Поиск по сайту

Приветствую всех! Проблема такая. Началось все постепенно даже не заметил как, при небольшом ускорение чуть больше 2хтыш сильно дымит если плавно разгонять то все норм. 10-15мин простоя на холостых при перегазовке вылетает синий дым.когда стоит на холостом не всегда но бывает просаживаються обороты и потряхивает начинает немного педаль нажмеш опять стоновиться норм Диманика не очень как то вяла ну и конечно расход топлива большой около 25л на. Запускается двс хорошо но как то без взрыва что-ли, клапана мерили норм, компрессия во всех 30-33. Турбину меняли поставили с рабочей 80ки двс 1hdt акпп

Доброго времени суток уважаемые форумчане. Менял передние амортизаторы на своей 80-ке и задался вопросом правильности установки стопорных шайб. Дело в том, что темы на форуме такие есть, а ответа - как всё-таки правильно устанавливать шайбы - нет. Вот темы: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=70996&page=2 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115315&hl=%2B%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#entry1639275 На фото, так как я установил, а вот в книге по ходу по-другому. Как сейчас установлено верхний шток сверху вниз: гайка - шайба - втулка - кронштейн на раме - стопорная шайба - втулка - шайба; нижний шток снизу вверх: гайка - шайба - втулка - кронштейн на мосту - стопорная шайба - втулка - шайба. Как инженер-механик я понимаю что разницы не должно быть ни какой, но всё-таки КАК ПРАВИЛЬНО?

Автомагазин JeepHouse. город Владивосток занимаемся разбором автомобилей из Японии, распилов, без пробега по РФ разбираем преимущественно Toyota Land Cruiser 80 но также разбираем Hilux Surf130-185, Prado 90-95, а так же Land Cruiser 100 на ТЛК80 имеем в наличии практически все запчасти, в полном ассортименте. за последние несколько лет разобрано около 500 автомобилей данной марки. оплата запчастей производится на нашу карту Сбербанка. доставка запчастей транспортными компаниями на Ваш выбор... по России: ТК Деловые линии, Энергия, Желдорэкспедиция Сахалин: ТК Энергия Камчатка: ТК Энергия, Желдорэкспедиция Магадан: ТК Солнечный Магадан Якутия: ТК Энергия, ТК Стейл контакты: - для зарегестрированных пользователей данного сайта: личные сообщения ("личка") - электронная почта k555nk@mail.ru - МТС +79140688888 - SMS +79140688888 - WhatsApp +79140688888 при запросе наличия запчастей в данной ветке просьба не забывать указывать марку автомобиля

