Камеры не работают. Сигнал с камер на штатный дисплей с блока Park Assist приходят по цифровой шине GVIF, а китайская магнитола ждет сигнал в RGB. Решение - искать конвертор видеосигнала из GIVF в RGB. Машина 2014 Люкс 7 мест. Сейчас ищу решения по запуска звука и видео. Как решу эти проблемы скину отчет по установки. Если кто то решает покупать или нет. Пока скажу не покупать.

В принципе, если силовики и не дорожная резина, то ничего будет. Но, задние совсем эстетически всё портят. Тем более, что с силовиком они вряд ли встанут.

Да, похоже никакой не влезет.... Грустно... Столько времени мудрили с изготовлением шаблона, и в результате сделали такую неказистую поделку.... Непродуманно и колхозно. Печально однако.

Тоже верно,про шноркель. Сам я не обратил внимания. Похоже и простой китае-тайваньский не влезет. А это уже не просто эстетика. Ибо такие расширители нужны на машине, у которой шноркель не просто понты.

Ну и спереди тоже есть вопросы - а как такой огромный расширитель уживется со шноркелем? Судя по фото, родной Сафари шнорк уже точно не поместится с ним на одно крыло....

нет , это ты определяешь куда он недует или какая скорость вентилятора не работает. выбором кнопки скорости или температуры выводим на самодиагностику, на дисплее смотрим коды неисправностей. лезим в мануал и начинаем ремонт

тогда смотрите моторчики-сервоприводы заслонок. Делай диагностику : Зажимаем авто и рециркуляцию , держим обе кнопки , вкл зажигание продолжаем держать в районе 5 сек. Далее на дисплее смотрим коды неиcправностей. И в этом же режиме есть тест всех девайсов- моторчиков. Моторчике весят все в паралель, три провода. 2 питание и 1-лин шина.

Ехал в тяжелый подъем на второй пониженной, в конце подъема передача вылетела и больше не включалась. До дома ехал без второй. Вскрыли - коробка в хлам, масло из КПП ушло в раздатку. Коробка R151F, мотор был еще 1HZ, пробег 40т.км.(!)

Вот здесь можно почитать, если интересно: https://www.drive2.ru/r/toyota/469900484459627417/

Вот прям интересно стало... Что за куча? Те темы, где жуют одно да потому, теоретизации на тему "лопнет-окислится- будет биение-подшипники развалятся"? И все повторяют как мантру "злооо-злоооо"... Ах да, еще есть однажды попробовавшие какой то колхоз, чего то испугавшиеся, то биение на грани ощущений, то еще что то, и тоже твердящие ту же мантру...)) Полно людей использующих нормальные проставки и не имеющие каких либо проблем. Так что.. Не зло совсем, а вполне нормальное решение при создавшихся условиях.

Сегодня почистил корзину. Отчет по работе - может пригодится. налил воды в бак (взял 12 литров.) развел два пакета средства для очистки труб. Все размешал. Разместил по краям бака две пластины (старые шпатели - отломал ручки). Одна уже прошла чистку маховика. между ними разместил корзину, с учетом расстояния, чтобы корзина не касалась пластин. Открыл на балконе окно, в процессе очистки выделяется водород. Подсоединил пластины к "+", очищаемый металл к "-". Включил ток. Ампераж сразу подскочил до 20, а может и больше - стрелка дрожала. Ладно аппарат рассчитан на более большие нагрузки. Повлиял и концентрация рассола. Через 3 часа имеем такую картину: На пластинах налет ржавчины более 1 см. Ну и в принципе сама корзина - что было и что стало. Вроде все, всем удачи!

Ну во первых надо брать максимально укрывистую краску ,лучше это сделать линейке S\H . Во вторых это должна быть Унифицированная краска ,а не акрил . В третьих надо попросить колориста максимально укрывистый оттенок ( желательно ). Ну и детали другого цвета я бы полностью накрыл ( под Ваш цвет )черным наполнителем.

Владельцам 70-ок после 2007 г.в. (HZJ, VDJ, GRJ). Актуальные электросхемы можно найти здесь: https://toyotamanuals.com.au/document/landing_page/landcruiser-70-series-service-repair-manual-aug-14-current В описании упомянут только VDJ. На самом деле есть все моторы. Не только электросхемы, но и мануалы. Леворульные и праворульные. Английский язык. Что касается года выпуска: например, для HZJ76 все делится на до 2016 г.в. и после 2016 г.в. Стоит удовольствие 16,5 австралийских $ (на сегодняшний день 750 руб.) за доступ на 24 часа. Убив два выходных в гараже на исследования машины, решился рискнуть купить подписку. Не пожалел.

1-я передача - закрыт 1-й соленоид, 2-я - закрыты 1-й и 2-й, 3-я - закрыт 2-й. Что может быть за неисправность соленоидов, когда они по отдельности работают, а вместе нет? А что мешает считать код?

