Таблица лидеров

всем привет. если вдруг кто то также как и я ахуеет изумится когда узнает цену на оригинальный трос спидометра то есть альтернатива в виде вот за сссущие копейки в виде 1000р резинка для ввода в кузов переставляется со старого на новый трос при определенной сноровке. новый на 15 см длиннее но это даже удобнее при подключении.

Выросла дочка. Закончила институт. Красный диплом 15 июня ректор РГЭУ РИНХ приедет вручать. Приучил к правому рулю Ульяну)). Купил ей Тойоту Акву. Осталяют в магистратуру и предлагают остаться работать в университете. Думает.

Теперь подробнее о процессе. Решили сохранить все прелести железной кастрюли 80-ки, стяжной штифт, возможности использования любого фильтра - и от 80-ки и от 100-ки, а так же возможность использования любой крышки кастрюли - убогой от дизелей, и более пропускной от FZ. Вопрос с крышкой давно поднимался в сообществах любителей 80-ки разных стран, и буржуи давно занимаются заменой крышек и воздушных элементов в целом. Крышка от HZ, HD-T и FT имеет слишком маленькое проходное сечение на выходе - всего 79мм, в отличии от крышки FZ, у которой 89мм. Так же дизельная крышка сплюснута в центре и оказывает этим заметное сопротивление воздушному потоку. Посему была закуплена крышка от FZ. Скажу сразу - есть нюанс - FZ-ная кастрюля смещена в сторону мотора и слегка наклонена вниз, поэтому на кастрюле от дизеля крышка от FZ может касаться штатной шумки капота или ребер жесткости - придется их чутка подогнуть. У меня стекполастиковый капот, шумки нет, поэтому всё поместилось тютелька в тютельку. Далее есть проблемы в качестве изготовления крышек японцами, при разрезании FZ-ной крышки мы обнаружили непровар и дырочку, через которую пыль и грязь из подкапотоного пространства сосало аккурат в мотор FZ. Далее необходимо отклеить штатную уплотнительную резинку фильтра со дна кастрюли (иначе она сгорит при сварке), отрезать шатаный штифт с креплением, которое мешает устанавливать 100-ый фильтр, усилить кастрюлю с низу стальной пластиной, вварить длинную гайку под шпильку на 8, которая будет выступать новым штифтом. Покрасить. Затем необходимо разобраться со штатным рассекателем воздушного потока, который направляет воздух по окружности. Его необходимо значительно приблизить к входному отверстию кастрюли, поэтому мы его сдвинули немного влево, отрезали от него верхнее ребро, нижнюю кромку и левую стенку, чтобы не затыкать впуск. На наш гаражный "взгляд" получилось как надо: Затем режем купленную метровую шпильку на нужную длину, вворачиваем, контрим еще одной гайкой, сверлим в 100-ом фильтре отверстие на 10 под шпильку, приклеиваем штатную резинку обратно и прижимаем ее фильтром. И собственно всё. Осталось самое не простое - внедрить крышку от FZ. Мы наверное часа 3 бегали от Планеты Железяка до машины, измеряя миллиметры. В итоге купили поворотный патрубок 90 на 90, алюминиевую трубу на 89 и переходной патрубок 85 на 70 на турбину. У меня стоит 100-ая холодная улитка со всей трассой на интеркуллер, поэтому она съедает немного пространства. В итоге всё встало нормально. Из отреза от FZ-шной крышки получилось отличное крепление под мановский (китайский) маслосепаратор, который был установлен на кастрюлю воздухана. В итоге всё встало отлично, трасса от кастрюли до турбины толще штатной и гладкая, прибавка в динамике ощутима от самых низов до верхов. Дену ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

5 лет 8 месяцев с отключенной системой EGR. Если в пробеге, то 116.780 км. Моточас смело *3 можно. В те года я ещё не «кастрировал» 😂, а просто устанавливал заглушки на окна ГБЦ, + отключение в ECU.

