Таблица лидеров

1. На бензинке было просто сделано ТО: свечи, провода высоковольтные, проверка клапанов (они были в норме абсолютно на 250 т.км.), цепь в норме, форсунки промыты и все фильтра есстественно. а насос ешё поменял топливный. 2. На дизеле работы больше. Он был контрактный, поэтому я его с братишкой полностью (это значит до последней гаечки) разобрал, поставил новые вкладыши, кольца, клапана и шлифанул голову и блок (как сейчас помню на 5 соток итого), новую прокладку под новый зазор. ТНВД отдал Дизельмастеру Потом дополнительно отрегулировал ТНВД по @VADUS. И всё поехало с малым расходом и прекрасной тягой с самых низов до 3800 об. Вывод: - ХДТ механика с места разгоняется шустрее чем ФЗ инжектор автомат. - Оба движка легко выходят на скорость 150 км/ч. - Далее у ФЗ ещё есть запас, но это ещё и заслуга АКПП с меньшей передаткой на 4 скорости. - В целом оба движка достойны. На дизелях откатал лет 15. Люблю их, но из-за высоких цен на солярку и постоянных холодных зим (за - 35) перешёл на бензинку (опять взял бензин автомат). - 1ФЗ-ФЕ так же как и @Руслан Костоев называю бензодизелем за его одинаковую паровозную спокойную тягу на всех оборотах. Да, чтобы сразу снять вопросы: ГП были у обоих 4.1; подвеска сток; резина 285х75х16 (БФГ МТ2)

Поделюсь своими фото.

Посылаю голову пеплом- я был не прав. IMG_9208.mov Я не правильно интерпретировал это правило. На каждые полметра движения автомобиля назад , у нас освобождается метр троса , полметра наматывается на лебедку , полметра компенсирует движение автомобиля назад. Чем больше авто двигается назад , тем меньше в системе остается троса.

Добрый День +79269613923 Сергей Викторов. Всё сделает. Единственное он сейчас в отпуске,со следующей недели будет на месте. Территориально д.Ховрино Мытищи

Блин, столько перечитал и бестолку))) Я думал придумали что-то новое, оказалась тажжже только больше В 2017 году когда получилось на пальцах, я пробовал с крузером - не получилось. Мне кажется сюда выкладывал, но почему-то нет видео... Понял что это будет работать в теории и в лаборатории, но на практике не работает. Конечно я не пробовал через 8 блоков, я их с собой не буду возить в лес. Интересно было бы посмотреть через кучу блоков. Но как я понял из всего главное, чтобы передний блок(первый от лебедки) был наиболее скользкий, он больше всех клинит. Вот если бы его подкручивать чем либо...

можно и так,два наглядней,крутятся в одну сторону или в разные

Чёрный нагар говорит о том, что много топлива, причин тоже много. Если исключить перелив по карбюратору, так-как его меняли, то: низкая, компрессия, раннее зажигание, слабая искра (проверить крышку трамблёра, ВВ провода, катушку). Проверить регулировку клапанов, не зажаты ли, если дымит, то маслосъёмные колпачки заменить. Проверить не забит ли воздуховод и впускной коллетор.

Я, вот уже, 21 год езжу на одном и том же 1 HD-T. Мой пробег 347 тысч.( так мало, потому что летом, всё больше на мотоцикле) + японский 137 тысч. В ТНВД не лазил. Тапок в пол, кик срабатывает - некоторые пассажиры пугаются. После 160-ти не едет, правда, за всё это время я разгонял его раза три. Касаемо моторов, я не спец. Но, катался на 80-ке без турбины, МКПП и на 105-ке. По мне, так 80-ка едет лучше, веселее. Но это моё личное мнение. И ещё. Когда мне говорят, что моя машина старая, в ней ничего нет и она ничего не может, по сравнению с современными, я всегда задаю один вопрос: " Назовите мне машину, в которой, штатно, в подлокотнике есть холодильник с морозилкой." Пока ответа не получил.

