Поиск по сайту

В дополнение к твин скрольным турбинам выставлю ещё один элемент тюнинга. Вторая часть - новый охладитель для водяного интеркулера. Размер с креплениями, но без трубок примерно 75х23см. Хорошее качество, прочная конструкция. Соты просто так не гнуться. Подходит для фронтальной установки на любые машины. Также можно использовать как эффективный охладитель рабочей жидкости автомата, АКПП. Цена 15000. Могу отправить Деловыми линиями. 916 632 46 ОЗ

Всем доброго времени суток, машина BJ75. двигатель 3B, подтёки наблюдаются взадней части двигателя из под моховика, на пол не капает но картер и блок в задней части движка вмасле и в чёрной жиже. Надо готовится к тех. осмотру. По всей вероятности сальник 90311-95005 SEAL, ENGINE REAR OIL под замену. Несколько лет назад была произведена замена данного сальника, оригиналом. Спустя некоторое время течь возобновилась.Подскажите - на что обратить внимание и что проверить или заменить кроме выше указанного сальника.

Продам на 22 RE в Москве : 1) Водяной насос (помпа) 16100-39346 - 1500 руб. 2) Вискомуфта 16210-38060 - 2000 руб. 3) Масляный насос 15100-35020 - 1500 руб. Всё хорошо работает. Перебирают двигатель, (от прежнего хозяина было новое) +7 916 7847767 Алексей

Всем привет! Машина ТЛК 100 1HD-fte левый руль, АКПП, 2000г. Заметил течь масла вокруг форсунок. На сколько я понимаю, течь из под сальников 23681-17010. Подскажите кто сталкивался как их поменять, надо ли снимать форсунки или просто открутить трубку и поменять. Спасибо

Решил в целях профилактики проверить свечи зажигания. По очереди выкручивал каждую, оценивал состояние. Состояние удовлетворительное. В первом цилиндре вся резьба свечи в масле, изолятор и электроды сухие, налёт нормальный - серый с коричневатым оттенком, в свечном колодце следом масла не обнаружил. Остальные свечи сухие. Машина 1999 года, состояние нормальное, двигатель кушает масло примерно литр - полтора между заменами (интервал 8000 км), выхлоп нормальный. От чего может быть в резьба в масле, в то время когда изолятор и электроды сухие?

Задавал вопрос в темах про распил масляных фильтров, про охладитель масла, про проставку под фильтр, но что-то тишина в темах, никто ничего не пишет в них... Потому не пинайте сильно, вынесу вопрос отдельной темой. Смысл вопроса в изготовлении проставки под фильтр, для установки дополнительных датчиков давления и температуры масла. Можно ли глушить отверстие на штуцере, к чему это приведет? Кто-то говорит, что японцы просто так не заморочились бы, а кто-то говорит, что у японцев много лишних заморочек... Не влияющих особо на работу двигателя. Подскажите в чем смысл двух мелких боковых отверстий и втулки в штуцере масляного фильтра на двигателях семейства 1HD? Боковое отверстие штуцера входит в фильтре между резьбой и каким-то резиновым уплотнением, а нижнее боковое отверстие сообщается с каналом в крышке масляного охладителя, в этом канале стоит обратный клапан (Check Valve).

Добрый вечер, на днях приобрёл ленд крузер 100 дизель механика 2006года после покупки проехав тысячу км уже дома увидел капли масла снизу, загнал на эстакаду посмотрел,сперва показалось что это коренной сальник между коробкой и двигателем но в итоге посмотрев лучше увидел что течь идёт откуда то выше стартера, а сверху не видно там мешает коллектор может кто сталкивался,? говорят может резинки где форсунки

shell rimula r6 m 10w-40 , 10 литров. Цена 3000 руб Москва, Митино. leshiy5000@mail.ru

Добрый день! Подскажите пожалуйста, где находится масляный фильтр, где сливная пробка масла двигателя и вообще ход замены фильтров и масла. Не нашел где это все находится и что лучше лить. Первый раз сам хочу менять, чтоб не возиться долго, хочу быть подготовленным. Спасибо!

