Поиск по сайту

...такая фигня, включаю зажигание, завожу движок, все приборы показывают то, что должны показывать... проходит некоторое количество времени (если движок холодный -10 минут, если горячий -30 секунд) и падает стрелка тахометра, вольтметр начинает показывать 19 Вольт, стрелка давления масла падает на ноль. Движок при этом работает нормально, генератор выдаёт 14.2 Вольта, т.е. это 100-процентный глюк приборки... Через некоторое время тахометр может ожить, и стрелки давления и напряжения приходят в норму вместе с тахометром, так вот они и прыгают всю дорогу... Приборка такая -83800-6е241 Может у кого схемка её есть? или хотя бы распиновка контактов в разьёме... И вообще, куда копать? может конденсатор какой на плате подглючивает?

На форуме похожие темы есть, но не под мой случай походу((( Авто - Сотка, 2003г, бензинчатая, АКПП 5. Появился металлический, очень неприятный стук, именно в передней части автмобиля, при торможении с низкой скорости 30-40 км/ч. К этому стуку добавляется вибрация по кузову. Чтобы исключить массу вариантов, описанных в похожих темах, сразу оговорюсь по проведенным работам. Буквально несколько недель назад был на шприцевании и диагностике карданов/ крестовин/ шаровых и т.д. После шприцевания ребята сказали, что все узлы чувствуют себя более чем живыми и здоровыми, не разбиты не раздрочены и т.д. Были тычки при торможении и трогании, но шприцевка их свела почти к нулю. Передняя подвеска вся ориджинал, прошла меньше 10 т.км. Колодки и супорты тоже в полном порядке, ступицы передние перебранны! Стук этот металический был и раньше, но не такой ярко выраженный. Вибрация больше всего ощущается при движении, даже по ровнй дороге, скорость как таковой роли не играет. Также очень ощутима, когда держишь на тормозе машину, АКПП в положении Д, на нейтралке/ в паркинге ее нет. При диагностике мне сказали так, цитирую: "что-то разбилось в переднем "мосту" вскрытие покажет, готовься к ремнту в 50-70 килорублей" Я вот че думаю, не развод ли это??? У мя похожая беда была на 95-м Прадо (была вибрация, но не было таког долбящего стука), вопрос решила замена центр. подушка АКПП, как все знают ремонт это копеечный... Кто сталкивался, подскажите плиз, вопрос у мя еще в том, связанны-ли вибрация и стук вообще? А если нет, то что вообще там может давать такие тычки? Я просто ума не приложу, чему там разбиваться, и стоит-ли это таких денег?

вот остатки, выхлоп оплавил какую то хреновину, что это, куда она шла, чем заменить ?

Двигатель 1hdfte, поставил новую турбину Кинугава, а она не дует, проверил все возможные щели, где были подозрения на утечку всё заделал, отрегулировал клапана, тнвд работает в норме. Кто-нибудь может подсказать ещё какую-нибудь причину почему новая турбина не дует? Она дует но мало. Мерил колесным манометром, показала 0.4 при 4000 оборотах.