ага. прям таки остаться и сгинуть среди приусов и буханок. и все это из-за комфорсера.

такие з.ч. в наличии а тем более в нонешнее время никто не держит. приезжать в любой сервис с подъёмником смотреть/искать где сгнило и заказывать из владика контракт. ну или варить по месту. хотя в мск слово сварка и бюджетно это антонимы. а если точнее нужно смотреть сапун бака, все трубки и магистрали от бака и до двс. ангелово (tlcc), тайота про (Вадим). я там обслуживаю машины свои.

Термостат, забитый радиатор, вискомуфта - это из простого. Ну и из всех 80-х дизелей, у тебя самая слабая и термонагруженная ГБЦ.

Дырки на входе вполне себе хватает, основной затычностью, является сам 80й фильтрующий элемент, у которого внутренние ламели фильтрующей бумаги практически сомкнутые между собой, что очень плохо сказывается на его пропускной способности, а в совокупности с малым объёмом фильтрующей бумаги данный фильтр максимум на что способен это атмосферный HZ питать.

На мясорубке весь ход был минимум на 76мм а дроссель на FZ-FE = 65мм , на первой турбо пробой вход был тоже на 76 гибкий угол схлопывался на ура переделывал на железный , на 35 холсете вход 102мм сразу поворот сделал железный и крышку фильтра изменил чуток , и моя задница не заметила изменений ни на грамм .

Смысла много. Столько же, сколько во входном отверстии кастрюли фильтра, выпускном отверстии крышек кастрюли в 80 или 90 (это штатные цифры). Из кастрюли идёт U-образный поворот, который даёт огромное сопротивление. Чтобы уменьшить сопротивление, надо увеличить проходное сечение. Ну и главное - выходной диаметр крышки от FZ - 90.

Подниму тему.... Привитая в наше сознание вера в то, что "иноземные инженеры очень умные и всё всегда рассчитывают правильно", на практике регулярно оказывается фуфлом. Вот и на этот раз, эта тупая и слепая вера в рисоедов и их "расчеты" помешала мне принять верное решение 8 лет назад, в результате чего я отказался от внедрения 100-ого воздушного фильтра, аргументируя свой отказ "очевидными" инженерными решениями, которые обсуждались выше по теме. А Ден - молодец, он не верил во всю эту пургу, и вместо теоретических сомнений, взял и реализовал свою идею. Ну конечно я пытался ему объяснить, что рисоеды всё рассчитали, а он нет, а по факту оказалось, что япноцы в очередной раз обосрались - их впускной тракт для турбодизеля оказался очередным затычным говном - таким же, как и выпускной. Чем дальше я погружаюсь в тему эксплуатации 80-ки и модернизации мотора 1HD-FT, тем больше понимаю, какое огромное количество косяков было допущено Тойотой при запуске в серию этого мотора. Часть из этих косяков была вынужденной мерой из-за политики тотального эко-фашизма, а часть - это банальная тупость инженерных решений, которые хваленые японцы высрали из своих мозгов. Вот и с кастрюлей воздушного фильтра произошла та же история. На этот раз я решил поверить Дену и пойти его путём, который по его словам дал весьма неплохой результат. И теперь я могу подтвердить, что результат действительно не плохой, я бы даже сказал ОТЛИЧНЫЙ. Гаражный тюнинг оказался заметно эффективнее штатного решения. Мотор едет лучше во всём диапазоне - от самых низов, где он работает как атмосферник, и до самых верхов. Турбина крутится быстрее, динамика улучшилась во всё диапазоне.

Никакой системы стабилизации минимального давления- нет. Есть микросхема, которая управляет стрелкой по никому не известной логике. Меряйте мехманометром давление- самый надежный способ убедиться что с мотором все ок.

тогда км через 200 втулки приводного вала в корпусе тнвд уже бы разбило, и потекла бы солярка через сальник в масляный поддон.

