Таблица лидеров

Неа. Спереди мост от тлк70 конца 80х. Расширенные под полуоси тлк60. А суппорты родные сурфячие и спереди и сзади. Только диски от прадика какого то.

Теперь отдыхаем так.

Я за удаление. Ибо ЕГР это шляпа. Удаляй и не думай, в жопу эту экологию.

1. Добиться герметичности. 2. Одинаковые дисковые тормозные системы впереди и сзади. Одинаковые суппорта, колодки , диски. 3. усиленный ступичный узел, теперь два подшипника. 4. Сломал полуось замена 20 минут. 5. Возможность перевода на трансмиссионное масло всех узлов моста. 6. порвал редуктор задний , вынул полуоси , поехал дальше на передке. 7. очень простая организация пневмоподпора балки одновременно со ступицами.

Так как мы очень серьезные инженеры, год чертили и создавали step модель. И сделали ее на чпу. Сейчас вроде все компоненты, спасибо автору темы собраны, осталось собрать. Слелали под родной прадиковский тормозной щиток, ну и тормоза подзадрали немного.

Впрессовал я себе втулки, в прадо мост. внутренний 41, внешний 68,4, длинна так же 195мм. Впрессовал шпилькой, идёт с маслом туго но идёт. У прадика получается стенка моста 6,5 у хайлюкса 5 как я понял.

В строю, в целом виде. 😁 Владелец очень проникся к данному авто. На 200 даже не хочет ездить 😂

Всех приветствую. Тоже столкнулся с такой проблемой после покупки 80ки. На форуме нашел вариант решение от Азиата с вытачиванием конусной втулки между КВ и новым шкивом (в нём тоже точится под конус). Нашёл токаря, выточили, держится отлично, тьфу-тьфу. Чертёж Азиата перерисовал в нормальный размер, прилагаю. И его же цитата под это дело. "Выточил втулку вот такую сделал пропил по красной линии шириной 1мм и надел ее на вал. В шкиву отверстие проточил под конус (такой как и втулка). Теперь когда затягиваешь болт шкив сжимает конусную втулку , а она соответственно сжимает вал . И никакая шпонка здесь уже не нужна. Болт давит на шкив , шкив своим конусом сжимает втулку , а она сжимает вал , в чем ей очень помогает пропил в ней. Важно чтобы болт давил на шкив и не упирался ни во втулку , ни в коленвал." (с)

Вот там ниже на фото стоит съёмная с резьбой втулка(гайка), куда выкручиваться болты. А сверху на фото это место куда ставится паранитовая и входит кончик болта. Вот. 1) это втулка свободно резьбой, куда вкручиваются болты 2) это место для паранитовых втулок. Вот нижнее фото, это с дрома фото, но на 100ке, а на найти 105ке. По сути одинаково

+100 при вскрытии контрактных мостов все цапфы в большей или меньшей степени изношенные по внешнему подшипнику. Единственный способ этого зноса избежать, фиксировать обойму внешнего подшипника от проворота на цапфе. Какими методами это делать или не делать, каждый решает сам. Себе из доступных методов сделал наварку шишечки на внутреннюю обойму подшипника, который вставляется в паз цапфы, тем самым зафиксировав обойму. Из плюсов простота исполнения, из минусов кастомный подшипник. Но при эксплуатации на жидком масле, никаких проблем в ресурсности данной конструкции не замечено. Распорная втулка поинтереснее и посложнее, из плюсов фиксируют сразу обе обоймы подшипников внешнюю и внутреннюю, из минусов более сложное изготовление и регулировка.

Особенно передняя независимая подвеска, полностью собранная на новых оригинальных запчастях, раскладывается за одну поездку. Тысяч в 10. Из которых 9т км трасса , километров 200 хорошего бездора и 800 км гравийки в полный газ. с задним вопросов за все годы если честно не было. Ни с чем. Прада их в своё время менял раз в полтора года на контрактный , чисто из за пар в редукторе. Но вот вода в него в бродах попадала, не тек , не люфтил, но воду сосет. Брод только это не когда в пол колеса, а когда мост полностью погружен. Ну и как только я прочитал эту тему, я просто решил что я тоже так хочу. Минусов точно нет, плюсы явно есть.