Братцы, выручайте! Задолбали местные "мастера на все руки". Подскажите, где в радиусе 50 км от пос. Кубинка, что на Можайском шоссе, можно грамотно и за разумные деньги, поставить "на ноги моего старика". На большее расстояние, а тем более в Москву я своим ходом уже не доползу. Суть проблемы в чем: Движок, 2 LTE естественно, пробег 362 000. Покупал три года назад , м...к , у таксиста. Дальше конечно можно не продолжать, но расскажу все. Подвела слепая вера в японский автопром и неубиваемость этих машин. За пять лет работы на Дальнем Востоке такого нагляделся, да и у самого Сурф, купленный в Хабаровске за очень скромную сумму, отслужил мне верой и правдой 100 000 км, и до сих пор бегает у моего приятеля. Но руки таксиста, видимо сделали свое черное дело. Ну да ладно. 1. Движок: гнал тосол в расширительный бачок. В прошлом году заменил турбину( новая, но Китайская) , поставил контрактный ТНВД и поменял голову ( Немецкая, новая) . Доверил это все местным умельцам. В результате через 300 км у меня подвытек тосол из под плохо затянутого хомута печки, движок чуть чуть подогрелся, в красную зону датчик не ушел, но после этого началась опять такая же петрушка. Плюется из соска на расширительном бачке при высоких оборотах. Тянет движок неплохо, особо не дымит. Для начала можно было бы померить компрессию, а уж потом соображать что с ним делать, опять ремонтировать голову, или выкидывать его совсем. 2. Проблема. После 75 км - начинается вибрация. то ли крестовина то ли кардан не отбалансирован. 3. Передний мост. Ссыт со всех прокладок. Купил все сальники, втулки и проч. почитал книжки, отчеты форумчане, но сам перебирать все равно боюсь. Гглавная передача конечно гудит, но это пока не страшно, я при включенном передке езжу очень медленно. Пока походит. Ну хабы естественно только вручную включаются. 4. Глушак. Приемная труба нулевая, второе колено - то же нулевое лежит в гараже, остальное в хлам. Заказывать оригинал за 30 тр - жаба душит. может сколхозить что то приемлемое? Остальное вроде терпимо. Машина не ездит на дальние расстояния. В основном на рыбалку, за грибами и дровами. Рабочий помощник в хозяйстве. Хочется что бы человек который возьмется за дело был сведущ в проблемах именно таких машин и видел "наш самый любимый двигатель" не в первый раз в жизни

Обломился болт 5мм в корпусе мотора лебедки. Отверстие сквозное и он доступен с другой стороны, но утоплен на 2-3 мм. Кто знает, где его можно высверлить, чтобы резьбу не повредили?

Здравствуйте уважаемые форумчане! Люди добрые и умные, подскажите пожалуйста? На 1hdfte померил компрессию, итог 1-35, 2-27, 3-25, 4-23, 5-31, 6-37. Отсюда вопрос и не один. С чем связана такая разность показателей? Может ли это быть что залегли кольца? Или это уже гораздо серьезнее проблема? Очень интересны ваши мнения.

Кто знает эти машины, подскажите, что лучше? - перебирать эту - брать любую б/у и перебирать - брать с разборки - брать перебранную(как заявляют и дают гарантию) Но тут тоже все двояко с гарантией.

Добрый день. Помял и пробил заднюю часть глушителя, надо ремонтировать. Но у многих видел выведенную выхлопную трубу у заднего колеса под порогом, соответственно без задний части. Вот думаю если отрезать пострадавшую часть? Будет ли греметь ? Двигатель 1-ХЗ без турбины. Или ещё какие проблемы будут? Подскажите кто делал.

Поделюсь опытом замены сальника раздатки на передний кардан. Начну с того, что мне потребовалось для замены: 1) Головка на 14 2) Головка на 30 4) Головка на 24 3) Срывник сантиметров 50, а лучше побольше. 4) Отвертка 5) Саморез Порядок действий: 1) Подготовительный процесс: Откручиваем сливной и заливной болты и сливаем масло в чистую тару (если масло не первой свежести лучше сразу заменить). 2) Откручиваем кардан от раздатки - 4 гайки головкой на 14; 3) Выбиваем шпильки, дабы отвести кардан в сторону (некоторые домкратят, некоторое монтировкой его со шпилек снимают). Я выбил 3 шпильки и спокойно без усилий отвел его в сторону. Главное - это не переусердствовать и не испортить резьбу или саму шпильку, если шпилька не выходит то не нужно по ней долбить со всей силы, попробуйте WD-40 или воспользуйтесь вариантами с монтировкой, например. 4) Отводим кардан в сторону и видим следующую картину: 5) Далее делаем метки с помощю маркера или штриха, дабы вернуть все назад как было. 6) Берем головку на 30 и срывник (чем длиннее, тем лучше). Переводим селектор АКПП на P (парковку), как следует затягиваем ручник и пытаемся сорвать центральную гайку. Скажу сразу что усилия нужно прилагать не маленькие и предварительно лучше побрызгать ВДшкой. 7) После того как гайка сорвана и откручена, вытаскиваем флянец и видим сам сальник, который и нужно заменить 8) Сальник можно вытащить так же несколькими способами. Я обычно это делаю вкручивая саморез и потом тяну пассатижами на себя, но в этот раз я обошелся плоской отверткой. Короче вытаскивает кто как может, главное корпус раздатки не повредить. И видим: 9) Чистим все внутри тряпочкой от грязи 10) Окунаем новый сальник в масло и наживляем его на место 11) В качестве оправки я использовал сам флянец, потом снял его и аккуратненько киянкой до стучал его до конца по кругу. 12) Собираем. Ставим флянец - затягиваем гайку по метке - ставим кардан - прикручиваем его к раздатке - заливаем масло обратно (или заливаем новое). 13) Заводим, проверяем раздатку во всех режимах. На все это у меня ушло 2 часа. Делал я все это первый раз, со знанием дела можно уложиться и в час и даже того меньше. Вроде бы ничего не забыл, если что то сделал не так, знатоки поправьте.