У мну был 463 геля , и 80 ка на много мягче и комфортней той немецкой табуретки

Пришло время в очередной раз испытать всё что мы наделали на практике. В Брянской области в эти выходные проходит Ушатун Трофи. Официальное Всё Российское соревнование. И мы едем туда. Целая история нам туда добраться. От нас до лагеря 1100км. Ни когда ещё не ездили на такое расстояние с машиной. Посмотрим что из этого у нас получится 🙂

Не получится эксплуатировать передний кардан только с двумя крестовинами, то есть без шарнира гука. Оси переднего редуктора и раздатки не паралельны, последняя вообще постоянно меняет свое положение. А значит что то постоянно будет расходником, или одна из крестовин, или шлицевое, или и то и другое постепенно. Если использовать гук от УАЗа то, вся затея изначально становится не бюджетной. Цена кардана, с ГУКом, плюс доработка. И на выходе все таже история с качеством, и фактов приведенны выше. Выход один, найти нормальный контракт, восстановить, обслужить, установить, своевременно обслуживать, и кататься годами забыв про его ремонт.

ох и злая) передний бампер класс

мой тоже несколько лет стоял. потом что то торкнуло. за лето оживил и вновь он уже много лет радует. Эти машины у многих для души. странные,не совершенные,но если цепануло то надолго.

в россии тогда не было. а с ебеев дорого получалось. так и забил

Может кому будет полезно!! Я тоже долго возился с рулевыми редукторами, перебирал их по несколько раз, покупал б\у опять перебирал и в итоге то руль тугой, то ссытся весь, надоело. Я конечно не исключаю своей рукожопости но вроде все по мануалу делал, шарики считал там все дела))). Но в итоге посмотрел на коробку с редукторами и плюнул на это дело. Наткнулся я на новый Рулевой редуктор грузовой krauf HRQ9054XQ он ставится на какие то китайские грузовички. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevoy_reduktor_gruzovoy_krauf_hrq9054xq_2552177715 Купил его поставил и уже год как не нарадуюсь, руль как пушинка(колеса 38,5 и Nortec TS 07 они же белки) По установке он ставится болт он вместо родного корпус один в один за исключением выхода на рулевой вал, он чуть короче(буквально на 20мм) я решил это заменив рулевой карданчик рядом с редуктором. Все остальное шланги, трубки, болты, сошки подходит. Насос гур у меня стоит ZF от газели он производительней чем родной плюс у него выносной бачок я взял бочок вроде от камаза и теперь много жыжи у меня и это не так греется при интенсивной рулежке. Как то так.

Здорова Юр. Где то 12 внутрений диамметр.

Да, пока есть воздух, то кольцо входит с зацеплением с сайдгиром и происходит блокирование дифкейса. При сбросе давления, кольцо размыкает сайдгир и блокировка отключается.

Можно. Из мониторной комплектации можно сделать безмониторную, а из без мониторной - мониторную (было популярно на 3-4 летних привезенных "арабах". Делали максималку/ предмаксималку из "барабан эдишен"). Эл.схемы в помощь, лезть на авось = самоубийству.

Здесь согласен. Бумага будут легче забиваться и сигнализировать о том. что пора менять фильтр. Ден, я спецом тоже стараюсь не лазить в такое, тем более на экспедиционной машине. Но случаи бывают разные, иногда случается, невозможно предугадать. Иногда безобидная на вид разлитая лужа в поле может оказаться бродом по капот. Опыт езды в спорте (на гораздо более проходимой и легкой машине) говорит мне о том, что не всегда проход брода ножками гарантирует то, что ты его с тем же успехом проедешь. А с учетом того, что проезд вероятен в одну машину, когда и помочь некому, то иметь лишние дырки во впускном тракте нету никакого желания.