Бобышка на тросике должна находиться на расстоянии 1-1,5мм от красного резинового пыльника. Вылет тростка при полном нажатии педали газа должен быть 3,2-3,5мм. В мануале действительно есть раздел по регулировке тростка с точными цифрами и картинками Я новый тросик регулирую под переключение АКПП и бобышку вообще не ставлю.

Толи ещё будет.) О, сколько нам открытий чуднЫх, готовит Просвещенья Дух; И Опыт - сын ошибок трудных; И Гений - Парадоксов Друг.

Мне лично ломали из-за шпонки лет так 17 назад. Шпонку ставят. Когда вставляют шкив всё вроде правильно. А когда начинают закручивать болт - шпона как бы немного поворачивается по своей оси и немного вылезает из паза. Когда тянут болт дольше - шпона подламывает шкив. И подломаный он работает какое то время. Может месяц может год. Поэтому сажаю шпонку на герметик или фиксатор резьбы. И никуда он не проворачивается.

всё правильно. Так и должно быть. Вы когда найдете ключ динамометрический способный закрутить этот момент что в книге, а там больше 450нм. На память не помню сколько. То потом поймёте, что затяжка "от души" работать будет не долго... В мастерской затягиваем вдвоём. ВДВОЁМ!!! Один держит фиксатор шкива, через метровую трубу, второй ключ так же. И надо очень постараться, чтоб до щелчка ключа дойти.

Кстати, не обязательно все разбирать чтобы поменять эти втулки. Достаточно открутить снизу, в ногах на валу мягкую шайбу и вытянуть на себя руль ненамного, но вот чтобы открутить второй болт с этой шайбы, нужно немного руль провернуть, и ОБЯЗАТЕЛЬНО, когда будете вставлять назад, совместите все снизу, иначе при повёрнутом руле, оно не залезет* Лезет только когда руль стоит прямо)

Всем здравия. Сегодня поменял все катушки зажигания на машине, купил новые YEC и поставил. Все проблемы с вибрацией ушли. Как и предполагал, что под нагрузкой, даже мизерной, идет где то прострел, прошивало какую то катуху. Без прицепа никаких намеков на вибрацию не было. Все катушки с трещинками на корпусе, не знаю ремонтируют их или нет, но выбрасывать не буду, хочу проверить на стенде.

Да, можно взять медную прокладку от сливной пробки с ниссана (LD 20 движок, если точно помню), верхушку сточить на наждаке, разрезать поперёк и подогнать размер. Тоже танцы, но она не трескается.

Знаментитые ютуб - шарлатаны Демид - Чипдиаг это Павловский Посад. Дебилы гаражные редчайшей масти, сферические и в вакууме. Просто ходячий экспонат для палаты мер и весов. Творят дичь и выкладывают от непроходимой тупости знатные перлы : заливают в однотурбинный 1ВД на механике прошивку от эмиратского твина, чтобы ехало бодрей.

Ой, а что случилось? Или вы думали, что у вас монополия на сарказм? Это интернет, тут и на х@й послать могут (с) Вы написали голимую чушь про "паразитные гальванические цепочки" и приплели сюда какие-то мифические "свойства полупроводника". @электроник все вам правильно еще раз про это написал. В контексте вопроса ТС ваш спич вообще смысла не имеет, так как лампы стопов, которые он менял на светодиоды, сразу на массу автомобиля одним контактом замыкаются, и влияния на другие системы не оказывают. А дальше началось, схемы вам искать лень, показать искомую лампу даже на предоставленных схемах вы тоже не можете. И самое главное, вы даже не пытаетесь понять, почему так получилось при замене лампы накаливания на светодиодную, объясняя это "паразитными гальваническими цепочками". И в качестве решения гордо представляете костыль вида: вырубив половину защит от дурака, которые не позволяют выключить центральный дифф при определенных условиях. Хотя проблема решается копеечной радиодеталью, включенной параллельно контактам светодиодной лампы. И здесь полное незнание устройства механизма включения блокировок, под нагрузкой может не включиться и не выключиться, а может и без нагрузки не включиться, но и "мощща" моторчика тут совершенно не при чем. Подумайте на досуге, зачем в механизмах блокировок на ведомой шестерне есть контактные дорожки и стоят две мощные спиральные пружины встречно друг другу. Вы бы лучше своим советам следовали, чем их направо и налево раздавать, при этом демонстрируя свою некомпетентность в обсуждаемых вопросах.