Лопнула рама по редуктором гура,но ещё до меня и была попытка ремонта двоечкой,закончившаяся этим летом отрывом верхнего крепления редуктора и выламыванием задней дистанционной втулки,но уже у меня . Накладка была спилена,спилен упор сошки и крепёж рулевого демпфера,дистанционная втулка,оставшаяся, была высверлена под новую,длиннее,учитывая толщину накладок боковых по 5мм.Трещины были расшиты и заварены. Сделаны накладки сразу на все 3 втулки и так-же на верх и низ рамы(получился короб)Бородавки на накладке-этобудущие отв. на 12 мм под сварочные точки,я так щИтаю-будет правильнее Изготовление из картоночки готовой железяки опускаю,было весело ,учитывая наличие только дрели,жены болгарина,сварщика-кума и полное отсутствие тисков..Руки досе треморят мелко ,но с кумом варить было интересно,2 бутылки коньяка чуть не приблизили рассвет)))) продолжение щас будет

1. Привода в месте где входят в передний мост имеют довольно ощутимый осевой люфт, можно даже сказать, что раскачиваются в мосту. Это нормально? 2. Оба фланца на раздатке имеют небольшой осевой люфт. Как это лечится? Или искать новую раздатку?

Ставил я недавно в ТЛС 77 блокировки от ARB в оба моста . Для этих блокировок требуется сжатый воздух с давлением около 7атм . Для этого я построил в машине пневмосистему на базе двух компрессоров Беркут R 20 , рессивера на примерно 2 литра , датчика давления и пластиковых трубок с фитингами применяемых в современных грузовиках . Компрессоры расположены в нише в багажнике , есть в этой машине такое удобное место , зарываемое крышкой . Там же силовое реле расположено . Рессивер сделал сам из куска карданного вала . Трубки и провода проложил по раме . Силовой предохранитель 80А расположил рядом с аккумуляторами . Пневмосигнал ( как же без него ) под радиаторной решеткой . В салоне манометр с выключателем и там же клавиши включения блокировок . Управляющая цепь работает от замка зажигания , т.е. компрессора и блокировки работаю только после включения зажигания . На рессивере есть быстросьемный штуцер , для подключения шланга подкачки колес . Система проста и не требует обслуживания .