Чтобы при заезде в брод от шноркеля была польза. Если шноркель для бутафории стоит - то можно не глушить. Всё верно. Кстати, родные тойотовские фильтры из желтого нетканого материала (а не из белой бумаги) так же имеют лучшую пропускную способность. То есть, с родным 100-ым моющимся фильтром должно быть еще лучше. Хватает, но в идеале его бы тоже увеличивать. Правда наличие Сафаревского шноркеля делает эту процедуру практически невозможной. Сам по себе шноркель так же является ограничителем впуска, увеличивая сопротивление. Сафаревский еще ничего, а вот родной - совсем затычный. Если сверху шноркеля поставить дополнительно циклон - то это еще одно ограничение во впуске и отъем мощности у турбины. Я в этом убедился еще на старой турбине, когда установил циклон. Сейчас пока вернул обратно Сафаревский родной заборник, для чистоты эксперимента.

В корпусе стоит нулевик . Есть хотелка 0-100= 5 сек , но думаю если будет 6 сек на древнем 343 каробасе , заброшу это ведро и займусь каким нибудь другим ведром .

Ни каких там над стартёром датчиков нету акромя второго ДД для FZ-FE .

Мало такого понятия, как номинальная прокачка воздуха, ещё и степень фильтрации должна быть хорошая, нет смысла в хорошей продувке, если фильтр с плохой плотностью фильтровальной бумаги и через него пролетает пыль. Не нужно, в него собирается крупный мусор и попавшая вода через него стекает. Насколько я знаю, Вадим его урезал из-за магистрали интеркуллера. А какую разницу вы хотели почувствовать? Вы при этом воздушный фильтр поставили более производительный?

Не надо забивать голову фигнёй! Подай 12 вольт, посвети на стену и все ясно будет.

Спасибо. Мы почти добрались. Вчера вечером выехали из Саратова, заночевали под Тамбовом, обед нас застал Липецке. Сей час в Орле, ещё не много и проедем Брянск, а там уж рукой подать 🙂 По дороге уже начинают встречаться другие участники.

Так прям сразу и не вспомнишь какие компоненты попали под раздачу Вот основное: тело и шлицевая тлк200, крестовины 29мм, фланец раздатки пересверлен под гук 185го, передняя вилка кардана тлк80, под мост тлк70. Это все про передний, а сделан из заднего.

В еврОпе продают вытяжные заклепки из полиамида, к нам не пускают, но в китае нашел вот такие https://aliexpress.ru/item/1005001441749037.html

Фото родной заклепки не нашёл, но вполне может оказаться что-то типа этого:

Судя по видео вашему, насос не заклинил, он вращается, следовательно шестерня просто так не могла разрушиться. Я сталкивался с подобным разрушением, +|- вопросы нужно задать тем, кто собирал двигатель. Есть вероятность что они не увидели повреждение шестерни приводной насоса ещё при сборке. Смотреть с 2.03 минуты + прикрепляю фото когда реально клинит насос, повреждения совсем другого характера. В данном примере «качественно» сделана / собрана ГБЦ, где при работе двигателя сухарик клапана упал в поддон и насос «всосал» 😂 , пробил сетку маслозаборника, попал в шестерни насоса, и заклинил - а силой к/вала шестерню привода просто сорвало с посадки. Мотор лёг моментально. Не помню сколько он проехал после ремонта, то ли 300 км, то ли 3000 км… Я думаю в данном случае вина понятна, да и в Вашем тоже …

Смотри сюда. Заходишь на Кинопоиск и вбиваешь название нужного фильма. Вываливается туча похожих названий с этикетками. Выбираешь по картинке/году/стране нужный и тыкаешь в него. Открывается страница выбранного фильма. В АДРЕСНОЙ строке копируешь цифры - ID фильма, например 552134. Больше Кинопоиск не нужен. В адресной строке новой вкладки пишешь: telekinozal.ru/#552134 Либо заходишь на сайт telekinozal.ru и в строке найти пишешь эти же цифры. Выбираешь плеер, озвучку, если нужна - закачка. Без смс и регистрации уже лет 6 там все смотрю, включая премьеры, которые выйдут завтра. Редко что на неделю-две задерживается.