Они матрицы сохранили а материал который они в них клеят - говно. Передние локеры покупал с завода в Питере, оригинал можно сказать, давно ещё. Там и локер как будто из полиэтилена, на морозе не лопается и армирующие слои есть в нем. А новодел с авито пластик который как бампер от Соляриса, выглядит стрёмно и разлетается от встречных мух

Ловите. Подьем 200ки на башню. Если у кого сомнения какие остались, ну там веревочки какие невидимые поискать нужно, разбирать модель пока не буду, денег на товар все равно нет), так что - велком.

Ну что сказать? Экспериментировал с такими конструкциями: Сначала с одинарными блоками сзади В конце с тройными Крутил за тросик, чтобы не было эффекта удерживания пальцами. Результаты следующие: при одинарных блоках движения нет, вплоть до разрыва нитки. При двойных - результат в пределах погрешности, что называется. При тройных - результат однозначный: даже если пытаться себя обмануть и пытаться придерживать "машину" за тросик - его выгибает и есть совершенно явное движение назад. Поставил сверху банку 170 мл с водой - тоже тащит.

Поздно. Двухсотку уже выпросил, лебедка на нее должна приехать завтра. Капец теперь вам всем.)

При открытии темы многие "умы" тут призадумались, однако диплома Бауманки тут не надо. Азиат просто и четко объяснил, при неизменном расстоянии между деревьями уменьшить длину тросса не получится. Получится если машина станет эластичной)))) и растянется. Но тогда смысл задачи не решится : один из "концов машины"(эластичной) все равно останется на месте Я тоже сидел, думал, рисовал. Друзьям с "тех. Дипломами" задачку подкидывал, кто то, через минуту говорил- нет, кто то через день, кто то дольше. А я все думал, наипу этот мир, найду решение ( а его нет ).

Рано радуетесь Я не успел второе видео догрузить В принципе все рабочее, только блоки нужны очень хорошие наверно на подшипниках.

Неправильно так делать. Проводка может и выдержит, а вот пины в разъемах неизвестно, особенно в момент одновременной работы стеклоподъемника и подогрева зимой.... А именно это и надо сделать по хорошему. Посадить кабель нормального сечения на отдельный предохранитель и быть спокойным.

Натолкнул на эту мысль ролик от Миши Ходоса. Интересно как с износом цилиндров дела обстоят…🤔 При качественном фильтре и герметичном впуске, откуда еще взяться абразиву 🤷‍♂️ P.S. Возможно не катализатор, а сажевый фильтр (автомобиль 2016 года, евро-5)…

Подходит. Место под форсунку DPF - заглушку у токаря выточить и заглушить.

Задние резинки подходят от сотого крузака, себе поставил все ок, больше нечего не делал. Тоже узнал что задние стекла открываются полностью. Покупал б/у по 1000 руб. Передние вроде тоже подходят судя по предварительным замерам, но себе пока не ставил, так как б/у не нашёл, а новые стоят 4500. Деньги будут попробую на одной из дверей.

Одинаково рву примерно. Но однозначно ижтехно крепче оригинальных.

https://youtu.be/4deJkVj__9Q?si=a9ZZ6PNMdO_7Hy9S Извините за качество - штатива нет, а одной рукой снимать другой крутить очень неудобно. Уважаемый Pavlik, примите мои извинения. И за тон, и за самоуверенность, и за комментарии относительно диплома. Стыдно ужасно: и перед Вами, и перед учителями, и перед коллегами - это часть моей работы. Есть одна оговорка: самое большое усилие - в ветке "троса" от лебедки до переднего неподвижного блока. Поэтому вопрос применимости схемы в реальности, учитывая засаженную машину, потери на трение и количество потребных блоков остается открытым. Неизвестно, хватит ли прочности конструкции. Но в целом - да, схема таки работает. Еще раз посыпаю голову пеплом - давненько не доводилось так обгадиться, да еще публично. Ушел обтекать и перечитывать физику.

Это усилие на растяжение пружины. Ее я поставил как раз чтобы создать хоть какой-то натяг в системе. Иначе машинка назад легко убегает и трос расслабляется. Трения как раз нет, ролики слишком большого диаметра. Ну да , веревка натягивается и начинают гнуться саморезы.