Доброго времени суток ! Подскажите люди добрые, датчик давления масла на 2H желательно ставить оригинал (8352060020) - ценник у него не малый, или можно поставить какую нибудь недорогую замену ? Если да, то какую замену посоветуете ? И второй вопрос - на "показометре" давления масла в приборке, стрелка валяется внизу - ниже первого деления, - это значит "показометру" кирдык? или просто нету массы на датчике, в данный момент вместо датчика давления масла вкручен манометр )))) И еще вопрос: - помимо датчика давления масла, я где то читал - есть аварийный какой то датчик ? он на лампочку в приборке вроде как идет?

Всем привет. Т.к. пробки в предыдущей «щитовой» теме вызвали интерес, и пошли просьбы в личку, решил создать эту тему, заодно по маслу в ступицы ЗМ. Убедительная просьба: не искать здесь ответы на риторические вопросы в стиле анахераэтовсё. Тема про то, как сделать. Все переделки на свой риск. ________________________________ Поехали! ________________________________ Перевод ступиц на масло То, что подшипники балдеют от трансмиссионки – факт доказанный многолетней эксплуатацией. Как и то, что в отличие от ПМ (тема тут), ЗМ так сам себя чудесно «переводит» на масло в ступицах, что владелец может вообще об этом не знать. Метода простая: - разбираем ступичный узел до цапфы, моем, чистим, смотрим выработку на посадке под ступичный сальник. Если она критическая, то масло может побежать там. Решения: недопрессовывать сальник до упора, ремонт посадки, замена чулка, подтяжка пружинки сальника, термоусадка (это сам не пробовал, но комрады вроде хвалили). - если выбран вариант недопрессовки сальника – могут быть сюрпризы, подробнее – здесь. - ступица моется, тщательно чистится фланец под полуось, посадка в ступице под сальник, сам сальник обезжириваются и мажутся тонким слоем герметика (я подсел на чёрный Виктор Рейнц), запрессовываем сальник. - полуосевой сальник удаляется (совсем). - цапфа, подшипники, крепёж мажутся маслом для регулировки натяга, всё собираем, регулируем натяг. - на очищенный и обезжиренный фланец полуоси наносится «колбаской» герметик. Полуось ставим на место, убираем остатки герметика. - проверяем сапун моста, меняем на свежее масло в редукторе. После первых км смотрим герметичность. Для удобства регулировки подшипников – желательно регулируемую сторону вывешивать на 10-15см выше, чтобы масло не текло. Фоткать в этой скуке особо нечего………. Устройство пробок Первые пробки были сделаны 5 лет назад и с технологической точки зрения - доказали своё право на жизнь. Удобно слить лишнее перед регулировкой/снятием ступицы, масло поменять, при замене масла удобно туда заправить объём. Хотя и без них тоже всё работает. Если напрашивается риторический вопрос «зачем» - см.начало темы. Ступица не имеет ровных плоскостей по причине своей формы, поэтому первая версия имела просто доработку напильником места под шайбу головки болта с метрической резьбой. На второй машине это было решено путём нарезки внутренней трубной цилиндрической резьбы G3/8 под коническую пробку. Решение успешно ездит на 105-ке года 3-4. Для гурманов ГОСТы: ГОСТ 6357-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012232 ГОСТ 6211-81: http://docs.cntd.ru/document/1200012231 ГОСТ 21348-75 http://docs.cntd.ru/document/1200012249 ______________________________ Версия, о которой пойдёт речь уже третья и, так сказать, для особого одержимых перфекционизмом неуёмным извратом над ступицей. Если честно, то скорее это было сделано из творческого интереса, поэтому о ней и расскажу подробно. ______________________________ Предварительно, чтобы не упороть