Лучше её продать, пока ХДТ не ушатал её, а деньги вложить в покупку крепкого агрегата. Сцепление не является слабым звеном в этой связке, поэтому оно никак не продлит жизнь слабой коробке хотя, конечно, 300мм маховик гораздо предпочтительнее для н151ф. Как узнать какие пары - много раз писали, легко поиском найдёте. Пары эти имеют слабый модуль и тоёта сама потом от них отказалась. Их лучше заменить на 4,1. На 33 резине они будут в связке с турбомотором работать замечательно. Давайте не будем далее флудить в теме про бортовики))) Есть множество тем, где можно продолжить дискуссию про пары, моторы, маховики

Я ни секунду не обсуждал и не комментировал у кого там сколько серого вещества в головном мозге. Это не тема этой беседы. Я делюсь опытом, знаниями и жду критики конструктивной. Объем цилиндра uz на 22% меньше чем у fz

Виталий, приветствую! благодарю за посылку теме ап

Мой зверёк . Из родного только рама , коробас-раздатка , лебёдка и ПТС .............

Сам себе отвечу. Классы GL 4+ (GL4/5).Это новое поколение смазочных материалов, которое сочетает в себе требования разных смежных классов, за счет применения пакета современных присадок. Этот класс появился благодаря тому, что некоторые автопроизводители (преимущественно VAG) в свое время производили коробку передач совмещенную с гипоидной передачей в одном корпусе. В этих узлах использовались две разделенные между собой ванны, в которых были залиты масла разных классов. Со временем, сальники между ваннами изнашивались, что приводило к смешиванию двух совершенно несовместимых масел. Именно исходя из данной проблемы, учеными был разработан новый класс масел, который удовлетворяет двум различным классам требований. Сочетать несочетаемое удалась и благодаря современным технологиям был создан данный класс смазочных материалов. То есть это универсальный класс масел, которые могут использоваться и в КПП и в ведущих передачах одновременно, если производитель не указал обратное, что довольно удобно. Азиатские производители смазочных материалов используют маркировку GL4/5, в отличии от европейских производителей, которые применяют обозначение GL4+. По своей сути это один и тот же класс. Некоторые обыватели, ошибочно полагают, что это разные классы, но по факту это один и тот же класс, но с разным обозначением.

Радио нужно тем , у кого нет времени собирать контент для флэшки.

Приветствую, комрады. Начало истории в Курилке, тут техническая часть решения данной проблемы. Итак, у меня на ходу при тряске сгорал предохранитель IGN 7,5А и следовательно двигатель глохнет. Немного мат.части: Предохранитель IGN 7,5А находится в колодке в салоне автомобиля. Питание подходит от замка зажигания, провод толстый черно/зелёный (на схеме B-G), выходит провод тонкий черно/синий (на схеме B-L). Защищает следующие цепи (идём от предохранителя до самой дальней точки): - таймер реле накаливания свечей. Сам таймер находится над бардачком (черная коробка, которая держится на скобе.) Провод к таймеру идёт от предохранителя под торпедой в толстой косе. (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L) - реле подогрева топливного фильтра (круглое Fuel Heater). Само реле находится в распред.коробке под капотом. Провод идёт от предохранителя в косе под капот и там раздваивается в районе распред.коробки под капотом. (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L) - клапан отсечки топлива, в народе "глушилка". Клапан находится под капотом на насосе ТНВД, прикрыт резиновой защитой. Провод идет от клапана до разъёма на ТНВД один (в моём случае тонкий зелёный), далее от разъёма в малую косу три провода (наш провод тонкий черно/синий, на схеме B-L) и далее в толстую косу под капотом и далее в салон на предохранитель IGN 7,5А. - контакт на генераторе. Провод идёт от разветвления в районе распред.коробки. под капотом (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L), далее в косе под левым аккумом (по ходу движения авто), далее в косе перед "телевизором", потом под правым аккумом (по ходу движения авто) и выходит на генератор (провод тонкий черно/синий, на схеме B-L). - ну и мало-ли кто "приколхозил" что-нибудь на данный/ данные провод/ провода, тут уж сами смотрите. А теперь, в чём была причина конкретно в моём случает - сорвалась с крепления ванна правого аккума (по ходу движения авто), ванна частично развалилась в районе крепления, сорвала с крепления жгут проводки идущего от "+" клеммы аккума. В этом же жгуте был провод тонкий черно/синий, на схеме B-L идущий от генератора. Жгут не был упакован не в защиту, ни в гофру, просто провода! В ходе эксплуатации авто, провода переместились под ванну. Со временем, ванна с аккумом (у меня 105-е аккумы стоят, масса соответствующая), перетёрла оплётку проводов и провода (в том числе и тонкий черно/синий идущий от предохранитель IGN 7,5А на генератор) и при тряске аккуратно замыкала их на корпус авто. Предохранитель и сгорал. При предварительном осмотре, я не увидел эту проблему, т.к. провода перетёрлись снизу и надо было вывернуть их на 180 градусов, чтобы это увидеть. Вот так, мало-ли кому пригодится.