На Лексусе из Сочи наваливание не помогает очистке системы ЕГР … 80+ пробега…

Короче разобрался, когда полез стопарь делать, правый не горел, обнаружил оторванный провод, случайно его закоротил с другим контактом и коротнуло, в итоге заменил два предохранителя и зергуд, припаяли провода к стопарю и все работает

решил попробывать запустить в фазированом режиме, перекатал ЦН, поменял динамическую производительность. особой разници в поведении машины не заметил, ну ладно

Может я ошибаюсь, но у некоторых слишком дофига пафоса в сообщениях. Может не стоит себя напрягать общением с такими не далекими форумчанами?

тем что там по сути процедура - затянул от души и отдал гайку назад чтоб риски сошлись. по другому никак. доступно любой обезьяне втч без специнструмента и вариантов по сути нет

1. Там есть сальник, соответсвенно обсолютной герметичности не добиться. 4. Это хорошо. Ответ на этот вопрос пункт 6. 6. ну если у вас ещё родной редуктор, то блокировки у вас наверно нет. С ней все обстоит по поводу порвать намного проще.

Зря тратите время, тут бесполезно объяснять)

В последний день соревнований мы опять опоздали на старт. Второй Саратовский экипаж вернулся в лагерь с болот, буквально за час до старта, с рейкой от хайджека вместо рулевой тяги. Пока помогли ему привести в порядок машину, на старт опять припозднилась. Не стравили колеса и застряли не доехав до стартовой ленты. После старта пока мы пускали колеса и подымали свой автомобиль все уже разъехались а мы пока поднимали хайджеком сломали себе клюз. И пройдя стартовый створ решили не геройствовать в последний день и вернулись в лагерь. За первый этап ЧР нам начислили челых 2бала потому что мы первое ДСУ прошли и мы оказались на 14 месте из 19. На том мы и закончили первый этап и поехали обратно готовиться к следующему Кубку России в Брянске. По дороге назад не смогли не остановится в Старой Ладоге. жаль что уже было поздно и внутрь мы попасть не смогли

Перешли на подножный корм так как с собой запасов особо не было собирали клюкву, обедали местных медведей.

Причём тут «ковыряние в чужом белье»? Вас больше радует читать случаи, когда рукожопы собрали мотор и он сдох? Мне вот лично не доставляет радости слышать / слушать случаи, где владелец остался один на один со своей проблемой, ввалив кучу денег и получив отрицательный результат. Я лучше по возможности предупрежу, где, кто и как его пытается обмануть, или некачественно выполнить работу. И это нормальная гражданская позиция. Но Вам видимо этого не понять. Куда интереснее видимо злорадствовать 😂 п.с. с работой у меня всё норм, на вашего 🐽 дело 💯 😄

Вот моя. Кому понравится, могу продать как конструктор.

Привел в порядок TLC73.

сначала - затем - и сейчас -

И еще добавлю. Мощные пружины разные (на носовой колодке и на задней колодке), у них разница в витках. У передней больше витков ( 18 витков - 2 неполных витка= 16 витков полных). У задней пружины (16 витков - 2 неполных витка= 14 полных витка). Так что информация будет полезной кто успеет прочитать, а не полезет сначала делать... Вот я сначала сделал еще в том году.. а сейчас придется лезть проверять... т.к. возможно косяк...

Да она нужна только для фиксации оптимального положения регулировки тростка, ты же ставил новый трос, отрегулируй под себя АКПП и всё, а бобышку не ставь.

В книге точно видео описание этого процесса в миллиметрах, посмотрите.

Спасибо за подробное пояснение.

А тема то Интересная!👍

есть еще производитель в Кургане https://www.avito.ru/brands/871f829679af3e951cc3d451ee7a6809?gdlkerfdnwq=101&page_from=from_item_header&iid=4544327280&page_from=from_item_card&iid=4544327280

А что так можно было, а зачем тогда все трахаются с этим ?