ступицу, решено было потренироваться на обрезках листа 10мм, без этого не рекомендую даже снимать ступицу. Это, пожалуй, самый важный абзац отчёта. ______________________________ - ступица снимается, освобождается от подшипников, моется. - место под резьбу находится между наружными обоймами подшипниками. По счастливому совпадению – это нижняя точка масляной полости ступицы. - устанавливаю ступицу в тиски, керню место под отверстие, сверлю первым сверлом (7мм) Далее всё упирается в ТО, что будет вкручено. При наличии токарки и всякого разносола – этот вопрос не стоит, но такое не у всех в наличии. Поэтому была выбрана КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА 3/8 – данные пробки много где применяются и доступны в магазинах. Не путать с конической трубной резьбой!!! ГОСТы: ГОСТ 6227-80: http://docs.cntd.ru/document/1200015789 ГОСТ 6111-52: http://docs.cntd.ru/document/1200012230 Диаметры свёрл по справочнику (п.27): http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom1/pages/chapter5/ckm55.html Для нарезания внутренней конической дюймовой резьбы возможны 2 варианта: под развёртку (тот, кто это знает и умеет – данная тема, вряд ли интересна) и под цилиндрическое отверстие (речь будет о нём). - берём сверло 14,75мм, сверлим. - зенкером слегка снимаем начало отверстия - берём метчик 2680-007 с резьбой K3/8 (не путать с метчиком под коническую трубную Rc3/8!!!). Мажем метчик, отверстие. И тут как раз понадобился вышеупомянутый опыт на образчиках. Докуда резать-то, это ж под конус? Конкретно по K3/8 – оставляем 7 впадин витков метчика над плоскостью ступицы (в конце нарезания). На выходе получаем резьбу, как в переднем кулаке под пробку – около трёх оборотов до заклинивания. Почему 7 впадин (не 2 не 10) - это конкретно под конкретную мою купленную пробку в ГАЗовском отделе, которая имеет свою погрешность по диаметрам конусности. Тут лучше НЕ дорезать, чем ПЕРЕрезать. Поэтому кто будет повторять - итоговое число впадин метчика над ступицей может немного отличаться. Для более точной нарезки решил сварганить приспособу под станок. Поясню смысл: при нарезке резьбы - соосность инструмента и заготовки один из важных ключей к получению хорошей резьбы. Метчик-то один фиг туда залезет и нарежет, но при рассмотрении будет видно - часть резьбы (примерно четверть по окружности на всю глубину) будет закатана (метчик витки сам и срезает из-за отклонения от оси). Короче, взял свой керн, сделанный из сверла с посадкой под КМ1, вставил его через переходник КМ2 в станок. Метчик по центру имеет углубление при вершине хвостовика, куда и упирается керн. Просто поджимаем штурвалом подачи шпинделя одной рукой метчик, а другой рукой режем за держак резьбу. Это не сильно удобно (нужна третья рука), но получается отлично отцентрированная дешёвая оснастка (сам допёр, надо патентовать)))). Ступица после сверления из тисков не вынимается, поэтому нарезание получается соосно. Итог – витки резьбы ровные, без подрезов. - снимаем, всё моем, продуваем, обезжириваем резьбы. - берём пробку, заворачиваем от руки, дотягиваем чуть ключом, ставим обратно в тиски пробкой вниз. - с другой стороны (изнутри) капаем отвёрткой чего-нибудь проникающее (я проверяю авиакеросином ТС-1, РТ).. Если появились следы жидкости (а они очень быстро появятся) – то надо было лучше тренироваться на образчиках и нефиг было трогать ступицу. Если подтёков нет, то всё сделано верно. - всё собираем на машину, заливаем по стакану масла нагнетателем в каждую ступицу, на пробку можно дополнительно навернуть 2-3 витка фум-ленты. Основное - всё. _____________________ С уважением.