Моторчики так и не отправил. Ну да ладно. Вот рассказ как моторчики делать, с картинками. Начнём: магнитики в моторчик клеятся вот в этих местах (обращаем внимание на "шпинёчки) Клеятся магнитики в таком порядке как на бумажке. Внимательно смотрим - на бумажке все магнитики присасываются своими боками друг к другу. Если это не так - поменяйте магнитики. Неважно какой магнитик клеить первым (можно будет поменять провода в штеккере чтобы перекинуть +и-), важно чтобы магнитики которые приклеиваются друг напротив друга вот так отталкивались, а который приклеивается рядом - притягивался. Корпус моторчика и спинки магнитиков перед поклейкой надо зашкурить до шероховатости, пошоркая крупной шкуркой. Магнитики клеим на эпоксидку "трёхминутку". Проверяем работоспособность от любой квадратной батарейки. Если напутали в приклейке магнитиков - нагрейте корпус моторчика небольшой газовой горелкой в том месте какой магнитик надо отклеить - все эпоксидки "трёхминутки" тают при +120. Затем аккуратно заполняем зазоры между магнитиками той же эпоксидкой. Это поможет удержать магнитики на месте "если что-то пойдёт не так". И напоследок: снимать блокировки надо на залоченном редукторе. Так что самое время пойти залочить редуктор - отвёрткой поддев зубчатую рейку утопить её в редуктор (сместить её справа влево) при этом надо покрутить за колесо чтобы вилка внутри защёлкнула муфту в пазы. Как устанавливать "исходное" положение шестерёнки моторчика: На шестерне есть паз, а на корпусе - прилив. устанавливается шестерёнка не вручную - после сборки подключим квадратную батарейку к выводам (толстым проводам) моторчик зажужжит и шестерёнка сдвинется. Установив паз напротив прилива попадаем в "0" положение моторчика соответствующее ЗАЛОЧЕННОМУ редуктору. Вставляем. ОТключаем блокировку. Если магнитики угадали - блокировка расщёлкнет. Если НЕ угадали - моторчик заклинит. Ну, значит нужно будет снять моторчик, открутить у него крышку с магнитиками (крепко держим за шестерёнку чтобы при снятии крышки не вытащить и якорь) и вручную расклинить шнек, а потом поменять провода в штеккере чтобы перекинуть +и-.

вот болты для крепления квадратной фары.

Первая примерка показала правильность применения поддона и выхлопных коллекторов от 2UZ .Как писали америкосы надо откувалдометорить выступ на кузове в районе испарителя кондея.