Хотел я сначала показать тут новый девайс появившийся в моей мастерской , но потом решил собрать сюда в кучу все что я придумал для облегчения моего труда . Первым был трубогиб, с помощью которого я построил Невалятора . Как обычно делать пришлось все по картинкам http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Bender&Notcher/Bender/ У меня конечно попроще получилось , но принцип тот же . А вот такой гиб получается . Не совсем правильный . Мы тогда долго думали что делать . Мне даже советовали набивать трубу песком , замораживать в ней воду или греть её . Но позже мы разобрались что нужно было сделать . Мы с сыном сняли на видео процесс гибки . А вы говорите песок , греть ... А всего лишь надо было изменить и углубить профиль канавок в роликах . В процессе постройки каркаса Невалятора трубы я обрезал и торцевал болгаркой , это очень тяжелый занимающий много времени труд . И при этом качество и красота стыков были не на высоте . И при очередном апгрейде Невалятора была сделана вот такая приспособа для токарного станка По не-нашему она называется notcher. Теперь можно трубы красиво стыковать .. Однажды на Ютубе я увидел вот это видео и в мастерской у меня появилась вот такая штука станина прикручивается к столу , там для этого специально гайки приварены . редуктор просто ложиться в дырку и зажимается зажимами . Мне часто приходится делать разные кронштейны , для этого приходится гнуть металл разной толщины на разные углы . Решил я для облегчения этого процесса сделать оснастку для гидравлического пресса . Теперь мой пресс легко превращается в листогиб для гибки металла до 6мм толщиной и 50см шириной . по мере появления новых штучек , буду вам тут их показывать .

Привет, народ! В общем история такая, загудел передний мост, а позже на бездорожье пропал передний привод. Встал вопрос о месте ремонта TLC80, т.к. мост должен быть разобран, было принято решение поменять сразу главные пары с 4.11 на 4.59, но где делать? знакомые посоветовали некий сервис, который занимается переборкой мостов уже 15 лет и мол хорошо выставляют пятно контакта.... Решил делать у них, запчасти купил по списку (главные пары, сальники, прокладки, подшипники и т.д.)... ах, да, еще при начале движения авто присутствовал небольшой удар, будто где-то какой-то зазор, при этом передний кардан вращался от руки свободно на пол-оборота ( все было указано исправить)... ну купил запчасти, подождал - авто готово, довольный поехал, но удар остался... на вопрос почему? получил ответ, что это не в мосту дело а скорее всего в раздатке износ. Через 10-12 тыс.км появился легкий гул в переднем мосту, потом при разгоне прерывистый скрежет, т.к. на работы дали гарантию, отогнал машину обратно и мне сообщили, что у меня большой износ дифференциала и собственно из-за него есть люфт кардана и все эти звуки. Я в этом вопросе не очень силен, поэтому решил спросить у профессионалов, реально ли такое и стоит ли платить этим товарищам за разборку-сборку моста, когда эта же проблема была и при первом ремонте, но не была установлена причина люфта!!!

Плиз хелп, поиском не нашел, поэтому пишу тут) Накрылся моторчик стеклоомывателя лобового стекла, есть отечественные аналоги и/или другие бюджетные решения кроме разборки? И второй вопрос, при резком наборе скорости ДВС как то затыкается, как при нехватке топлива и на секунду подмигивает лампочка чекинджени, и вроде такой же эффект при резких ямках, например вчера пересекал трамвайные пути? Думаю какой то датчик шалит...очень треба ваши умные мысли по этому поводу) Спсибо)

Ну, парни принимайте в компанию. Раньше у меня было два трактора - Террано WD21 и Сурф LN61. Продал оба аппарат и взял себе 95 прадо, перевертыша. Вот уже 2ой месяц восстонавливаю. В ходе ремонта возникло два вопроса, с которыми сам разобраться не могу 1. Штекер в центральной консоли куда он должен втыкаться, кто подскажет? 2. Блок АБС, что под капотом. При прокачке тормозов из него не идет тормозуха на передние суппорта. Сталкивался ли кто с подобным? Разбирается ли блок? Ну и сам аппарат, собственно:

приветствую всех. подскажите пожалуста загудел генератор прадо95 5вз. время есть у меня всего 7 дней потом надо будет за 800км забирать жену с сыном на вокзале. заказывать подшибники гены не успею поменять так-как идут 2 недели. может что из совавтопрома подходит ? или гена полностью либо подшибники от чего-нибудь на разборках таких машин у нас в городе не было. поиском искал ни чего вразумительного не нашел. фото таблички гены загрузить не смог. вот ее номер тоета .... 27060-6 2 1 90. вторая надпись на табличке 12v то 22 11 50 41. что это значит не знаю . прошу помощи. заранее блогодарен.