Это главное. Ну вы же знаете какой момент нужен, втулка сначала чуть больше нужного выставляется, даже при «крепкой» затяжке момента не будет, потом уменьшать, до того момента , пока ступица не встанет в нужный преднатяг

Посидели в болоте, поплавали в ручьях с черной водой. Взяли одну точку И по кем то когда-то давно наведенным, а теперь уже почти сгнившим мостам. Добрались до нашего лагеря.

По поводу пластика и аэродинамики. Все знают, что у TLC аэродинамика как у кирпича. Поэтому эти все пластиковые накладки никакой роли не играют в аэродинамике. Но ветровики на окнах вещь нужная: работают как хорошая вытяжка и, как заметили выше, в дождь без них ни как. Так же передний дефлектор, конечно если не просто залипуха ради красоты, а как на 80ке выше, то они неплохо отбивают воду и гразь вверх, равно как и мелкие камешки. А вот от кирпича они конечно не спасут. Все зависит от угла атаки и угла самого дефлектора. Про задний ветровик. Все мои универсалы(Carib, Bb, Largo, TLC) всегда страдали налипанием пыли, снега, и капель воды на заднем стекле. Особенно это сильно заметно на скоростях выше 40, а по трассе даже дворник не особо помогает, так на пару секунд глянуть трассу сзади. Это, скорее всего, из-за того, что сзади за машиной образуется вакуумный воздушный мешок, который создаёт сильное завихрение и поднимает пыль, которая тут же начинает интенсивно прилипать к задней двери. У японцев не видел, видел на наших старых машинах(жигуль универсал, нива) дефлектор изогнутый вниз от крыши к окну багажника. Этакая жестяная пластинка на небольшом расстоянии от кузова(угла крыши}, которая направляет поток воздуха, идущий по крыше, вниз вдоль двери багажника и соответственно сдувающая пыль со стекла. Вещь хорошая, но на больших скоростях, скорее всего, действует как антиспойлер, уменшая давление на авто сзади. Не знаю почему япошки такие не делали, наверно из-за ухудшения аэродинамики и прижимной силы. На наших то авто из СССР на эту самую аэродинамику, учитывая наши скорости и дороги, просто не обращали внимания, а по русски: "положили большой и толстый болт" Тут на фото плохо видно сам дефлектор. Хотелось бы лучше увидеть снизу и спереди его.

https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/316495-kto-ustanavlival-kitayskoe-gu-android-na-80-tku/&tab=comments#comment-4772587

Я бы проверил ручками, что там с машиной за весь период делали никому не известно.

Дома не жарко

Не знаю, может кому пригодится. Накачать колесо, если надо перебортировать или соскочило с диска при определенных обстоятельствах не возможно компрессором. Всякие жидкости применять надо навык иметь, а то можно или руки оторвать или еще чего похлещще. Я использую простую приспособу в экстренных случаях, несколько раз выручала. Резиновый шланг, около метра, чтоб на сосок плотно одевался. Качаешь любое колесо, если возможно, то запаску до 4, 5 очей, по обстоятельствам, на конец шланга одевается кусок соска резинового чтоб накачать колесо. Как накачал, шланг перегибаешь по центру, для надежности перевязать проволокой, нипеля выкрутить перед этим. Одеваешь на сосок того колеса, которое надо обуть на диск, поправляешь резину чтоб получше к диску прилегала, открываешь шланг, давление резко подымается, резина заскакивает на диск. Почти как ресивер на компрессоре. Немного муторно, но надежно. Если кому пригодится, на здоровье.

Это просто ребята не в курсе сколько можно содрать с жирного карася на крузаке. Оттого и ездят наверное до сих пор на жигулях.

Пружину у регулировочного талрепа внизу колодок поставил не с той стороны. Пружина должна цепляться за ухи ЗА КОЛОДКАМИ (со стороны ступицы). Иначе тяжело будет через диск регулировать разводку колодок отверткой Вот так должно быть. На фото верхняя пружинка- это тросик с пружинкой (чтоб путаницы не было). Ну и на всякий случай.. Самые мощные пружины верху колодок нужно ставить так: Сначала нужно ставить переднюю пружину (то есть носовую машины), затем заднюю (чтоб она была по счету второй при установке). Это в книжке написано. Полезу переделывать сам. Там получается они крепятся на один шток, и из-за одного миллиметра меняется угол. Мощные пружины (верхние) у Вас на фото правильно стоят