Наконец сбылась моя давняя мечта - на мотор установлена турбина Твинскролл. Много было разных обстоятельств и причин, по которым я около 7 лет не решался начать этот проект, но самая главная из низ - необходимость выполнения достаточно творческих и не простых работ по переделке коллектора и изготовлению аутлета для нестандартного фланца любой твинскрольной турбины. В данном проекте главное - это сварщик, который готов взяться за такую работу и сделать её хорошо. Поэтому с самого начала хочу сказать большое спасибо Дену (aka DenDrovosek), который сначала реализовал это на своей машине, а теперь и на моей. Без Дена мне бы вряд ли удалось всё это сделать именно так, как я хотел. Теперь о самом проекте, который получился довольно не простым. Изначальная идея состояла в том, чтобы найти горячую улитку Твинскролл для моей текущей турбины от 1HD-FTE дорестайл. Турбина эта бегала у меня уже с 2019 года и в принципе радовала меня своим маленьким турбинным колесом (60/48), которое раскручивалось значительно быстрее, чем громоздкое родное CT26-ое колесо (68/52). При этом и компрессор на ней значительно более производительный по сравнению с 80-кой. Но всегда хочется чего -то большего, а в случае с Твинскролом - скорее более правильного, так как Твинскролл значительно улучшает вентиляцию котлов и КПД в принципе, даже без заметного давления наддува, что происходит за счет защиты наполняющихся цилиндров в фазе перекрытия клапанов от влияния выпускающих цилиндров путем разделения выпускного коллектора, что в свою очередь улучшает и выхлопной импульс каждого выпускающего цилиндра, умножая эффект наличием двух горячих улиток с разными A/R. Основными драйверами моего движения в сторону Твинскролла послужили наши форумчани Виталик (aka Morozz), который еще давно склонил моё сознание в сторону Твинскролла, BoneCracker, который поделился со всеми информацией о том, что твинскрольная горячка от большой CT26 турбины Селики 185 идеально подходит на большую CT26 от 80-ки, ну и в финале Ден Дровосек, который реализовал идею Бонкрекера на своей 80-ке. Комплекты Сафари от HZ я перестал рассматривать в 18 году, когда понял, что все они без водяного охлаждения, а так же с коллекторами под маленькие выхлопные окна HZ. Идея была собрать Тойотовскую твинскрольную турбину с водяным охлаждением на базе турбины от FTE и таким же коллектором от FT/FTE. Вдохновившись опытами Бонкрекера с большой турбиной CT26 и убедившись в этом на опыте китайской CT26 от 185-ой Селики, которую внедрил Ден (предварительно разобрав)))), мы с Деном пришли к выводу, что такой же фокус должен получится и с маленькой турбиной CT26 Small от 205-ой Селики, где горячее колесо имеет такой же inducer 60, как у моей турбины FTE. В итоге было принято решение найти и купить как минимум горячую часть от такой 205-ой Селики, что оказалось совсем не просто сделать. Однажды мы увидели на дроме подходящее объявление, я списался с продавцом, который в переписке был очень любезен, а в итоге оказался жалким кидалой и прислал мне не ту турбину, которую мы обсуждали в переписке, а убитую. К радости, горячка на ней была относительно нормальной, и мы с Деном решили её использовать: Ден заварил маленькую трещинку, затем мы решили перевтулить ось для калитки вестгейта, заодно усилив её. Затем я купил на Дроме коллектор FTE (на этот раз обошлось без кидков), который Ден переварил в Твинскрольный, затем в Ярославле были заказаны фланцы из нержавейки для изготовления аутлета, далее были закуплены необходимые прокладочки, и вот мы уже на финишной прямой....... К слову сказать, еще одной моей целью было сделать полностью унифицированное решение со штатным выхлопом, чтобы в любой ситуации можно было бы заменить коллектор с турбиной на штатную, не трогая более ничего. Выяснилось, что Тойота сделала нестандартный выхлопной фланец, который ни к чему не подходит.... поэтому фланец изготавливали по собственным обмерам, на основании которых я сделал вот такой эскиз: Настал день Х, все компоненты для проекта были собраны (как мы полагали), и мы с Деном принялись за установку..... Снимаем турбину, отделяем горячку И.......... провал..... она не подходит. Не смотря на то, что мы долго изучали каталог Melett и читали интернет, из которых следует, что и на Селике 205, и на дорестайловой 100-ке FTE стоит одна и та же турбина CT26Small так же известная под названием CT20B, мы не заметили очевидной вещи - в каталоге даётся два вида вала с разными горячками, и именно в этом оказалась проблема. На Селике 205 вал с горячим колесом 60/50 с широким inducer 11.7 под твинскролл, как на большой 26-ой турбине (там всё одинаковое и на сингл лопатках, и на твин), а на 100-ке вал 60/48 с тонким inducer 8.0, за счет чего он немного полегче. Естественно отличается и проходное в горячке - у 100-ки оно под 48-ой exducer, а у Селики - под 50-ый. Отличается и сам корпус картриджа под посадку горячей улитки.... Поэтому твинскрольную горячку 205-ой Селики на турбину FTE никак не внедрить. В общем мы в тяжелом шоке - фокус по аналогии с горячкой 185-ой Селики не удался.... Машина разобрана. Параллельно выяснилось, что на моей горячей улитке много трещин, а так же основательно съедены лопасти компрессора (сказались поездки по пустыням, пыльным дорогам и.т.п.) и ставить такое барахло обратно просто НЕЛЬЗЯ. К счастью, во всём остальном турбины и картридж практически одинаковы, компрессорные колеса тоже одинаковые, а корпус картриджа, который пришел мне вместе с горячкой от Селики - тоже живой. Едем в турбоконтору, заказываем все запчасти Melett, и собираем гибрид: турбина CT26Small от Селики 205 Twinscroll с холодной улиткой от 1HD-FTE. Два дня - и турбина готова и отбалансированна. Остаётся дело техники - сварить по месту аутлет и установить. Сварка аутлета - это произведение искусства от Дена..... удовольствие наблюдать за его работой. В общем, вчера до ночи с Деном всё это внедряли, после чего наступил ВАУ-эффект - турбина прёт заметно лучше сингл-скрольной FTE-шной, особенно на низах. Все теоретические прелести Твинскролла сразу проявились. Теперь, вероятно, придется немного подкрутить топливо и бустконтроллер, чтобы получить еще более полный отклик от Твинскролла, а пока - наслаждаюсь. Машина как будто похудела с 2500 до 1500 кг.