Тоже потратил вчера полчаса и пришел к этому же выводу. Я рассматривал расположение всех блоков на прямой линии лень тригонометрию считать, типа как выше рисунок "вверх" только двигаем машину по земле: блок впереди, блок сзади, блок на фаркопе и конец троса жестко закреплён. . У меня получилось, что в условиях школьной физической задачи "трением пренебречь, трос нерастяжим, прочность всего бесконечна" машина будет двигаться назад на 1 метр на каждый метр сматываемого троса лебёдки - что в целом видно на видео с желтыми колесиками и нитками. В реальных условиях трение убивает всю малину. Это можно измерить, для этого нужно закрепить все блоки и конец троса через динамометры. Нагружать, чтобы машина чуть сдвинулась, и в этот момент снимать показания. Отдельно на прямой, и отдельно, если деревья сколько-то сбоку. Скорей всего мы увидим очень разные силы на 4х динамометрах, обусловленные трением, а метр на метр не выполнится даже на прямой, т.к. трос растянется. Далее можно менять блоки (например, увеличивая диаметр ролика - взять крюки с подъемного крана или типа того) и смотреть, как изменится картина.

Если всё трещит и никуда не едет - значит сила на подвижном блоке уравновешена силой прямой тяги спереди, и лебедка работает на разрыв авто. Это либо из за того, что угол якорей сзади был выбран слишком большим, либо совокупностью других причин - блоки там хреновые, траектория авто не совпадает с векторами приложения сил спереди и сзади и.т.д. Ну либо второй вариант - лебедке не хватает мощности. Либо и то и другое. Недостаточную длину троса всегда есть где взять, пока существует петля на подвижном блоке сзади. Оттуда нужная длина и выбирается. Как только петля выберется - всё.

В приличном шиномонтаже гайковерт специально стоит слабо,потом протягивают руками и обьявление весит через 50 км проверить затяжку

Оригинальные заводские диски прошли 150тыс. Поменял на Sangsin(они же Hi-Q) - на них уже 40 проехал и еще минимум столько же проедут, скорее всего больше. Колодки ходят по 40 тыс(пробовал Nibk, Advics и Hi-Q), до железа не стираю. Во время замены дисков были полностью перебраны суппорта(новые поршни и ремкомплекты). Вот такая статистика.

Я говорил только про силы, действующие на машину. Если сцепить задом две машины, одна тащит тонну , а вторая две, то это общее тело будет двигаться в сторону двух тонн до тех пор, пока эта машина не упрется в стенку, тогда на это общее тело начнет действовать еще одна сила - реакция стены, результирующая станет ноль и тело остановится. Система найдет свое равновесие. В случае с лебедками произойдет следующее. В начальный момент на тело начнут действтвать 1т и 2 т и тело начнет перемещаться в сторону 2т настолько насколько позволит ему жесткость системы. При этом отношение сил тут же начнет меняться. Так как у лебедки , которая 1т , сил потянуть нет больше , а трос не отдаст, собачка храповика не отпустит, а это уже не тонна, если тело остановилось, то это 2т, если продолжило движение, значит для разрушения меньшей лебедки потребовалось менее 2т.

После утверждения, что если мы потянем машину вразрыв двумя лебедками с разным тяговым усилием, она будет смещаться в сторону бОльшей силы, говорить не о чем. Она начнет туда смещаться после того, как разрушится менее мощная лебедка. Или после того, как противоположно направленные силы разорвут машину. Ради эксперимента предлагаю попробовать потянуть таким образом диплом, чтобы зря не жечь.

С таким же успехом можно утверждать, что если мы возьмем машину с двумя лебедками, и одной будем тянуть вперед с усилием в 1т, а второй назад с усилием в 2т, то машина будет двигаться назад, потому что сумма действующих сил не равна нулю.

Да, на машине менял. Не удобно, но можно. На стенде не увидели проблему. Коллега уже показал на картинке. У меня без шариков были.

Я пошёл другим путём (как Ленин) не стал стачивать втулки а нанес герметик в канавку клапанной крышки толщиной 2 мм подождал пока высохнет потом нанёс ещё, поставил прокладки и затянул. Буду испытывать.

он там по мануалу обязан быть. Еще надо на прокладке втулки дистанционные укоротить на 1 мм , чтобы крышка прижалась с головке хорошо. Ну и снять надо крышку распредвала и поставить ее заново на герметик.