Думаю нормально там всё будет. Обоймы у тебя просто выколоты.

Оцэ, эпична тэма. В первом посте кстати типичные неисправности. Там много эмоций.. моих, особенно вначале темы и ненужной мути, но.. из песни слов не выкинешь. Этот великолепный дизель много мне тогда нервов спортил, а всё оказалось до обидного просто: подкачка -> втулки -> плунжер. "Могучая кучка" ну пожалуй только подкачке можно чуть-чуть филонить.. С тех пор - только положительные эмоции. Так вот.. про шайбу: К размерам в этом месте на самом деле он толерантен, +- десятку профукать можно легко - это влияет на размер K, его допуск +-0,1мм а диапазон шайб пару миллиметров перекрывает. Шайбы конечно продаются, те то между плунжером и кулачковой шайбой. Если будет даже +-0,5мм помоему это не страшно. Это на механическом - просел на 2 десятки - жопа, но не тут. Хотя конечно лучше в 3,3 +-0,1 влезть. Главное выдержать перпендикулярность плоскости подкачки оси насоса. Мы ставили болванку в патрон, протачивали ей плоскость, НЕ СНИМАЯ СО СТАНКА прикручивали насос за уши и длинным рецом снимали миллиметр изнутри. Алюминий там очень-очень мягкий. Суть завтуливания иллюстрирована в 65-м посте, примерно на 4-1 странице, почему это надо уже ближе к 215-му написано: Одно только тогда не учёл - плунжер. Ему тогда от роду было совсем немного, кто же мог подумать, что он с завода, сукаденсозавода, с раза в два бОльшим зазором выпускается. И через год уже не работает как нужно. Это из-за него в итоге был пуск затянут и динамика фиговая и метания туда-сюда. Так что покупка нового это то ещё занятие. Мне самому сейчас нужен новый, но в хороших местах потрогать не дают, а иначе его не оценить. Естественно описаная теория не учитывает низкую компрессию (по любой причине), подсосы в магистралях, неисправные свечки (это при холодном пуске), итдтп. Это всё должно быть проверено изначально.

Живая она только с виду.....

Я поставил от BMW 535 в кузове F10. Делал так: https://www.drive2.ru/l/10350175/ https://www.drive2.ru/l/10352334/ https://www.drive2.ru/l/10451894/

По-шаговая инструкция пользованием круиз-контролем: 1. Выбираем ровный участок дороги. Это очень важно: круиз не видит неровности (на них может выкинуть с дороги). 2. Наживаем один раз в торец джойстика. При этом на приборке появится надпись "Круиз" (есесно, по аглицки). 3. Нажимаете один раз джойстиком вниз (т.е. по часовой стрелке) и тут же один раз вверх (т.е. против часовой). Выбранная скорость прописалась в память круиза и будет поддерживаться, пока не тормознёте.В горку он сам прибавить оборотов. 4. Если нужно увеличить/уменьшить скорость при движении на круиз-контроле, то используете джойстик: вниз - меньше, вверх- больше. 5. При обгоне нажимаете на газ, заканчиваете обгон, убираете ногу с педали газа - круиз опять поддерживает ранее выбранную скорость. 6. Отключение круиза возможно в 2-х случаях: - принудительно: нажимаете один раз в торец джойстика. При этом надпись на приборке гаснет. - при нажиме на педаль тормоза. При этом надпись "Круиз" на панели горит, но скорость не поддерживается. Для записи в память нужно один раз нажать джойстиком вверх и всё по новой. Советую потренироваться на пустынной ровной трассе.

ну и как обычно, чё было то?