В связи с установкой турбокомплекта продам: 1. Равнодлинный коллектор из нержавейки + трасса на компонентах Shield Skills Ф76 мм с выводом на правый бок. Коллектор в термоленте, замотан очень сексуально, кому надо, сброшу видео. трасса сварена по всем канонам GT тюнинга -с поддувом и любовью)) Цена комплекта 130 000 р, отправка из Краснодара . 2. Комплект чарджера Kazuma-TRD. Тушка обслуживалась лет пять назад в профильной конторе, были заменены подшипники шнеков и масло. На шнеки напылили новый слой тефлона . Пробег после ребилда около 100 000 км. цена 300 000 р, комплект до 5 июля в брони, дальше по ситуации. отправка тоже из Краснодара. при желании за отдельную плату можно произвести обслуживание (ребята знают и умеют) Тел для связи 8-92О-229-О8-29 Роман

Продам амортизаторы. С солдатики. Проставки. Череповец Вологодская обл. Телефон 89215441817. Вацап 89922803751. Цена 10000руб. Если загнул.... Тактично обломите.

Продам элементы салона с ТЛК 80 VX 1997 г.в. цвет коричневый. левый руль. Все находится в г. Тула, отправлю Александр тел. 8-961-263-88-шесть восемь. 1, обшивки багажника правая и левая, состояние на 3+, следы эксплуатации и царапины присутствуют. На правой панели установлен пульт управления феном Эбешпехер и направляющая выхлопа. На левой, гнездо прикуривателя. Цена 2000 руб. за каждую, приоритет продажа комплектом. 2. Панель МКПП, состояние на 3+, установлены пульт управления Эбешпехер и кнопка включения подогрева топливного фильтра. Чехол нужно перешивать. Местами заклеены трещины. Цена 5000 рублей. 3. Панель магнитолы, одно отверстие под кнопки повреждено и заглушено. Цена 2000 рублей. 4. Кронштейн из нержавейки в правую заднюю нишу для установки фена Эбешпехер, нужно заменить пару резьбовых заклёпок или высверлить заломыши. Цена 3000 рублей.

Продам. Снято с рабочей машины,причина продажи переход на 12 вольт. Реле 12-24v 28420-17011 19000р стартер 24v 2810017030 9000р г.Набережные Челны .Отправка,связь личка.

Добрый день. Куплю зеркало заднего вида левое оригинал б/у на леворульную 80 в сборе, рестайлинг 95 год выпуска, простое.