И настало время удивительных историй…

у нас на 2500 машины не ездят - максимум на 1000 . Для бензинки это ни о чем.

Да попутал , согласен, Попутал с 5й передачей, у меня 100 км на пятой ровно 2500, но мне всегда не хватало 6й😁

Ну я фиксирую все что собираю, по итогу когда весь список будет, можно будет скалькулировать. Там просто куча мелочевки в моем случае, колесные шпильки, шпильки под фланца, конусные шайбочки под фланцы. Ступицы голые изначально. Подшипники тоже по факту оригиналы разница в цене там пипец. Красятся партномера такие разные что аж не понятно нахрена их столько разных в одном размере. Короче если это вообще кому то интересно будет смогу по итогу весь список выложить деталей. Если бы это было два года назад я бы собирал на японских ступицах и фланцах. Но сейчас бушных, идеальных днем с огнём не сыщешь. В основном все с такой выработкой, которую я не могу чисто из своих предубеждений ставить на свою машину.

Эт да,зачем тогда такой фз,проще ниву приобнять,а так да,что то где то напутано с фз. Валит он у меня будь здоров,мгновенный расход показывал когда БК стоял что то около 85 литров при кикдауне. Понятно дело не 2уз с чипом и не 3юр с тундры,но всё же достойно. Фт на палке едет от 2х тысяч,что есть,то есть,ашзэт унылый,по городу ещё худо-бедно как то можно,а вот в трассу это печаль. 3ф я вообще не рассматриваю ибо не моё впрочем как и дизеля.

Был у них. Правда они переехали на Маршала Прошлякова и персонал немного сменился. Марины при мне не было. Так что блинов не поел . Да и электрик Виталик, как я понял уже не работает у них ....... Зато там есть Юрий. На все руки мастер. Как говорил один мой коллега - "человек-оркестр". Поржал.

по просьбе общественности

Стыкуем новенькую раму с новеньким кузовом. Выкатываем на свет божий. Поднимаем, свапим, крепим. В настоящее время машинка почти собрана) Уже ездит) Конечно много всяких мелочей, не доделано, но это мелочи, дела житейские))

Ничего высверливать не надо! Сноми декоративную панель под рулевой колонкой. Вставь ключ в замок зажигания в положение АСС. В нижней части корпуса замка зажигания есть кнопка-фиксатор личинки. Надави на нее тонкой отверткой. И аккурано вытягивай личинку на себя в том направлении как вынимаешь ключ. Ты вытащишь личинку замка зажигания, которая в свою очередь будет в корпусе. Саму личинку улерживают три штифта, расположенныеу входа в замок под углом 120 градусов друг к другу. Если замок до тебя разбирали, то отверстия для штифтов будут "подразбиты". Я брал круглогубцы и доставал эти штифты. КЛЮЧ ПРИ ЭТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЗАМКЕ!!! Когда достанешь саму личинку , увидишь вверху и внизу замка ригели. Они изнутри подпружинены. Ключь не извлекай!!! Пружины и ригели скорее всего в пласлелине из старой смазки и грязи. Ее надо вымыть любым растворителем и продуть очистить. В моем случае ригели при полностью утопленном в личинку ключе слегка выступали над корпусом личинки. Так быть не должно. При повороте ключа выступающие ригели подклинивали личинку в корпусе и не давали ей вращаться в положение запуска двигателя. Я сточил выступающие части надфилем. Потом смазал слегка моторным масорм и все собрал. Все работает.

Добавлю свои пять копеек. Замок сломался на второй день после покупки авто. В то место где язычок блокировки входит в рулевой вал подложил кусочек пластика. Теперь руль не блокируется. А вместо сломанной части поставил кусок шпильки м8, обрезав ее по размеру. На фото видно старую часть личинки и ее заменитель.

Всем привет! Победил сегодня грохот. Стыдно даже говорить что было, но ладно, а вдруг и у кого такое приключится При осмотре снизу увидел что большой электрический разъём от жгута который идёт на всякие датчики на коробке-раздатке который проходит над стартером банально придавило к кузову и колоколу МКПП, он там походу много лет живёт без всяких креплений. Придавило не сильно, разъём в поролоне, но этого хватило что бы была вибрация и ощущения мотора в салоне. Открутил траверсу на которой подушка КПП, опустил сантиметров на 5 и передвинул разъём чуть выше, закрутил траверсу, всё в машине тишина !