Маленький отчет по коробке для пересадки на 1UZ…. Про раздатку я писал – есть отчет в теме ремонта мультимода… повторять не буду. вот фотки моего движка на доноре и фотки блока с серыми разъемами....5 штук их там. смущает меня пучек проводов на правом блоке предохранителей... пустые концы... но провода скорей буржуйские, на совок не похожи.... толи пневма, толи газ.... читаю мурзилку дальше – пытаюсь понять что это…. и на левом амортизаторе блок - набор резюков, а это точно совок... тож не понять для чего. по вину европеец.... нашел еще незакрепленные блоки бош, и самопальную проводку к ним. Щас имею три коробки есть коробка 340F - то есть с ранера 185 есть коробка 343Н - с тлк 100 и стоит еще пока на лексе - 342Е - с лекса седана заднеприводного... на первый взгляд все коробки - ну не близнецы, но братья точно... надо потрошить... рядком три штуки выкладывать, проверять…. но времени катастрофически не хватает. вот фотки двух коробок ранер и тлк... похожи сильно, но и отличия есть.... вижу пока различия по входному валу, выходному, гидротрансформаторам... немного по датчикам и тросу кикдауна... масляный насос одинаковый, ну и корпус практически. Вскрыл сотошную коробку... поддон полный иголок Во всех коробках датчик выходного вала одинаковый - 4 лопастной пропеллер, запорная втулка и пара стопорных колец.... все работает на одинаковые датчики ранер сотка 04 Dec 2011 Датчик оборотов входного вала - у сотки есть - у ранера на этом месте только отлив на корпусе есть разница в креплении адаптера - но все устранимо... датчик скорости 100ки первичного вала то же самое место ранера – только отлив в корпусе датчики скорости выходного вала ранера и сотки... разница только в повороте разьема вокруг оси выходной вал ранера... маленький и короткий, вентилятор 4 лопасти для датчика скорости. адаптор крепится на 7 болтов... адаптор ранера и 100 ки у сотки адаптор крепится на 8 болтов.... вообщем по одному болту нестыковочка адаптор сотки и намного больше вниз... значит плуг в виде адаптора у сотки будет больше.... выхлдной вал сотки - 8 болтов крепления, большой и толстый вал... но те же 4 лопасти пропеллера датчика скорости прилив на корпусе под средний болт есть, просверлить, нарезать резьбу и на соточный корпус адаптор ранера встанет легко..... гидромозг сотки. 08 Dec 2011 лексуса потихоньку разбираю.... загнал сегодня на весы свою машину. потом хочу контрольное взвешивание сделать после свапа........ полный вес - 1860 кг задний мост - 820 кг передний - 1040 кг. всегда думал что развесовка намного хуже.... у меня спереди железный бампер и лебедка, сзади даже родного нет, но есть кунг. Тросом кикдауна- на соточной его нет.... у двух других коробок трос есть... 11 Dec 2011 двигатель вместе с коробкой вынут. на первый взгляд - катализаторы выбиты, пустые корпуса.... насос гура тек, правый край весь в масле. надо все отмывать и детектировать 14 Dec 2011 выходной вал коробки лексуса вывалился сам, срезана канавка на стопорное кольцо. ну и шут с ним - он мне не нужен.... раскидал коробку ранера..... выходной вал - один в один по внутренним размерам с лексусовским. внутренне содержание на отлично. 15 Dec 2011 раскидал коробку лексуса.... состояние не очень - фрикционы горелые... значит не просто так она буксовала. В коробку до меня лазили..... соленоидов у сотки больше. тросика кикдауна у сотки нет. сегодня раскидаю соточную коробку - тогда и сравню все в живую.... комнату застелил целофаном... спасибо жене за терпение этого безобразия. у ранера вобще все примитив - всего 3 соленоида.... зато тросик целый.... и длинный – вот он то мне и пригодится, при развороте впускного коллектора двигателя. выходные валы коробок сверху вниз. ранер лексус сотка различий внутри по диаметрам, шлица и длине нет. даже фланец кардана лекса отлично садится на шлицы сотки. единственное отличие - проточка под стопорное кольцо, точнее