Итак так как я занимаюсь ремонтом моторчиков, попробую тут выложить общую сборную по блокировкам. Статья будет пополняться. Очень давно была идея написать в одном источнике максимум инфы на одну тему. Нюансов в ремонте очень много, так что здесь выложу общие принципы и нюансы ремонта и диагностики. ВАЖНО: я буду говорить о машинах комплектации VX, японцах с правым рулем. На леворульных почти все указания лево и право по отношению к машине поменяны местами. По этому я не буду употреблять термина сторона водителя и сторона пассажира. Сокращения, так как я привык работать с зарубежной литературой , то буду по привычке использовать их термины. CD – central difflock – центральная блокировка. FD – front difflock – передняя блокировка RD – rear difflock задняя блокировка Раздатка- раздаточная коробка Понижайка – пониженный ряд передач в раздатке. Комп – если речь идет о FD, RD то это черкая коробочка слева в ногах с 16 контактной фишкой с надписью 4weel drive computer. Если речь идет о CD то это маленькая черная коробочка справа в ногах с надписью Transmition relay. Коса – родной пучек проводов Концевик – концевой выключатель, который указывает на то, что блокировка физически включилась. Итак сначала общий фак, или то, что вы хотели спросить но всегда боялись. 1) Где стоят такие моторчики? Моторчики стоят на множестве тойот начиная от короллы до 200 крузака. Принцип работы у них у многих одинаковый. 2) Какие запчасти подходят от других машин? Щеточный узел, магниты, контактные подпружиненные пластинки, фишки и иногда крышки магнитов везде идентичны. 3) В каких случаях можно починить мертвый моторчик? Мертвый моторчик нельзя починить только в том случае, если у вас сгнил корпус моторчика. Во всех других случаях его починить можно. 4) Как определить у меня машина с блокировками или нет? Главный фактор это наличие моторчиков на редукторах. Это небольшие приблуды справа на редукторах с внутренней стороны мостов от которых отходит проводка. Акцентирую внимание именно на этом, так как уже были случаи покупки во владивостоке машин с крутилками и переделанной электрикой, которая просто зажигает лампы на приборке, а фактически блокировок на машине нет. 5) Если у меня машина без блокировок, как я могу установить родные блокировки? Первый способ – это купить готовый установочный комплект. Проводку, комп, крутилку и сами мосты. Второй способ это купить редуктора, и с помощью пары взмахов напильника и дрели установить в свои мосты. Для переднего моста еще понадобится полуось. 6) Нужно ли при установке родных блокировок менять приборную панель? Нет не нужно, в приборной панели есть уже места под лампочки для FD, RD и вся проводка там тоже есть. 7) Какая проводка уже есть в машине для блокировок? Зачастую вся проводка по кузову в машинах уже проложена, по крайней мере в VX. Так что вам просто необходимо подключить комп и подключить косы, которые находятся под задницей для задней и в моторном отсеке для передней. Бывают редкие случаи, когда проводки по салону нет. Проводки есть лишь от фишки компа блокировок до фишек косы, которые идут в моторный отсек и на зад. Эти фишки находятся слева в ногах. В американских машинах без блокировок по пожарному протоколу нет косы в моторный отсек. А на зад коса есть. (Эта информация мной лично не подтверждена, но несколько раз обсуждалась на ih8mud). Назад коса идет вместе с проводкой для задней оптики и концевика двери багажника. 8) Когда я могу физически включить FD, RD? Компьютер в штатном режиме позволяет включить FD, RD при двух условиях. Первое это сигнал(по массе) с концевика CD и сигнал с датчика скорости. Другими словами перед и зад можно включить когда включен и СРАБОТАЛ КОНЦЕВИК центральной блокировки. Если концевик не исправен, блоки не включатся. Так же если скорость автомобиля около 10-15 км\ч и более, то комп их выключит, но зачастую они не могут выключиться так как находятся под нагрузкой. Все это барахло легко переделывается для людей, которым нужно например блокировать зад у кого парттайм. 9) То есть не обязательно включать понижайку? Да не обязательно. 10) Включится ли FD если не включилась RD? Да включится. Зад и перед работают независимо. Вся зависимость реализована лишь на крутилке под рулем. 11) Что делать если у меня нет кнопки CD, и центр блокируется только при включении понижайки на раздатке? Все что вам нужно, это найти кнопку и подключить ее. Вся проводка в машине уже есть и все сразу заработает. 12) Что делать если я не хочу, чтобы при включении понижайки включался CD? Для этого есть два варианта действий. Это 7pin mod подробно описанный на сайте SleeOffroad. Либо просто выдернуть фишку на раздатке возле моторчика блокировки. Это можно сделать ничего не разбирая. Заодно ваша автоматическая коробка начнет правильно(с точки зрения русского человека) работать. Рекомендую всем это сделать. 13) Зачем мне нужен режим, при котором блокировка не будет включаться на понижайке? Например когда вы буксируете что-то тяжелое. Так же когда вы едете в горных районах с грунтовыми плохими но негрязными дорогами. То есть когда пробуксовка мало вероятна, а мощность нужна и вы не хотите греть коробку. 14) Как физически проверить работаю ли у меня блокировки?(описано для FullTime, для парт тайм думаю догадаетесь) Загоняем в гараж. Поддомкрачиваем одно колесо. Ставим на нейтралку. Крутим руками одно колесо. Оно должно легко крутиться. Если оно крутится туго, значит у вас в раздатке стоит вискомуфта, мелочь а приятно. Включаем зажигание(положение ключа ON), включаем CD. Крутим колесо, колесо теперь не должно крутиться( ЕСЛИ НЕ ТАК ТО CD НЕ РАБОТАЕТ), так как поддомкрачено всего дно колесо и оно жестко связано с колесами другого моста. Поддомкрачиваем еще одно колесо другого моста с этой же стороны. То есть одну сторону полностью. (Не забываем про противооткартые упоры). Крутим теперь одно колесо. Оно крутиться вместе с другим колесом с друго моста. То есть крутятся одновременно. Включаем заднюю блокировку. Начинаем крутить колесо. Через некоторое время колесо должно перестать крутиться, так как зад заблокируется(ЕСЛИ НЕ ТАК, ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАД). Повторяем процесс с передним мостом по той же схеме. 