Перед тем как крутить ключ - руль в свободное положение или ключ ласковолюбя , без усилия.

Ещё 5 копеек в тему. Случилось у товарища на LX470. Блокировку руля убрали с помощью пластиковой водопроводной трубы. Взяли электрод, с одной стороны расплющили, для входа в контактную группу, с другой стороны сделали крючёк, чтоб было удобно поворачивать. Временно ездить можно, пока ждём замок. Кусок трубы 20 см. На неё одеваем ключ зажигания на пластиковом хомутике и таким образом ключ находится на имобилайзере- машина заводится. Номер замка: 45280-60510. Цена вопроса 6500 руб.( цена опт)

Проблему решил за 40 минут. Измерил длину сломанного штока, взял длинный болт, отрезал его нужной длинны, нагрел с двух сторон и расплющил кончики. Вставил в тоннель резиновый шланг, чтобы фиксатор замка руля не работал, вставил в него заготовленный болт и сверху вставил личинку замка. Все работает кроме замка руля.

Вот нашел видео,может кому и пригодится=https://www.youtube.com/watch?v=7X89V7jQZSI

Есть такой фильм."Последний самурай".Там есть замечательная батальная сцена истребления конных самураев с катанами наперевес английскими пулемётами.Самураи выглядели очень мужественно.Но недолго. Поймите,граждане.Ничего больше не будет.Ни машин надёжных как 60ки.Ни насосов механических.Не просто не будет а и у вас не будет.Спецы по механическим насосам переведуться лет через пять.Остануться монстры ,типа Дизельмастера,но погоду они не сделают. И ведь это здорово.Иметь мотор весом в 60кин и обьёмом тем же,а мощностью в 2.5 раза большей и с расходом в полтора раза меньшим.240 кобыл у 200 и 105 у 60ки,7л при 90км.ч. у 200ки и 10-11 у 60ки.Разве оно ничего не стоит?А попробуйте в 60ке проскакать пару тысячь км.Просто попробуйте,не фантазируйте,а попробуйте.Я пробовал,я ездил шесть лет на 45ке.И меня торкало.Но сейчас я уже не хочу.Время не то. За всё надо платить,граждане. Мы,к сожалению,будучи реалистами,должны выбирать не между соткой и двухсоткой,а между двухсоткой и ,скажем,новым Патрулём,или Армадой,или Ренджровером,или Эскалейдом,или ещё там каким Тахо.И вот тогда сравнение корректно. Не все помнят,как встречали сотку.Не было ни одного владельца 80ки,который бы радовался появлению этого круглого урода.И валкая она и ненадёжная.Электронный насос какой то впендюрили,покемоны долбанные......Вспомнили? Я вас уверяю,200 будут так же провожать на покой,как и сто.И гоняться будут за стареющими двыхсотками,и платить цену почти новой трёхсотой..... И считать 300 полным говном,а вот 200,200 была вещ.Настоящий трактор,простой и надёжный. Время,господа,время.. Оно уже не бежит.Оно летит. Не стоит отставать. А Тойоте надо поставить памятник,что не в состоянии в принципе изменить ход прогресса,они продолжают,в отличии от всего мирового автопрома ,строить очень даже неплохие автомобильчики. Собрано в Китае.И что?Косяки то не сборочные,косяки конструктивные..... Со всеми бывает.

Слушайте, и не говорите, что не слышали... Есть бак, герметичный, закрыт пробкой в которой находится клапан работающий на ВПУСК воздуха в бак. Настроен на определённое разряжение. В баке есть бензонасос, который гоняет горючку к инжекторам и сливает её обратно в бак. И есть система, которая убирает из бака пары бензина и сжигает их в моторе: бак - угольный адсорбер - дросельная заслонка. При работе мотора, в баке должно быть РАЗРЯЖЕНИЕ, а никак не давление... На заправке, при откручивании пробки слышно шипение - это воздух попадает В бак, и никак иначе! Если этого нет, значит система неисправна.