Всех с Наступающим!!!. Всем мира и добра!!! Вопрос следующий. После покупки машины в ходе сервисных работ была обнаружена маленькая трещина картера КПП в районе сливной пробки (какой то талант "отдуши" закрутил). При замене масла мастер сделал из пробки футорку с резьбой и вкрутил на "холодую сварку". При пробеге масла 40.000 возникло естественное желание его поменять, но болт в футорке заклинил. Боимся сорвать с таким трудом заклеенное место. Вопрос к сообществу. Через что и как еще можно максимально эффективно удалить старое масло??? Всем спасибо.

ЕДС 100 2000 год 1hd-fte. не горит лампа abs акб и масло. Пожалуйста подскажите, где смотреть (разбирал левый салонный блок - все нормально). Возможно панель приборов (нужно пропаять контакты - не пробовал)?

Всем привет!подскажите от чего может быть эмульсия и как с этим бороться?

Братья помогите советом. В семье два крузера оба сотки бензин мой с америки привез 2002 года у жены европеец 2001 год пробег у обеих машин 300 с копейками надо понимать что масло, фильтра без базара вовремя.Год назад начались непонятки с обеими машинами . все норм только дымят как паровоз и расход масла 1 литр на тысячу. я вообще в шоке купил сотку жене чтобы детей возила у тебя говорю впереди 2 метра жизни ... какая бл... мазда . Поменяли сальники клапанов, распредвалов. Завод норм, тяга как всегда !! как жрал масло и дымил так и есть причем оба ???? наши слесаря руками машут ......давление в цилиндрах левый ряд 11.5 , правый 12.

После 3 лет эксплуатации 5.29 потёк сальник хвостовика заднего моста. Просто так он не течёт, значит в редукторе сюрприз. Он был найден в виде приличного люфта хвостовика. Вскрытие показало ушедшее пятно контакта и выработку на подшипниках + следы воды в редукторе. Результат - редуктор в переборку+замена ГП. Причин сразу несколько: 1) Прыжки 2) Вода 3) Масло Если 1 и 2 понятно, то насчёт третьего я удивился, когда мне порекомендовали лить 75w140 вместо 75w90. Почему? w140 меньше горит и более высокотемпературное, больше подходит для внедорожных нагрузок. Я бы улыбнулся и забыл, если бы не последняя замена масла, когда из заднего моста слилось чёрное масло... Только недавно я перешёл на 75w90 от Лукойла во все агрегаты. Не вижу смысла лить разные масла в мосты и раздатку. Вопрос простой - есть кто-нибудь, кто заливает 75w140 в мосты и раздатку. Кто что об этом думает?

Всем доброго дня! Подскажите, масло во впускном коллекторе это норма или что то не исправно? LC 200, 2011г, 2UZ-FE. Мотор не сапунит.

Добрый день! В магазине посоветовали масло тойота 0w20, купил не читая ничего, а потом выяснил что оно идёт на бензиновые двигателя, можно ли его лить в дизель?

Проблема такая: На холодную заводишь двигатель,стрелка ползет.Показывает давление в норме ,потом , как двигатель прогревается,сразу падает на ноль и так и лежит уже ни на что не реагирует........Фотка на горячую,на ходу((

Всем привет! Такая проблема. Утром, когда начинаю ехать, и температуру двс по стрелке подымается до середины, загорается жёлтая лампа низкого уровня масла, и горит 1мин где-то. но если сбросить газ и скорость, или на нейтралку и на холостые, то также тухнет. В дальнейшем не загорается. Уровень на холодную смотрел - 3/4. Может кто сталкивался именно с такой проблемой? Заранее спасибо!

Смущает то, что стрелка масла почти в самом низу. При повышении оборотов немного поднимается. Как понять без залезания щупом - нормальный это уровень или нет? Дилер говорит не париться и вовремя посещать ТО.

Всем привет. Имеем 105ку с HZом. Утром открыл капот и обнаружил подтеки масла на первом цилиндре между гбц и выпусным коллектором,одна шпилька там сломана, до этого дня там всегда все было ок. От чего там "сопли" потекли. Чему хана????