Уважаемые форумчане! На данную тему кое-что нашел, но очень обрывочно. Буду очень признателен за конкретные ответы. Итак, на 185 Раннер, требуется замена подшипника фланца раздатки - тот, который ближе к заднему кардану, который хрустит и от которого вибрации. Затягивание гайки уменьшило вибрацию, но "хруст" не прекратился. 1) Где находится этот подшипник? 2) Как его поменять? 3) Где он в каталогах? На схеме http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=ddcb8349-7cd7-4fd4-a61a-26202afec385&Unit=0393ddde-79c9-42ca-89b9-13607d0ef473 виден только фланец в сборе... Спасибо!

Здравствуйте.Сегодня регулировал тепловые зазоры на клапанах,на двух выпускных зазор по 0,40,на двух впускных,на одном 0,30, на другом 0,33.Может кто знает где можно достать регулиро вочные шайбы толще этих на 0,10 мм?Или может кто знает другой способ?За ранее благодарю.

На днях решил заменить жидкость ГУРа. Технология полной замены оказалась предельно простой, а вот с жидкостью никак не определюсь. Экзист прислал Toyota 08886-01115 - Жидкость гур "PSF NEW-W" Вот такую: http://www.exist.ru/.../7/303/B16043DD Но открыв ее, обнаружил, что она зеленоватого цвета и похнет веретенкой. В бачке же ГУРа налита совсем другая жижа, хоть и нет уверенности в том, что там залита родная. Она уже пахнет горелым и определить что туда было залито с первого раза трудновато. Прошу помощи клуба, кто сталкивался с заменой на подобных авто, подскажите пожалуйста что туда лить? Авто: Toyota 4Runner Limited 2003 г.в. Спасибо. И еще, можно ли все-таки залить то, что прислали?

беда, тормоза ужасные, педаль тормоза легко проваливается, только после 2-3 нажатий начинают чувствоваться. Колодки дважды за пол года менял, тормоза часто прокачивали - нет ощутимого эффекта. В чем проблема? Может ли быть причина в том что тормозная жидкость смешанная (российская + японская)?

Привет всем! На моей 80-ке на днях развалилась на 2 части задняя часть глушителя - бочонок оторвался от трубы. Ревизия показала неутешительное состояние и самого этого бочонка. Сейчас снял всю эту заднюю часть и задался вопросом: как поступить дальше? Вариантов собственно не много: 1. Купить оригинальную запчасть (17405-17020) - цена свыше 6тыр 2. Купить польский Polmostrow - цена порядка 2тыр 3. Заварить старый глушитель, с латанием этого самого бочонка 4. Приварить вместо сгнившего штатного бочонка какой-либо другой бочонок (благо сервисов, занимающихся этой хренью хватает). Что скажет уважаемое форумное сообщество? P.S. Как всегда хочется как можно бюджетнее решить проблему...

Кто-то может заказывал с ebay рем комплект на 3 vze (http://www.ebay.com/...RS:1123&vxp=mtr). Кто что может сказать. стоит покупать или нет ? Написал продавцу. Он ответил что отличное качество. А я понять не могу оригинал это или нет.

Тойотоводы Уважаемые! подскажите сколько стоят запчасти на ремонт всей ходовки на ТЛК-80: сайлентблоки, резинки. ПРИМЕРНО! хочу для себя решить - ремонтировать/или продавать авто. стоит ли ставить амортизаторы KYB (каяба)? или оригинальные (дорого!)? что брать Оригинал, что Замену? Экзист, Емех, KYB ??? что за неисправность подвески, заключающаяся в том, что очень чувствуются мелкие кочки... вообще подвеска была в нормальном состоянии...пока машина не встала на капиталку двигла...простояла 2 месяца неподвижно на стоянке май,июнь....и теперь мелчайшая кочка чувствуется. похоже ссохлись резинки.