15) Когда стоит включать блокировки и где они могут помочь? (СПОРНЫЙ ПУНКТ ОСНОВАННЫЙ НА МОЕМ ОПЫТЕ ЕЗДЫ ПО РАЗНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ) ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНОЗНАЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ И НЕ СОДЕРЖИТ ВСЕХ НЮАНСОВ И ХИТРОСТЕЙ РАБОТЫ С БЛОКИРОВКАМИ ТАК ЧТО ПРОШУ ЭТОТ ПУНКТ НЕ ОБСУЖДАТЬ ОСОБО. Блокировки дают огромный прирост в проходимости на разных поверхностях. В первую очередь вы должны понимать, что они особо полезны там, где есть возможность поймать диагоналки или почва левой стороны под колесами отличается от правой(например крутой подъем с мокрой грязью, и вы объезжаете по бровке, правая сторона едет по грязи, а левая например по траве ). То есть там, где колесам могут уйти в букс, а уйдут у вас два колеса сразу а два будут крутиться. Зачастую одной задней блокировки бывает достаточно. Она мощнее, точнее редуктор, ее сложнее сломать. Ее можно включать, в принципе, на любых поверхностях без страха что-то сломать, даже на асфальте. Задняя блокировка будет полезна при езде по песку, по снегу, по грязи и по камням. Я ее обычно включаю на всех дорогах где колесо может буксонуть. Как ни странно задняя блокировка помогает и передку тоже. Так как в ситуации без блокировок, при буксовании колес одно переднее и одно заднее начинают резко набирать скорость. Если включен зад, то переднее пробуксует но большую скорость не наберет, оно не будет крутиться быстрее чем крутятся задние. Передняя блокировка должна ключаться только на сильно «скользкой» поверхности, то есть там где колесам легко буксонуть, либо при движении практически прямо. Ибо на больших колесах есть шанс что-то порвать. Так же при включении передней блокировки стоит двигаться только в натяг с небольшой скоростью. Иначе есть шанс порвать шрус или полуось. Передняя блокировка ОЧЕНЬ сильно помогает в мокром снегу. Так как накатывается на него, без блокировок обычно одно колесо тянет, другое якорит и упирается в снег, так как колесам очень легко буксонуть. При езде с передней блокировкой иногда руль невозможно повернуть, не пытайтесь его повернуть, оторванные рули я уже наблюдал) 16) Почему блокировки включаются не сразу и не сразу отключаются? Это нормальное явление. Вилка блокировки не может сразу попасть в нужное положение из-за того, что колеса не синхронизированы. Чтобы она включилась или выключилась, необходимо чтобы одно колесо немного прокрутилось относительно другого. Например буксонуло или проехало по дуге. Не стоит давать овса машине в говне, если блокировки вы включили, но они еще не включились. Будут сильные удары в редукторе. Глава первая «У меня не работает центральная блокировка» Центральная блокировка(моторчик) довольно надежна, она испытывает меньше всего «стрессов» по нескольким причинам. Первое она является подрессоренной массой, она в добавок ко всему сидит на подушках раздатки, что еще сильнее смягчает вибрации. Она реже погружается в воду, ее сапун выведен в полость сапуна коробки. Ее провода идут в толстой косе вместе с косой раздатки и коробки высоко от воды и дорожных солей. Физически ее сломать или повредить очень сложно, так как она спрятана. Самые частые проблемы: Рассохся сапун, внутрь попала вода. Остальное редкость. Дожили, случилось так, что у меня не работает центральная блокировка, что же делать? Первый осмотр. Залезаем в машину, выключаем всю музыку и делаем тишину в библиотеке. Включаем зажигание, жмем кнопку CD. Слушаем. Первое, щелкают ли реле справа под ногами? Если да, это хорошо, значит она включилась. Жужжит ли моторчик снизу? Жужжит, это тоже хорошо. Значит все работает. Остается концевик. Что же вообще бывает с блокировками? Снятие моторчика: Нам понадобится: маленькая трещотка на с короткой и длинной головой на 12. Тоненькая плоская отвертка. Большая трещетка или пистолет с бошкой на 14 и 12. Домкрат. Накидной ключ на 24 (или 27, забыл) Зубило Молоток Латунная выколотка длинная Фомка Желательно второй человек. Откручиваем, если он есть, грязезащитный щиток коробки. Подставляем домкрат(или стойку если у вас подъемник) под поперечную балку раздатки. Откручиваем 8 болтов этой балки. Плавно опускаем раздатку, вторйо человек желательно чтобы смотрел, чтобы вентилятор радиатора не сломал кожух радиатора. То есть под капотом. Нам будет необходимо сантиметров 10-15 свободного пространства над раздаткой. Далее, отсоединяем фишку моторчика, отсоединяем сапун. Сапун снимаем полностью. И с моторчика и с тройника коробки. Мы будем его осматривать. Фишку побрызгать вэдэхой перед снятием, она бывает закисает, если что помогаем аккуратно отверткой. Далее откручиваем 4 болта, которые крепят моторчик. Один болт находится сзади моторчика и его вы не увидите. Вам нужно будет его без перчатки нащупать и открутить. Сам моторчик сидит на родном герметике, и просто тк его не вытащить. Для этого нужно постучать снизу по нему латунной выколоткой или поддеть фомкой, как только появится щель, аккуратно поддеть либо зубилом либо отверткой. В ДАЛЬНЕЙШЕМ все повреждения на плоскости соприкосновения корпуса моторчика мы уберем. Аккуратно вынимаем моторчик. Он может вынуться с шестерней или без. Шестерню нужно вставить обратно в раздатку, чтобы в посадочное место не попала пыль и грязь. Тряпкой накрываем место откуда мы сняли моторчик на раздатке. Если проблема была только лишь в концевике, то выкручиваем только концевик, сняв с него фишку. This post has been promoted to an article