проточка такая же, но смещена немного вперед. специально немного увеличил место проточки. на среднем валу ( лекс) срезана проточка, поэтому вал и выпал из коробки. отметил красной линией место проточки. на следующих фотках объясню почему проточка под стопорное кольцо смещена. ну это все как выглядит в комнате.... скажу, что масла на целофане практически нет.... гидромозги были сняты в гараже и там все вытекло. первые отличия - в пакете фрикционов ранера дисков на пару меньше. в планетарке ранера и лекса саттелитов 4, у сотки 5.... а вот передаточное одинаковое. типа у сотки должно быть все крепче. диски у всех одинаковое количество, а вот на валу планетарки различия, у лекса ( в центре) выходной вал с прямым шлицом, сотка и ранер - шлиц косой. блок передач - на первый взгляд - все разное по компановке и исполнению- но по входу и выходу все одинаковое и блоками вполне нормально меняется опять фрикционы - у ранера также на пару меньше.... три планетарки... ранер, лекс - 4 сателита, сотка - 5 правый это сотки.... он развалился, из него как раз все иголки и стружка. смотрите в цент планетарок, вот туда как раз и ставится запорное кольцо, то что на валах я отмечал красной линией... у сотки в этом месте бронзовая втулка добавлена, и поэтому проточка смещена. вал я буду использовать ранера , и планетарку соответственно от него же или лекса, габариты у них одинаковые. вот она планетарка сотки... точнее то, что от нее осталось. 17 Dec 2011 я не удивил разницы в передачах всех трех коробок... количество зубов везде одинаковое. может быть лексовский автомат уже переделывали... х з. но в коробку лазили... все механическое собрано, завтра проверю всю электрику. использовал все с соточной ( что было целое), негодное заменено на ранеровское... аккумуляторы и мозги лекса.... отверстие и резьба для крепления адаптера мультимода сделаны. теперь только ходовые испытания могут сказать о результате и качестве такой переделки. саму проводку коробки под замену гнилая сопротивление соленоидов проверил, все живы... НО… один нерабочий - не держал в закрытом состоянии... заменен на такой же с мозга сотки... пришлось переделать крепеж, развернуть разьем на 180 гр., заново пропаять массу. Остальные соленоиды рабочие... 24 Dec 2011 все коробка собрана.... ходовые испытания все покажут. ни где не нашел - ни в коробке лексуса, ни в схемах датчика температуры АТФ. а вот у ранера и сотки они есть. у сотки на патрубке, у ранера на корпусе... Еще разобрался что там за лишняя проводка и блоки под капотом двигателя - все просто - вебасто стояла. и нафига она им нужна была в европе? вот что в итоге получилось....коробка готова полностью - на раздатку не хватает немного по электрике единственная доработка - сверление корпуса и нарезка резьбы под средний болт не хватает гайки на фланец переднего кардана... на родной резьба сорвана... откручивал с помощью 3 метрового рычага... надо ввернуть три датчика - их у меня пока нет... вот такие датчики ищу надо датчик скорости на раздатку... ставится сюда Датчики не нашел… разобрал безжалостно старые… оказывается лечится все – просто окислилось все…. Прочистил, собрал и завальцевал снова их… пока послужат. А вот с датчиком скорости пока облом… ни кто продать не хочет?

Бокс пока занят работой ,на чём передвигается есть.План дальнейшего обгрейда двигателя заключался в установке компрессора приводимого ремнем от колен вала. Мощность повысится но и расход топлива заметно возрастет.Есть другой способ прикрутить повысить мощность. Турбо но с двигателем V8 ,места под капотом впритык .А почему бы не поставить турбину под кузовом у меня там с левой стороны места немеряно.Такой вариант нашелся на PIRATE 4X4.Турбина поставлена на 5мяу под кузовом . Основная проблема электронасос откачивающий масло со слива турбины в поддон двигателя.

Собрал всё в кучу ;осталось поставить в машину и запустить.