Спором делу не поможешь :-))))) Хотя могу кучу доводов привести, но не буду. Возможно, нашел причину (одну из....). Буду пробовать. Предыстория (по мотивам рассказов товарища "Япона-Папа" с Дром форума). Катушки зажигания, которые стоят на нашем двигателе 2UZ-FE - еще ставятся на двигателя 1UZ-FE, 3UZ-FE, 1G-FE. В частности, 1G-FE очень распространённый двигатель. Ставится на разные "маркообразные" машинки. Так вот, люди с других форумов (в том числе и "дром") , у которых стоит такой двигатель и такие же катушки сталкиваются с тем же самым "дрожанием" и подергиваниями. Покопавшись, они выяснили, что нужно сразу убирать две причины - полумертвые катушки (которые вроде дают искру, но у неё есть пробои) и наконечники на этих катушках (даже целые с виду, но тоже могут давать пробои на цоколь свечи, оставляя коричневые "короны" на свечах). Почему не вываливается ошибки ? ECU настроено так, что считывает количество сбоев искро-образования на 1000 оборотов, и... если оно превышает некоторое большое число (какое точно не знаю), то тогда вываливается ошибка. Если сбоев меньше, то ошибки не будет. То есть, пробивающая катушка / свеча / кнаконечник могут давать вибрацию (сбои зажигания), но ошибка выпадать НЕ будет. Как проверить (отельно для катушек и для наконечников). Проверка 1. Чтобы определить какая катушка не рабочая нужно сдергивать фишки форсунок, подчеркиваю, не с катушек, а именно с ФОРСУНОК. Отключаешь по очереди,если сдернул, а работа двигателя не ухудшилась, то в том колодце катушка и сдохла. Причём, если просто вставить в неё свечу и проверить искру, то она как бы есть. Проверка 2. Проверка сопротивления обмоток катушки. Их две. Проверять первичную обмотку и не нужно - мозги сами это делают всякий раз при каждом импульсе зажигания. Замеряем вторичную обмотку катушки. Один щуп на GND в разъеме, другой на пружинку которая к свече. Сопротивление 1.8 мОм. Если сразу не показала - меняешь местами щупы, т.к. внутри на свечу идет через диод. Если показало значительно меньшее сопротивление - во вторичке межвитковое замыкание, если вообще ничего не кажет - пробой. Проверка 3. состояние наконечников. Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины, а также микротрещины которые видны при сжимании наконечника. Проверка 4. Но существуют и такие ситуации, когда с виду наконечник без дефектов – но в реальности же искра через него пробивает либо на стенки свечного колодца, либо на корпус свечи. И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника – появление коричневатого ободка на свече. Как показал эксперимент, виной таким «юбкам» на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль – являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения, причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению. В особо тяжелых случаях, такие разряды на корпус свечи, или же на стенки свечного колодца, приводят к выходу из строя самой катушки. Приходит в негодность либо управляющий транзистор (пробой), либо вторичная обмотка (чаще всего межвитковое замыкание – как следствие перегрева). Как лечить. Ну с катушками то все понятно - если сдохшая, то замена (номер оригинальной 90919-02230, аналоги есть). Если денег совсем много, то менять все 8 катушек и не париться. С колпачками немного сложнее. Производитель не предоставил нам официальной замены резинового колпачка катушки. Поэтому, придётся выбирать из вариантов: вар.1 Российский производитель нак-кат ру (НЕ реклама). Проскакивал на нашем форуме и на других, в том числе, отзывы положительные. вар.2 Китайского производства FEBEST TCP-001 – идет комплектом наконечник + уплотнительное кольцо катушки. Еще вариант из "Поднебесной" - SAT STSIGTY. Качество - сложно сказать, отзывов мало. вар.3 Японского производства, НО с доработкой. И тут на помощь приходят наконечники от старого доброго 1JZ-GE VVT-i (с небольшой доработкой – обрезанием юбки). Слева – новый наконечник от JZ (90919-11007), посредине – он же обрезанный (по высоте можно не обрезать – все равно сядет), справа – оригинальный наконечник… === Буду изучать свои катушки на предмет "мертвости", наконечники заказал. По результату отпишусь.

С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй - не проверяй - все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память. У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз - в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка - пауза - вспышка - длинная пауза - вспышка - это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка - длинная пауза - вспышка - пауза - вспышка, - то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом - другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п. На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля - одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами. Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” - корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков. Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota” № Неисправность 1 Норма 2 Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки 3 Неправильный сигнал от коммутатора 4 Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости 5 Неправильный сигнал от датчика кислорода 6 Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя 7 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 8 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха 9 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 10 Нет сигнала включения стартера 11 Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй - сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь. № Неисправность 11 Нет питания на блок EFI 12 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 13 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин 14 Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания 16 Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI 21 Неправильный сигнал от датчика кислорода 22 Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) 23 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 24 Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) 25 Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 26 Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов 27 Неправильный сигнал от датчика кислорода 28 Неправильный сигнал от датчика кислорода 31 Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе 32 Неправильный сигнал от "считалки" воздуха 35 Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления 41 Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки 42 Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля 43 Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин 51 Нет сигнала "neutral" (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала"IDL" 52 Неправильный сигнал от шок-сенсора 53 Неисправность блока EFI 71 Неправильный сигнал от датчика клапана EGR 72 Сигнал отключения топлива В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал...” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”. В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы. Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый - единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза - зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза - и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому. Порядок диагностики: 1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора. 2. Включите зажигание. 3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора. После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем - длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка - пауза - две вспышки - пауза - три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д. Режим 1 - проверка датчиков выхлопных газов. Режим 2 - проверка состава топливной смеси. Режим 3 - самодиагностика (вызов памяти). Режим 4 - проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.). Режим 5 - диагностика в настоящий момент (режим реального времени).