куплю стеклоподъёмник левый задний механический на Тойоту Ленд Крузер 80 . тел.+79787893931

Всем доброго! Хочу установить китайскую андроидную магнитолу. Может кто устанавливал? Дайте, пожалуйста, совет при выборе. Их много на Али. Может есть какие-то минусы?

Данные авто находятся на авторазборке в городе Уссурийске. Все машины предлагаемые вашему вниманию ввезены с Японии, для дальнейшего разборана запчасти. Регулярное поступление данных моделей позволяет постоянно иметь практически полный ассортимент запчастей. Вопросы задавать здесь в ветке, в личке, на эл адрес. Тел 89149727848 Олег safari545@mail.ru 8914711 1422 Дмитрий valtum@list.ru учитывайте пожалуйста разницу во времени. +7 часов с Москвой. образцы разбираемых моделей на фото. Авторазбор моделей: LAND CRUISER 80-100. LAND CRUISER PRADO 71,78,90,95 и 120. SAFARI (PATROL) Y60-61.

Куплю передние сидения от 105-ки «правое полуторное», или только правое полуторное

В связи со свапом акпп высвободились карданы. С восьмидесятки, автомат, длинная раздатка (с виской) Лот номер один: пара американских карданов Tattons. Передний с Гуком Карданы покупались лет пять назад у Стаса Х-дифф, пробег чуть больше 100 ткм. обслужены, крестовины все живые, шлицевые норм, но не идеал. покупателю бонусом отдам иглу для шприцовки Гука Цена за оба кардана-20000 р Лот номер два: Оригинальный восьмидесятошный задний кардан под автомат, длинную раздатку(с вискомуфтой). Пробег у меня совсем небольшой , достался вместе с купленной машиной, перед продажей был обслужен в профильной конторе . Вилки, крестовины, шлицевая - все живое . Цена 10000 р. находятся в Воронеже. Отправлю ТК за счёт покупателя Тлф для связи 892О-229-О8-29, Роман

В продаже оригинальный капот. Цена 70000 рублей, находится в Краснодаре . тлф 892О-229-О8-29, Роман

Мира всем любителям toyota и в частности TLC 80. Предлагаю Вашему вниманию, новую модель расширителей для 80ки,от "TORBIK CUSTOM PARTS" Эта модель (TLC80M) применяется для стандартных,не доработанных арок,черные-полуматовые, не окрашиваются,внешнее теснение "шагрень". Отступание от кузова 50мм,задние расширители конструктивно исключают попадание грязи в пространство двери.Крепление осталось традиционным,резьбовая заклёпка и нержавеющий винт,непосредственно в кузовные панели-пока это самое силовое и не дорогое решение. В материал на основе полиэтилена были внесены изменения-он сталь более эластичным. Материал брызговиков,поставляемых в комплекте,также стал ближе по свойствам к резине,при сохранении свойств тэп. "круглый дизайн" оригинальных расширителей,решено не повторять,а придать машине немного современности. В комплект поставки входит крепёж и уплотнители. Фото ниже по ссылке. https://www.drive2.ru/o/b/706093998925681623/ Купить можно тут https://www.torbik.ru/ Если через вацап +79277969090 по Паролю "ленд крузер форум"-скидка 10% (Внимание,время акции ограничено!)

Всем здравствуйте. ТЛК80 1997 года выпуска, левый руль, 1Hd-FT, механика. озадачился установкой круиз контроля( КК ). от праворукого бензинового донора достались компоненты. установил ручку КК на руль, мозг КК от бензинки с автоматом, установил лягушку на тормоз на 4 контакта, на сцепление не ставил, да и фишки под нее у меня нет, актуатор (моторчик) КК поставил от дизеля, но праворукого, тросы все соединил. так вот вопрос, на ручке кнопку нажимаешь, КК включается, на понели загорается индикация о включении, но дальше ничего не происходит. скорость не фиксирует, не набирает, не уменьшает. на что обратить внимание, куда копать, что проверять? и еще вопрос, после подсоединения всех тросиков очень тугой стала педаль газа, повторюсь актуатор от праворукой. в какой то из тем писали что его как то нужно переделать, что то нужно делать с "вертолетом". может кто подскажет алгоритм действий, желательно с фото. спасибо.

Доброе время суток. началась какая то странность с электрикой ( 4,5 бензин) Началось все с того, что при выключенных свете/габаритах с открытой дверью - пищит ( как будто свет не выключен) при нажатии на тормоз загорается подсветка кнопок и габариты затем заметил, что при включенной аварийки - моргает свет в салоне ( загорается и тухнет синхронно) так же заметил что при выключенном зажигании тухнет салонный свет. Включая свет около люка, который кнопкой включается. ( включаешь, а зажигание его выключает) что делалось с машиной. В какой именно момент это началось не заметил. 1) перебирал рулевой редуктор, снимал аккум, лоток для него. Провода не трогал. 2) снимал руль. ( но точно пищание при тормозе началось до этого) 3)до редуктор - менял обшивку багажника и лампочки в стопаках на диодные . ( вытащил, все без изменений ) вроде все.

Всем доброго дня. мотор 1fz-fe 1994 год. На холосты падают обороты. Куда можно точно не смотреть. Свечи новые, дроссельная заслонка отреставрирована на предприятии (новый пятак, ось поставлена на подшипники) новые кислородные датчики, датчик положения дроссельной заслонки выставлен по мануалу, промыты и проверены форсунки, промыт и смазан клапан холостого хода. Куда дальше капать не знаю. Обороты на холостых 800, потом плавно снижаются до 200 и почти глохнет но подскакивают снова и так все время. Думал что может из за новых кислородных датчиков, отключал но все так же разницы нет. Если у кого то такое было скажите куда капать. Вставить видео не получается так как оно по объему большое, но могу скинуть как работает на почту.

Добрый день. Тем много на форуме подобных, я их внимательно почитал, у меня есть вопросы по некоторым запчастям, которые не вызывали вопросов у прочих форумчан. Вопрос 1. Какими болтами крепится дополнительный шкив кондиционера? Алиса говорит что M8 с шагом 1.25 глубиной 20 мм, прошу знающих людей подтвердить. И еще какая резьба - симметричная, упорная, правая, левая? Можно ли ставить нержавейку? На схеме двигателя с Автодока эти болты вообще отсутствуют. Вопрос 2. Какие болты потребуются для кронштейна компрессора и натяжного ролика? Можно ли ставить нержавейку (или не рекомендуется), и какой момент затяжки крепежных болтов в блок?

Пермь Рабочий Denso орига Снял по причине перехода на 12в 6 000 руб